寻梦南桥（第七集）

这些年

　　 家乡那条河，名叫倒天河。

据《大定府志》等相关文献记载，倒天河在元代及元代之前叫“禄水”，在明清至民国时期叫“响水河”或“毕川”，又叫“落折河”。解放初期在进行河道治理时，方更名为倒天河。 倒天河发源于毕节老城西北的野角黄泥冲北山，属乌江水系支流落脚河上游。倒天河流过何官屯后，经大新桥进入毕节老城区，于德沟（现在的德溪新区）三岔河处与从观音桥流下来的后河汇合，汇合口以上河段通称倒天河。倒天河流经毕节老城的河道长约12公里。

作为毕节老城的贯城河和母亲河，倒天河从响水滩瀑布以下开始，便曲曲弯弯，优雅从容，在过往的岁月中缓缓穿行，孕育了这一方水土的历史文化和风土人情，映照着从一代代毕节人眼里划过的暮色晨光。

那些年，河上一座座三孔、五孔或六孔的老石桥，河两岸一排排吊脚木楼，嬉戏于清澈河水中的鹅鸭，以及在河滩上抓鱼玩水的光屁股孩童，都是镌刻在我们那一代人心中的美好记忆。 然而岁月更替，光景不再。眼下早已不见那一座座老桥的影子，更没有了河边上那童年记忆中的白水岭、皂角树 、冒沙井、狮子口、杨泗塘……

于是，我试图用画笔将它们画出来，以期昨日重现。



倒天河瀑布（布面丙烯画）

　　旧时的毕节老八景，以响水轰雷最有名气。响水滩河面宽50米，落差30余米，河床陡峭，斜坡长百余米。响水滩瀑布群由响水滩、龙潭(又称黑潭)和天然游泳池三个部分构成。在雨水充沛的季节，倾泻而下的响水滩瀑布气势磅礴，涛声震天，势如万马奔腾，又如阵阵惊雷，这便是取名为响水轰雷的由头。即便是枯水季节，层层叠叠的响水滩，在露出了它那岁月雕刻的真容后，于砺石与洞穴之间，水流倒挂，白鹤嬉戏，犹如一幅静中有动的壁画，别有一番情趣。

响水滩瀑布也是全省唯一、全国罕见的城市天然瀑布，自然也是家乡人民引以为傲的城市名片。特别是凤凰传奇的歌曲《奢香夫人》走火网络以来，已将“乌蒙山连着山外山，月光洒下了响水滩”唱响天外。

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昔日新桥（纸面丙烯画）

　　新桥是六洞桥最早的称谓。当年的新桥，是倒天河上的第一座大型石拱桥。新桥时为1938年修筑“抗战生命线”——川滇公路时所建，因而具有特殊的历史意义。因桥下有六个半圆的桥孔，老毕节人就将它称作六洞桥了。新桥往上50米左右，便是家乡小伙伴们常去玩水嬉戏的黑潭，再往上走，便是有名的响水滩瀑布。

那年头，新桥虽是出城的交通要道，但环城马路上的汽车还是较为稀少，故此处也成了年轻人休闲散步、谈情说爱的好去处。走近新桥，在桥两边的石墩子上小坐片刻，顾盼着天然游泳池的星月倒影，聆听着响水滩瀑布的涛声，再说上些卿卿我我的情话，这样的夜晚怎不让人沉醉！

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昔日倒天何（纸面丙烯画）

　　倒天河的名字是极富诗意的。若是叫做“天河”，虽然大气，但对这么一条小小河流来说，恐怕还有点压不住。可是在前面加了一个“倒”字之后，就变得谦逊了许多，且韵味无穷。那些年，宽窄不一的河道中，处处是沙滩，处处有草丛，河水总是那么清澈，滩石总是那么洁净。沙滩上，河岸边，经常是鹅鸭成群，曲项向天歌。

倒天河两岸，一排排木房民居，炊烟飘渺，在远山和田园的映衬下，构成了一幅幅田园风光图。

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夕照东关桥（中国画）

　　倒天河流过田野，水声潺潺，流经毕节老城的第一座石桥便是东关桥（俗名晏公桥）。它位于箱子街与中华路相交之处，始建于明洪武二十一年（1388年），是家乡老城连接小横街和出城的重要通道。 河水流过东关桥后，沿河两边的房屋便逐渐多了起来，有吊脚的，有沿河堤石坎上修建的，木墙青瓦，错落有致。旧时的毕节老城虽然不大，但却饶有风韵。

.傍晚，夕阳余辉撒在沿河的屋面上，远山和房屋逐渐模糊起来。喧闹了一天的街市，渐渐在宁静的辉光中沉寂下来。向晚时分，虽然短暂，却也珍贵。在童年记忆中，夕照东关桥，那是好美的一幅画图！至今仍记忆犹新。

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东关桥头（中国画）

　　早些年，家乡老城的东关桥，是一座石制的三孔桥，原铺青石板桥面，桥的两侧有矮矮的石条栏杆，因历经风雨磨砺，有些石条和石墩已经缺损了，但却散发着一种悠远厚重的历史气息。

从箱子街这一段往东关桥方向走，过了桥就是老城外了，桥头正对着毕节六小的大门，据说毕节六小大院，曾是一座寺庙。

每到清晨，桥面上挑水的、做买卖的、买菜的、上学的，熙熙攘攘，好不热闹！似乎就是毕节版的《清明上河图

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皂角树下（综合材料）

　　新街上靠河的一面，东关桥和太平桥之间的河堤边，曾经有一棵高大茂密的皂角树，树阴遮去大半条河道。那些年，每到夏天，皂角树下便成了男娃娃们玩水嬉戏的绝佳场所。喜欢水，是孩子们的天性。对于他们来说，水就是极乐世界，就是他们的天堂。

每到下午放学，一群男娃娃便在这里聚集，有光着屁股的，有穿着大裤衩的，或从河坎上捏住鼻孔往水里“扎猛子”，或在清流中尽情戏耍——有洗“穿澡”的，有“狗跑骚”的，有“踩假水”的，有打水仗的，玩得好不自在！

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昔日太平桥（棕色钢笔淡彩）

　　太平桥修建于明洪武年间，桥为三拱石桥，水中的两个桥墩为了抵御流水的冲刷，被砌为尖堆状，桥的上游左岸是进入毕节老城的要津通津门（又名水东门）。

那年头，从热闹拥挤的新街菜市场通往大、小横街，太平桥是一条重要的通道，一年四季，桥上总是熙熙攘攘，人头攒动。

桥头的小茶馆、照相馆、杂货摊，生意兴隆。每到赶场天，这里更会挤得水泄不通，是家乡老城的人气旺地。老毕节人记忆中的“野蒿枝”照相馆，就在附近不远处。而喜爱逛旧书摊的人，总会在这一带埋头苦寻，有时竟会意外地淘见自己心仪的文墨珍宝。若是在雨天过后，太平桥下越发地干净，石拱桥的倒影，映衬在清澈的水中，大气、优美、宁静。

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南关桥头（纸面丙烯画）

　　南关桥是老毕节城的城市地标。那些年，南关桥无疑是老毕节最热闹繁华的地段。它东靠税务局、五金公司，南邻电影院、邮政局，桥的两侧均有商业旺铺，从清晨到夜晚，总是车水马龙，人流如织。

