两颗牙之旅（之八）——杜罗河上的明珠

勇哥

谢天谢地，第十天，当我们坐火车从里斯本赶到波尔图的时候，给了我们一个特别晴朗的天气，要知道，这个季节的波尔图，下雨阴天是十之八九的事，能有这样的好天气，真是要好好珍惜，争分夺秒了。因为第二天就验证了这样的判断。从广州出发前，我就预感波尔图可能是此行最令我心醉的地方，很不幸，被我猜中了，有些小激动。如果你看过我前面的之七，就应该还记得，航海家恩里克王子就是在这里出生的。 我们住的酒店叫：SANDEMAN，是一个波特酒的品牌，他们自己酒庄的酒店，后面我们还要参观他们的展览，会有详细介绍。其实在杜罗河的同一侧，还有Cálem，Taylor's和Graham's三大酒庄沿着加亚新城的山丘分布，换言之，四大波特酒酒庄都集中在这里。说说波尔图吧。波尔图是葡萄牙的第二大城市，早在葡萄牙建国之前的 5 世纪就有人定居，711 年摩尔人到来后，这里成为北部基督教和南部阿拉伯世界商业交换的聚集地。12-15 世纪发展为重要港口和商业、手工业中心，16-18 世纪成为葡萄牙联系西欧的贸易港口，19 世纪工业革命时期开始城市化。 路易一世大桥横跨在杜罗河上，连接波尔图老城和加亚新城，是波尔图的地标性建筑之一。路易一世大桥是欧洲最大的拱形桥之一，由法国埃菲尔铁塔的设计者亚历山大·居斯塔夫·艾菲尔负责设计。这座钢铁拱桥的工程于1881年开工，1886年10月31日落成启用，是以当时的国王路易一世命名的。它不仅是一座极具观赏价值的雄伟铁桥，也是沟通杜罗河南北两岸的交通要道。登上这座大桥，可饱览杜罗河畔的波尔图美景。 杜罗河是横贯西班牙和葡萄牙的河流，发源于西班牙东北部伊贝里卡山脉中乌尔维翁山，向西穿过卡斯梯林桌状地，多峡谷急流（西、葡两国在此联合开发水力），下游在葡萄牙的波尔图注入大西洋，全长770公里（如从支流皮苏韦尔加河计，长895公里）。支流都来自北部潮湿区，有埃斯拉河等。南部支流较次要。流域面积79，096平方公里。通航里程约200公里。 杜罗河畔的这三位姑娘，不是因为他们多么美，而是因为此行人文片太少，加之此时的心情颇好，顺带吧，前面我说过了，此行看到的美女不多，几乎没有，却是小伙、男人都帅气十足，很有范儿。 照片中高耸的建筑是克莱里科塔（Torre dos Clérigos） ，它是葡萄牙波尔图的标志性建筑之一。克莱里科塔建于18世纪，由意大利建筑师尼古劳·纳索尼设计。塔高约76米，是波尔图老城区的制高点 。它属于克莱里科教堂（Igreja dos Clérigos），教堂本身也是巴洛克风格建筑的典范。登上塔顶可以俯瞰整个波尔图市区的美景，是游客必打卡的景点之一 。 1996 年，波尔图的旧城区与周围产酒区被联合国教科文组织列为世界文化遗产，拥有众多历史悠久的建筑和古迹，如圣本笃火车站、波尔图主教堂、圣灵教堂等，这些地方都有精美的瓷砖画，展示了葡萄牙深厚的瓷砖文化。 就在我们酒店旁边的这家店非常火爆，晚餐我们吃了两顿，不仅味道好，店里的小伙子个个精明能干，看着就舒服，而且属于最高级的服务，无事不扰，有求必应，甚至不用求，一个动作，一个眼神，都能被他们及时捕捉，并心领神会，立马服务到位，是我此行中印象最深刻的饭店，难得让我费这么多墨水来介绍。 波尔图坐落在杜罗河河口，西距大西洋约 5 公里，地处滨海平原，属于海洋性温带阔叶林气候。城市以东为杜罗河峡谷，旧城筑于东岸的丘陵坡地上，新城大部在北岸。（马路边用废旧轮胎组成的乌龟形象，不仅不浪费，还透着艺术） 波尔图的气候特征：冬季温暖湿润，夏季相对干燥凉爽，年降水量 900 毫米，土壤肥沃，附近为重要农业区，盛产葡萄、橄榄、柑橘，也是葡萄牙的玫瑰花和山茶花种植地之一（这个就更艺术了，艺术他妈开门，艺术到家了）。 这是我们居住的酒店的装潢，墙边有一个留言簿，黑板上写着：写下你SANDEMAN旅行的心情，房客免费。记住这个位置，后面会有大人物来此表演。 这个长长的桌子是餐桌，我们两个早餐都是在桌子靠墙一头吃的，印象深刻。

