穿越巴尔干（上）‍‍‍——前南斯拉夫之旅

山楂树

巴尔干半岛（Balkan Peninsula）与西班牙、葡萄牙所在的伊比利亚半岛及意大利所在的亚平宁半岛并称为南欧三大半岛, 它们对世界格局都曾经产生过重大影响。 与另外两个半岛所不同的是巴尔干半岛样貌不太清晰，三面海域也不开阔，它东望小亚细亚，北部广阔区域与欧洲相连，位处欧亚非交界的三角地带，没有地缘屏障的保护必然使其成为列强争夺的中原逐鹿场。古希腊时这里是马其顿和波斯帝国的交锋地，罗马帝国时期这里是东罗马、西罗马和匈人汗国博弈的前沿阵地，罗马帝国灭亡后，崛起的奥斯曼帝国和俄罗斯帝国又继续在巴尔干厮杀。几千年来，巴尔干半岛几乎无法改写其悲惨的命运。 由于其先后被古希腊、古罗马、拜占庭、奥斯曼帝国、奥匈帝国统治过，是著名的四战之地，所以天主教，东正教，犹太教，伊斯兰教都曾在此交相争辉。 巴尔干西部地区最早的居民是伊利里亚人，公元前2000年已在此定居；公元前6世纪古希腊殖民者进入；公元前168年凯撒征服此地后建立了罗马的一个行省 —伊利里克，其后又分成了两部分：潘诺尼亚（Panonija)和达尔马提亚（Dalmacija)。6世纪时拜占庭帝国（东罗马）占领了这片土地。东西罗马的文化、建筑、宗教等都在这儿留下了深远的影响。公元七世纪左右，斯拉夫人进入，开始和当地居民融合。部落众多的斯拉夫人分为三大部分：东斯拉夫人(俄罗斯人，白俄罗斯人，乌克兰人)；西斯拉夫人(波兰人；捷克人；斯洛伐克人); 南斯拉夫人(包括克罗地亚人，塞尔维亚人，斯洛文尼亚人，黑山，马其顿人，保加利亚人，阿尔巴尼亚人和波斯尼亚人)。 巴尔干地区的南斯拉夫人，由于宗教影响而产生文化差异从而形成了不同的民族。到了近现代因民族主义的兴起和宗教政治冲突更致使战争不断。巴尔干不仅是第一次世界大战的导火索，也是第二次世界大战的主战场之一，故而其素有“欧洲火药桶”之称。 现在的巴尔干地区包括多个独立国家，除了前南斯拉夫分裂出来的塞尔维亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、北马其顿六国以外还有希腊、阿尔巴尼亚、保加利亚、罗马尼亚以及土耳其的一部分。 “巴尔干之虎” 南斯拉夫是1918年至2006年存在于巴尔干半岛上的国家。以从奥斯曼土耳其帝国独立的塞尔维亚族所建立的塞尔维亚王国为基础，经两次巴尔干战争及第一次世界大战，随着奥斯曼帝国、奥匈帝国的战败，塞尔维亚和附近的各南部斯拉夫民族地区合并，创建了君主制的南斯拉夫王国。第二次世界大战时，轴心国入侵，占领并分裂了南斯拉夫。二战结束后，巴尔干地区经历了冷战时期的社会主义国家化，铁托带领的南斯拉夫人民击败纳粹，建立了独立的南斯拉夫社会主义联邦共和国，且发展迅猛、成为东南欧最强大的国家，被称作“巴尔干之虎”。 铁托去世后，南联盟再没有一个稳固的领导核心，原本存在的民族和宗教问题全面爆发。1991年克罗地亚和斯洛文尼亚率先宣布独立，其后经历十年内战，到2006年，曾经光辉荣耀的巴尔干之虎—南斯拉夫，已经分裂成了六个国家：克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑、黑山、塞尔维亚、北马其顿（科索沃尚未获得国际社会广泛承认）。 对于这片承载着历史风云的土地我的内心充满了好奇与期待。