南关桥边，税务局三层楼顶高高的三脚架上，是当年毕节老城区唯一的警报器，“备战备荒”年代，报警器经常在老城区的上空响起。这座风雨老桥，见证了毕节老城的前世今生。多年过后，唯独桥头那栋挂着“南桥饭店”牌子的三层楼房还在，让人抚今追昔，心潮难平。

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昔日南关桥（钢笔淡彩）

　　“桥号南关貌不群，天河迢递永流金。”《毕节县志》曾这样描述南关桥：“南关桥（通津桥）：为两孔石拱桥，孔径6.5米、高4.1米，宽28.5余米、长23米。古桥两侧建有茶馆、酒店、商铺十余家。”南关桥属毕节老城闹市中心重要桥梁。它始建于雍正年间，为双孔石拱桥。整座桥由青石琢成方块砌拱而成，桥墩顺水的两端是菱形，两个桥拱均为圆拱，便于分水减缓水压的阻力。民国时期及以前,桥两侧建有房舍,既可居住,又可营业,故有“过桥不见桥”的说法。

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四小狮子口（纸面丙稀画）

　　南关桥往下100米左右，当年有个叫狮子口的小河湾，积水较深，适合玩水嬉戏。狮子口旁边，就是老四小的后围墙，不知什么时候这里的围墙出现了一个缺口，正巧成了顽皮学生们到狮子口玩水嬉戏的近路。每到夏天，最后一节课的下课铃刚一响过，腿快的男娃娃们就跑出教室，冲到河边，将书包一扔，裤儿一脱，光着屁股顺着滑溜溜的黄泥巴沟槽，像泥鳅一样滑进水里

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我家屋后的河沙坝（纸面丙烯画）

　　沿着清毕路靠河一边的一排排木房，相隔不远就有一条窄窄的小巷连着河边。枯水季节，走过弯弯曲曲的小巷，踏着湿漉漉的石坎，就可以下到河沙坝了。淘河沙的人们，在河沙坝里淘出一个个大水坑。要是谁一不小心滑到坑里，保准让你猛呛几口水。

那年头，我家屋后的河沙坝，那水真的好清好清。儿时的小伙伴们，挎着装鱼的竹篮子，拖着草莲子，在河沙坝浅水中轮番搜索，裹草拖莲，尽情戏耍……

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洗衣之歌（纸面丙烯画）

　　那年头，是没有洗衣机的。木的搓衣板，木的捶衣棒，是大多数人家的洗衣工具。沿清毕路通向河沙坝的浅水处，便成了人们时常光顾的天然洗衣场。

女人们三三两两，说说笑笑，在清澈的水里拎起衣被，在光滑的石板上挥着捶衣棒，将其捶得“嘭嘭”直响。捶衣声伴随着溅起的水花声音，简直就是一曲美妙的洗衣歌！

　　毕节老城的人民公园，当年是没有围墙的。面对公园的左面有一条小路通向军分区操场，右面沿河边可以走到四小后墙和南关桥头，公园正面一个好大的土坡上种满了花草，土坡正对着的木桥，便是儿时经常玩耍的老公园桥了。

公园桥头、桥头正对面的土坡坡上和公园里的树丛下、花草间、草地上，留下了童年好多美好的记忆！

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昔日五龙桥（综合材料）

　　五龙桥始建于明代毕节设卫之时，后被冲毁，重建于清康熙毕节设县之时。重建之桥由青石砌成，总长60米，桥面净宽5米多，两侧青石栏，石拱5孔。此桥连接着双树湾和郭家湾。

五龙桥还是毕节老城最有故事的桥。五龙桥往下游50米左右的河滩，便是老毕节人都知道的“杨泗塘”，年纪稍大一些的人们，都知道关于五龙桥下“淘塘求雨”的故事。相传明代有一位叫杨泗的人，将兴妖作怪的五条孽龙斩杀，最终成神，当地百姓感其恩德，建庙开塘进行祭祀。

那年头的五龙桥真美。水车吱吱呀呀地转个不停，远处，那五孔石桥，像五条卧龙，在炊烟中如诗如画。如今古桥不在，但五龙桥的传说，却像流动的河水一样，一直流传不息。

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昔日流滄桥（纸面丙烯画）

　　当年，从毕节到贵阳方向的公路，经过双树湾，爬上望城坡，转一个大弯下到坡底后，便是倒天河流出毕节老城的最后一座桥 ——流沧桥了。

远处那高高的烟囱下，便是当年的毕节电厂。 每到春夏时节，河两边的稻田一片青绿，五颜六色的野花，开满河岸。清澈的倒天河，淌过河床，静静地流向远方。

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　 毕节的历史虽然悠久，但修筑城池的时间相对较晚。据史料记载，明洪武二十一年（公元1387年），由征南大将军傅友德遵朱元璋谕旨所建。古城墙以松山路为中轴线，分为西城和东城。城设五门，分别命名为武安、镇南、定西、拱北，东面多一道为通津门（俗称水东门），建有城楼和箭楼，城墙还设有角楼、马面、敌台等防御措施。

毕节老城建于群山环抱之中，东有盘龙山，南有虎踞山，西有灵峰山，北有文笔山。城墙西北依山，东南临水，倒天河从东门绕到南关桥，另一条小河从灵峰山直下，经南门口到南关桥与倒天河交汇，构成了东南面的护城河。

从儿时记事起，曾经看到过家乡老城的两处老城墙遗址，一处是南门口的南门城墙遗址，如今已不见踪影；另一处是铁匠街口到新街上的一段老城墙遗址，现还保存较为完好，这已成了家乡人民追忆毕节老城的一处珍贵遗迹。

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老年乐土（纸面丙烯画）

　　毕节老城当年的铁匠街，和老城墙同向延伸。如今，随着城市的发展，当年的铁匠街早已了无痕迹。不过在这一段老城墙下，即当年的铁匠街旧址上，政府修建了一处沿河休闲区，此地便成了市民娱乐、锻炼的场所，也是众多老年人的休闲乐土。

近些年来，老城墙下的这一休闲区，已成了老城的杂货市场。在凉亭下、撑伞下或石桌边，老人们三五成群，下象棋的、打扑克的、抽旱烟的、唱山歌的……还有卖药的和算命的摊子夹杂其间，真正成了当今毕节老城的人间万象。

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铁匠街口（综合材料）

　　铁匠街始建于明朝，早期仅有几间铁铺，打造铁器和兵器，后来慢慢形成了一条专门的制铁街道。因为这项营生，当地人把这里称作铁匠街。街上的铁匠们各有所长，潘绍奎家的马钉马掌，罗永福家的锄头，胡世昌家的各式铁器，至今老毕节人们都还记得。

那年头，在老城墙下，这条家喻户晓的铁匠街上，叮叮当当的打铁声响彻街头巷尾，红红的炉火映红了昏暗的铺房，各家制作的铁锅、菜刀、火钳、锄头、镰刀等铁具摆满柜台，挂满墙头，成了铁匠街的特色标签，也成了毕节老城一道独特的风景。

当年那情那景虽然早已逝去，但却留下了毕节老城的一个标志性地名——铁匠街。

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昔日新街上菜市场（布面丙烯画）

　　当年，毕节老城的水东门，据说是专门供送水的城门。城门对着的太平桥，是大、小横街进入老城区的重要通道。老城墙和倒天河之间那条不宽的路，便叫做新街，多年以前这里便形成一个繁华的菜市场，家乡人们都习惯地称它为“新街上菜市场”。