从酒店的窗子望出去，就是杜罗河和波尔图老城区。（听听我放的背景音乐。怎么葡萄牙的fado音乐像韩国电视台主持人一样，老想笑）

说着说着，大人物就出场了，开始表演了。 这是台词：此行两颗牙，波尔图最美，印象最深刻。美景、美酒、美好的心情，终生难忘——来自中国广州的勇哥。2025.1.26。下次你去的时候，帮忙看看台词还在不在，我请你喝红酒，喝到断片。 虽然是大人物，还是有表演痕迹，评委僵持了三天三夜，才算通过。 墙上挂着SANDEMAN波特酒的广告牌。 旅行的意义，不仅在于发现美景，更在于遇到有趣的人。（勇哥翻译的有些升华，原句没有这个高） 佐罗来了！身穿黑色斗篷，头戴黑色礼帽，右肩挎着一杆枪。不对，那是我想象的，这是人家SANDEMAN酒厂的LOGO形象，右肩是一杯红酒。 好吧，兄弟，咱们比比，谁的头更亮？白天好看，晚上省电。毫无悬念，勇哥胜出。 这是我们酒店房间走廊墙壁上的一幅画，是不是酒店创始人乔治·桑德曼（George Sandeman）？没有问酒店服务员，明天我们去参观酒庄的时候，或许就有答案了。 客观的说，这是此行拍到的最美的美女了，没有之一。不过如果你盯着美女的鼻子看一分钟，有什么感觉？是不是鼻子有点多余？画蛇添足了？开玩笑的。 波尔图作为杜罗河上的重要海港，是葡萄牙北部乃至国际货物贸易的关键节点城市，不仅是葡萄酒的集散地，还出口橄榄油、软木、牲畜以及其他农产品和工业制品。 纺织、皮革制造、炼铁和陶器生产等传统工业部门在波尔图经济中占有一定地位，展示了城市深厚的制造业基础。 近年来，造船、信息技术和服务业等新兴产业逐渐发展起来，科技和创新领域吸引了众多创业公司和投资，为经济增长注入了新活力。 我们需要沿着旁边的台阶拾阶而上，到不同高度看杜罗河和波尔图的城市风貌，你可能要问，这个脏兮兮的楼梯有什么好拍的，别急，注意楼梯不同高度墙面上的涂鸦，如果不在这个焦段说清楚，后面放大了，你还以为是真的房屋墙面。 这是在上了5个台阶后墙面的涂鸦，应该是一群油漆工人在粉刷墙面，这样看是不是很逼真？ 转过来，就成了红色墙面了，还是工人们在作业。 葡萄牙的国名与波特酒都源于这城市：PORT，翻译成城市名就是波尔图，翻译成葡萄酒就是：波特酒，这一特色产品不仅是当地经济的重要组成部分，也带动了相关旅游业和国际贸易的发展。换言之，来波尔图，如果没有亲自品尝当地的波特酒，就别跟人家说你来过波尔图。（不同高度，景色不同） 十七世纪末，杜罗河谷生产的葡萄酒尚不为人知。当时英国商人对西北地区酿造的葡萄酒品质相当不满意。在1675年，派二位年青人到葡国学习葡萄酒买卖，并寻找适合英国市场口味的其他地区葡萄酒。 二位年青人在杜罗河岸的拉梅哥（Lamego）受到修道院神父热情招待，并供应自酿之葡萄酒，神父称此酒为（Pinhao），他们发现该酒有点甜，圆润并且非常爽口好喝，神父说明该葡萄酒在发酵过程中加入少许当地酿造的白兰地，而保持了葡萄原有的甜味，这是取自西班牙酒精加强的方法。 这二位年青人为了保持长途运输品质，添加白兰地的份量比神父所描述的多，这无意中的发现，就成为波特酒的来源。虽然全世界很多国家都生产波特酒（Port或Porto），但真正的波特酒是产于葡萄牙北部的杜罗河流域（Alto Douro）及上杜罗河区域（Upper Douro）。 我品尝的感觉就是跟普通葡萄酒相比，波特酒的口感更爽口，更浓郁，如果普通葡萄酒好比一位含蓄温柔的少妇的话，波特酒就是一位激情火辣的少女。 波特酒的酿造工艺。葡萄采摘与压榨：多为手工采摘，确保葡萄的成熟度和品质。采摘后可采用人工或机械压榨的方式获取葡萄汁。（右下方是圣方济各堂（Igreja de São Francisco） ，是波尔图一座极具历史和艺术价值的宗教建筑。始建于13世纪，历经多个世纪的修建与完善，融合了哥特式、曼努埃尔式和巴洛克式等多种建筑风格。教堂外观以白色墙体搭配红棕色屋顶，简洁而庄重，其内部装饰却极为奢华，尤其是那令人惊叹的金碧辉煌的巴洛克式内饰，大量使用金箔装饰，展现出精湛的工艺和极高的艺术水准。