【西西里岛的春天】

翟东风

阿格里真托神殿之谷：公元前约581年由希腊殖民者建立，公元前480年时达到鼎盛期，公元前406年被迦太基人摧毁。历史上古希腊人、罗马人、拜占庭人和阿拉伯人曾先后统治过这里。

阿格里真托曾是古希腊最重要的城镇之一，也曾是西西里最辉煌的地方。希腊诗人品达尔（Pindaros）曾盛赞阿格里真托为“人间最美的城市”。

清晨，我们来到著名的神殿谷，这片有2500年以上历史的废墟，与今日的阿格里真托城毗邻。自1997年被列入世界文化遗产保护名录至今，考古挖掘工作持续不断，我比较认同意大利人对待古迹的态度，没有什么所谓的抢救性开发，一切都按照科学考察有条不紊地推进。一个项目开发几十年甚至上百年并非个例，著名的庞贝考古遗址，已经持续挖掘了近三百年，缓慢的进程丝毫没有影响到庞贝的知名度，反而赢得了整个考古界的尊重。

西西里岛拉古萨，一座建在废墟之上的巴洛克风格古城。

从拉古萨下城眺望上城全貌

锡拉库萨的Gutlowski do lovable位于临海的街面上，是看日出的理想位置，旁边还有一些廉价旅馆，在2006年时，每晚15～20欧元的价格，适合背包客。我们预订的这家小酒店仅能接待13位客人，多余的5位只能在酒店用晚餐，然后再去街巷深处的Alla Giubecca客栈就寝。

锡拉库萨海边的日出平淡无奇，短暂的停留并没有给我留下太多的印象，也许由莫尼卡•贝鲁里奇演绎的“西西里岛美丽的传说”过于完美，对于大多数匆匆过客而言，只不过是一场虚幻的梦境而已。

在莫迪卡，为了寻找梦幻中的那座古城，天刚濛濛亮，我就离开了酒店，沿着弯曲的小路朝山坡上走去。在一座废弃的院落前我驻足徘徊，残破的门牌号依稀可辨，36# Via Portosalvo，似乎在向世人昭示着，这里曾拥有过无数的美好时光，为何败落？不得而知。

我轻轻推开虚掩着的栅栏门，沿着杂草丛生的小径步入园中，十几株高大挺拔的松树散落在庭院里，荒芜的草坪上疯长着被世人遗忘的小花，一棵形态怪异的橄榄树占据了园中最显著的位置，探出的枝条上挂着一盏残破的风灯，一切都晃如昨晚的梦境。

我在园中呆立了许久，直到柔和的晨光爬上了树梢，山谷间回荡起教堂的钟声时，才悄悄离去。

别以为在机动车外观上的涂鸦艺术仅限于印度等亚洲不发达国家，在西西里岛上，我在三轮摩托车上看到了更加艺术化的彩绘。意大利人骨子里对绘画有着浓厚的兴趣，只要有机会，一定会释放出来。

前往特拉帕尼的途中始终下着小雨，临近傍晚时分，终于抵达目的地Saline盐场，这座历史悠久的晒盐场，依旧以传统工艺晒制优质低钠盐，供应欧洲市场。

盐场周边是大面积的葡萄种植园，雨后初晴，旷野间盛开着一些美丽的花朵，夕阳在最后一刻给了我一个惊喜，当火球般的太阳跌落海平面时，瞬间霞光万丈，西西里海岸的夕阳，给我留下深刻的印象，它是一种超凡脱俗的惊艳之美。

陶尔米纳位于埃特纳火山脚下，拥有绝佳的地理位置和优越的自然环境，从海边乘坐缆车可以轻松抵达半山腰的小镇。也可以选择环山公路盘旋而上，沿途可以从不同的角度欣赏爱奥尼亚海湾、拉布里亚海岸和埃特纳火山的雄姿。

始建于公元三世纪的古希腊剧场，建造的初衷也许是为了满足贵族阶层观赏角斗士。可以想象一下，在激烈角逐的呐喊声中，透过罗马柱眺望爱奥尼亚海湾和雄伟的埃特纳火山是何等的血腥刺激。

在即将离别西西里岛的时刻，我把一天中最美好的时光都留给了陶尔米纳小镇，我登上古剧场顶层，面对近在咫尺的埃特纳火山发呆，直至眼皮发涩才缓缓离去，漫步在曲折而又略带倾斜的街巷中。

呼啸着从身边掠过的保时捷敞篷跑车、骑着山地车在小巷中穿梭的孩子们、打扮时髦的摩登女郎、快乐悠闲的午后时光，还有古老民居阳台上那似曾相识的媚眼美女。

飞机渐渐远去，埃特纳火山也从视线中消失。西西里岛，这个从孩提时代就被神化的地方，既熟悉又依然陌生，毕竟我对它的了解还远远不够……。