缅甸蒲甘 一眼万年

一剪梅

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　　在缅北诈骗嚣张，混乱与动荡不断的今天，提起缅甸只有恐惧，谁还敢去缅甸啊！很庆幸，有缘在2019年夏天来到缅甸蒲甘，一睹万塔之城。

　　细雨绵绵的傍晚，我们踏上蒲甘这片土地，仿佛一脚迈进了被岁月尘封的佛国旧梦。万塔林立，宛如繁星坠落大地，构筑起震撼心灵的奇观，不禁感叹：缅甸蒲甘万千寺，“多少楼台烟雨中”！首先参观了瑞山都塔——缅甸最著名的佛塔之一。它原本是一座瞭望塔，可供游客登临的最高佛塔，登塔可观整个蒲甘，可将万塔尽收眼底，遗憾的是从2019年8月开始不再允许登塔，因此无缘登临。

　　缅甸的历史不知道可不可以说就是佛教的历史，但是历代统治者大兴佛事广建佛寺，佛教徒广立佛塔，佛文化盛行却是不争的事实。

　　就拿有“万塔之城”美誉的蒲甘来说，佛塔就有3000多座，手指之处必有浮屠，它们耸立于伊洛瓦底江畔的原野上，构成了壮丽的景观。据说历史上更多，在此曾存在过上万座佛塔。

　　在蒲甘“出门见佛塔，步步遇菩萨”真不是妄言诳语，近可就佛前听佛语，退可穿越塔林回朔历史，品读岁月风雨。

　　第二天清晨，我们乘坐小马车在原始的土路上颠簸 ，在塔林间穿梭，确实感受到了信徒的虔诚，信众的力量。

　　走进蒲甘，不为觐见，只为你的虔诚。在缅甸，只要有钱，不置房不置地必造佛塔，佛塔是缅甸人心目中最神圣的殿堂，自古以来，无论是国王还是贵族、僧侣还是平民，一生最大的心愿便是修建一座献给佛祖的塔。建造佛塔的过程就是完成最大的善果，这个善果不是独善其身，而是惠及众生。因此历史古城所在的蒲甘平原上，根据造塔者的社会地位、经济实力和审美情趣，竖立起了许多不同规模、不同风格，或辉煌高耸、或古朴简陋、样式各异的佛塔。人们倾尽毕生所有，活着安贫乐“道”，死了连灰都不留，把全部的财富都献给了佛祖。

　　下了马车，我们穿行于纯朴古老的塔林。日光偶尔透过薄薄的云层倾洒下来，照见塔身上斑驳的纹理，如同一位饱经沧桑的老人，静静地诉说着过去的故事。穿梭其间，赤足走在触感细腻的黄土上，仿佛开启一场了跨越时空的对话。手指轻触佛塔粗糙的砖石，传递给人的是虔诚的温度，眼眸里不自觉流露纯挚的敬意，从这原始风貌中会真切地感受到空气中都弥漫着信仰的气息。

　　登上塔林高处俯瞰，广袤平原上，无数佛塔错落有致，光影交织，呈现出梦幻般的景致。

　　从塔林出来，我们来到了最具代表的瑞喜宫塔——缅甸最著名的三大佛塔之一。1059年阿奴律陀国王历时卅一年修建完成，是缅甸现代佛塔的原型，它不仅是蒲甘地区最大的佛塔，同时还是蒲甘塔群中唯一用石头建造的佛塔，历经多次翻修，目前已经累计用了700吨黄金。

　　佛塔金碧辉煌极尽奢华（后来发现还有比它更奢华的仰光大金塔），整个佛塔纯金贴面，四面的铜亭内各有一尊精美绝伦的立佛，塔周围有无数小塔和亭台，金光闪耀，流光蔓延，一重又一重的华丽层递分布，宫塔塔顶高耸，塔尖显赫地直冲云霄，奇异而壮观，正所谓“塔势如涌出，孤高耸天宫。”

这是水洼中瑞喜宫塔的倒影（很小很小的一个小水坑四周围满了人，凑过去发现原来可以拍瑞喜宫塔的倒影）

　　下午我们去参观被称为蒲甘最优美的建筑阿南达寺。整个寺院呈正方形，占地近百亩。院子正中心就是阿南达塔，在塔座之上屹立着70多米高的塔身，非常高大宏伟。 塔身为浅黄色，外壁上有数千尊大小佛像和佛本生故事的彩陶浮雕，在主塔周围又环绕着众多的小塔、佛像及各种动物和怪兽雕塑。

　　阿南达塔塔座是印度风格的正方形大佛窟，东南西北面各有一门，门内各有一尊高约十米的释迦立佛。

　　阿南达寺的佛像面部表情会随着视线角度不同而改变，同一尊佛像站在远一点的位置上看，佛像面带微笑，而站立近一点，佛像表情就变得比较威严，非常奇特。

　　塔内墙壁上有大大小小无数个佛龛，墙壁中间有佛龛状的孔洞相通。我坐在其中拍照，不知道是不是像佛，但我知道：佛，是觉悟了的人，人是未觉醒的佛。

　　傍晚从阿南达寺出来，旅游车在蒲甘平原上行驶，可以看到在广阔的平原上，在伊洛瓦底江畔，一座又一座佛塔，聚塔成林，虽历尽沧桑却依然安稳沉静地陪伴着信徒们度着春秋，一度已是几千年。与之对比的是简陋的棚户般的居所，在蒲甘幸福的前提不是富有，而是佛在我身边。我不是信徒，无法真正走进信徒的世界，但是我相信信仰的力量。蒲甘，它不只是一处景点，更是灵魂的栖息地。每一座佛塔都承载着信仰的力量，让我深深领悟到，在历史的长河中，人类对精神世界的追寻从未停歇，而这份对信仰的执着坚守，正是我们在纷扰世间的心灵归依。回望蒲甘，一眼万年。

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