当年的新街上菜市场紧靠铁匠街城墙边的这一段，和通津路（俗称石板路）连在一起，是那个年代商贸的中心。每天一大早，周围的农民挑着新鲜蔬菜，早早的就来这里占地摆摊了。

如今，新街上不光是卖菜，依然是毕节城卖农产品、土特产品最大的“购物中心”。

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新街上铁匠街口（布面丙烯画）

　　当年，新街上一段残缺不全的老城墙，成了家乡老城几百年的历史见证。

那年头，残缺的老城墙还在。从新街上到铁匠街的新街街口，过往行人络绎不绝，脚下的六方形石板铺成的路已坑坑洼洼每当雨后，四处是积水。自行车路过，溅起一汪水，难免会听到一阵骂骂咧咧的声音。那时候,残缺的老城墙上，曾经住着几户人家。如今，老城墙上杂草丛生，几栋小木屋还在，但已是人去楼空了。

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老城墙的记忆（纸面丙烯画）

　　老城墙上的砖石，经风雨雕刻，已历尽沧桑，布满了悠悠岁月的印记；老城墙上的斑斑水迹，亦不断书写着冬去春来的历史。据史料记臷，毕节明代古城墙用青石和泥土筑成，外砌青砖，内填土石。城墙高约5米，宽约3米，周长约2.5公里。由于战事破坏、城市改造人为拆除等原因，毕节古城墙规模不断缩小。

1999年，只剰下不足200米的一段——也是铁匠街这一段。这已是弥足珍贵的城市记忆。仅凭这一段老城墙，你是否还能依稀想见600多年前毕节古城的模样？

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童年乐土（布面丙烯画）

　　二十世纪六十年代初，我家在通津路（现在的石板路）上住了两三年。记得水东门旁那段残缺的老城墙上，还有几栋小木房子，当时是住着人家的，从城墙的断垣残壁之处，可以沿着那不规则的土石梯步行登上城墙人家。

那年头，老城墙下，曾经是儿时玩耍的乐土。每到放学后，男娃娃、女娃娃们便聚集在这里。男娃娃们滚铁环、斗鸡、打钢珠、拍纸牌、弹“杏胡籽”……女娃娃们踢毽子、跳绳、玩野花……老城墙下，曾经洒满了儿时的欢声笑语，是我和小伙伴们的童年乐土。I

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老城一览（中国画）

　　那些年，家乡老城里，没有什么高大的建筑，大都是木墙、青砖、灰瓦房，上了三层的楼房都极少。

站在铁匠街口的老城墙上，便可以一览无余地看到大片的老城建筑，一栋栋砖木民居坐落在倒天河河堤两岸。

远处沿河而上的太平桥、东关桥，渐渐消失在晨雾中，炊烟袅袅的毕节老城，便是在这样在平常而安详的晨雾中，迎来和送走了家乡的每一天。

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　　始建于明代的毕节老城，至今已有600多年历史。

解放后，家乡老城的街道，多以数字命名，从一街能数到八街。当年，大横街，小横街，清毕路，威宁路，都是主要街道。 老城的街道，大多是青瓦木板房。主街的房屋，门面都是经商做生意的，而偏僻一点的小巷，一个个小小的木柜台，则成了大多数人家的门面标配。

城内除了主要大道和诸多小巷外，还分布着若干豪门大户，有的是中过举的甲第人家，有的是田地房产的所有者，还有不少院落是富商的住宅，如刘家龙门、邱家花园、吴家大院、宁家龙门、喻家龙门、瓦家龙门、马家巷等。

那些年，曾有各式各样的老龙门，有的直面大街，有的深藏小巷， 就像串在老藤上的一个个葫芦，承载了老毕节人的市井生活，也装满他们的期望，即后代居住在如龙宫般豪华的院落中，如龙子龙孙般兴旺发达，“龙门”之名也就由此而来。

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沙石路口（纸面丙烯画）

　　砂石路，连接着南关桥到人民剧场，全长仅200多米，是老毕节城最短的一条路。砂石路还是连接大横街、清毕路、威宁路三条毕节老城主要道路的丁字交汇口。砂石路口，是当年许多大型集会的活动地。

那些年，每到春节那几天晚上，都会在砂石路上的五金公司和新华书店门口扭秧歌、耍龙灯、舞狮子、打铁水花，那便是儿时对砂石路的最深记忆了。

平日里，每到晚上，新华书店门口就成了同年小伙伴们交换小画书的场地，我曾经的小画书收集爱好，就是从那里开始的。

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南关桥头豆干香（纸面丙烯画）

　　南关桥头, 是老毕节城连接几条主要街道的交通要道，也是老城人们的聚集中心。

南关桥头烤臭豆腐干，是那个年代家乡人的所爱。每到傍晚，桥头人头攒动，老远就闻着那随风飘荡的香味。那摊摊摆了长长的一排，人们总在等候着，希望能尽快坐上那空出来的小板凳。品尝着别有风味的臭豆腐干，真是一种妙不可言的享受。

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昔日十字街（纸面丙烯画）

　　十字街曾是一条十分繁华的老街。说是十字街，其实也只是一个连接周边四条街的小十字路口，按照顺时针方向，它分别连接着箱子街、（下）和平路、解放路和（上）和平路。

十字街连着的四条街，其中箱子街是专门经营香、蜡、纸、烛和寿衣的街道，转个弯便是天河路方向；（下）和平路是通向新街上菜市场最近的道路；解放路是通向县政府和专医院的直通要道；（上）和平路是去毕节三小的必经之路。 那年头，每到清晨,十字街口上班的、上学的、卖菜买菜赶早市的、挑水的人们，来去匆匆，好不热闹!

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家乡那条石板路（综合材料）

　　家乡老城的大街小巷，相互交错，纵横相连，编织着老毕节人生活的许多故事。如今，那些久远的故事大多已被人们遗忘了，唯独新街上那条石板铺成的路，那条连着水东门的石板路，人们虽然早已模糊了它本来的街名，但却从来没有淡忘过它。

家乡那条石板路，那残缺的石板缝隙间，那被踩踏得异常锃亮的石板上，留下了被风雨不断冲刷的印迹，写满了岁月的沧桑，也凝聚着人们挥之不去的怀旧情结。|

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昔日珠市街（综合材料）

　　珠市街曾经是连接大横街的一条闹热的街道。清毕路建成后，它便成了老城的背街，当年的商贾云集已盛景不再，但街道两侧的木房还能见证此街早年的兴旺，可见“珠市”二字并非浪得虚名。珠市街，曾经有一度被称它为“猪屎街”，可能是在某些年代，由于卫生条件较差，老百姓借谐音作讽所致吧。

珠市街上曾经有好多老龙门。在我上小学的那些年，就和外婆住在曾家龙门。当年的街道两旁，木房、木门、木柜台，是珠市街土色土香的建筑风格。每到晴天，各家的木柜台都会派上用场，有晒米面或苞谷面的、晒干酸菜的、晒小件衣物的，也有摆上各种物件做小生意的。

那条长长的、坑坑洼洼的街道和街两边的小巷，曾是我和小伙伴们躲猫猫、斗鸡、滚铁环、拍纸牌、弹“杏胡籽”、玩“叫居居（蛐蛐）笼”的童年乐土。

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大横街上陝西会馆（中国画）

　　毕节老城的大横街，上段连着小横街，下段连着砂石路，是当年老城较为繁华的街道之一。大横街的中段，有一座气势不凡的徽派建筑，这里原是过去陕西在毕节的盐帮客商于清代筹资修建的陕西会馆。解放前，林青、缪正元、秦天真等家乡进步人士曾经在这里开展过革命活动，后来成为“草原艺术研究社”的旧址。

