仲冬时节南粤行（八）——走过顺德

悠游

告别活色生香的大广州，坐地铁辗转了四次，一路向南，从广州来到了“世界美食之都”顺德。虽说是全程换乘的都是地铁，但脚下已到了佛山的地界。

这次的住处选择了一家花筑的联盟酒店，房间是北欧黑白风，简洁的设计，明快的色彩以及刚刚过百的价位，让我们几个穷游老太满意非常！

踏入酒店大堂，这里的装饰又是另一种格调，前台由复古行李箱堆砌而成，似乎装满了人们一路旅行的故事……。

大堂的另一侧，被装饰成了一个微缩的户外世界。静静伫立的帐篷，干草堆叠而成的沙发、户外的桌椅，满是质朴的野趣。

走过不少的地方，入住过数不清的酒店，这样别出心裁的前台却是极少见到。

带有工业风的集装箱房间门，奇思妙想的设计也让人心生小小的惊奇，入住的这几天竟然常常会在这几扇“集装箱”之间迷失，走错。

欣赏完酒店的装饰风格，时间已是中午，寻了附近这家叫作“𠮩𠹌”的私房菜馆，朋友推荐他家的粤菜相当不错，所以来顺德的第一餐就是品尝他家的美食了。这家私房菜馆藏身于路边的一处庭院里，可能因为食客不算多，显得环境比较安静。

“𠮩𠹌”这两个字据说在粤语中有着特别的意思，用普通话来说即为“挑剔、古怪”。不过这事未经过考证，不知是否属实，也不知这挑剔与古怪是指的食客对食物的极端要求，还是店家对烹调的极致追求？

𠮩𠹌给我印象最深的是烧鹅，这也是他们的招牌菜。烧鹅肉质鲜嫩，皮脆汁液丰盈，可惜我这种小肠胃吃不太多，只能转而去吃旁边的白灼鱿鱼，也是新鲜脆爽，口感弹牙。不过一餐吃罢感觉并未达到“𠮩𠹌”（任人随意挑剔，我自依然美味）的程度，有点小小的遗憾😜。

在广东，于我们这些外来客来说，这里的早茶既是必不可缺的体验，也是一份难得的惬意享受。大清早起来寻了一家附近的茶楼去吃早茶，这家叫作“十二亩”的茶楼就开在居民区里，每天一大早刚开门，附近的老头老太太们就进了茶楼。

茶楼里的服务员看上去也大都上了点年纪，服务耐心态度格外的好，我们几个吃广式早茶的小白，在她们的介绍下点了几种早茶甜点。真别说，流沙包的流沙带着蛋黄的香气，叉烧包入口散发着淡淡的甜味，最喜欢这里的滚粥，里面似乎是有鸭血和鱼片，浓稠粘糯绵滑，一尝之下让人难忘。

作为一个北方人，极少品尝这种地道的粤式美食，所以不敢妄加评论，只是凭着自己的感觉，觉得这一顿早茶吃的让人发自内心的舒坦，所谓美食，应该就是给人这样的感受吧？

去十二亩茶楼的路上，于路边看到了一抹清新的蓝色，小店不大，藏在街角，门外绿植肆意的攀爬，轻柔地簇拥着门窗，门上“HELLO” 的字样看上去俏皮又亲切。摆上桌椅，铺上绿毡，一方小天地，满是闲适与惬意。

吃罢这餐记忆深刻的早茶，离开十二亩茶楼，坐上318路公交车摇摇晃晃去了十几站地之外的渔人码头。这里属于顺德区的容桂街道，所以处处可见“容桂”的字样。

顺德渔人码头，一个多功能的浪漫情景文旅街区。它囊括的内容比来之前想象中的情景要丰富的多，这里有伫立在江边蓝白相间的灯塔、历经沧桑的码头老厂房、时尚潮流的餐厅咖啡屋，以及文创空间与书屋、酒吧等，多元与浪漫应有尽有。

拐进码头街区的小巷，蓦然撞入我们视线的是一座带有浓郁日式风情的小楼，楼前一块牌子上写着“江户屋”几个字，也就是说，此屋是仿照江户时代风格所建？

踏入这方天地，日式建筑的简约雅致与庭院内的景致相映成趣。蜿蜒的垫步小径于苔藓与绿植间曲折延展，石灯笼静静伫立，似在诉说岁月悠然。阳光洒落，树影斑驳，在这小楼的一隅，时光似乎慢了下来……。

继续漫步，在不远处看到了这所“艺书房”，这里有着“佛山最美书店”、“顺德最美阅读空间”，以及“最美新型公共文化空间”等等诸多的美称。这些年走过路过看到过的书店、书房、书屋何其多，被称之为“最美xx”的称号也多如过江之鲫，看着眼前对这所书房的赞誉似乎已经无感了。

然而走进去，艺书房的设计与布局还是让我感到了微微的惊讶，满目的书籍与创意作品呈现在眼前，绘画区画架林立，尚未完成的画作似是在等待着作画者去寻找灵感。慢慢游走于其间，或于书架寻一本好书，或去欣赏精巧手信，在这一方天地里，感受到了艺术与美带来的愉悦。

转上二楼，这里被布置成了一方墨香四溢的天地，满目的书法作品，或悬于顶上，或陈列于架间，处处散发着古韵雅意。

走出书屋向海边转过去，街头不时能见到各种涂鸦，水乡的烟火气与上世纪的工业风糅合在一起，让这里的一角一落都留存着码头时代的影子，却又处处充满着文艺和古典的气息。

说起来，顺德渔人码头的前身可不简单，它曾是顺德最繁忙的粮食集散地和商贸中心，特别是上世纪60年代，这里作为顺德进出口码头，承担着向香港输送农产品的重任。各种货物从这里源源不断地运往香港，让顺德的名字在香港乃至更远的地方都异常响亮。那时候的渔人码头，人声鼎沸，船只往来如织，是顺德乃至佛山的一张名片。