新年伊始，我们便踏上了这片土地，开启了穿越巴尔干之旅✌️ 我们选择了前南斯拉夫除北马其顿之外的克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山、波黑、塞尔维亚五国自驾游，LD仅用三天时间完成了旅游攻略，非常高效，必须点赞👍 自驾游线路图（约2500公里） 萨格勒布—铁托故居—A卢布尔雅那—B罗维尼—十六湖—C扎达尔—D斯普利特—E杜布罗夫尼克—F科托湾—G萨拉热窝—H贝尔格莱德-萨格勒布（起点和终点） 五国12日，每一处停留都仿佛听见历史低吟；这里不仅有跌宕起伏的历史，也有令人惊叹的自然风光和文化遗产，令我对巴尔干有了一个全新的了解和认识，收获巨大。你若感兴趣就请随我一起开启这趟前南斯拉夫之旅吧。 第一站—萨格勒布Zagreb 萨格勒布Zagreb是克罗地亚首都，曾是前南斯拉夫第二大城市，这个安静美丽的城市2017年被孤独星球Lonely Planet评为欧洲最佳旅游地点。 城市不大，旅游景点都可步行到达。一边散步，一边游览，感受着这个城市的一种安静、缓慢，又略带轻快活泼的慢调气质。 耶拉契奇总督广场 耶拉契奇曾在奥匈帝国的军队中服过役，1848-1859年任克罗地亚首任总督。 城市以广场为界分为上下两城，始建于17世纪。上城 Gornji Grad 是老城区，位于耶拉契奇广场以北，历史超过千年，道路大多曲折蜿蜒，颇有些中世纪小城镇的格局，是萨格勒布的政治中心与主教之地。 萨格勒布最具标志性的地标建筑：圣马可大教堂（St.Mark's Church)拥有克罗地亚最美屋顶，用彩瓦拼贴出克罗地亚国旗和萨格勒布市徽，远看像马赛克版的十字绣。它融合了后期哥特式和罗马式建筑风格的建筑，建于13世纪。 圣马可教堂两边分别是克罗地亚政府大厦和国会大厦，每到决定国家命运的关键时刻，广场的阳台下就聚集着无数民众。1918年克罗地亚脱离奥匈帝国和1991年6月25日从南斯拉夫联盟独立都是在这里宣布的。 虽然同属于南斯拉夫人，但因为和意大利隔海相隔，克罗地亚和斯洛文尼亚人更多地受到西罗马的影响，大多数克罗地亚人都是天主教徒。而塞尔维亚人则受俄罗斯影响信仰东正教。从前一直以为民族凝聚力最伟大，但是南斯拉夫的分裂史却证明人们对于宗教更有认同感。 萨格勒布古城门又叫石门（Kamenita Vrata)，建于罗马时期，是老城唯一保存完好的十三世纪城门，供奉着一幅圣母玛利亚画像。 这幅画被证实经历过某次火灾后，在画框完全烧毁的情况下依然完好幸存。所以在1991年它被红衣主教宣布为萨格勒布市的守护神。2020年萨格勒布发生了一场140年以来规模最大的地震，多处建筑被破坏，但是石门没有受到任何损坏。 走出石门，迎面是一座青铜圣乔治马踏恶龙的雕像。它是根据中世纪流行的圣乔治斩杀巨龙的传奇故事创作的，象征善与恶、基督徒与异教徒间的斗争，原件1835年被移到维也纳去了，这个青铜复制品是1908年铸造的。 格里奇隧道（Gric Tunnel） 隧道由防空洞改建成的，贯穿旧城区，在二战时由克罗地亚纳粹组织“乌斯塔沙”修建。长约350米，连接旧城东西边的通道，隧道内有多条小分支。二战后废弃，90年代克罗地亚独立战争中又被当成避难所。现在经常举办灯光秀及展览活动。 为了提倡保护生态环境，萨格勒布旅游局在隧道里装饰花蕾完全是由废弃的塑料袋和防水布制成，所有材料都是徒步或骑自行车收集并人工处理的而成。 领带原来是克罗地亚人发明的，可见克罗地亚是个爱美的民族😁 失恋博物馆 世界上第一家失恋博物馆，2011年欧洲博物馆年授予“欧洲最有创意博物馆奖”，收藏着世界各地的失恋者的物品。博物馆的起源于一对艺术家情侣Olinka Vištica 和Drazen Grubiši分手之际，两人在分摊物品时，发现有些物件无法舍弃，于是萌发了开一家失恋博物馆珍藏的念头。