二十世纪七、八十年代，这里被称为老百姓俗称为“三旅社”。但这不是一般的旅社，因为里面分戏楼、大殿、正殿、钟楼、鼓楼。那年头，这“三旅社”可是家乡一些体面人物和外地来客常常光顾的地方。

但至今我都还没有弄明白，虽然有着这么个“三旅社”，但排在前面的“一旅社”、“二旅社”位于何处至今却仍然是一个谜。

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红二方面军政治部旧址（中国画）

　　毕节老城的大横街，上段连着小横街，下段连着砂石路，是当年老城较为繁华的街道之一。大横街的中段，有一座气势不凡的徽派建筑，这里原是过去陕西在毕节的盐帮客商于清代筹资修建的陕西会馆。解放前，林青、缪正元、秦天真等家乡进步人士曾经在这里开展过革命活动，后来成为“草原艺术研究社”的旧址。

二十世纪七、八十年代，这里被称为老百姓俗称为“三旅社”。但这不是一般的旅社，因为里面分戏楼、大殿、正殿、钟楼、鼓楼。那年头，这“三旅社”可是家乡一些体面人物和外地来客常常光顾的地方。

但至今我都还没有弄明白，虽然有着这么个“三旅社”，但排在前面的“一旅社”、“二旅社”位于何处至今却仍然是一个谜的一处。除展示当年红军在黔西北的活动外,偶尔还会在此举办一些家乡书画作品展览。

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昔日周家龙门（综合材料）

　　古道路七道坎落水洞，是当年古道路转向运输公司小路的三角地带。那年头，这里曾有一个独立的龙门，叫做周家龙门，和其他龙门不同的是，周家龙门的大门不对着街面，而要从侧面进出。

有一年，周家龙门毁于一场大火，政府便在其原址上建起了行署幼儿园。如今，落水洞早已不在了，但是通往毕节老客车站的那条小路还在。

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家乡老龙门（综合材料）

　　那些年，家乡老城的老龙门，大多是中规中矩的：正面两扇大木门进去后，有一个露天小四合院，两面是厢房，中间是正房。小一些的龙门一家人住，大一点的龙门则要住上好几家人。当然，大户人家的龙门，格局就大不一样了。

据说，当年毕节老城大大小小的老龙门, 有上百个之多。但随着城市建设的推进, 这些老龙门大多已不见了踪迹，现存的几处龙门遗迹，除重新得到修缮的喻家龙门外，其余已是破败不堪了。

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专卖局内老龙门（纸面丙烯画）

　　当年的烟草专卖局，位于毕节老城电影院的隔壁。据朋友说，穿过当年的老城烟草专卖局门厅，便是一处大多数老毕节人不知道的老龙门。我读初中的那些年，曾经在老邮政局前面的木楼房里住过，离烟草专卖局很近，但是从来没有进去过，更不知道里面有一个很漂亮的老龙门。

烟草专卖局老龙门的存在，还是家乡一位搞摄影的朋友告诉我的，他家在那个老龙门里住了多年，很有感情，就让我一定要把那个老龙门画出来。朋友之托，加之又是我画这一这批画的主题，只得根据朋友们的详细描述，反复画了好多草图，经过好几位家乡朋友看过，确认有六七分像了，才开始动笔作画。

几经折腾，烟草专卖局老龙门这张画算是交卷了，其实像不像当年那个老龙门，这已经不太重要了。这幅画的创作过程，就当作对乡愁的某种寄托罢了。

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古道路上老龙门（综合材料）

　　这是毕节老城古道路瓦家龙门的真实写照。早些年，这个龙门分为内外三个院子，相互联通，住着几世同堂的一个大家族。如今走进这个龙门，已经很难找到毕节老城龙门的典型特征了，因为为了方便生活，里面居住的主人用砖把龙门分隔了。

龙门不仅是有形的建筑，也是无形的文化遗产。时至如今，我们依然还能从喻家龙门、瓦家龙门等龙门文化宅院遗存上，去窥见曾经的幽静、典雅与古朴，以及前人的审美、休闲和品位。

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　　 家乡老城，是我童年的摇篮。

那一座座山，一面面坡，一口口井，一棵棵树，均镶嵌在家乡相册的每一个页面中，任我回忆、把玩或神往。

无论走得多远，阔别多久，老城留给我的记忆依然十分清晰。

童年记忆中的毕节老城，恰似一幅淡雅的水墨画：那穿城而过的倒天河，以及河上的一座座老石桥；那大街上高高的石墙和青瓦木楼；那深深小巷中的木板屋、青砖墙、石板路，一年四季，周而复始，都在家乡老城的袅袅炊烟中时隐时现。

如今许多东西已难以追寻，只有倒天河依然平静地流淌，捎带着自己的梦想，奔向远方。

漫步在家乡老城的小巷里，想起远去的童年伙伴，心底涌起那些泛黄的记忆，不知不觉，丝丝清泪早已湿润了眼眶……

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心中的圣殿（布面丙烯画）

　　二十世纪六十年代初，家乡毕节几乎没有什么高大的建筑。那年头，当一座雄伟的西式建筑屹立在家乡老城的中心时，令不少家乡人心向往之——毕节老城终于有了自己的标志性建筑。

几十年过去了，人民剧场以它雄伟的风姿和沧桑的面容，见证了家乡多少年月的变化。在老毕节人的心中，人民剧场曾经是一处圣殿一样的地方。

早些年，人民剧场被拆除了，取而代之的是一片在建的城市高楼。随着时间的推移，人民剧场的形象将会逐渐淡出人们的记忆，但它的历史档案，将会永远存放于毕节老城的发展历程中。

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东关坡下双井寺（纸面丙烯画）

　　东关坡，当年是毕节通往四川叙永方向的一处必经要道，与东关坡大马路平行的这条上坡小道，人们通常也把它称为东关坡。顺着这条石板铺成的路往上走，便是当年的毕节卫校。走到坡的尽头，这条路便和大马路汇合了。

在东关坡坡脚下，便是老毕节人所熟知的双井寺。据说，多年以前的双井寺，是家乡老城的一座寺庙，寺庙前有两口井，后来寺庙没有了，只剩下一口井，人们就习惯地将这口井的所在之处称为双井寺了。那些年，双井寺的水又干净又清凉，这一带的居民都靠双井寺的井水生活。每到夏天，井边有人用一口锅，放上几皮干酸菜，接来双井寺的水，泡上满满的一锅干酸菜汤，一分钱管你喝个够。

那年头，双井寺的井水，从春流到夏，从秋流到冬。一年四季永远也流不完。

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军分区操场（纸面丙烯画）

　　当年的毕节军分区操场，好宽好大，一面紧靠气象台山，旁边就是军分区驻地。不知何时，这里就没有看到军人操练了，只记得，从六十年代开始，军分区大操场内，经常有跑步的、踢足球的、学开汽车的，还有不少学骑自行车的，偶尔也有消防队人员在这里进行消防演练。

已记不清在什么时候，军分区操场靠气象台山那一面，建起了一个带屋顶的大舞台，二十世纪六、七十年代，家乡老城的好多大型活动和集会，都在这里举行。我在这里看到的最大的活动，就是毛主席逝世时，在这里举行的大型悼念集会，据说有近10万人参加。

