花 城 光 影

云天

一场误入异国的岭南梦

飞机穿过云层，我透过舷窗看见珠江如一条银练蜿蜒在翠绿的大地上。川航的客机平稳降落在广州白云机场时，机舱里响起熟悉的粤语广播，带着特有的抑扬顿挫。走出舱门，岭南特有的湿热空气立刻拥抱了我们，那是一种混合着木棉花香与海风咸腥的独特气息。

从机场到市区的路上，导游用带着浓重口音的普通话介绍：“我们先吃饭后游玩，你们吃惯了川菜，也品尝一下粤菜的风味。”我们走进餐厅，找了一个合适的位置坐下来，服务员先给我每人上了一碗汤，然后端上了一个簸箕，十多样菜肴放在簸箕里，基本上是海鲜，也还有几份川菜，这种样式我还是第一次见到。菜的样式摆放也很有特色，味道也不错，这顿午饭大家都很满意。

刚吃过午饭，导游又把我们催上了车，说是去游览祖庙。导游介绍：“不到祖庙，便算不上到过佛山。”我去过的庙宇太多了，本无甚游兴，但又经不住同行友人的怂恿，终于同游人挨肩接踵的挤进了闸机。迎面先见一古建筑，飞檐斗拱，朱漆已有些剥落，露出里头灰白的木质来。匾额上"祖庙"二字，墨色尚浓，想是新近描过的。游人争相在此拍照，有摆出剪刀手的，有嘟嘴作亲吻状的，更有甚者，竟攀着栏杆作飞天势。管理人员在一旁呵斥，声音却淹没在鼎沸的人声里。

转过正殿，便是《孔庙》。一尊孔子像立于中央，面容肃穆。两旁列着"七十二贤"的牌位，积了些灰尘。有几个孩童在像前奔跑嬉闹，被父母拽住，强按着作了三个揖。

《黄飞鸿纪念馆》倒是热闹。玻璃柜里陈列着些旧衣物、旧兵器，标着"黄飞鸿生前所用"云云。真伪莫辨，看客却只管啧啧称奇。馆前广场上，正有舞狮表演。两只彩狮在梅花桩上腾挪跳跃，引得观众阵阵喝彩。舞毕，一汉子捧着铜盘巡行收钱，叮当之声不绝。多数人却已转身走了，只剩下几个老外，笑嘻嘻地投进几张纸币。

《叶问堂》略显冷清。几幅照片，几段文字，简述了这位咏春拳师的一生。角落里循环播放着电影片段，梁朝伟扮演的叶问正与洋人对打。有年轻人模仿着招式，同伴便用手机录下，说要发到"快手"上去。

我在园中寻了处石凳坐下。对面一家三口正在吃自带的便当。忽见一老者，在祖庙正殿前长跪不起。工作人员去搀，他却甩开手，自顾自地磕了三个头。起来时，眼里竟噙着泪。众人不解，纷纷避开。老者也不言语，蹒跚着往出口去了。

下午两点左右，武术表演开始。一队少年在台上拳脚生风，刀光剑影。主持人高声宣讲中华武术的博大精深，却把"弘扬"说成了"扬弘"，也无人纠正。表演结束，观众一哄而散，只留下满地的瓜子壳和饮料瓶。

我们走出祖庙时，夕阳正照在那块"国家4A级景区"的铜牌上，明晃晃的刺眼。回望《祖庙》，飞檐上的陶塑小人依然保持着百年前的姿态，静静的腑视着这一切。

从《祖庙》出来，又坐上中巴车到了沙面岛，这里以前是洋人的地盘。踏上沙面岛的那一刻，我就被某种时空错置感击中。三月的阳光经过百年古榕的过滤，在地上投下细碎的光斑。那些哥特式的尖顶、巴洛克的曲线、新古典主义的柱廊，在岭南的蓝天下一一陈列，却被攀援其上的三角梅和炮仗花温柔地"侵略"着。一个推着婴儿车的本地母亲从维多利亚风格的拱廊下经过，婴儿车里传来粤语儿歌的旋律——这幅画面奇妙地消解了建筑的异域感。

