磨豆腐的二奶奶

祁俊

　　从我记事起，二奶奶家就磨豆腐，开始在庄子上磨，后来搬到庄子河南磨，再后来又移到居民点新砌的房子里磨。

　　二奶奶中等个子，胖胖的，50岁左右的时候已是满头银发，二奶奶长得慈眉善目，和蔼可亲，笑起来常常露出一个镶金的义齿。

　　俗话说：世上三般苦：打铁，撑船，磨豆腐。当年，住在庄子上的时候，我家同二奶奶家是前后住着；搬到居民点上后，两家又是左右邻居，要说磨豆腐的苦，我是亲眼看见的。磨豆腐要起早贪黑，通常三更半夜就起床开始劳作，睡梦中，我常能听到二奶奶家豆腐坊里已传来磨豆腐“吱丫、吱丫”的响声。

　　做豆腐需要经过泡豆子、磨豆子、过滤、煮浆、点卤、压制成形等多道工序。上世纪七八十年代，磨豆腐的整个过程基本都靠人工操作，特别是磨豆子，需要耗费大量的体力和时间，十分辛苦。

　　二奶奶家的老四比我大一岁，小时候，我从不叫他“四叔”，只叫他的名字，或干脆喊他“小四子”。当年我们一起上学，一起玩耍，可以说是形影不离的玩伴。

　　小时候我们的课业负担不重，做完作业，就到田野里疯玩。四叔家因有豆腐坊，所以家务活比较多，常常不能陪我到外面玩，这时候我就静静的坐在豆腐坊的木凳上，看二奶奶做豆腐，有时候也会主动帮忙烧火“煮浆”。

　　过滤后的豆浆被倒入大大的蒸子锅里，煮浆火候要掌握好，既要将豆浆烧熟煮透，又不能把豆浆烧糊，烧的过程中要不停地搅动以确保均匀受热。我的角色通常是往灶膛里添柴火，把火烧得旺旺的。

　　做豆腐的关键一步是“点卤”。二奶奶总是恰到好处地点好每一滴卤，在二奶奶的掌控下，沸腾的豆浆慢慢地凝成一朵朵“豆腐花”，趁热将“豆腐花”一勺勺舀岀，倒入纱布做成的“豆腐包”，裹好摊平放于筐篮中，再盖上锅盖或平板，压上石头或砖块，不一会儿，鲜嫩凝脂般的富有一定弹性和韧性的豆腐就做好了。

　　二奶奶家的豆腐坊每天也制作一部分“百页”。用一个像木匣子一样的专用模具，将细密一些的纱布（我们称“百页布”）一层一层折叠放入，每放一层就倒入一些未点浆的熟豆浆，然后紧紧压住，榨干多余的水份，这个过程叫“榨百页”。两小时后拆开，将百页从布上一张一张的撕开，这样“百页”就制作完成了。

　　为犒劳我帮她烧浆，豆浆煮沸后，二奶奶会盛上一大碗，或是原味的，或是加上少许白糖，让我趁着清香和热气，咕噜咕噜地喝下去，顿时全身都变得暖融融的。

　　二奶奶还能做得一手好菜，其中最拿手的一道菜是“百页卷肉”，四叔还给这菜起了个特别的名字：“卷席筒”。几十年过去了，百叶卷肉，这道菜在我的记忆中总是伴随着浓郁的香气和诱人的色泽。而今每当看到餐桌上那盘百叶卷肉，心中总是涌起一阵温暖的回忆。

　　当年，二奶奶给生产队做豆腐，根据每天用黄豆的斤数和销售额的多少，生产队里给计工分，日子过得紧紧巴巴的。大集体时，一天做十斤黄豆的豆腐百页可能也卖不掉。

　　分田到户以后，二奶奶整天乐乎乎的，似乎每天有使不完的劲。做豆腐的黄豆每天从十斤，到十五斤、二十斤，一直涨到五十斤，还添置了电动打浆机，工作效率提高了好几倍。

　　农村经济放开搞活后，二奶奶还用做豆腐的副产品豆腐渣用来养猪，猪粪作为肥料种庄稼，田园循环经济搞得有声有色，方园十几里的人都知道我们村里有个靠做豆腐发家的“二奶奶”是个大能人。

　　从小到大，我都不知道二奶奶的名字。庄上同辈的喊她“寿义二妈”，晚辈们则喊她“二奶奶”。

　　直到上世纪八十年代初的一天，我路过镇政府旁边“龙冈影剧场”门口，有许多人围观看墙上的公示栏，原来是镇政府张榜公布的“全镇万元户光荣榜”，我们村也有两户，一户搞水泥制品的名字很熟悉，另外一户叫“吴大宝”的名字却很陌生，回家问我父亲“吴大宝是谁啊？”“吴大宝是你二奶奶啊！”后来，60多岁的二奶奶还被村民选上了镇里的人大代表，并作为大会主席团成员登上主席台。

　　几十年过去了，二奶奶已作古多年，现在，每当吃到豆腐或喝起豆浆，我就会想起二奶奶。

　　生活中，豆腐是居家过日子不可或缺的菜蔬之一。超市里的豆制品柜里，老豆腐、嫩豆腐、奶豆腐、内酯豆腐、……应有尽有，随意选购。对我来讲，这些豆腐似乎缺少当年二奶奶做的豆腐的味道，那味道，虽久远却早已浸入了我的骨髓，令我终生难忘！