教堂内还收藏有许多珍贵的宗教艺术品和文物，是波尔图重要的文化遗产和热门旅游景点 。） 发酵与强化：葡萄汁在发酵过程中，当酒精度达到一定程度（通常为6度左右）时，加入高浓度的白兰地等中性葡萄烈酒，终止发酵，保留葡萄汁中的天然糖分，使波特酒具有甜味，同时将酒精度提升至17%-22%左右。 陈酿：发酵后的酒液会在木制容器、水泥罐或者橡木桶中进行陈酿，不同类型的波特酒陈酿时间和方式有所不同。 波特酒的主要品种分四种：红宝石、茶色、年份和白波特酒。 红宝石波特酒：最年轻的波特酒，在木桶中成熟，酒色深，红色酒水+黑色浆果味，带有李子和枣子的味道，稍微冷藏一下，酒里来自各种年份的优质红葡萄，会在开瓶的一瞬间，芬香扑鼻，常被当作餐后甜酒。（在大桥右侧的这座建筑是圣克拉拉教堂（Igreja de Santa Clara） 。建筑风格独特，其下方的多层拱廊结构古朴厚重，上方的圆形穹顶则显得典雅庄重。教堂历史悠久，距今已有600多年的历史） 茶色波特酒：也称为“陈年波特”，是比较温和精细的木桶陈化酒，需要在木桶里陈放较长时间，直至出现茶色，有好闻的干果香，适合作为餐后甜点酒。大多数茶色波特酒的标签上都有年龄名称：10年、20年、30年或更长时间，这表明瓶中葡萄的平均年份，而不是果实收获的年份。这款酒具有坚果、焦糖的特点，搭配黑莓、成熟樱桃和焦糖布丁，以及干橙、甜无花果和摩卡香调。（高处看老城区） 年份波特酒：是波特酒产品的精华，采用从单一年份精选的顶级葡萄酿造而成，经过两年的木桶培养后装瓶，需要数十年的瓶陈才能成熟，半甜到特别甜，风味十分丰富，浓郁的黑莓、黑樱桃和成熟的覆盆子，以及温暖的南瓜派香料、巧克力和咖啡，带有无花果和烟熏味。 白波特酒：通常由本土白葡萄酿成，18%-20%的酒精度，是一种清爽的强化葡萄酒。一般作为开胃酒，颜色通常为金黄色，随着陈年时间增长颜色变深，轻轻倒入杯中，会有柑橘和核果的香气延续到杯里，标志性的坚果、葡萄干和香料味，还外加一点蜂蜜香气。
上到这个高度再来看大桥。路易一世大桥是一座双桥面桥，总长约385米，高约45米，拱桥跨度172米，在竣工时位居世界第一位。时至今日，在因为现代交通需求而经过改造后，路易一世大桥的上层已铺设了有轨电车轨道，两侧是人行道，下层则只允许汽车通行。 还有一种波特酒叫迟装年份波特，以迟装命名，这种波特酒在装瓶和发布前，可以在桶中享受长达整整六年的时间。入口顺滑，微酸，黑醋栗、樱桃、巧克力和干果的风味上，还有意想不到的泥土清香味。 一般波特酒适宜在15℃至20℃之间饮用，白波特酒可以冷藏饮用，茶色波特酒也可在稍凉的温度下饮用。 不仅可以登高望远，还有一条缆车索道可以乘坐，就在新城区一侧，沿着杜罗河纵向走一段距离，在缆车上也可以拍到对岸老城区不同的景色。 波特酒与丰富口味的食物搭配效果出色，如蓝纹奶酪等风味浓郁的奶酪、巧克力和焦糖类甜点、盐焗和烟熏坚果，甚至是甜熏口味的肉类（如烤肉）等都很适合。 葡国菜：代表性的有葡式烤鸡、海鲜饭、鳕鱼料理等。葡式烤鸡通常用多种香料腌制后烤制而成，皮脆肉嫩。 海鲜饭则以新鲜的海鲜如虾、蟹、贝类等与米饭一起烹制，味道鲜美；相比巴塞罗那的海鲜饭，我更喜欢葡萄牙的汁多、柔软、鲜美的海鲜饭。 鳕鱼在葡萄牙菜肴中也有多种做法，如煎、烤、煮等，搭配土豆、蔬菜等，风味独特。 波尔图是两支著名足球俱乐部 FC Porto 和 Boavista F.C. 的故乡，特别是 FC Porto，在国际足坛享有盛誉，多次赢得欧洲冠军联赛等重要赛事。 波尔图老城公认有四美。因为第二天是一个阴天、下雨、刮风的日子，我们基本没看到什么，就在这里表述一下吧。其一是罗莱书店，据说《哈利波特》中的许多灵感都来自于这家书店。书店中花式螺旋的木质楼梯，确实有些魔幻。这个书店是要买门票的，每人8欧元。 其二是帝国麦当劳，据说是全世界最美的麦当劳，前身是帝国咖啡馆。年代感很强的老门头上，是一个深色张开翅膀的雄鹰雕塑，告诉人们它曾经的显赫。大堂很高，水晶大吊灯十分惹眼，柜台后面的墙上也是花玻璃装饰，根本不象简洁的快餐厅。 其三是圣﹒本笃火车站，其外表像个艺术博物馆，绝想不到是个火车站。宽敞高大的大厅，一面墙上全部是青花瓷的壁画，这是火车站的一大看点（这个我们看到了，后面有详细的介绍）。 其四是名为CafeMajestic的咖啡馆。 明天我们要去参观我们居住的酒庄：SANDEMAN，其他三家酒庄，我们就简单介绍一下。