Olinka 写道：“社会让我们不得不参加婚礼、葬礼，甚至毕业典礼，却从来没让我们公开祭奠一段失去的感情，哪怕它给我们产生如此深刻的影响。尽管在冲动之下，丢掉所有的纪念物品，是种情绪的宣泄，但冲动过后总会有些遗憾与后悔，失恋博物馆就是这些纪念物品最好的归宿。” 每件物品都记载着一段曾经刻骨铭心的爱情故事👩‍❤️‍👨还有两颗破碎的心💔 艺术家的脑洞大开也算让我开了眼界😆 萨格勒布的索道缆车，轨道仅66米长，是世界上行程最短的公共缆车。索道右侧就是警示塔/特什察克塔(Lotrscak Tower)，是中世纪防御塔楼。 下城 Donji Grad 位于耶拉西奇广场周边以南，道路横纵分明。 圣母升天大教堂（萨格勒布大教堂）是全市最高建筑，始建于1094年，在鞑靼入侵时曾在1242年被毁，在13世纪末时按照哥特式建筑风格重建。高塔在2020年的地震中遭到摧毁，到现在为止还是被脚手架包裹着在修复。按照欧洲人的效率，应该会修很久吧。 血街（特卡尔契奇街Tkalčićeva）是萨格勒布以前最早的工业中心，在20世纪初变成了红灯区，直到二战。现在是一条餐饮步行街。 清晨的血街格外寂静 红伞集市（多拉茨市场 Dolac Market） 白天是传统市场，晚上是夜市，很有生活气息的地方。 蓝色电车是城市的一大特色 国家大剧院，1895年建成 雕像是发明家克罗地亚人尼古拉·特斯拉，马斯克的偶像🤩特斯拉汽车便是以他命名。 第二站铁托故居 一个民族众多、宗教不一、矛盾重重的地区却因一个领袖的诞生而产生巨大的凝聚力，他就是约瑟普·布罗兹·铁托（Josip Broz Tito），正是由于他卓越的领导才能和非凡的外交手腕才能将一盘散沙凝聚起来建立了南斯拉夫联盟，并使其在短短的数十年时间里迅速发展成为一个发达的国家而创造出曾经的辉煌。而这样一个强大的国家居然他的离世十年后再次土崩瓦解，实在令人唏嘘！不过这无疑也更凸显了他的才能与伟大！ 前南斯拉夫有一种大塞尔维亚主义氛围，但身为总统的铁托，却是克罗地亚人。我们决定去瞻仰一下伟人故居。 离开萨格勒布前我们在预定的车行取了车，沿着乡村公路往北行驶了不到一个小时就到了一个小村庄库姆罗韦茨Kumrovec，铁托出生的地方。 库姆罗韦茨 Kumrovec是克罗地亚北部与斯洛文尼亚边境苏特拉河畔的一个村庄，属于克拉皮纳-扎戈列县。库姆罗韦茨镇居民不到2000人，村庄本身只有200多人。 铁托出生时的房子是当地第一座砖木式结构民居，建于1860年。 伟人丰姿 屋子里依旧保留之前的布置 见到伟人很是开心😃 坐在庭院里想象下伟人小时候玩耍的场景☺️ 冬季里阳光明媚、暖风吹拂、温度适宜，真是一个秀丽宁静的小村庄😊 告别前留张合影😁 第三天斯洛文尼亚— 阿尔卑斯的翡翠之境 斯洛文尼亚Slovenia人口200万，面积2万多平方公里，与意大利和奥地利、匈牙利接壤，各方面深受西欧影响，是前南斯拉夫六个加盟共和国里最富裕的国家。 它是最先从前南斯拉夫分离，却是在南联盟内战中受到战争波及最小的国家。1991年6月25日斯洛文尼亚宣布独立，并与南斯拉夫人民军发生冲突，但战争仅十日便结束了，史称“十日战争”。斯洛文尼亚可以如此快的结束战争而没有陷入泥沼，一方面由于它没有和塞尔维亚接壤，另外一方面与克罗地亚同时宣布独立也有直接关系。十日战争掀起了前南各国独立潮，而始作俑者斯洛文尼亚之后却没有受到太多影响，从此过起了小日子，哪管周边国家打得天翻地覆。 从克罗地亚开往斯洛文尼亚，没有边境海关，道路平坦宽阔、一路畅通无阻，从铁托故居不到两个小时就到了布莱德湖。 