乙巳年恩施 神农架游记

秋风知雨

2024年3月16日，我们从上海出发，飞抵湖北恩施，开始了探索大峡谷、神农架之旅。

　　当天入住恩施九州国际大酒店，因为大峡谷等景点距恩施都只有1-2小时路程，所以我们在此住三个晚上，以此为圆心向四周发散。

《人在旅途之大峡谷求生记》

三月恩施大峡谷，完美演绎“春日善变”。山下我哼着《春天在哪里》，缆车上我裹紧羽绒服默念《冬季到台北来看雨》。缆车冲破云层，惊呼！这哪是七星寨，分明《权力的游戏》取景地！雪花如头皮屑钻衣领，刚在缆车里笑我穿多的东北大哥，此刻抱保温杯瑟瑟发抖。

都说“山路十八弯”，此地山路是“十八弯×冰雪奇缘限定版”。石阶薄冰比前任心还滑，三步一“冰上迪斯科”。妻掏手机：“喂？保险公司？意外险含雪地摔跤不？”悬崖栈道，浓雾裹湿气，五米外队友只剩模糊轮廓，活像《寂静岭》。我死抓护栏，终懂唐僧被捉喊“悟空”时心境——没腾云驾雾徒弟，真会怀疑拍《走近科学》之《消失的栈道》。

“呼啦”一声，山风掀雾帘，大峡谷美颜暴击猝不及防！刀削绝壁挂残雪，嫩芽从岩缝蹦出，似山神爷爷离子烫。谷底清江蜿蜒如腰带，早知如此，先前摔跤是给大山磕头认错。

“最难走路段”，腿似灌铅烤肠。考虑学螃蟹横着走时，滑竿师傅闪现——墨镜扁担，似《新龙门客栈》外卖小哥。“坐滑竿不？包接包送，安全舒适，非常靠谱！”讲价一百一，路过景点停拍。坐上瞬间，方懂得慈禧快乐。师傅抬着我一路快步小跑，毫不费力。这钱买的不是代步，是社畜对地心引力的倔强反击！

见九段自动扶梯，差点给设计师磕头。三十块，省两小时爬山，这哪是扶梯，是阿拉丁神灯、哆啦A梦任意门、社畜续命法宝！站扶梯俯视，爬山勇士似蚂蚁搬家蠕动，而我等正享帝王视角。真所谓世上无捷径，有自动扶梯，便成了套路。能用钱解决的事，那都不是事！

抵地缝景区，两腿酸涨，灵魂已飘。风雨桥上我对着地缝和瀑布拍了几张照片，算是打过卡了，已经没有继续向前的勇气，毕竟我们才玩了第一个景区，接下来还有五天游程。

返回恩施的路上，又见车窗之外白雪苍翠纠缠，云雾山间调情。今天这酸爽的感觉、冻红的鼻尖、滑竿的尖叫，皆成勋章。旅行其实就是狼狈中遇惊喜，疲惫中显傲娇。回到宾馆，我是见楼梯腿软，见大峡谷照，真香！

《大清江漫游记：从云端到碧波的呼吸之变》

晨光撕开窗帘时，昨夜大峡谷徒步的酸痛仍在筋骨里游走。十公里的悬空栈道像一条银色琴弦，每级石阶都在丈量着脚掌的肿胀程度。扶着栏杆俯瞰深渊时，双腿竟像风中芦苇般轻颤，掌心沁出的汗珠在钢铁护栏上洇出圆形印记。

然而当船头劈开大清河的晨雾时，所有疲惫都化作水面的涟漪。翡翠色的绸缎在船舷两侧翻涌，竹篙划水的汩汩声比任何按摩师的手法都更奏效。昨夜还在与三千级台阶较劲的膝盖，此刻正惬意地浸在甲板的阳光里。