然而，随着时代的变迁和交通运输的发展，传统的码头逐渐失去了往日的辉煌。终于在2000年渔人码头停运改造。经过几年的努力，渔人码头以全新的面貌出现在世人面前，成为了如今集观光旅游、文化创意、休闲娱乐等多种功能于一体的新地标。

澄澈蓝天下，渔人码头的灯塔静立于水边，白蓝相间的塔身，在阳光下清新夺目。原以为它会藏着悠长岁月里未知的故事，上网一查才知道，灯塔于2016年才建成，不过短短数年光景。

走走逛逛，拍拍照照，渔人码头的景色定格在镜头中。

我们来这里的这天，时间是周五，一个临近周末但又不是周末的日子，渔人码头的游人并不算多。曾和路旁一处民宿的前台聊过几句，据说这里每逢晚上和周末是年轻人的世界，尤其周末，附近地方的靓仔靓女会涌到这里，那时安静的渔人码头会热闹起来，充满激情与活力。

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游罢渔人码头，依然是坐上公交车，一路颠簸着去看一座园子，以美食扬名的顺德不仅只有美食，还有我们将要游赏的这座精巧绝伦的园林——清晖园。

清晖园与佛山梁园、番禺余荫山房、东莞可园并称为岭南四大园林。其余的三大园林尚未亲眼得见，但我们将要游览的清晖园，以其精巧的构筑，紧凑的布局，高超的建筑艺术，让人折服于岭南园林独有的魅力。

清晖园的面积不大，与北方的庭院相比，它显得颇为精致；相较于江南庭院，它又添了几分小巧。

走进园中，仿佛每一步都是一幅画，每一个细节都充满了巧思。园中的每一个角落，都透露出一种独特的美感，让人为之流连。

漫步于此，你可以感受到那种宁静与和谐，仿佛时间在这里静止了一般。无论是轻踏在蜿蜒的小径上，还是安坐于临水的亭子中，都能让人感受到一种别样的宁静与美好。

园中一隅的状元堂，堂中展示的状元朝服，鲜艳的红与紫交织，彰显着百多年前的荣耀与尊贵。仿佛能让人穿越时光，见证那“大魁天下”的高光时刻。

“柳影绿围三亩宅，藕香红度半塘秋”，对仗工整的楹联，短短数语，勾勒出一方清幽天地。门外或许是烟火人间，门内却似藏着无尽风雅。

穿行于回廊间，仿佛走进了岭南古韵的画卷。红柱与镂空窗格相互映衬，阳光透过彩色玻璃，洒下五彩光影。

木雕装饰精美绝伦，细看人物栩栩如生。

关于碧溪草堂，有如下一段介绍：

碧溪草堂，始建于道光年间，其装饰极富南国水乡特色，圆形门洞由木雕镂空而成，古建筑叫“圆光罩”。两侧屏门有九十六个结体互异之篆文“寿”字，名《百寿图》。窗下阴文砖雕《轻烟挹露图》，传为龙庭槐之子龙元任亲手雕制。一九五九年以后，此堂曾作为特别客房，接待过薄一波、赵紫阳、郭沫若、何香凝、蒋廷锴等中央领导人及知名人士。

“轻烟挹露”，清新、雅致与宁静，多美的意境。

不大的清晖园我们游玩了两个小时，走出清晖园，外面就是热闹的华盖路美食街，售卖各种特色小吃美食的铺子一个挨一个。抚着饥肠辘辘的肚子才惊觉，为了游清晖园竟然午饭都没吃，这精巧独特的小园子得有多大的魅力呀！

来顺德，鱼生和双皮奶是必吃必尝。踏出清晖园马路对面就有一家始于1938年，已经营了八十多年的双皮奶老店——仁信老铺。或许因着老店的缘故，店内吃客满屋，几乎座无虚席。待双皮奶端上来，在舌尖上打了个转，确是醇厚细腻嫩滑，带着淡淡的奶香，几乎是入口即化。不知是不是因为身在顺德，感觉比起在广州永庆坊品尝过的双皮奶似乎又好吃了一丢丢。

刚刚吃罢双皮奶，又被街边的金丝牛肉饼吸引住了脚步，刚出锅热腾腾的牛肉饼，酥脆外皮裹着多汁的肉馅，咬一口下去汁液四溢。装肉饼的纸袋上虽说印着“小心，爆汁！”等字样，兰子还是中了招，一口下去“嗞”的一下，衣服被肉汁溅的到处都是，觊觎美食的代价。😄

顺德街头到处都可见鱼生，我们在一家传统鱼生店要了一个“一鱼四吃”——鱼片、鱼皮、椒盐鱼骨、鱼片粥。第一次尝试粤式吃鱼生，感觉老板亲手调制的鱼片味道太清淡，我们仨对这种吃法极不适应，干脆直接按照吃三文鱼的模式，瓦萨比+酱油，调好，摆盘，开吃！

鱼生所用鱼片是非常新鲜的鱼，老板说他们这里都用魭鱼，不知到底是魭鱼，皖鱼，还是鲩鱼？鱼的味道很好，我们仨吃货的心情也很靓！

走出鱼生店，暮色渐浓，落日晚霞将天空映的一片金红。随手拍了一张路边的风景，算作对这座“美食之都”的告别吧！

明天将要离开顺德，下一站——开平碉楼。

（未完待续）