希腊跳岛日志(三):克里特岛

莲娜

2024年10月4日，星期五圣托里尼去克里特岛的船要到下午4点多才发，上午11点退房后，我们将行李存放在宾馆，又到费拉镇上随便转悠。可去哪呢？似乎费拉该去的地方我们都去了，最后我说去寻小镇旅游宣传册上那张照片的取景地吧。踩点后发现，要完成照片的拍摄只有一条路：向高处攀爬。在炽热太阳的关照下，我们还真的走到了费拉小镇的最高处，汗流浃背😜 这里像是一处以前的要塞，排场还不小，没人。 我的好奇心得到了满足，费拉镇几座高顶尖物在这里同框了，开心。 在这高位观景台上，我们除了用手机用眼重复记录眼前已不陌生的景色，也别无它事。忽然传来了飞机轰鸣声，仰头望，飞行表演队高速地划过天空，抓拍都来不及。 这座小巧玲珑的圣斯蒂里安诺斯天主教堂位于费拉的悬崖边上，紧贴着火山口的边缘。教堂平面呈十字形，穹顶为特兰式。正是因其所处的位置，游客很难一眼看明白它的全貌。1929年，这座最初由家族拥有的教堂遗赠给天主教泰拉教区，所以教堂的地板曾是家族墓地。1956年的地震虽对教堂造成了一定程度的损坏，但教堂本身并未被摧毁。1988年得到修复，每年11月26日是它的守护节。 是时候该对圣托里尼说再见了，于是我们下午2点我们坐公交去了港口。 虽然已不像首次坐船那么心神不宁，但在希腊坐船还真像是打仗，人山人海，没有秩序，信息不清。我们16:15的船，晚点半个多小时，登船点随意更换且也没有通知，全靠自己的责任心。 航行2小时，到达克里特岛的伊拉克利翁时虽夜幕降临，但天色还不暗。这是个大港，长长的码头停泊着一艘艘巨轮。 站在港口望向对面的城区，伊拉克利翁与我们想象中不太一样。它的城市建筑主体已经是现代楼房，犹如内地城市一般；地势也是由低向高，但不是在山崖上，建筑显得有些陈旧，但不是因为房子的古老。 下船后走出港口，按照英菲尼基城市精品酒店(Infinity City Boutique Hotel)给出的详尽说明，我们没走任何冤枉路就来到了酒店附近。这里的路短且绕，一对来自德国的中年夫妇热心地为我们指路，可我们走了一会觉得不对。此时路边理发店的女孩重新指了另一条路，回头看，刚才指路的那对德国夫妇还专门赶过来告诉我们正确的道路，真的好感动。 2024年10月5日，星期六伊拉克利翁(Heraklion,希腊语:Ηράκλειο)历史上作为米诺斯文明的辐射区和威尼斯时期的战略要塞，至今仍是克里特岛的政治经济中心。希腊的第五大城市，拥有丰富的历史和神话渊源。 早晨出酒店，伊拉克利翁的太阳一样厉害，非常炙热。老城区的范围不大，观光点都相距不远。八月二十五日街是连接港口和市中心的一条道路，是伊拉克利翁悠久历史中最重要的道路之一。17世纪修建的威尼斯军官和商人俱乐部(Loggia)是现如今的市政厅所在。很不起眼，也没有政府衙门的威严，人人都可进去张望，一辆大车直接就挡在入口处。 圣提多教堂(Plateia Agiou Titou)位于有棕榈树🌴点缀的广场上。始建于961年的拜占庭时期，在威尼斯统治时期演变为天主教堂，后又被奥斯曼统治者改为清真寺，钟楼用作宣礼塔；1925年起被奉为东正教堂…很少看到东正教的教堂里放着那么多排的座椅。1966年后，在土耳其占领时期被挪至威尼斯进行保护的圣提多头骨重新回到了这里，小教堂的不断变更体现了岛上的历史痕迹。 