北非行之突尼斯市

陶陶

此次北非行的突尼斯部分行程共三天，第一天参观地中海边的蓝白小镇西塞布萨义德，第二天参观世界遗产埃尔杰姆斗兽场与地中海边世界遗产苏塞老城，第三天先到到地中海边的哈马马特参观腓尼基古堡，然后回到突尼斯市，分别参观巴尔多国家博物馆和世界遗产麦地那老城。

本篇介绍突尼斯行程中的最后两个点：哈马马特腓尼基古堡与突尼斯麦地那老城。

一、哈马马特腓尼基古堡

哈马马特（Hammamet）是突尼斯著名的海滨度假胜地，而位于此地的腓尼基古堡（Kasbah of Hammamet）则是这座城市历史与文化的象征。尽管其主体建筑多建于阿拉伯时期，但部分地基和防御理念可能承袭自更早的腓尼基文明。这座古堡是突尼斯保存最完好的历史遗迹之一。

公元前1世纪，腓尼基人在地中海沿岸建立贸易站点，哈马马特因天然良港成为战略要地。古堡所在位置可能曾为腓尼基人的瞭望点，但现存建筑主要为阿拉伯时期的军事要塞。公元9世纪，阿格拉布王朝为抵御拜占庭侵袭，在腓尼基遗址上修建卡斯巴（Kasbah）。16世纪奥斯曼帝国时期扩建，成为海盗防御体系的一部分。20世纪曾被法国殖民者用作驻军地，现为文化遗址与观景地标。

城堡出入口为一座古朴的拱形石门，进入后先经过一些旅游纪念品售卖商铺，视频为出去时拍的

古堡很简单，就是一个四四方方的类似长城一样的防御工事，这是古堡内部底层院子。

厚达3米的石灰岩城墙呈四边形，四角设防御塔楼，为北非伊斯兰军事建筑的典型风格。从底层爬上城墙后顺着马道走上一圈，古堡一侧可见地中海的波涛汹涌，另一侧可见哈马马特的白色风情。

登上最高的主塔，可360度俯瞰地中海与白色小镇。

城墙上刻着许多文字，好似在诉说着这古堡厚重的历史。

站在哈马马特古堡的垛口，海风裹挟着两千年的咸涩扑面而来。腓尼基商船的帆影早已湮灭，唯有地中海的潮汐依旧拍打着城墙基座。一只小虫爬过字迹斑驳的城墙，与我一起看着海浪汹涌，听着涛声阵阵，它是否也与我一样，眼前好似看到了奥斯曼的硝烟，听到了隆隆的炮声……

眼光从远处拉回，渔船上悠闲自在地躺着的老船长、头顶花盘兜售着鲜花的突尼斯大叔、慢斯条理地整理着渔网的渔民、在海边拍照留念的游人以及咖啡店里飘来的咖啡香将我拉回了现实——这座古堡从未沉睡，它只是以石头的语言，讲述着永恒的相遇与告别。

二、麦地那老城

麦地那（Medina）在阿拉伯语中意为“城市”，突尼斯麦地那始建于698年，由阿拉伯将领哈桑·伊本·努尔曼在征服北非后建立，取代了迦太基成为区域核心。早期布局围绕宰图纳大清真寺（Zaytuna Mosque）展开，逐渐发展为宗教、商业与文化中心。

13-16 世纪，突尼斯成为哈夫斯王朝首都，麦地那进入鼎盛期。清真寺、宗教学校（Madrasas）和商队驿站（Funduqs）大量兴建，吸引学者、商人与工匠聚集，形成独特的“伊斯兰城市”格局。

16-19 世纪，奥斯曼帝国时期，麦地那融合土耳其建筑风格，新增拱廊市场和公共浴室（Hammams）。此时的街道布局基本定型，狭窄巷弄兼具防御与遮阳功能。

到 19-20 世纪， 法国殖民者在新城区（Ville Nouvelle）建设欧式街道，麦地那保留传统风貌。1985年被列为联合国教科文组织世界遗产，因其完整保存了中世纪伊斯兰城市结构。