布莱德湖—斯洛文尼亚的象征 进入斯洛文尼亚就开始下雨🌧️离湖越近雨越大，担心雨太大一度想放弃回头… 却没想到烟雨蒙蒙的湖景也别有一番味道 布莱德（Bled）湖背靠阿尔卑斯山，阿尔卑斯山顶部的积雪融化后，不断注入湖中，故有“冰湖”之称。 湖面上漂浮着一座小岛，映衬在悠悠的湖水和远方的朱利安阿尔卑斯山脉之间，影影绰绰、好似梦境一般👍 布莱德岛上的圣母升天教堂，在此举办婚礼成为当地年轻人的时尚。 当地传统的船 Pletna 布莱德城堡 布莱德历史上曾是王室的夏季住所，铁托总统继续了这一传统，1947在此建造了住所。 布莱德镇上最著名的建筑就是Vila Bled，曾是南斯拉夫王国的皇室度假别墅，二战胜利后，铁托把它改造成自己的别墅。 卢布尔雅那—袖珍首都 进入卢布尔雅那（Ljubljana）雨过天晴，一道彩虹🌈仿佛在欢迎我们的到来。 卢布尔雅那地处阿尔卑斯山山麓的河谷盆地，坐落在卢布尔雅尼察(Ljubljanica)河畔。面积163.8平方公里，人口约30万，欧洲最小首都排前十名。公元前4世纪，凯尔特人在这儿建立了诺里克王国，公元前1世纪，这儿又被罗马军团占领。那时候罗马人给这个地方起名爱摩纳(Emona)，12世纪城市改名卢布尔雅那。 城市的建筑明显受到了意大利和奥地利的影响，漫步在街道上，可以欣赏到巴洛克和文艺复兴时期的精美建筑，还有奥地利直线派风格的中世纪建筑。 小小的城市里居然有17座大大小小的桥。桥与建筑倒映在河中，整个城市弥漫着一种慵懒的艺术氛围。 城市小巧精致、充满诗意。桥头街尾，河边酒吧、餐厅、咖啡店人来人往，常有美女经过令人印象深刻🌹斯洛文尼亚出美女，除了特朗普夫人、铁托母亲和前妻也是斯洛文尼亚人。 卢布尔雅那被称为龙城，龙是她的守护神，龙桥(Dragon Bridge)上的龙的雕塑是它的标志性建筑，建于1900年，是当时卢布尔雅那第一个钢筋混凝土结构建筑物。 桥头两端各有两座长着翅膀的翼龙的青铜塑象，怒目圆瞪张牙舞爪，威风十足，这座桥来自卢布尔雅那世代相传的古老传说，据说古希腊雅歌号的船员逃亡来到这里，与龙形怪兽殊死搏斗并战胜了它，从此在此定居，被驯服的龙，就成为这个城市的守门神。 屠夫桥(Butchers' Bridge) 欧洲几乎每座城市总有一座挂满铁锁的情人桥，卢布尔雅那也不例外。只是不知道为什么这座情人桥会起这么一个不浪漫的名字：屠夫桥😅 金属桥身承载着这些沉甸甸的信物。 屠夫桥上的雕塑据说出自古希腊和古罗马神话，不过实在有点难看😅 普烈舍伦广场在中世纪时是卢布尔雅那城门的所在地。 广场中心伫立着斯洛文尼亚诗人弗兰茨·普烈舍伦的雕塑。 三重桥 广场的西南角是著名的三重桥，始建于1842年，取代了原先修建于中世纪的木板桥。1929至1932年斯洛文尼亚民族建筑师尤利·普雷契尼克在原有石桥的基础上，添加了两侧的副桥而形成了今天的三重桥。背后山顶上的城堡就是卢布尔雅那城堡。 罗巴喷泉 城市中心广场Mestni Trg上有巴洛克风格的三河神喷泉，又称罗巴喷泉(Robba Fountain)，1751年由著名意大利雕塑家罗巴(F.Robba)塑造。喷泉仿造著名的罗马喷泉，三位河神被认为是斯洛文尼亚卡尼鄂拉地区三条主要河流萨瓦河、卢布尔雅尼察河和卡尔卡河的化身。 市政厅 广场南侧的市政厅，建于15世纪晚期，是典型的威尼斯风格建筑。 圣尼古拉斯大教堂(Cathedral of St. Nicholas)，也被称为“卢布尔雅那教堂”。 教堂原址上是一座13世纪的罗马式教堂，1361年教堂被大火烧毁。后再重建为哥特式风格，1469年再次被烧毁。