第一家：Graham像是隐士高人，不像聚集在河岸边的酒庄一般尽力吸引眼球，而是远远坐落在山上。虽没有河畔的浪漫氛围，却也换来了整片舒适且宽敞的品酒环境。如果追求极致的味道，这段山路绝对值得走一遭。
价格:
40年Tawny port-18欧，Vintage of the day-10欧，Guide tour-18欧（需要预约) 圣克拉拉教堂融合了多种建筑风格，最初的部分具有哥特式风格的元素，而后增加的文艺复兴式门框以及18世纪的镀金木雕装饰又赋予了教堂文艺复兴和巴洛克的风格特点。教堂内部（我们没有入内）完全覆盖着18世纪上半叶的镀金雕刻，由米格尔·弗朗西斯科·达席尔瓦创作，这些镀金木雕工艺精湛，美轮美奂，使得教堂内部充满了奢华而庄重的气息。 第二家：Taylor's作为最古老的波特酒酒厂，Taylor's像是波尔图公爵为你打开了自家后花园。在充满阳光的花园中，孔雀与公鸡漫步，身着红色马甲的侍者会用英腔耐心地为你讲解波特酒，让人意识到，波特酒是在正式场合中向女王祝酒会用的酒品。
价格：40年tawny port-25欧，Self-guided tour-15欧（这个我们明天会过去）。需要说明的是，四家的波特酒我们都尝过了，最终我最喜欢的就是Taylor's这家10-15欧左右的规格。所以，在我这里，最老的，也是最好的。 第三家：Cálem距离路易一世大桥最近，是一个提供鸡尾酒的网红游客店。导览热情友好，一切都是为游客准备的。
价格：Guided tour-14欧。 有一个现象，我们在这里喝的无论是波特酒，还是西班牙喝的葡萄酒，都有嘴唇颜色的变化，变紫色，后来才知道，因为酒的时间比较短所致，而我们在国内买到的葡萄酒，很少出现类型情况，可能跟所陈年份有关。 如果说西班牙的龙达是适合私奔的地方，那么，在美丽的杜罗河畔，如此迷人精致的风光，喝着火辣的波特酒，看着偷来的美女，一脸粉红和迷醉，会不会觉得人生的极致不过如此啊，夫复何求的感慨？这时就算给你个俄罗斯总统，你也不干，对吗？因为太麻烦了，打又打不赢，谈又谈不拢，撤又撤不甘。 从新城高处拉过来老城区杜罗河边的景象，这就是著名的利贝拉码头，坐落在老城区中心地带，是通往大西洋的出海口。1996年联合国教科文组织将这里列入世界文化遗产。过去这里是波尔图商船进行世界贸易的大本营，如今则成为游客的休闲娱乐中心，酒吧、咖啡厅和餐厅遍布河岸。空气里传来很大的音乐声，有人在撂场子表演，这在巴塞罗那我们已经反复领教过了。 圣克拉拉教堂作为木雕学校的示范案例之一，其内部的镀金木雕无论是从雕刻的精细程度、人物形象的塑造，还是整体的布局设计上，都展现了极高的艺术水准，对研究18世纪葡萄牙的木雕艺术和工艺具有重要的参考价值。

利贝拉码头历史上从这里出发的商船曾是这座城市和世界交易的重要手段。这里曾经也发生过恶名昭彰的历史战争，1809年法国军队的一次袭击杀害了4000余人，现有一个铜质浮雕来纪念这一历史时刻。 （这是从大桥上面一层望下去的房顶）