船行至蝴蝶崖水域，山势忽然收紧。两岸绝壁如刀削斧劈，赭红色岩层间渗出细密的水珠，在晨光中织成珠帘。向导说这是喀斯特地貌特有的"水锈"，百年光阴才凝结出这般纹路。船头惊起的白鹭掠过水面，翅尖轻点处荡开层层光晕，恍若仙人遗落的银簪。

午后的阳光斜斜地铺在江面上，游船转过九曲回肠的弯道，蝴蝶崖终于展露真容。两片对称的崖壁如巨大翅膀凌空展开，中间凹陷处生长着苍翠的灌木，远远望去恰似振翅欲飞的蝴蝶。船工将船稳稳泊在崖下，山风裹着水汽扑面而来，浑身的筋骨都舒展了。

返程时夕阳西下，两岸风光在阳光斜照之下别有一番风味。甲板上两个穿着民族服饰的大姐忽然哼起土家山歌，沙哑的嗓音在峡谷间回荡。我闭眼靠在栏杆之上，任江风梳理发丝，听浪花轻拍船舷。之前所见的蝴蝶翅膀渐渐在脑海中虚化，化作庄周梦里的那片轻盈，载着满身疲倦飞向云端。

《地心迷踪：在喀斯特褶皱里触摸时光》

晨光染透巴东群山时，我的登山杖已叩响地心谷的山门。昨日大峡谷的酸痛尚未散尽，却在望见玻璃桥悬于千仞绝壁的刹那，化作肾上腺激素的跃动。这是第四天的征程，双腿已习惯了在垂直高差间舞蹈。

下行的石阶如银色琴弦，被晨露浸得发亮。每一级都在提醒我：这里是喀斯特地貌的褶皱深处。赭红色页岩间渗出的水珠叮咚作响，千年时光在这里凝结成钟乳石的叹息。行至百米深处，光线忽然变得暧昧，两侧岩壁上垂挂的藤蔓像被截断的琴弦，在幽暗中轻轻颤动。

地缝入口处的瀑布如银河倒泻，在晨光中碎成千万片金箔。谷底的河水泛着幽蓝，像条沉睡的巨蟒。扶着湿滑的铁索下行，青苔在掌心留下微凉的印记。忽然，岩壁上的光斑骤然收缩，整座峡谷陷入神秘的暮色——原来已置身于"天坑地漏"的核心地带。

最惊艳的是"石臼秘境"。直径数米的天然石臼里蓄着翡翠色的水，倒映着一线天光。青苔在石壁上织出螺旋纹，仿佛远古的密码。向导说这些石臼是第四纪冰川运动的产物，我伸手触碰冰凉的石壁，指尖竟传来时光的震颤。

午后穿越地心暗河时，头灯扫过岩壁上的石钟乳，它们如凝固的瀑布垂落，在光束中闪烁着珍珠般的光泽。暗河的水流声渐次清晰，像大地的心跳。行至豁然开朗处，眼前竟浮现出"一线天"的奇观：两面绝壁几乎贴合，仅容一人侧身而过，上方的天空被切割成蓝绸带。

出谷时暮色四合，回望来时路，方才意识到已完成从海拔1200米到200米的垂直穿越。栈道在绝壁间蜿蜒如银蛇，而我正站在大地的褶皱里，看晚霞为亿万年的地质奇观镀上金边。四天来的攀爬突然有了深意——当脚步适应了起伏，每个海拔都是全新的维度。

《游大九湖记》

结束了恩施大峡谷、大清河、地心谷之旅，我们驱车四小时前往神农架。听闻神农架深处嵌有九湖，名曰大九湖，于是准备前往探寻。晚上入住大九湖边上的坪阡古镇（大九湖镇）。这片土地是神农氏尝百草的遗迹，位于北纬三十一度的奇绝之处，海拔1570余米，山川深邃幽远，草木郁郁葱葱，素有“华中屋脊”之美誉。古镇建有几百座各式民舍和饭店，可以想象旅游旺季的繁忙景色。可惜现在是旅游淡季，仅几家在营业，其余的全部关门大吉。我们入住的民宿只有我们三人，晚上吃饭的酒店有几桌客人，除我们之外都是当地人，此景有点惨不忍睹也。虽已入春，但高海拔区气温低至零下，室内空调制热至30度仍感觉寒冷，夜不能寐。