周边辐射状的街道和巷子里各种商店餐馆酒吧鳞次栉比，生活气息浓厚，人气十足，但没有让人特别惊叹的地方。有机动车行驶的道反而比较窄，车辆快速地穿行于其中，且不让行人。看着有点乱，却一切都在正常运行，又一次体验到了希腊特有的无序中的有序。 俩绿衣姑娘走累了，歇一会吧😁 狮子喷泉是城里最知名的威尼斯遗迹,1628年由当时的总督弗朗西斯科•莫罗西尼主持修建，所以又称"莫罗西尼喷泉"。四只资历更老的雄狮撑起一个石盘，曾经石盘上有一尊手持三叉戟的波塞冬雕像。周边的建筑似乎与古老没有丝毫关联，倒是离着不远的以埃尔•格列柯(EL Greco)命名的公园及酒店让我想起了16世纪在西班牙非常活跃的著名画家，他出生于伊拉克利翁，是这座城市的名人，他的画我们在西班牙托莱多的教堂中看到过。 基督教艺术博物馆位于市中心的圣凯瑟琳十字形教堂里，毗邻古老的圣米纳斯大都会教堂。 这座城市的新大教堂建在圣米纳斯和圣母玛利亚-潘达娜莎小教堂旁边，供奉的是伊拉克利翁的守护神圣米纳斯。教堂于1862年动工，但直到1895年才完工，其空间可容纳8000名信徒，是希腊最大的教堂之一。拥有华丽的内部装饰：有一个希腊十字平面，一个简单的圣像壁，一个带有彩绘万神殿的圆顶，并由四根大柱子支撑。 沿着商业街逐渐向北走很快就能到达伊拉克利翁的老港口一带，港口的一侧有一座古堡，名叫库勒斯古堡，最初是由威尼斯共和国建成的，目的是为了防止奥斯曼帝国的入侵。随着克里特岛被奥斯曼人攻陷，这里一度成为了关押囚犯的地方。 艳阳高照，晒得我们都放弃了沿着长长防波堤走一走的念头。有当地人在悠闲的钓鱼，边上还放在一些天然海绵售卖：也有三三两两的人躲在库勒斯古堡的阴影下乘凉。海面平静，微波阵阵，不时有彩色飞机划过上空…好一幅太平景象。 留个影吧！柏拉图曾说过：人的一生，有两个地方一定要去，一个是希腊，一个是印度，左眼看天堂，右眼看地狱，才不枉此生。 克里特岛位于希腊的南端，是爱琴海中最大的岛屿，在古希腊神话中，克岛是宙斯的出生地。岛上南部的马塔拉海滩一直被传说是宙斯当年驮着欧罗巴(腓尼基公主)登陆的地方，此场景现在是硬币2欧背面的图案。 下午我们去完成到伊拉克利翁的第一目的-考古博物馆，门票12欧/人。展厅不算很大，只有二层，共有27个展室，可展品极其丰富，米诺斯文明的遗产几乎都收藏于此，从石器时代到罗马时代的出土文物都可以看到。 这幅壁画是在克诺索斯宫殿的东侧发现的:跳牛的场景生动地描绘了这一刺激运动的整个过程。三名参赛者，两名白皮肤的女性和一名棕皮肤的男性。其中一名女子用牛角限制住公牛，使其尽可能地保持不动，防止正在进行危险的向后翻筋斗的跳跃者被公牛咬伤。第二名女子则站在公牛后面，伸开双臂等待着接住落地的跳牛者。 阿姆尼索斯宫(Amnissos,Villa,新宫殿时期,公元前1600-1500年)上层房间的一幅大型壁画：描绘了红底白百合和白底红鸢尾，长茎在阶梯式栅栏前对称绽放。这幅画采用了壁画和“凹槽” (in cavo) 两种技法的结合，"凹槽"技法是将壁画表面的一些地方切掉，然后用厚厚的颜料重新填满凹槽。 公元前1700-1450年，克诺索斯地区和东克里特岛的丧葬习俗是将死者安葬在石棺、床和柩上，也有被放置在广口双耳瓶和粘土长颈瓶中，尸体被裹成胎儿的姿势，以便装入其中；另一种说法是克里特人的生死观：生死还原。 