心晴的美篇

心晴

亲进大别山

年少时，大别山在我心中是一个模糊而沉重的符号。老人们常说那里“穷山恶水”，偏远闭塞的印象像一层薄雾，始终笼罩着这片神秘的山脉。直到退休后，带着对岁月的好奇与人生的从容，我终于踏上了这片土地。四月的风还带着些许料峭，却吹不散我心中的期待——当双脚真正踏入天堂寨的那一刻，我才发现，所有关于它的想象，都在这片苍茫天地间悄然改写。

一、初遇：云端之下的分界

汽车在蜿蜒的山路上盘旋，车窗两侧的绿意渐渐浓稠。行至海拔千米处，“湖北天堂寨”的石碑悄然出现，几步之隔，“安徽天堂寨”的标识又在云雾中若隐若现。一脚踏两省的奇妙感油然而生，仿佛时光在此处打了个温柔的结，将鄂皖两地的山水连缀成一幅浑然天成的画卷。

四月初的植被尚未完全舒展，却自有一番清逸之美。山核桃树的新芽刚冒出鹅黄，映山红的花苞在枝头攒动，像是害羞的少女尚未揭开面纱。倒是竹林来得肆意，修长的竹竿在风中沙沙作响，新抽的竹鞭带着泥土的气息，在石阶旁倔强地生长。山雾是这里的常客，忽而聚成棉絮般的云海，将远处的峰峦遮得只剩模糊的轮廓；忽而又化作轻薄的纱衣，让藏在雾中的瀑布若隐若现——那是九影瀑的水流，虽未到丰水期，却依然带着“飞流直下三千尺”的气势，在岩石上撞出细碎的水花，溅起的水雾混着草木的清香，让人忍不住深吸几口气。

在湖北境内的哲人峰下，我遇见了几位正在写生的画家。他们支起画架，对着眼前的“天然长城”般的石崖沉吟许久，笔下的墨色却始终轻盈。“四月的山像未梳妆的美人，素颜里藏着风骨。”一位老画家笑着对我说。他的话让我忽然明白，天堂寨的植被虽不茂密，却因季节的留白，更显山的筋骨——裸露的岩石肌理分明，如大地的掌纹，记录着亿万年的地质变迁；遒劲的古松扎根在石缝间，枝干向天空伸展，像是在与苍穹对话。

二、行走：两省山水的呼吸

沿着青石板路向安徽境内的白马大峡谷前行，山风渐渐挟来湿润的水汽。谷底的河流名曰“圣水河”，溪水清澈见底，石斑鱼在浅滩处悠闲地摆尾。与湖北段的险峻不同，安徽段的步道更贴近水面，木栈道在溪涧上曲折延伸，每走几步就能遇见一处小景：或是几棵歪倒的古树横架在溪上，形成天然的“独木桥”；或是一汪深潭倒映着蓝天白云，潭边的野兰开得正盛，紫色的花瓣落在水面，随波逐流。

行至中午，在安徽景区的山民家中歇脚。木屋里飘着山芋粥的香气，女主人热情地端来刚摘的野茶。“现在日子好了，游客多了，咱们靠山吃山，比过去强百倍。”她的话带着浓浓的方言，却让我心中触动。记忆中“穷山”的影子与眼前整洁的民宿、满山的果树重叠，竟生出恍若隔世的错觉。推开窗，正见几个背着背包的年轻人说说笑笑走过，他们的相机镜头对准的，不再是贫瘠的土地，而是漫山的新绿与飞瀑流泉。

午后登顶主峰，海拔1729米的“天堂顶”上，鄂皖两省的风光尽收眼底。北边是湖北的群峰逶迤，如万马奔腾；南边是安徽的丘陵起伏，似水墨画卷。山风呼啸而过，吹散了鬓角的白发，却吹不散眼中的震撼——原来天堂寨的“天堂”二字，从来不是形容富庶，而是赞叹这天地造化的慷慨。这里的每一块岩石、每一棵草木、每一缕云雾，都是大自然最本真的模样，未经雕琢，却自有动人心魄的力量。

三、告别：山色之外的回响

下山时遇见一群背着竹篓的村民，篓里装着刚采的野茶与香菇。他们脚步稳健，笑容憨厚，与记忆中“贫穷”的剪影相去甚远。交谈中得知，如今的天堂寨早已成为国家级自然保护区，生态旅游的发展让村民们过上了好日子，而他们也自觉地成为了山林的守护者：“老辈人说，山是咱们的饭碗，得护着它。”

暮色中的天堂寨渐渐沉入深蓝，山雾在谷底聚成一片朦胧的海。回望来时的路，那些曾被岁月模糊的印象，此刻都变得清晰而温暖。大别山不再是一个抽象的符号，而是具象成了哲人峰的嶙峋、白马潭的清冽、山民手中的茶盏、孩童眼中的星光。它让我懂得，所谓“穷山恶水”，不过是时光在某个节点的投影；而真正的山水，从来都带着治愈的力量——当人们学会与自然共生，贫瘠的土地也能长出希望的果实。

原来有些风景，要等岁月沉淀后才能读懂；有些土地，要亲身走过才能明白，它从来都不贫瘠，贫瘠的只是我们对它的想象。大别山天堂寨，这场跨越半个世纪的相遇，终究让我懂得：真正的天堂，不在别处，就在人与自然的温柔相待里。