摩洛哥、突尼斯游之八（丹吉尔 艾西拉小镇）

秋之韵

摩洛哥游第八天，我们入住拉吉尔希尔顿酒店。

十五楼餐厅的窗外是直布罗陀海峡海湾。

以前想象中这些海景房无法与非洲的民居紧密联系在一起。

湛蓝的天空，清澈的海水，让人心旷神怡。

这是斯帕特尔海角灯塔，左边大西洋，右边直布罗陀海峡和地中海。

位于大西洋与直布罗陀海峡的交汇处，扼地中海进出大西洋的咽喉部位，是航海者穿越直布罗陀海峡时的重要导航标志。

没有明确的分界线，离灯塔约三百米处有这样一个标志。

灯塔海拔约300米，塔高24米，灯光可覆盖30公里，夜间塔顶灯光透亮，为来往船只指引方向。建于1864年，由法国、西班牙和摩洛哥三国合作建造，至今已有150多年历史。

摩洛哥200元的货币上就是这个灯塔。

非洲洞位于丹吉尔市区北侧濒临海边的山上，离丹吉尔不远的大西洋海边，洞口酷似一幅非洲地图，连非洲的马达加斯加岛都清晰可见，它是千百年来海浪冲击岩石自然形成的。

历史传说：相传宙斯之子大力神赫拉克勒斯曾被囚于此洞中，他每天用斧头劈石壁，经年累月便在靠近大海的一侧劈出了酷似非洲地图的洞口，因此该洞也被当地人称为“大力神洞”。

小杨导游帮我们每人拍了一张剪影。

景点内设有咖啡馆，供游客休憩，周边还有一些售卖纪念品的地方

导游接着带我们到网红打卡地“Caf e hafa”喝下午茶。

开业于1921年沿着悬崖边建造的阶梯式对着地中海的咖啡场所得天独厚。

旅伴沈医生介绍在这个海域曾经发生改变世界历史的大事件。

1805年英国与法、西联合舰队这片海域打过仗。对面西班牙有个地方叫特拉法尔加，所以这次海战也叫特拉法尔加海战。结果英国以少胜多，打败了法西联合舰队，从此奠定了英国海上霸主的地位。但是英国舰队的指挥官纳尔逊在这次战争中被法国海军打死了，他被英国捧为民族英雄。他的尸体放在了橡木桶里，为了防腐橡木桶里灌满了酒，在直布罗陀英国驻地放了近一个月后运回了英国格林威治海军军事博物馆，灵柩后移入英国伦敦圣保罗大教堂。他的旗舰胜利号保存在朴次茅斯港博物馆，舰艇上标注有纳尔逊遇难处。

在这平静海面上，哪知二百多年前波涛汹涌，战火纷飞，可惜导游当时没有给我们作任何介绍。

丹吉尔是一个美丽、清静、整洁的港口城市。

艾西拉更是一个充满艺术氛围的海边小镇。

城堡、城墙告知我们这个小镇有着悠久的历史

历史最早可追溯到腓尼基人时代，15世纪葡萄牙人占领并修建防御城堡及城墙，16世纪成为阿拉伯人建立的萨丁王朝海事战争的战略要塞，19世纪是海盗基地，摩洛哥独立后发展成海滨度假小镇。

1978年，两位当地艺术家邀请11名来自世界各地的艺术家在小城中各处墙壁上画满彩绘，此后艾西拉国际文化艺术节每年举办，小镇也成为摩洛哥名副其实的“艺术小镇”。

受地中海文化影响，建筑多为白色为主，搭配蓝色的门窗、围墙等，形成蓝白相间的地中海风格，间或掺杂些许粉色和绿色，像面包一样鼓鼓的土房子曲曲折折地连在一起，蓝色的围墙、蓝色的阶梯、蓝色的大门、蓝色的窄巷，与大西洋的海景相互映衬。

每年8月举办壁画节，各国艺术家齐聚创作，只有最好的作品会保留一年，游客每年看到的壁画都不同。

这里民风淳朴，小孩热情。

这个小孩一直跟着我们，向我们推销廉价的戒指。

交流中得知其没有父亲，旅伴善心大发，买了几个。

我看到这个门比较奇特，想拍照，最好两扇门全部打开。

一旁的黑人看出我的意思，主动来帮我打开

我们在小巷里拍照，一群秘鲁人热情和我们打招呼并合影。

这里海滩辽阔，人烟稀少，傍晚可欣赏美丽的日落。露天咖啡馆众多，游客可以在此吹吹大西洋的海风，享受北非的日光

各色各样的门丰富了小镇的色彩。

我们就在小镇路口午餐，今天吃得是海鲜饭。

回到卡莎布兰卡，又经过里克咖啡店。

六点半开门，现在才五点，门口一个人也没有，外面这么平淡无奇的建筑，居然蕴含着这么传奇的故事。

巡逻的警察为卡萨布兰卡行人增加了安全感。