牛头石雕(左侧头部和牛角为修复部分)是公元前1600-1450年间米诺斯艺术的杰作，它的设计非常精确，呈现了真实动物的自然特征。鼻梁上镶嵌着白色贝壳，保存完好的右眼镶嵌着岩石水晶，边缘和虹膜为红色碧玉。从颈部用于装酒的孔和鼻部用于倒出液体的相应孔可以看出，这种容器是用来盛酒的。 在所有米诺斯的仪式雕像中，抓蛇的女神是最特别的，她是大地之母的象征，手抓的蛇因生殖力特强，有欣欣向荣的繁殖意义；而女神的打扮显示出米诺斯女子的时尚，裸露胸部、束细腰、长褶裙。"蛇女神"雕像是克诺索斯古墓群(公元前1650-1550年)寺庙藏品中最重要的崇拜物品。雕像因大雕像的身体和手臂上缠绕着蛇，小雕像举起的双手中握着两条蛇而得名。 在伊拉克利翁加齐(Gazi)的一个带长凳的小神龛中发现了五个举起手臂的女神雕像和祭器。这些雕像的头冠上有鸟类、植物茎干、祭祀角和类似罂粟果实的球形簪子等形状的符号。(公元前1300-1200年)女神的扬手是一个宗教姿式，被认为是女神对她的崇拜者表示祝福。当然，这个姿势也可能是象征着敬神者在召唤神的出现。 女神雕像中唯一一个冠以罂粟果实(Papaver somniferum)模型的。鸦片是一种以镇静和治疗功效著称的致幻剂，传递着女神能缓解疼痛并治愈崇拜者的信息。 "营凳壁画"描绘了隆重宴会的场景，发掘于克诺索斯王宫西翼的墙壁上。壁画中的人物有站着的，也有坐在凳子上的，手举着杯子和凯利克杯。英国考古学家埃文斯命名的巴黎女子"La Parisienne"是一位具有地中海特征、妆容生动的女性，也是该作品的一部分。她的体型较大，背后有一个"圣结"，表明她可能是一位女祭司。(公元前1450-1350/1300年） 史前的克里特岛社区，器皿上的螺旋形纹饰生动活泼，漩涡状纹饰和多色纹饰是卡马雷斯器皿的特征。这些作品无论是构图还是形状，就是在今天看起来也不过时。 在底楼展厅里有一幅大理石浮雕牌匾:莱达与天鹅。这是古代的一个热门话题，事关宙斯的风流韵事和变形的众多诸神。当宙斯爱上斯巴达国王廷达列斯的妻子莱达时，他变成了一只天鹅，因受爱神维纳斯的迫害，他投入莱达的怀抱寻求保护🤭他们的结合生下了迪奥斯库里、卡斯托尔和波吕丢克斯，以及特洛伊的海伦，后者成为特洛伊战争的起因…南法旅行时我们在科西嘉岛拿破仑家乡的费什美术馆里看到的《莱达与天鹅》是保罗-委罗内塞的油画作。 这组雕像分别是冥王星﹣萨拉皮斯&冥后珀尔塞福涅﹣伊希斯以及地狱守门犬-三头兽塞伯拉斯，从希腊化时期起，希腊人就开始崇拜他们。这幅作品是希腊化和罗马时代融合不同宗教信仰的典型例子。发掘于哥提那埃及神庙，罗马时期，公元2世纪中叶。 在博物馆里我们花费的时间不算少，看的也算仔细，可愣是漏点了馆中最有价值的一件文物-菲斯托斯圆盘(Phaistos Disc)。圆盘的两面都刻满了造型各异的符号，排列组合、由外向内。至今为止依然是考古学的未解之谜。只能借网络之图了… 对周边环境熟悉了一些后我们对伊拉克利翁的感觉也好了些，城市的风貌整体比较陈旧杂乱，但也不难理解。克里特岛历史复杂，反反复复被周边民族和帝国统治，二战时又被德国占领，那是一次成功的空降作战。巴顿将军的部队也参加了盟军解放克里特岛，许多建筑毁于战火，而在现代建筑上，希腊人似乎将美感都留在了过往的岁月。