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原洪家山招待所（钢笔画）

　　说起洪家山，家乡老一辈人都知道，就是现在的洪山路。洪家山招待所，就是现在洪山国际大酒店的前身，是当年政府接待上级领导的地方。

那年头，洪家山招待所里，那略带西式风格的接待小楼，加上八角亭子、鱼池、假山、花园一应俱全，许多年轻人都把能来这里照个相留个影，作为一种荣耀。二十世纪七十年代初，我们有好几位在外工作回乡探亲的朋友，就在洪家山招待所的八角亭里，过足了拍照瘾。

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原洪家山瓦窑上（综合材料）

　　在洪家山中段，有一个叫瓦窑的地方，那些年称为洪家山瓦窑上，顾名思义就是烧砖瓦的地方，后来又称为砖瓦厂。那里有糯糯的、黏黏的白泥巴，是童年小伙伴们做“叫居居”笼的好材料。

上小学的时候，我曾经好多次去过洪家山瓦窑上，和小伙伴们一起躲着踩泥工人，猫着腰跑到踩泥塘边，双手挖起一大块糯糯的白泥巴就开跑，气喘吁吁的回到家里，把收集到的高粱秆、玻璃块、火柴棍等“建筑材料”找出来, 便开始建造叫居居笼了。

那时的梦想，就是做一个三四层，甚至五层的叫居居笼，这样就可以捧着外出向同伴习冲了。记得那时我做的叫居居笼，可以镇住珠市街的半条街。

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昔日花牌坊（棕色钢笔画）

　　花牌坊的故事，可能很少有人知道；但是花牌坊的地名，家乡人们都熟悉。眼下“打的”时只要一说花牌坊，大多数司机都会点头就走。

花牌坊，位于毕节老城通往海子街方向的出城口。许多年以前，在这个地方靠近山脚的一面，有一座修得非常壮观的贞洁牌坊，人们称之为花牌坊。早些年，牌坊下面的小路，是人们进出城区的主要通道，后来修毕节到叙永方向的公路，就把这座牌坊拆除了。不过，这里却永久性地留下了花牌坊这一地名。

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那年那月 . 沙石路口（布面丙烯画）

　　砂石路虽短，却是当年最繁华的一段路。虽说名称叫路，但这里也就是一个丁字路口。当年在这个毕节老城最大的丁字路口周围，有好几栋高高的楼房, 面对人民剧场，左面有五金公司、新华书店、税务局，右面有民贸公司、花纱布公司、百货大楼等。这个宽敞的丁字路口，至今仍是毕节老城车流量最大的路口。

八十年代初，砂石路三岔路口修起了红白相间的交通指挥台，许多农民工不知道这是干什么用的,于是好长一段时间，这里便成了他们休息、聊天和看热闹的好地方。与今天四外都是红绿灯、斑马线的毕节城区相较，你不难想见那年那月，砂石路的尴尬。

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大文峰阁远眺（钢笔画）

　　大文风阁和小文风阁，曾是家乡老一辈人们心目中的城市地标之一。二十世纪六十年代之前，毕节老城既没有高大的树木，更没有高大的建筑。站在公园的水塘边，透过层层叠叠的民居，就可以看到城外远处山上的大、小文峰阁。

不知何时，大、小文峰阁都先后被拆除了。今天，如果你走近当年大、小文峰阁的旧址，仍然可以看到过去的石基，但早已经是杂草丛生了。

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昔日毕节三小（布面丙烯画）

　　老毕节三小的原址，是当年毕节老城的武庙，上年纪的人们描述老三小旧貌的时候，免不了都会提到当年大门台阶右边石坎下那口井，以及石梯平台上“文武官员到此一律下马”的石碑。今天，那口井和那块石碑当然是见不到了，但站在台阶前，还能感受到当年拾级而上时，台阶上那种威严和肃穆。

那些年，从这条坑坑洼洼的路上，以及这道威严肃穆的门洞里走出来的老毕节三小的学子们，早已奔赴四面八方。他们对这所曾经留下深深惦念的母校，该会有怎样的记忆呢！

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响水滩下天然游泳池（布面丙烯画）

　　响水滩瀑布下面，有一片平静的水面，人们称它为天然游泳池。雨季过后，瀑布依旧壮观，只是流量比丰水季节略小了一些，水面两岸露出了沙滩，沙滩上野花盛开，这里正是男娃娃们玩水嬉戏的好地方。

童年的时光，就是光溜溜的时光，那些不害羞的记忆充满着童真和童趣。

挑个既是星期天又是阳光灿烂的日子，约上三五个爱洗澡的小伙伴来到这里，兴冲冲的把衣服扔到沙滩上，脱个净光，一个个像鸭子一样跳入水中，真的是好凉快好舒服！

偶尔也有个别的伙伴不敢下水，只得站在水边，玩玩野草，打打水漂，看着同伴游的好畅快，眼馋了，手脚也痒了，便尝试着下水往河中间游一游，甚而将各种不地道的游泳姿势全都用上了，慢慢地，在同伴的连推带托的保护下，终于也敢游到对岸去了。

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　　毕节老城，曾经有着老八景的传说, 也流传着一段描绘它的顺口溜：

响水滩波涛滚滚，

灵峰寺烟雾沉沉。

文峰塔凌空脱颖，

翠屏山旭日东升。

大南坡雨后峥嵘，

东壁轩朝霞盈门。

丰乐村硕果累累，

白龙潭月色迷人。 　　　　

这段顺口溜读起来朗朗上口，形象生动。毕节老八景包括东壁朝霞、南山雨霁、翠屏旭日、灵峰仙境、龙潭夜月、响水轰雷、双峰脱颖、丰落秋成。

虽然过去有老八景之说，但不少名胜现已成为一个传说。时至今日，毕节老城周边仍有一些可玩可看的地方：如灵峰寺、响水滩、观音庙、北镇关等。家乡的一处处胜景，至今仍然被人们挂在口中，记在心中。

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拱背桥头犁影过（中国画）

　　“拱背桥头犁影过，沟边刺果飘香来”。 那些年，家乡好多学校都会组织学生到位于德沟（如今德溪新区）的农科所去参观、学习、劳动。秋天的早晨，同学们排着队，走过弯弯曲曲的农家小路，走过当年的拱背桥，路边的野花、野草、刺梨，格外引人注目。

偶尔，有老农扛着犁牵着牛从桥上走过，并在河中留下倒影。现在回想起来，那一幅“桥头犁影过”的田园风光画图，真的好美，至今难忘。

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听涛响水滩（中国画）

　　响水滩瀑布，真的是上天给家乡人的馈赠。不少外地游客慕名而来，就为一睹响水滩的气势与风貌，就为领略那轰雷般的涛声。响水滩的名字来源于一个古老的传说。据说很久以前，一位京官在毕节微服私访时，听到如雷鸣般的声音，起床寻找最终发现玉瀑从天而降的壮观景象。惊喜之余，便与随从在此饮酒吟诗，故让“响水轰雷”美名得以流传。响水滩东接纱帽山公园，西邻北镇关公园。两地均是当地市民们休闲、健身的好去处。当然，能在丰水季节，去响水滩听涛，自是人生一大幸事。

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灵峰月（中国画）

　　“玉树沧桑600年，洒向人间都是怨。欲问古寺今何在？灵峰依旧刺破天”。灵峰寺，是家乡人向往和敬仰的圣地。 上小学的时候，我曾经去过灵峰寺，那时最深的印象，就是据传为明代燃指和尚所栽的那两棵高大的古玉兰树，每到春来，便花枝招展，映衬蓝天，舒展着无限的春意。