路易一世大桥上面一层的桥面上，不时有驶来的电车。 刚下过雨的天空，特别干净，天边的乌云还在徘徊，夕阳给古老的城市涂上一层淡淡的暖色，平静的河面上驶来一搜游轮，让整幅画面动起来。 圣克拉拉教堂的绘画艺术：主祭坛的画作由若阿金·拉斐尔·达·科斯塔于1821年签名，描绘了圣克拉拉手持圣体，奇迹般地驱散了想要袭击修道院的摩尔海盗，具有较高的绘画艺术价值。 从圣克拉拉教堂的高度再来看路易一世大桥和波尔图老城，已经笼罩在暮色之中，接下来将进入波尔图人的夜生活，火辣的波特酒已经急不可待，温暖的海鲜饭也已经嗷嗷待铺，新城河畔的游人意犹未尽，流连忘返。 酒店房间里还标配了一台留声机，一盒黑金唱片，我试图找到几首悦耳的歌曲，无奈，不是一个文化土壤培育出来的人，欣赏不了在我看来好似韩国电视台主持人过分夸张鸡血上头的表演一样的歌声，算了，还是喝我们的波特酒吧，尽管我的舌头无法辨别不同年份、不同品牌之间细微的差别。 第二天一早，因为下雨，我们先去参观所住酒店的酒庄：SANDEMAN，首先映入眼帘的就是这个醒目且独特的LOGO：桑德曼，乔治·G·桑德曼父子有限公司，建于1790年（距今235年），葡萄牙，波尔图。 佐罗，肩扛一杯红酒。发现一个有趣的现象，几乎四个酒庄的包装上，都有个4，不知道什么意思。知道的大侠，告知一声。 这是桑德曼酒庄从1790年到2022年的编年史。1790年，伦敦，乔治·桑德曼，一位来自珀斯的年轻苏格兰人，向他的父亲借了一笔钱，在伦敦城的汤姆咖啡馆开启了他的葡萄酒生意，他挑选来自葡萄牙和西班牙的葡萄酒——波尔图葡萄酒和雪利酒。
1805年，乔治·桑德曼决定将他的办公室迁至圣斯威辛巷20号。这条巷子是连接伦敦码头和英格兰银行的一条通道。他把位于舍伯恩巷13号的这处房产当作自己的家。 圣斯威辛巷的这所房子由布料商公司建造，其下方有一个可追溯至罗马时代的古老地下室。这里有干燥且凉爽的酒窖，非常适合葡萄酒的陈酿。在这所房子里，有一台极为罕见的“首都”牌专利起重机。它建于1795年，历经了近两百年的使用仍留存了下来。 乔治·桑德曼的住所，舍伯恩巷13号，伦敦。 乔治·桑德曼（1765年-1841年，76岁），酒庄创始人 大约在1811年，乔治·桑德曼购置了位于加亚新城的桑德曼庄园（上面的图片）。这些庄园建于18世纪后半叶，自那以后几乎一直保持着原样。（上面图片的放大） 这个就不用翻译了，不过还需认真观察，所用的颜色、造型、想要表达的意思。我试着解读一下：桑德曼的波特酒原料天然绿色健康，品质激情奔放，青春的象征，也是爱情的力量。 算了，还是看人家的注解吧：来自家庭树的统一。这部作品探索了桑德曼波特酒的传统与人工智能所代表的创新之间的融合。将该品牌比作一棵家族树，它突出了波特酒的历史演变，以及在品酒过程中多层次香气是如何展现的，这很像人工智能（AI）整合信息以创造独特成果的过程。画面中央的女性形象象征着桑德曼的传统遗产与个人体验的结合，强化了过去与未来之间的和谐。这幅图像引发了人们对于运用人工智能等先进技术来优化葡萄酒生产与分析的思考，强调了波特酒行业在拓展和创新方面的潜力。其视觉构图激发了人们对于该行业发展机遇的深刻展望，将传统与科技融合在了一起。（感觉还没有勇哥解释的浪漫，不是吗？） 桑德曼的宣传推广
桑德曼的报刊广告，“看看谁来了！”宣传活动。
20世纪50年代

索格拉普（Sogrape）历史档案馆

桑德曼——广告领域的领军者
1905年，桑德曼决定宣传其波尔图葡萄酒是最上乘的佳酿。为此，它在报纸上开展了多项营销活动，随后又进行了广告宣传活动。
在那个时期，只有普通产品才会做广告，而桑德曼为波尔图葡萄酒这样一种高贵且经典的产品做广告，这一行为让整个行业大为震惊。
这种在葡萄酒宣传方面的创新态度一直延续至今，通过各种不同的、有时甚至是大胆不羁的广告宣传活动得以体现。 桑德曼波特酒酒标历史
桑德曼的首批酒标仅仅是对瓶内内容物的说明，标注着公司名称以及瓶中葡萄酒的类型。这只是一种简单的品质保证。
随着时间的推移，酒标增加了彩色装饰元素，还加上了皇家授权标志（1909年由乔治五世授予）。1935年，神秘的披斗篷人物形象“堂先生”的轮廓出现在酒标上，如今这已成为世界上最知名的商标之一。 这里展出一组桑德曼波特酒的宣传画作。

F.H.皮埃罗及合伙人公司，约1910年。

塞普蒂默斯·斯科特，《斗牛士》，约1910年
曾在伦敦皇家艺术学院展出。
塞普蒂默斯·斯科特，《西班牙舞蹈》，约1910年