我们的酒店虽处港口区，其实离城中心并不远，居民点不多，但有超市，也还安全。 2024年10月6日，星期日昨天在考古博物馆里看了克诺索斯王宫挖掘出来真品宝贝,今天计划乘酒店附近的2路公交车到郊外的克诺索斯王宫遗址(Knossos, Minoan Place)实地看看，车票是在售票机上买的，很便宜，来回3.2欧/人。 传说欧罗巴被宙斯驮到克里特岛后并为其生了三个儿子，其中一位叫米诺斯的，成了强大势力的大王。为证明自己当国王的正统，他竭尽全力地与波塞冬套近乎。海神便从浪花中变出了一只通体雪白的公牛，让米诺斯杀掉它来供奉自己，可米诺斯却偷梁换柱并没杀掉这头公牛。受骗的波塞冬很生气,给米诺斯的妻子下了诅咒，让其染上了嗜兽癖并生下了一个牛头人身的怪物-米诺托。米诺斯王命令工匠建造了迷宫(Labyrinthos)，并将工匠父子及其儿子米诺托都囚禁于此。 1878年，一位来自伊拉克利翁的古董商米诺斯﹣卡洛凯里诺斯(Minos Kalokairinos)发掘了克诺索斯王宫西翼的一部分。1900年3月，在时任牛津阿什莫林博物馆馆长阿瑟﹣埃文斯(Arthur Evans)的领导下，开始了系统的发掘工作，直到1908年才发现这是一个实际存在的宫殿-米诺斯人的宏伟首都克诺索斯王宫。 在最初几年的勘探期间,埃文斯和他的同事们仅限于保护遗址。然而在1925年之后，埃文斯尝试用混凝土对纪念碑进行了大规模的"干预"：地板和整个建筑单元都得到了重建；木梁和米诺斯木柱由钢筋混凝土制成，并涂上了油漆。 遗址的中心当属国王的寓所“双斧殿”(Hall of the Double Axes)，国王掌握着象征人间和神世两重权力，"双刃斧"是米诺斯的卓越象征。 昨天考古馆中真迹公牛壁画只剩一对牛角，而在今天的宫殿遗址中艺术家们还原修复了整面墙的公牛壁画，很抢眼。 排队进入埃文斯命名的"王座厅"方能看到令人惊叹的神兽狮鹫壁画以及雪花石做成的宝座，被认为是欧洲最早的王座。 年轻的米诺斯男子，一个人走在花园里，他被认为是克诺索斯的祭司王。戴着百合项 ,头上有百合及孔雀羽毛冠饰，身上只穿着一件性感的遮挡裙，左手或许牵着一只头似鹰身似狮的怪兽。被放置在南入口走廊里的浮雕壁画，其他学者认为是王子，还有人认为它描绘的是一位女性。 我们今天看到的"南山门"是埃文斯修复后的结果，他在这里绘制了"侍酒者壁画"的复制品。 东侧的大型储藏罐可追溯到后宫殿时期(公元前1450年至公元前1100年),表明该地区后来被用于储存谷物。 考古博物馆中壁画今天在王宫遗址里都对号入座了。4500年前的古人在宫殿的墙壁和石柱上涂抹纯净的石灰，在石灰还没干时拿起彩笔绘制出这些迷人的画。泥干后，颜色便能深入灰泥，数千年后依然艳丽如初，令人惊叹！ 宫殿的考古出土证明了古希腊神话和《荷马史诗》中米诺斯迷宫确实存在而不是虚构。希腊神话与历史之间的虚虚实实，让每位参观者自己去猜测哪是真哪是假。虽然考古证据有时不足以支持埃文斯的重建工作，但却让我们透过这些"古代石块"的表面，看到更多的宫殿建筑之精华。 傍晚时分，我们从宾馆去海边的库勒斯古堡(Koules Fortress) ，虽然第一天我们已经走近过它，但当时太晒，所以没进去看。6点到了城堡却遇上铁将军把门，虽然门上写着晚上8点关门。围绕着古堡四处走走，砖瓦间，历史的余味犹在，外墙上依稀可见代表威尼斯的圣马可飞狮浮雕。 