古格王国的沉思

淼淼

《四海无人对夕阳 》里有句话：“在西藏千沟万壑的扎达土林中，不知隐藏着多少秘密。”

我们到西藏来，难道不是带着一种探秘的心理吗？

每个到西藏来的人，都有各自的西藏梦。

几个背着单反的老者在向古格王国遗址顶端攀爬的过程中说道：来西藏的人，都是喜欢摄影的人，这里的光与影，让每个人都感到迷醉。

确实，古格王国遗址上的那些断垣残壁，庙宇中的精美壁画，无声地诉说着这里曾经有过的辉煌。

札达，这个曾经的古格王国的都城所在地，又有什么样的面貌吸引着到西藏、来阿里深度游玩的游客们的眼球呢？

我们昨天清晨离开冈仁波齐巴嘎乡的酒店，驱行 7 公里多抵达了色雄大经幡广场，这里是冈仁波齐转山的起点。每年的 5 月中旬到 10 月上旬是转山的时间，其余时段，因为天气不稳定，时有大雪，且山里有野兽，并不适合转山，所以进山有关卡，登记身份证信息后才能入内。

我把车开到了山头，让饱经西藏之行一路颠簸的铁骑也沐浴在冈仁波齐的光与影中。

在向札达行进的途中，遇到了五头藏野驴，留下了十分珍贵的影像。

冈仁波齐到札达县只有230公里，正常行驶只需要3个多小时。但我们9点多出发，到达札达县订好的酒店时，已经是下午的4点钟，走了有6个多小时。

我固有的印象中，札达是一个具有历史意义的县城，与古象雄王国、古格王国有着深厚的历史渊源，我是崇古而来的。没想到，天上阿里的风景在路上，札达途中的五色土林，更是令人炫目。

时近中午，在这偶遇的可行走的冰湖，怎么能不吃个皮蛋瘦肉粥打尖呢！

这光与影的五色土林，能不让你的匆匆脚步驻足？

还有这冈底斯山脉的雪峰，我们常常看见的雪山是一座或几座，而这，绵绵不绝，是一组，就横亘在你的视线前。

这黑与白的强烈对比，是一幅多么生动的流体画。

这天然的泥土群雕，哪点比不上华盛顿的总统山！

札达土林，就这样一次次地让人裹足不前。

好在西藏的天黑得晚，古格王国遗址晚上七点才停止观光车送游客。

还是《四海无人对夕阳》里描述道：那些古代藏族先民们生活、歌唱过得的家园；那些工匠、画师精心打磨描、绘过的珍品；那些君王、将相勾心斗角争夺过的城堡，都在岁月的剥蚀下渐渐隐去，只剩下沧桑厚重的土林，年复一年迎接着晨曦日落。

当古格扎不让王宫遗址惊现于世时，所有人都为它宏大的建筑气魄，精美绝伦的壁画所倾倒。

向上攀行的每一步，都令人感叹不已，这么视野开阔，易守难攻的城堡，怎么说灭就灭了呢？一个王国怎么就会无声无息地湮没在历史的虚空中！？

登上城堡顶端，站在最高点，俯瞰整座王国宫殿以及四周的山岚，听着风声在耳旁嘶嘶地呼啸，仿佛听见了古格王国遗老们的哀嚎。

资料显示：

古格王国位于青藏高原的最西端，札达象泉河流域为其统治中心，北抵日土，最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山，南界印度，西邻拉达克（今印占克什米尔），最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。其都城札不让位于现札达县城西18公里的象泉河南岸。

公元9世纪，吐蕃王朝逐渐衰落。公元823年，吐蕃末代赞普朗达玛因为灭佛被刺杀。他的两位王子及其王孙混战了半个世纪。王孙吉德尼玛衮战败后逃往阿里。阿里地方势力布让土王扎西赞将女儿嫁给他，并立他为王，后在吉德尼玛衮的晚年，将领域分封给三个儿子，长子贝吉衮占据芒域，后来建立拉达克王国；次子扎西衮占据布让，后来被并入古格；幼子德祖衮占据象雄，即古格王国。这就是西藏所说的阿里三围。

古格立国之初，鉴于朗达玛灭佛而导致吐蕃亡国的惨痛教训，大兴佛教，寺庙遍布阿里。古格王国自13世纪，出现了经济、佛教和文化艺术发展的繁荣昌盛时期，16世纪进入鼎盛时期。

关于古格王国的灭亡，有战乱说、环境恶化说、瘟疫说等。

想象着古格王国历史的辉煌，我一脚踏起，单脚战立，四海无人，独对夕阳。