这些年去了几次，曾想画一画的灵峰寺，可是又不忍心画成如今那猥琐的模样！于是千思万想，最后把它画成了画中的模样，就取名为灵峰月吧！

曾经从毕节老城往西看去，险峻的灵峰寺山顶有一座石塔，高山与古塔，使人产生许多诗意的遐想。当你有幸走近它（现在那玉兰树仅剩一棵了），感受一番古玉兰花开放的芬芳和它身后那百年古柏的沧桑时，便会让心灵受到洗礼和启迪。

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夕照观音庙（中国画）

　　沿东关坡弯弯曲曲的石阶拾级而上，至半山腰，就可看见掩映于树阴中的观音庙。观音庙始建于明正统十四年（公元1449年），历经几朝几代的整修和扩建遂成寺院。因庙下的泉井惠泽百姓，故观音庙又得名惠泉寺。

观音庙依山而建，把整座寺庙与山形山势极其美妙地融合在一起，很有几分天地合一之感。 近些年回家乡，上过几次观音庙，那一道道的水泥梯步，爬起来倒是安全多了，但总有一种和古庙格格不入的感觉，于是便出现了我画中的弯弯曲曲、掩映在乱石杂木中的破石板路的形象。

观音庙，不论春夏秋冬，寒来暑往，不论外面的世界如何变化，多少年来，它还是那样地宁静、肃穆而又与世无争……

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　　走进毕节老城的小巷，你会发现市井生活的另一方天地：那长满青苔的土墙老屋，那探出墙头的老石榴树，那青砖灰瓦的小木楼，那被踩踏得光溜溜的石板路，总是不经意地为你展示着某种秘境，让你体会到什么是小巷深深。

小巷很幽静，少了大街上的车水马龙和人声鼎沸；小巷布局很随意，忽窄忽宽，忽直忽弯。在小巷里行走，或走或停，或快或慢，随心随意，不知不觉中，身心俱闲，百虑尽消。

一条小巷就是一段历史；一条小巷就是几代人的共同记忆。每一条小巷都有自己独特的韵味，每一条小巷都是一座城市的缩影。

石板的路，木板的房。在深深的小巷中，那爆米花的声响，那烤臭豆腐干的喷香，那磨刀师傅的叫唤，那“炒米糖开水”的吆喝，曾经多少次吸引过我和小伙伴们，让我们发呆……

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头顶热黄滿街串（中国画）

　　“热黄”，意为热乎乎的黄糕，家乡人称为“热哈嘞黄糕”。黄糕，就是那种软软的、绵绵的、很有嚼头的米面黄豆发糕，家乡人都喜欢吃。

在毕节老城的小巷中，经常远远的就听到那一声声熟悉的“热黄”的叫卖声。一个头顶着蒸笼的大叔迎面走来，那蒸笼里装满了“热哈嘞黄糕”。谁要买时，大叔便停下脚步，一只手揭开蒸笼罩子，另一只手便用竹夹子把黄糕夹出来，交给买主。

在小巷中，好多小孩都爱缠着妈妈，好歹要买上一个黄糕，边吃着边看着大叔远去的背影，连同头他那顶上的蒸笼，渐渐消失在小巷尽头。

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桥头货郎客（中国画）

　　“一根扁担一对箱，一年四季走四方”，家乡老城的大街小巷，偶尔会有一个挑担的，两头箱子里外放满了各种各样的小百货，这就是家乡人称为“货郎客”的流动百货摊。

小时候，每当听到“隆咚! 隆咚! 隆隆咚!”的声音，便疯也似的冲出家门，最喜欢围着货郎客的货担担，那种看热闹的感觉远比买东西的大人们还高兴。货担担周围的人聚得越多，货郎客的拨浪鼓就摇得越响! “拨浪鼓摇起三点水，肩膀上挑的木柜柜，双扇小门单扇开，把买货的孃孃们引出来。”——这是无意中在网上看到的一首打油诗， 也许就是那个年代货郎客的真实写照吧？

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敲叮叮糖（麻糖） （中国画）

　　小时候，在小巷中，经常会听到一声声叮叮当当的金属敲击声，那声音好熟悉，好有魔力。 一个挑担子的大叔，后面跟着几个童年伙伴，手里举着牙膏皮之类的小东西，那些小东西可以换到一小块“麻糖”（也称丁丁糖），那一小块麻糖，便成了小伙伴们在家里面翻箱倒柜的理由。

敲叮叮糖，那敲击金属片的声音真好听。当然更吸引人的，还是那框里的叮叮糖啰！

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街头竹篾匠 （中国画）

　　篾匠，又称竹编匠，用竹子的竹青和竹瓤编成提篮、簸箕、竹篓、箩筐、背篼等竹具，是城市居家必备的日用品。

一把篾刀，再加上小锯、小凿子等，就成了篾匠的主要工具。还有一件特殊的工具，就是“度篾齿”，这东西像小刀一样，一头带木把，金属部分一面有一道特制的小槽，它的独特作用就是在编织竹具的时候，插入一道缝隙，就能把柔软结实的篾丝从小槽中穿过去。 毕节老城的小巷里，宽一些的屋面门口或龙门门口，偶尔会有一个半固定的篾匠摊子，不大的篾匠摊，周围摆满了用竹子编制的各种竹筐、提篮之类的竹编用品。

如今，人们都喜欢用塑料或不锈钢的居家用品，老城里就很少见到篾匠了。

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箍桶匠（中国画）

　　箍桶，是指修理家庭使用的圆形木制用具，俗称“圆作”。那些年，家乡老城的圆作大多是挑水桶、小木桶、蒸饭的甑子和大小木盆等。箍桶匠，便是修理这些圆作的匠人了。

那年头，在毕节老城见到的手艺人，大都是挑着一副担子，走街串巷，沿街吆喝。谁家有要修理的东西，就在谁家门口坐下，摊开工具便开始干活了。

那年头是没有自来水的，家家都靠挑水过日子，所以几乎每家都有一副水桶。大多数人家用的都是木水桶，因常年使用，故也要经常修理的。随着塑料、金属家居生活用品的普及，箍桶匠这门老手艺也就渐行渐远了。

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烤臭豆腐干（中国画）

　　在外地工作的朋友，偶尔回到家乡老城，找一个街边的烤臭豆腐干摊摊坐下来，吃上几片，可是怎么吃也吃不出当年那种麻辣鲜香的味道。

那年头，家乡老城的烤豆腐干摊摊上，那烤得黄黄的、鼓鼓的，蘸着麻辣的海椒面的豆腐干，真的好香好香！

小时候，经常看到街头巷尾烤臭豆腐干的摊摊，好不容易积攒了几分钱，跑到摊摊边，在飘着炭火烟雾的铁架架上，选了一块烤得鼓鼓的豆腐干交给摊主，看摊主将其用刀从中间划开，填满海椒面，再递过来，就足够让我慢慢地嚼着走过一整条街了。

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桥头补锅匠（中国画）

　　在毕节老城，补铝锅的活计偶尔还能看到，但补铁锅的摊摊根本就看不到了。

那些年，补锅人在街边桥头的空地上架起小炉子，连上风箱管，将重重的铁锅放在一个木架上。随着风箱的抽动，炉火正旺，补锅人用钳子夹着一个碗一样的容器，将融化的铁水倒在摊着炉灰的棉布上，从下往上对准铁锅的漏洞处，上边用棉布卷起的柱状棉棒重重一压，一股青烟过后，便在铁锅漏洞处，压成了一个铁粑粑，这个铁粑粑称为“一叫”，一口铁锅补几个铁粑粑就按几叫收钱, 那时候好像是5分钱“一叫”。