曾在伦敦皇家艺术学院展出。
F. 泰勒，《合伙人》，约1910年。 “一张海报应该富有表现力，并且拥有鲜艳而简洁的色彩——整体必须能吸引路过的人去看它！”让·德伊伦。

《桶中的小丑》、《跳舞的女人》、《持花女子》

这张海报是桑德曼酒庄（The House of Sandeman）委托艺术家创作的首批画作之一，于1926年首次亮相。
1926年5月，一份关于海报和户外广告的杂志发表了如下评论：
“这是让·迪伊伦奇幻艺术的典型范例，毫无疑问，它会遭到广告界保守派的坚决反对。”
公众的反应不一，从无条件的赞赏到强烈的反对都有。一位伦敦的“餐馆老板”评论道：
“从艺术角度来看，我对正在展出的这张新海报印象极为深刻，我认为它是目前展出的最佳海报。”
莱斯特的一位史密斯夫人写道：
“我至少可以说，我对这幅图像深感厌恶。这个所谓的‘男人’的表情绝对邪恶且奢靡，而那个女人则可怜又充满祈求。一个女人会为了一杯葡萄酒就骑在魔鬼（请原谅我这样的表述）背上吗？
作为一名女商人，同时也是以合理方式饮用桑德曼波特酒的鉴赏者，我强烈反对这幅海报。”
休·斯宾塞·庞森比在1892年至1913年期间曾是桑德曼酒庄在波尔图的经理，当时他是桑德曼酒庄伦敦分部的出口经理。史密斯夫人的来信促使他写下了下面这首打油诗：
“有个来自莱斯特的年轻女士，
如果你相劝她不会说不。
但那荡妇骑在
野马的身侧，
让她对波特酒倒了胃口，心情低落。”
好了，这就桑德曼酒庄的大致情况，里面更详细的介绍，由于篇幅问题，不再详细赘述。下图是我们住所酒店的楼梯墙，不知道谁把自行车骑到那里去的，怪艺术的。 今天的天气就糟透了，不仅一阵阵下雨，风还很大，很冷，刮得人站不住，估计林黛玉肯定一下子就不知道挂到哪里去了。避雨花费了我们不少时间。 这位艺术家兄弟颇有几分斗志，大街上几乎没有人，他还准备在此撂场子，表演一番。 先来个自拍，发个朋友圈，让大家知道，我准备雨中即情了。 好像也就发了一个朋友圈，后面没看到他表演，因为天气太糟糕了，关键是没有观众。这是我们避雨的地方，一把李逵的菜刀，应该夜市里是一间酒吧，有啤酒喝红酒。椅子也被风吹到，索性就躺在那里，歇一会。 那个黄色的面的，对，说的就是你，靠边停，闯红灯了，等交警过来！——这是勇哥配的台词，不是的，开玩笑，这就是著名的航海家恩里克王子，也叫亨利王子（Infante D. Henrique），也被称为“航海家亨利”（前面我的之七里面提到的），是葡萄牙历史上极为重要的人物 。他生活于14世纪末至15世纪中期，大力推动葡萄牙的航海事业发展。亨利恩里克王子在萨格里什建立航海学校，汇聚众多航海人才，资助探险活动，派遣船队沿着非洲西海岸不断探索，为葡萄牙日后庞大的海外殖民与贸易帝国奠定了基础，开启了葡萄牙大航海时代的辉煌篇章，对世界历史发展进程产生了深远影响 。 我们到了圣方济各堂了，它旁边这个柱子是有名有姓的，叫做：阿方索·恩里克王子柱（Coluna do Porto） ，是波尔图的标志性纪念建筑 。该柱建于19世纪，以纪念葡萄牙的第一个国王阿方索·恩里克（Afonso Henriques） 。柱子呈螺旋状，顶部装饰有皇冠，整体设计精美，融合了巴洛克和新古典主义风格元素。 这个角度能看到右侧圣方济各堂的罗马时期的战士，远处的高塔是克莱里科塔（Torre dos Clérigos）（前面已经介绍过了） ，建于18世纪，由意大利建筑师尼古劳·纳索尼设计 。塔高约76米，是波尔图老城区的制高点 。它属于克莱里科教堂（Igreja dos Clérigos）。 这是波尔图主教座堂（Sé do Porto） ，始建于12世纪，历经多个世纪的增建与修缮，融合了罗马式、哥特式和巴洛克式等多种建筑风格。教堂外观雄伟厚重，带有防御性的塔楼和锯齿状的装饰，内部则有精美的祭坛、彩色玻璃窗和壁画等，展现出不同历史时期的艺术特色，承载着丰富的宗教和历史文化内涵，是波尔图老城区的标志性景观。