最是那一口甜肉香

玉泉

　　母亲走了13年了，自她走后与故乡的联系越来越少，除了春节、清明回老家上坟祭祀，几乎很少回去。但留在血脉中的思念总会在逢年过节时翻涌，从精神上让我怀念与追思，从实物中让我回味与眷恋。

记忆中，大年三十这一天，家家户户都围着锅边转，以烹羊宰牛且为乐，来一场厨艺大比拼。这一晚的饭是最丰盛的，鸡肉、鸭肉、鱼肉、猪肉、羊肉、牛肉，倾其所有，即使最穷的那家也要好好做一顿给孩子们吃。在这些丰盛的菜中有两道是家乡特有的：甜肉和象眼肉。光听名字就特别，肉做成甜的是什么味道呢？

　　天南地北走过很多地方，这两道菜我从未见过，也许是我的故乡——云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县唯一的本帮菜，由于工序繁复耗时，多半在春节的时候才做。随着回忆涌上心头，心底升起甜蜜的味道，嘴角仿佛要流出口水。记得往年的大年三十，母亲一大早便开始忙碌，把排队买回来的上等五花肉整块先放进清水里煮，煮至七成熟时捞出，切成麻将大小，再放入凉水中用文火煮，煮了起油后，又把油汤倒了加水煮，反复这样煮上五六次，把肉里的油基本清完后，锅中放入红糖、蜜枣一起煮，糖的量也要适可而止，会抽丝即可。待到肉色呈现出红彤彤、亮晶晶的样子，甜肉就做成了。

夹一块放进口中，入口即化、甜蜜温润、唇齿留香，完全没有了肥肉的油腻。很多外地的亲戚朋友吃过这道菜后都终生难忘，回味无穷。爱人第一次去我家过年就被这道菜给颠覆了，跟着丈母娘学起了手艺，但始终做不出母亲的味道。

　　象眼肉，因其摆在碗中一个个像大象的眼睛，所以这道菜被称为象眼肉。其做法是用去油后的肥肉切成薄片，然后把豆沙卷在里面，形状如一个个的小轱辘。这些小轱辘做好后放入蒸笼里蒸熟，就可以食用了。肉的香软与豆沙的甜糯融为一体，入口难忘。

这两道菜，我不知道是从何时开始在家乡流传的，但我知道这是家乡的习俗，凡事喜欢讲究寓意，年夜饭一家团聚，做上点甜味的菜，希望日子甜甜蜜蜜、来年幸幸福福，多么美好又朴实的愿望呐！

　　母亲走了，我再也没有吃到她做的甜肉和象眼肉，春节时，吃着满桌子的菜，我总觉得差了点什么，原来是那一口甜肉的香、糯、甜，是对母亲永远的思念，也是对故乡年味永远的眷恋。

原文发于学习强国平台，2025年3月红河日报。

作者简介：刘玲，女，笔名玉泉，现居云南弥勒。中国报告文学学会、中国林业生态作家协会、云南省作家协会会员、红河州文艺评论家协会常务理事，有200多篇文学作品刊载于《散文百家》《青年文学家》《格调》《云南日报》《春城晚报》《云南政协报》《文学界》《家庭周报》《学习强国》《红河文学》《大理文化》《昭通文学》等。作品获庆祝中国共产党建党100周年全国有奖征文三等奖等奖项30多次，出版诗歌集《高原蓝》、散文集《云下红尘》。