几十年过去了，这是我记忆中在家乡老城看到的最复杂、最好玩的补锅过程，那种热烈、紧张、快速，以及配合动作之协调，至今难忘。

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皮匠（补鞋匠） （中国画）

　　现在的补鞋匠，都有着固定的门面，甚至还有全国连锁的品牌修鞋店。那年头，补鞋师傅称作皮匠，大多数是挑着担子满街转，哪里有活就在哪里坐下来，方便了需要补鞋的人家，也能够多揽些皮匠活。

那年头，缝个鞋面、钉个掌、加个皮，也就几毛钱。现在的品牌修鞋店，修理一双上了价格的鞋，少则几块十几块，多则几十块、上百块了。

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老城墙下剃头摊 （中国画）

　　过去的剃头匠是挑着担子满街串的，担子一头是带抽屉的凳子，一头是小煤炉和脸盆，走街串巷，兜揽生意。可惜我没见过这种挑担子的剃头匠。

记得毕节老城墙下，那半截的城墙转角处，有卖铁器的，卖小工具的，卖菜的，也有在那里摆理发摊摊的，一面镜子挂在城墙砖缝上,一个洗发架，两张凳子，便是一处像样的理发摊摊了。有时候，撑个伞或者拉一个小帐篷，既可避雨，也可以遮阳。

老城墙下的理发匠，那年月凡是到过新街上的人大都认识他，大家都叫他哑巴。

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炒米糖开水（中国画）

　　炒米糖开水，是毕节老城的一种小吃。那年头，老家大多数人都知道炒米糖开水，却没有看到过炒米糖开水是什么样，更没有见到过卖炒米糖开水的人, 但是好多人都听到过老城小巷里那由远而近的、拖长声音的炒米糖开水的吆喝声。

每当小巷夜深人静，那一声声似喊非喊、似唱非唱的“炒----米糖--开--水”的吆喝声，便回荡在老城的夜空，成了那一代人对这一特殊职业共同的美好记忆。

至今，炒米糖开水的吆喝声，似乎还会不时地回响在家乡人们的耳中、心中和老龙门阵中。

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街边弹花匠（中国画）

　　“红木榔头杉木梢，砰砰嘭嘭雪花飘”。儿时的眼里，弹棉花是一件很有趣的事情，见白如积雪的棉花，总想用手去抓一抓；见手榴弹一样的红木榔头，总想拿来玩一玩；听到弹棉花时弓弦发出的节奏声，总想跟着去摸一摸。

那年头，在毕节老城箱子街、广惠路、七道坎的街边上，经常能听到那种弹棉花时发出的“嘭嘭、啪啪”的声音。弹棉花的手艺人被称为弹花匠，弹花匠工作的时候那装束是很威武的，系上腰带，后背插上木棍，用绳系住，左手持弓，右手握槌，在木槌有节奏的敲击下，弓弦均匀的振动，伴随着一声声弦响，一片片棉絮便飞花般地组合到一起，那又硬又黑的旧棉絮，一经重新弹制，便洁白如新！

如今，弹棉花的手艺逐渐淡出了人们的视野，即便城里有这么一两家弹棉花店，那工作的环境和设备已经与当年相去甚远了。

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街口肉饼摊（中国画）

　　那些年，家乡老城的众多小吃中，肉饼算是较为高级的了，当然也是最贵的,苦苦凑了好多天的钱，都难以吃上一个肉饼。那一层层酥酥的饼壳，包裹着各种香料掺合的肉馅。当肉饼整齐的摆在锅边的时候，那又黄又香的肉饼，不知让童年的我们流了多少口水。

那年头的肉饼摊摊，大多是摆在街口巷头的。一个大大的铁皮炉子，上面放着一面平底的铁锅，旁边一块大面板，三面镶着木条边，上面摆着发好的面团和肉馅。师傅做起肉饼来娴熟得很，将那根擀面棒有节奏的在面板上敲得嘣嘣响。多年以后我才明白，用擀面杖有节奏的敲击面板，就是肉饼摊上特有的吆喝声。回想起来，那声音既好听，又诱人。

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磨刀匠（中国画）

　　磨菜刀，家乡人叫做磨“白刀”， 那些年，游走在大街小巷里的磨刀匠，操着特有的吆喝声，碰到要磨刀的，便在人家门口坐下来。一条长板凳，一条帆布围裙，三块粗细不一的磨刀石，一把戗子，便是磨刀的全部工具了。

磨刀匠用那把特殊的戗子，一戗一戗地把刀刃上的卷边削下来，直到将白刀两面戗得平整光滑，才开始从粗到细的在磨石上反复地磨，待磨得差不多，便用一张纸在刀刃上吹一下，锋利的刀刃，立刻把纸切为两片，这把白刀才叫真正地磨好了。

现在，老城偶尔也能看到磨白刀的手艺人，和原来有所不同的是，他们的工具箱里多了电动打磨机，打磨机代替了那费时费劲的戗子了。

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补碗匠（中国画）

　　中国有句老话，叫“没有金刚钻，别揽瓷器活”，说的是一门民间手艺——“补碗”，就是用“金刚钻”在破损的瓷碗、瓷盘上钻了眼，用像订书钉一样的金属“锔子”修复起来的一门技术。街头巷尾，补碗匠挑着担子吆喝着，主妇们拿出家中磕破的瓷碗、瓷盘围拢来，经过补碗匠一阵子埋头苦干后，破碗、破盘子被重新修复，盛米不漏、盛水不渗。

那些年，老城居民生活都不宽裕，居家用品都是从新用到旧，从旧用到破，稍微贵重一些的，破了修修补补还要接着用。一个瓷碗或者瓷盘，新买也要好几毛钱甚至更贵，破损后丢了也可惜，那时候补碗的一个铜钉大约5分钱，一个碗补起来也花不了多少钱, 还可以多用好几年。

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桥边豆腐脑（中国画）

　　豆腐脑，是人们再熟悉不过的小吃了，那些年，家乡老城的大街小巷, 豆腐脑摊摊十分常见。 小巷里，桥头边，当豆腐脑担子刚一放下，放佐料的盖布一揭开，那大头菜、油炸黄豆、葱花蒜末的的清香，早早的就吸引着担子边的馋嘴小孩们了。有时候大人们也忍不住站在小孩的身后，等待着品尝一碗老桥边上的豆腐脑。

豆腐脑，是家乡人们的最爱。那年头，凑上好多天的钱，除了一个星期看一两次小画书外，偶尔还能吃上一碗香辣可口的豆腐脑。

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爆米花（中国画）

　　爆米花，有人戏称为粮食膨胀器，是那个年代娃娃们的最爱。小巷里，小男孩、小女孩们捂着耳朵，盯着炉火上转动的铁滚筒，就只等着那“砰”的一声响过，便会撒下好多白花花的苞谷米花来，那一刻，就是各显身手的时候了。经过争抢，各自的手里都会捏着几颗爆米花。