这一阵风很大，夹带着雨，我们没有入内参观。波尔图主教堂前的骑马人物雕像通常是若昂一世（João I） 。骑马雕像是若昂一世，葡萄牙阿维什王朝的第一位国王，在位时间为1385年至1433年（才活了48岁）。但是他在葡萄牙历史上地位举足轻重。政治方面，通过与英格兰结盟，巩固了葡萄牙的国家地位，著名的《温莎条约》便是在他任内签订，这一条约建立起了英葡之间长久的联盟关系。军事上，他领导葡萄牙在阿尔茹巴罗塔战役中击败了卡斯蒂利亚军队，保障了葡萄牙的独立。在他的统治下，葡萄牙开启了航海大发现时代的前奏，为后续葡萄牙在海外扩张和探索方面的辉煌成就奠定了基础 。 因为今天的天气，原计划的一些景点只能取消了，下一站我们来到圣本笃火车站（Porto-São Bento Railway Station），位于葡萄牙北部的波尔图市利贝拉（Ribeira）区边缘的Rua das Estações街上，靠近波尔图的历史中心，是该市最古老的火车站之一。 它不仅是波尔图的一个交通枢纽，也是这座城市的标志性建筑之一。车站最引人注目的特征是它的入口大厅，该大厅的墙壁上覆盖着超过两万片蓝色和白色的传统葡萄牙彩绘瓷砖（Azulejos）。 彩绘瓷砖是一种在葡萄牙和西班牙都非常流行的装饰艺术形式，它起源于摩尔人在伊比利亚半岛时期的陶艺传统。这种瓷砖艺术受到了阿拉伯文化的影响，但随着与东方文化的接触，特别是通过葡萄牙与中国的贸易交流，也吸收了一些中国瓷器的元素，比如颜色的使用和图案的设计。 Azulejo在葡萄牙尤为流行，被广泛用于装饰教堂、宫殿、公共建筑甚至私人住宅。这些瓷砖画展现了从宗教主题到日常生活场景的各种题材，成为了葡萄牙视觉文化的重要组成部分。 车站服务于CP（Comboios de Portugal，葡萄牙国营铁路公司），提供前往波尔图周边地区以及其他葡萄牙城市的列车服务。它通过地铁B、C、D和E线连接城市的不同区域。该车站的位置使得它成为前往波尔图及周边地区的理想起点，尤其是对于想要体验葡萄牙乡村风光和沿海城市的旅客而言。 车站名称源自曾经位于此处的 16 世纪的本笃会修道院，19 世纪末该修道院荒废，后在此基础上改建为火车站。 1900 年，国王卡洛斯一世为车站奠基，经过 16 年的建设，于 1916 年正式启用。
车站为本地建筑师何塞・马克斯・达席尔瓦设计，受到了法国美术学院派的影响。 整体外观具有古典美，看起来犹如一座典雅的教堂，拱形的门窗、黄色的穹顶以及古老的时钟，共同营造出浓厚的历史氛围。 从车站大厅通往站台的大门的角度看到的站台的情况，还是挺大的一个车站。 车站内部最引人注目的是镶嵌在大厅墙上的 2 万多幅蓝色主调手绘瓷砖画，这些瓷砖画由葡萄牙画家乔治・克拉索绘制，历时 11 年完成，描绘了葡萄牙的历史、交通史、王室生活以及民间劳作、集市、喜庆等场景，堪称艺术瑰宝。 车站大厅里人头窜动，大部分都不是来坐车的，都是来自世界各地参观旅游的。 这幅画描绘的是生活场景，类似牲口集市。 从车站大厅的大门望出去的街头的建筑。 车站内也例行有一个大钟，和列车时刻表，只是多了旁边的瓷砖画，艺术氛围和档次瞬间提高。 小时候也是很喜欢绘画的，只是没有坚持下来。我以为，群像画是最难的，既要各不相同，又要协调统一，既要栩栩如生，又要氛围和思想。 这张照片可以感受一下车站大厅的高大和宏伟。 抬头把大厅的屋顶拍下来，最醒目的就是两边的两个字母，如果单纯翻译，还真不好翻，结合这里的情况，应该说的是波尔图的两条河：米尼奥河和杜罗河。这两条河是波尔图所在地区非常重要的河流。杜罗河是葡萄牙境内最长的河流，它流经波尔图，对当地的葡萄酒产业有着至关重要的影响，杜罗河谷是著名的葡萄酒产区。米尼奥河位于葡萄牙北部，是葡萄牙与西班牙的界河，其流域也有着独特的自然景观和人文特色。在火车站大厅屋顶标注这两条河的名字，可能是为了向旅客指示方向，让人们了解自己所处的位置与周边重要地理区域的关系。