清晨的阳光刚刚破晓，我们从坪阡古镇驱车几分钟即到游客中心，换乘观光巴士行驶数里后，雾气渐渐浓重，仿佛踏入虚无之境。忽然群峰开合，眼前豁然开朗，九个湖泊如明珠般点缀在山间盆地，倒映着天光闪烁潋滟，四周环绕着冷杉和箭竹，苍翠之色直入天际。这便是大九湖，古称"薛刚屯兵处"，如今是湿地秘境，世人称它为"南国呼伦贝尔"。路过一号湖我们未下车，径直向前驶去。首先来到二号湖。此时正值卯时初刻，薄雾如纱笼罩湖面，冷杉的倒影映入水中，宛如水墨渲染的画卷。偶尔传来禽鸟的鸣叫声，响彻空寂的山谷。一位渔人告诉我："这里的晨雾最为绝妙，若逢晴天，朝阳穿透云层，便会泛起万道金波，恍若蓬莱仙境。"我们下车拍照，湖边树木满是雪白的霜色，甚是好看。

继续前行至五号湖，名曰"天鹅苑"。未见黑天鹅在水面游弋，但湖边草甸像茵毯般绵延，远处的山峦呈现青黑色，云气在低空徘徊，俨然一幅"云间湿地"的画卷。我倚着栏杆观赏，感觉自己已化作闲云野鸥，心境与天地一同寂静。

司机师傅说你们可沿木栈道一路向前，他会在六号湖等我们。于是我们登临四号湖，只见苔藓覆盖着岩石，栈道穿越林间，古树遮蔽了阳光，幽泉流淌发出清脆的声响。这里有许多珍贵的草药，如七叶一枝花、江边一碗水，都是神农留下的恩泽。我觉得山川灵秀，绝非人力所能雕琢。此等美景绝不输于名闻天下的新疆喀纳斯湖或四川九寨沟。

从六号湖上车，继续向前开，我们来到九号湖。夕阳西下，牧人驱赶着牛犊返回，草色被染成金色，湖面闪烁如熔化的黄金。我坐在草甸上，望着层峦叠嶂，想起神农氏架木为梯、尝草济世的艰辛，不禁感慨道："天地有大美却默默不语，只有勇敢的人才能窥见它的奥秘。"

后记

如今在仲春时节游览大九湖，虽然没有遇到杜鹃遍野、大雪覆山的景象，但云水相映、禽鸟相亲的美景，已足以慰藉平生。昔日徐霞客跋涉山川，以足迹为笔；我如今效仿他，虽然文笔不及，但志向在于穷尽天地间的奇观，或许能追随先贤的万一。

《云端漫步：从大九湖到神农顶的垂直之旅》

车轮碾过海拔1700米的标识牌时，大九湖的晨雾正化作细碎的雨珠扑打车窗。沿着S347省道盘旋而上，阔叶林渐次退去，冷杉与箭竹织成墨绿屏障。海拔2200米处，山间飘起细雨，车窗上的雾气朦胧了视线。忽然，云海从谷底翻涌而来，将公路切割成漂浮的玉带。停车驻足，呼吸间尽是草木的清冽，远处山峦在云隙间若隐若现，恍如蓬莱仙岛。海拔2600米时，气温骤降十度。车窗上的雨珠突然凝结成冰花，路面泛着幽蓝的冷光。四驱车的轮胎在镜面般的冰面上空转，防滑链与岩石摩擦出刺目的火星。司机师傅将车速降至龟速，方向盘在掌心沁出冷汗。右侧是刀削般的绝壁，左侧深渊里云海翻涌，每一道弯都像悬在半空的问号。忽然，车尾猛地打滑，整辆车斜斜滑向路边排水沟。全车人屏息间，轮胎在冰面划出刺耳的啸声，最终在距悬崖边三十公分处停住。窗外的冷杉枝头垂着冰棱，雪粒子簌簌落在引擎盖上，仿佛在庆祝劫后余生的侥幸。