那年头，爆苞谷米花的居多，很少有爆大米花的，因为那时候大米是按比例搭配的，大米搭配的比例很少，所以一般家庭都舍不得用大米去爆米花。

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补锅匠（中国画）

　　补锅，特别是补铝锅，在家乡老城里经常见到。现在的补锅活计，大都有了街头门面，而在那些年，补锅匠都是挑着担子满大街小巷乱串的。

那年头，补铝锅、铝壶的人家多，有一些铝锅还补了好几次，看上去真是补巴摞补巴。现在城市里的大多数家庭，都用上了不锈钢的厨具，铝制品用到差不多就扔了，不会再补的，所以补锅匠这种活计，就越来越少了。

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街巷深深（中国画）

　　家乡老城，那些深深的小巷中，长满碧绿的青苔，长满鲜活的杂花野草。那破损的青砖墙，踩得锃亮的石梯坎，木板房子木头门，都铭刻着一代代人的沧桑与苦痛、幸福与和谐。

深深小巷，小巷深深。昔日的喧闹已经远去，昔日的伙伴已难以寻觅，只有儿时的往事，还不时因为记忆中的小巷，于心底泛起。

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路边小茶馆（中国画）

　　上了点年纪的人都记得，家乡老城在新街上大、小横街这一带，有好几家老茶馆。

家乡老茶馆店面很简单，窄的只有一个灶台和四五张小方桌。有时候人多了，桌子还会摆到街面上来。前几年，我回老家看见新街上石板路旁还有一家开了几十年的老茶馆，店面不宽，进到屋里转弯抹角的可能有六七张桌子，仔细一看，桌子上已经不是当年的那种盖碗了，换成了带把的金属茶杯，一些茶客还把自己的保温杯带来，这种消费就不知道怎么收费了。

曾记得，我外公就是一个老茶客，每天中午午睡起来，杵起拐棍，就去他经常光顾的那个老茶馆了。老茶馆里很热闹，和现在明显不同的是，方桌上泡茶的器具，全是那种带盖的土茶碗。

小茶馆里的人们，总是悠闲地品着盖碗茶，飘着叶子烟味的屋子里，每天都有老茶客们好多摆不完的龙门阵……

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小画书摊摊（中国画）

　　那些年，家乡老城随处可见到小画书摊摊，说是摊摊，却各有差异，地面上一般只铺上一张废报纸或牛皮纸。若是稍微讲究一点的，就铺上一张油布或凉席，上面再摆上小画书，就算小画书摊摊了。这种简易的小摊摊，连小板凳都没有，顾客——我们这些娃娃们只能坐到地上或路边坎坎上，埋头翻阅。

印象中，家乡老城最大的小画书摊摊，要算老电影院对面的那一家了，摆放小画书的木架，全用木板钉制成1.5米见方、厚度约一本小画书尺寸的折叠大木盒子，中间有合页，打开后里面可以立着摆着五六层的小画书，阅读挑选的时候一目了然，书盒子旁边还配备了好多小板凳。那时候，看一本小画书一分钱。若是一次多看几本，还可以优惠多看上一两本。

那年头，有点条件收集小画书的学生，在寒暑假期间，也会把自己收集的小画书拿到街上、公园旁去摆个小画书摊摊，一天下来也能挣上好几毛钱！

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就只为家乡老城的那一份惦念

乡愁，是一壶老酒，

乡愁，是一碗清茶。

乡愁是记忆深处的一首童谣，

乡愁是母亲河里的一抹青绿。

二十世纪七十年代初，在那个大招工的日子里，当我们背起简单的行囊，懵懵懂懂地离开家乡的时候，虽满怀憧憬，却又泪眼迷茫，因为外出寻梦与留守家园已不可兼得。

几十年光阴一晃而过。蓦然回首，却已走进古稀之年。 每次重回家乡，那山，那河，那桥，那街，都在记忆中越发清晰。多少回在老城中漫步，却早已寻不见童年印象中那老桥的影子、那老街的旧貌，更难觅儿时嬉戏玩耍的那些小巷子和老龙门（那一时代的毕节代表性庭院，如同北方的四合院）。偶尔，和家乡同龄朋友品茶闲聊时，禁不住摆起童年的龙门阵，那种感觉，就像是喝下一口家乡的苦丁茶，略显苦涩，却回味甘甜！

我们曾经一次次沉浸在儿时的梦境里，一年年辗转于求学的时光中。曾几何时，家乡老城的一条条街，一座座桥，一口口井，一棵棵树……都成了眼下已过去大半辈子的我们的记忆。　

难忘南关桥头，那臭豆腐的麻辣飘香；难忘威宁街口，那 “炒米糖开水”的深夜叫卖；难忘响水轰雷，那如练飞瀑的湍湍奔涌；难忘拱背桥头，那挎犁走过的老农和他的耕牛。

军分区操场那绿茵草坪上，洪家山招待所那池塘亭阁间，曾经洒下我们多少欢声笑语，曾经留下我们多少顽皮、任性的身影。

时过境迁，往事如烟。

记得，曾经保存着数十年前的几张老照片，并试图用它来拼凑出儿时的几多碎片梦。可是有一天，当我把家中翻了个遍，却再也找不到那几张被岁月侵蚀得边角破损且色泽泛黄的纸片，再也找不到那珍藏于方寸之中的念想。

有一天，与几位同龄画友在一起摆龙门阵时，开始有了用画笔描绘童年时期家乡老城印象的冲动，渐渐地，这种冲动变成了想法，并且这个想法越来越清晰。几次次下决心，几回回约同伴，这一次终于又回到家乡，带着念想，带着心底的画笔，开始寻找那往日梦中的影像，寻找那藏于心底的眷恋。

从2018年开始，我和画友孙智军，便开始频繁的往返于贵阳和家乡毕节之间，通过多种渠道收集老城的相关历史资料，但所需的图像资料甚少，只能凭着记忆，搜肠刮肚，一幅幅地复原当年的老城旧貌。在众多家乡朋友的热情帮助下，我们完成了近百幅家乡老城多个场景的绘画初稿，并且多次回到家乡，多方征求意见，尽可能增加对家乡老城二十世纪七、八十年代以前各个场景描绘的辨识度。2020年下半年，我们终于以多种绘画形式，完成了这批记忆绘画的布面、纸面作品。

2020年秋天，正值国庆节和中秋节期间，在家乡宣传、文化部门的支持下, 在众多家乡朋友的热情帮助和鼓励下，我们终于在家乡毕节的人民公园举办了“守望乡愁——家乡老城记忆绘画作品展”，共展出绘画作品80幅。画展引起了众多媒体及家乡人们的热情关注，这多少有些出乎我们的预料。或许是除却绘画本身之外，是浸润和缱绻于其间的一种浓浓乡愁，点燃了老毕节人的怀旧激情。

画展过后，应家乡美术界、摄影界和文学界众多老师和朋友们的建议，从画展至今，我们除对原画展作品进行修改和重画之外，又陆续反复构思、构图，新完成了一批家乡老城记忆绘画作品，并打算特选部分已完成作品，将其编印成册。一则为自己留个纪念；二则也将这份写满乡愁的作业单，献给家乡，献给朋友，献给那些远去的岁月。

“今夜曲中闻折柳，何人不起故园情？”借用唐人李白的这一名句，寄语和敬请家乡的老朋友或者新朋友，还有把毕节认作第二故乡，或是与毕节有一份珍贵情缘的朋友们，与我们一起走入那些年家乡美丽的记忆或梦境里，共同寻找乡愁， 守望乡愁。

吴长敏

2024年中秋节于贵阳花溪