同时，这也体现了当地对这两条母亲河的重视，它们是波尔图地区历史、文化和经济发展的重要依托，承载着当地人民的生活与记忆，也象征着波尔图与周边地区的紧密联系。 我们准备去下一站，罗莱书店，路过大街上正在围蔽修缮的雕塑，看到右边注射器上有四个字母：“BBVA”，是西班牙对外银行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria） 的英文缩写 。这是一家总部位于西班牙的跨国银行集团，在全球金融领域具有重要地位。它提供广泛的金融服务，包括零售银行、投资银行、资产管理等。在欧洲和拉丁美洲等地拥有大量业务，以创新金融产品和数字化服务著称 。 这就是克莱里科教堂（Igreja dos Clérigos） 及其旁边的克莱里科塔（Torre dos Clérigos）了。昨天我们在新城区拍到的很多照片中，最高点都是这个76米高的克莱里科塔。克莱里科教堂是葡萄牙巴洛克风格建筑的典范，由意大利建筑师尼古劳·纳索尼设计，建于18世纪。教堂外观融合了古典与巴洛克元素，立面装饰精美。教堂内部同样华丽，有精美的祭坛、壁画等。登上塔顶，可将波尔图市区的美景尽收眼底。 最后一站，我们去参观一下泰勒酒庄，四大酒庄中最古老的酒庄，没有之一。这是大门，位于波尔图加亚新城，坐落在杜罗河南岸的半山腰上。泰勒酒庄创立于1692年（距今已有333年），由约伯·比尔兹利创立，早期主要经营羊毛生意。约伯的儿子彼得将波特酒贸易发展为公司主要业务，并将其转向波尔图地区，彼得也被认为是第一个探索杜罗河谷的英国人。1816年约瑟夫·泰勒加入后公司经历多次更名，最终成为“泰勒·弗拉德盖特·耶特曼”，现缩写为“泰勒公司”。 进到展厅，就看到这个英国皇家徽章 ，具有鲜明的象征意义和丰富的设计元素。徽章中心盾牌分为四部分，代表英格兰、苏格兰、威尔士和爱尔兰；左侧的狮子代表英格兰，右侧的独角兽代表苏格兰 。上方的皇冠等元素也彰显着皇家的尊贵。下方文字“BY APPOINTMENT TO H.M. QUEEN ELIZABETH II SUPPLIERS OF PORT WINE TAYLOR'S PORT PORTUGAL” ，意思是“经伊丽莎白二世女王陛下委任，泰勒波特酒（葡萄牙）为波特酒供应商” 。这表明泰勒酒庄凭借其高品质的波特酒，获得了英国王室的认可，被授予王室供应商的荣誉，这在商业上是极高的荣誉，代表着品牌的卓越品质和历史传承 。 展厅内部是顾客在品酒，交流和磋商，装潢很有特色。泰勒酒庄拥有自己的葡萄园，其最好波特酒所用葡萄来自杜罗河谷陡峭多岩石的山坡，葡萄种植历史可追溯到罗马时代。酒庄内有历史悠久的酒窖，部分酒窖已有300年历史，经过翻新后设有现代化的博物馆线路。 泰勒酒庄一直保持着传统的酿造工艺，比如在酿造过程中，会采用人工踩踏葡萄的方式将葡萄踩成果浆。酒庄的代表作是年份波特酒，获得过无数荣誉，如1992年和1948年的年份波特酒获帕克100分满分，1994年的年份波特酒获《葡萄酒观察者》100分评分。 此外，红宝石波特酒、黄褐色波特酒、晚装瓶年份波特酒也很出名，还有泰来特选20年茶色波特、泰勒30年茶色波特等多种酒款。前文提到，我们遍尝了四大酒庄的波特酒，我最喜欢的还是泰勒的酒。 墙上这幅漫画很有意思，波特酒在英国社交场合，有一种奇特的饮酒方式，侍酒师或主人将酒依次斟给左侧的人，如此传递下去直到最后一人，用以加强社交沟通联络，而当时诺里奇的主教因为年老体弱，吃着吃着睡着了而忘记传递，导致后面的人喝不到，酿成典故！于是当有人忘记传递时，其他人便礼貌的提醒他：你认识诺里奇的主教吗？（漫画中的文字） 公文包的商店门口的广告牌，公事包，葡萄牙制造，这是我们从泰勒酒庄出来后回酒店的途中遇到的，觉得这个造型很美，就拍下来。 再回头，泰勒酒庄的灯箱已经混入新城区不怎么明亮的夜灯中。 临走前，把我们在杜罗河畔住宿的桑德曼酒庄酒店的大门拍下来，留作纪念。如此，为期两天的波尔图之旅画上句号，明天我们将再次飞回西班牙，游览此行最后一站马德里。（未完待续）