走在堤坝边，海风吹拂着放松下来的身心，连着二天看古迹，多少有点疲惫。 伊拉克利翁的日落真可谓壮观无比，与前面的米岛圣岛完全不一样，有大片之感。在太阳柔和的光线下，天空、云彩、城堡、海面、游艇都蒙上了薄薄的一层浅红色， 从这里看到的不是太阳落海，而是落在大海后面的高山下，别有一番景致。 太阳落下那一刻，像燃烧的火焰，发射出缕缕光芒，摄影爱好者们称之为"耶稣光"😊真正的光芒万丈。现在明白了马其顿国旗为什么是一个红太阳周围是束束金光。 2024年10月7日，星期一说到克里特岛，人们最常引用的就是荷马对其的描述:"有一个地方叫克里特，位于深红葡萄酒色的海中，一片美丽、富庶的土地，四面环水，岛上的人多得数不清，城市有90个"。今天我们就去"90个城市"其中之一雷西姆农，虽然我的行程单上是第二大城市干尼亚。第一天抵达时，酒店前台就说，坐公交车去干尼亚游玩，一天时间不够，雷西姆农(Rethymno)是最好的平替，距离伊拉克利翁80公里，车行大约一个半小时，车费来回18欧。 车上随手拍了一张，竟然是雷西姆农全景🫢 从巴士站出来，我们以左侧大海行进，一路海风吹拂阳光普照，游人仨俩，第一感觉就是这里少了伊拉克利翁的繁忙和嘈杂，多了休闲和久居的氛围。我们的目标就是这座城市的象征-威尼斯城堡(Fortezza)。 小小的教堂(Agios Spyridon Church)就建在城堡下方的悬崖中。这座拜占庭时代的小礼拜堂中装饰的都是色彩浓郁的圣像、摇摇晃晃的鸟形烛台，能听到海潮拍打声，是个望海的好地方。 第四次十字军东征期间，威尼斯共和国与西方各国联军倒戈一击，洗劫了盟友拜占庭帝国的首都君士坦丁堡。随着拜占庭帝国的败落，希腊众多领土都落入了威尼斯人的掌控中。16世纪威尼斯人在城市北端的帕莱奥卡斯特罗山丘上修建了堡垒以抵御奥斯曼帝国的入侵。1646年这座防御工事最终还是没能挡住土耳其人的攻占。 从沿海之路仰望赫然耸立的堡垒，其高大的城墙、威风的棱堡给人一种震慑之感。 雷西姆农的老城区保留了不少威尼斯统治时期(13-17世纪)的建筑,狭窄的鹅卵石街道、色彩斑斓的房子且都带有后花园。拥有喷水狮头和科林斯式柱子的里蒙迪喷泉算是最著名的，1626年由城市教区牧师阿尔维塞•里蒙迪建造。 当然，来雷西姆农，观光名胜并非重点，主要还是感受小城的生活氛围。中心区域小店林立，大多是做游客的生意。虽说克里特岛的毛麻制品有点知名度，但买手不多。 传统乐器，手工打造。 中午时分，巷子里的餐厅几乎都是满座，我们在一家冰激凌店前歇歇脚，他家的冰激凌真好吃，可与意大利的比拼。 忍不住地拍了一张又一张😛 看圆顶的清真寺🕌参插在威尼斯风格的街景中，这种混搭是米岛圣岛都未曾看到过，有点不可思议。我们对古朴的小城印象很好。 古城区还有一个清真寺，宣礼塔依然高耸。它最初是威尼斯人的教堂，后被土耳其人改成清真寺，现在是音乐学院。 这里的普通房屋与圣托里尼岛和米克诺斯岛已完全不同，它变成了地中海风格的白色院落，种植着花草，平顶或是棕色瓦顶，不再是半圆形的屋顶。 从伊拉克利翁到雷西姆农的路上，一边是海，一边是山。山虽多石，但植物茂盛，多是红柳，橄榄，葡萄，三角梅，芦苇等，比米岛圣岛看上去要"富裕的多"。 探索米诺斯文明的克里特岛之旅结束在十分宁静和祥和的氛围中，明天我们又将去到一个新的地方，跳岛继续。