板壁岩的石林在雪中突兀而立，怪石嶙峋间仿佛藏着远古的神话。太子垭的原始森林里，冷杉枝头挂着冰晶，每一步都能听见积雪的咯吱声。同行的妻子裹紧外套，惊叹着从盛夏穿越到寒冬的魔幻体验。

临近神农谷，雾气突然消散。眼前豁然开朗，刀削般的绝壁垂直而下，深不见底的峡谷中，云海如凝固的浪涛。海拔2800米的观景台被风雪笼罩，手机屏幕冻得几乎失灵。向导说，若在晴朗之日，可远眺华中第一峰神农顶的银装素裹。

最终抵达神农顶时，阳光穿透云层。海拔3106.2米的石碑矗立在雪原上，罡风卷着雪粒拍打脸颊。回望来时路，大九湖的碧水已化作翡翠般的小点，而眼前的冰雪世界，恍若另一个星球。从亚热带湿地到高山苔原，这场垂直跨越1600米的旅程，让我触摸到了神农架最极致的心跳。

《 神农架到宜昌，冰火两重天》

车轮碾过神农架最后一道山梁时，我听见羽绒服拉链在体内崩开的脆响。零下三度的冽风还在睫毛上结着冰晶，转瞬间便被零上二十七度的热浪卷进长江。这海拔三千米的坠落，像被装进时光胶囊，从亘古冰川一头扎进盛夏的怀抱。

伍家岗长江大桥如银色游龙，将西陵峡口的暮色切成两半。这座悬索桥以1160米的跨度腾空而起，让中华鲟的洄游路线保持着三百万年的完整韵律。桥塔刺破晚霞的刹那，我忽然看清人类最精妙的傲慢——既想跨越天堑，又要与江豚共享月光。28亿钢筋铁骨在江面上编织出流动的诗行，桥墩的倒影里，往来货轮正运送着新时代的火种。

天然塔在暮色中苏醒。这座八棱七层的砖石老者，把晋代的月光藏在檐角铜铃里。每级台阶都刻着不同朝代的脚印，塔顶铜宝瓶盛着长江三千年的叹息。当第七层的风掠过大禹治水的传说，我忽然明白：宜昌这座城，本就是流动的青铜鼎，既煮着三峡大坝的雷霆万钧，也炖着夷陵之战的烽火余烬。

站在卡尔.宝阁丽酒店15楼向西望去，长江正把天际线熔成鎏金的绸缎。从冰雪王国到火炉江城，从悬索桥的现代神话到天然塔的古老符咒，这场四个多小时的穿越，恰似文明与自然的双重变奏曲。当汗珠滴在乾隆年间的石砖上，我听见大地深处传来远古的回声——那是神农尝百草时抖落的露珠，正在三千年后的暮色里蒸腾成云。

　　七天六晚的旅游结束了，雄伟壮观的大峡谷、清秀美丽的大清河、充满传奇的地心谷、秀丽宽阔的大九湖、惊险刺激的神农顶，令人神往的大瀑布，这些美景给我们留下了难忘的印象。本来这次开春之行是准备去西藏林芝的，在与规划师筹备过程中发现无法实现住宿地必须是海拔二千之内而最终放弃了。改道恩施后，其实我们有五个晚上都住在海拔一千五以上，最终还是去了高原，实践证明我们的选择是正确的。

恩施还有众多景点没有玩，比如屏山大峡谷，梭布垭石林，又比如大清河的另外几个景区，还有大九湖应该在夏天来拍晨雾蒙蒙等等，再见了，美丽的恩施，神秘的神农架，我们下次见！