我在一栋薄荷绿色的券廊式建筑前驻足。门口的石牌显示它曾是一家英国洋行，现在却飘出普洱茶的香气。走进去才发现是家茶室，老板娘用流利的英语招呼着几位外籍客人，转身又用粤语叮嘱伙计添水。这种无缝切换的文化交融，或许就是沙面岛最迷人的底色。

身旁一位银发老人望着雨帘，突然用带着吴侬软语味道的普通话问我："你看这些柱子上的雕花，像不像苏州园林里的纹样？"原来他是上海来的退休建筑师，专门来研究沙面建筑的混血美学。"你看这个卷涡纹，"他指着柱头，"希腊科林斯柱式打底，但叶片换成了岭南常见的芭蕉叶形状。我在沙面大街遇见一群写生的美院学生。他们支着画板，用炭笔捕捉着建筑的光影。一个扎着马尾的女生告诉我："我们常来这里画画，每次都能发现新的细节。"她的画纸上，19世纪的罗马柱与21世纪的外卖电动车奇妙同框。不远处，几个穿汉服的少女正在直播，她们倚在铸铁雕花的栏杆前，手机镜头巧妙地将欧式阳台与珠江新城的天际线收进同一画面。

黄昏时分，我坐在星巴克露台上——这栋曾经的外交官邸现在飘着咖啡香。对岸珠江新城的玻璃幕墙开始点亮，而沙面的老建筑在暮色中渐次沉入暗影。突然，所有路灯一齐亮起，那些被时光磨损的立面瞬间被暖黄灯光重新勾勒。此刻，遛狗的白领、拍婚纱照的情侣、摇着蒲扇纳凉的老人，都在这些见证了百年风云的建筑背景下，演绎着属于当下广州的市井故事。

离岛时经过那家开了三十年的老式照相馆。橱窗里陈列着不同年代人们在沙面的留影：80年代穿着喇叭裤的年轻人靠在罗马柱前，90年代的新婚夫妇站在巴洛克山花下，去年刚毕业的大学生们在同样的位置比着同样的手势。这些叠印在异国建筑前的中式表情，或许正是沙面岛最动人的风景——它从来不是冰冷的建筑标本，而是广州人用生活点滴持续书写的开放叙事。

风吹过珠江，带着水汽拂过沙面岛的每一块砖石，我忽然明白：这里的珍贵不在于保存了多少"纯粹"的欧陆风情，而在于广州人用包容的智慧，将这些建筑遗产消化成了自己城市肌理的一部分。离岛回望，那些亮着灯的窗户像一双双温和的眼睛，见证着这座城市的过去，也凝视着它无限可能的未来。

从沙面岛出来，天色已晚，汽车朝作顺德方向疾驶，到了一个小镇，导游安排游览华盖路步行街，自己安排美食晚餐。华盖路步行街上有着不同样式和色彩的骑楼，有粉黄、粉蓝、粉白色 ，把一条街打扮得五彩缤纷。明末清初的西洋建筑，一派岭南风味。

富哥美食店里，油腻的玻璃柜后，伙计用铁夹翻动着金黄炸物，油星四溅；细妹牛杂摊前，妇人以剪刀"咔嚓"剪着牛肠，汤汁淋漓。民信老铺的柜台上，双皮奶在塑料碗中颤动，甜腻气息与隔壁龙眼炸猪肉的油烟搅作一团。

食客们捏着竹签，嘴角沾着酱汁，在骑楼下穿梭。我们非常遗憾的是当天晚上。找来找去没有一家我们中意的美食，老年人不适宜吃这些东西，后来买了几个玉米棒子，和水果聊以充饥，想起来都好笑。人们说顺德的美食名扬天下，而我们一群人却遇到了这样的尴尬。