进入麦地那老城前，我们先经过了突尼斯市的政务广场，那里分别有中央办公处、财政部以及医院等建筑

进入突尼斯市麦地那老城，我仿佛进入了一个现实版的阿拉伯文化博物馆。这里依旧保留着传统生活方式，不只是旧建筑，更精彩的是生动鲜活的阿拉伯集市，铜器、香料、灯饰等琳琅满目的特色商品，卖头巾长袍的商铺，街边伊斯兰风格的木门，行色匆匆头戴小圆帽的男人或披着头巾的女人，手工艺作坊里劳作的人们，还有路边休闲的突尼斯人……日复一日，年复一年，时光仿佛在这里静止。

刚进入老城，一道伊斯兰风格的廊道在阳光中很有韵律

目光越过廊道，宰图纳大清真寺（建于732年）华丽的宣礼塔分外醒目。

老城的街道布局是以大清真寺为中心，向四周辐射

这估计是个售卖地毯的街巷

我们没进去，向另一侧的主街道走去，据说老城有2000 多个手工作坊和3000多家店铺‌，这些店铺分布在不同的巷子中，形成了各种特色街坊，如铜器巷、香料巷、服装巷、织毯巷、木器巷、首饰巷、毡帽巷和餐饮巷等，跟团游时间有限，因此我们只走主街道。

手机这样现代的东西感觉与这阿拉伯风情也没有啥格格不入，它将作为一个节点融入到这个古老的阿拉伯故事中

我正用镜头抓着一个个充满异域风情的画面，这时这个镜头中正在欢乐地看手机的男子突然叫住了我，要和我分享他们的快乐：原来中年男子在向那个腼腆帅气的小伙子介绍他美丽的女儿。他还向我展示手机里刚才他俩在看的照片，问我：

“我女儿漂亮吗？”

“很漂亮。”

听到我的回答，他笑得很开心（哈哈，这是一个怕女儿嫁不掉的老父亲。）

这时，照片里的人正好回家，他赶紧从商铺出来，要我为他美丽的女儿拍照，边上的小伙子脸红地偷偷看向姑娘，哈哈😄

于是，我和我的团友们为这位可爱的姑娘拍了许多照片

然后他的小女儿也回来了

经过的游客

坐着的老人看着我们这群摄影疯子很好笑

不远处清真寺大门口闲坐的居民们同样吸引着摄影疯子们的镜头

摄影 story 结束后，我继续我的阿拉伯现实博物馆的抓拍

老城正如伊本·白图泰所述：“突尼斯的街道如血管，流淌着地中海的财富。”

充满伊斯兰风情的琳琅满目的商品

我们从主街道走，很快就穿过了老城来到了大门出口处。

回望在城门光影里进进出出的人们，我仿佛听见骆驼商队的铃声仍在巷弄内回响，每块砖石都在述说着千年故事。

这里，碰到了一群要求我们帮他们拍照的小可爱。

出了老城，到上车点需要穿过一段现代街区

圣文森特·德·保罗大教堂（Cathédrale Saint-Vincent-de-Paul）就在老城不远处，它建于1893年法国殖民时期，是突尼斯市最著名的天主教教堂，为了纪念16世纪在突尼斯殉道的法国传教士圣文森特·德·保罗。 教堂门口碰到一群荷枪实弹的警察。

教堂边的马路上可见电车轨道，据说这是非洲最古老的电车线路之一，1905年由法国人修建，连接突尼斯市中心、古莱特港（La Goulette）与马尔萨（Marsa），曾是殖民者通勤要道。

夜里住在突尼斯市，晚餐时分，一对男女在餐厅里演绎着充满着伊斯兰风情的动听乐曲。

女人婉转的嗓音仿佛穿越了三十个世纪，腓尼基水手的船歌与柏柏尔游牧民的吟唱在此刻重叠。琴音清越如月光坠入地中海，让我想起蓝白小镇那些悬在峭壁上的蓝门——每扇门后都藏着未被翻译的古老诗篇。

薄荷茶氤氲起月桂香气，音符在蒸汽中舒展成具象的风景：苏塞老城的陶罐在琴键上叮咚作响，斗兽场石缝里的风化作鼓点节奏，腓尼基古堡的城垣正随着歌者胸腔共鸣微微震颤。我突然读懂了巴尔多博物馆那些马赛克拼贴——此刻流淌的旋律，正是散落在时光长河里的文明碎片重新拼合的图腾。那些被夯土城墙守护的麦地那往事，那些被罗马石柱丈量的帝国荣光，此刻都化作杯中渐凉的薄荷茶，在喉间留下清冽的甜涩，我知道该合上这本用脚印写就的羊皮卷了。