1706年，再次重建时改建为现在的巴洛克风格的教堂。 教堂正门被称作斯洛文尼亚门(Slovene Door)，描绘了基督教在斯洛文尼亚1000多年来的传播历史。大门上，悲悯的大主教低头注视着殉道者，下面是一位女性带着孩子接受洗礼的场景。 一群参观的学生 侧门为卢布尔雅那门(Ljubljana Door)，门上浮雕是20世纪卢布尔雅那的先后6位大主教。 卢布尔雅那城堡 一座散发中世纪魅力的城堡坐落于城堡山上，历史可追溯至公元前1200年，现在的城堡修建于16至17世纪，曾是抵御奥斯曼帝国的要塞。 我们沿着山路爬了15分钟才气喘吁吁地登上山顶的城堡，只为一睹全城美景。 从城堡俯瞰整个城市，壮丽景色尽收眼底。 却发现原来市中心有电梯可以直接上下🤣难怪爬山途中没看见几个人。 1955年，南斯拉夫总统铁托授予卢布尔雅那市“英雄城市”的称号，表彰市民在第二次世界大战中表现出的英勇精神。 斯洛文尼亚Slovenia这个把爱LOVE写进国名里的国家，以其梦幻般的风景和悠闲的欧洲气息让我爱上了她😍 第四天罗维尼— “东欧的威尼斯” 告别了斯洛文尼亚，我们开往亚得里亚海，两个多小时后到达克罗地亚海滨小城罗维尼Rovinj。小城旅游区限制汽车进城，给酒店打了电话几分钟后派人把我们接进城去。 罗维尼位于亚得里亚海的伊斯特拉半岛，历史上曾属于拜占庭帝国，一战前它属于奥匈帝国，随后又归属于意大利。二战之后，这座城市成为南斯拉夫的一部分。如今，它是克罗地亚名副其实的旅游冠军。 一座宛若彩色城堡般的古城悬浮于丝缎般平滑的海面上，五颜六色的民居，跟意大利的五渔村十分相似。 意大利人的离开，并没有带走这里的意大利元素。罗维尼既古典又充满活力，宜人的气候、清澈的海水、宁静的岛屿👍 每条小巷都充满了历史，漫步其中，感觉自己仿佛也穿越了时空…… 圣尤菲米亚（ST. EUPHEMIA）教堂圣尤菲米亚是公元四世纪一位非常年轻的女子，因为信仰基督教而被罗马皇帝迫害，她曾被判火刑，却烧不死，后来又被判去喂狮子，狮子咬死了她却没有吃她。 圣尤菲米亚教堂建于1736年，是伊斯特拉地区最大的巴洛克建筑。如果把罗维尼老城比做一句浪漫的旋律，这座教堂高耸的钟塔就是它的重音符，它让城市的轮廓线变得完美。 见证了号称亚得里亚海上的最美夕阳—— 满天彩霞把整个海湾染得流光溢彩，原本就色彩明艳丰富的古城更是被镀上了一层金辉，那些星星点点的小岛和小船也都浸润在金色的光线里。 太阳慢慢退却火气，变成一颗巨大的橙红色“咸蛋黄”。 然后慢慢变得更红、更暗，渐渐没入远方的海平面，而古城的形象也从流光溢彩到沉静空灵… 而后天空便出现一片令人陶醉的的蔚蓝色🌌。 整个过程就像一次华美的谢幕，实在太惊艳了👍 还有媲美意大利却比意大利便宜得多的美食😍 罗维尼，一个完美结合自然美景与文化底蕴的小镇。每一处都值得细细品味，无论是悠闲的海滨时光，还是感受历史的古老街道，都会让人流连忘返。 童话一样美丽的小城！令我一步三回头🥰真是依依不舍啊！ 送我们去停车场的小伙子一口流利英语，原来他小学就必须学习克罗地亚语、意大利语和英语3门语言，外语则选德语或法语等，这意味着本地孩子从小就要学4门语言课程, 实在是牛👍我还好奇地打探本地人对独立和统一的看法，他说喜欢大一统😅其实克罗地亚从独立中获利更多，所以不知道这是代表他自己、还是大多数克罗地亚人的意愿呢？ 第五天十六湖公园+扎达尔 从罗维尼开了3个半小时到达十六湖国家公园。公园有两个入口，注意导航时一定要输入口地址，我只输了公园名结果被耽误了不少时间，因为公园太大了😅 十六湖国家公园—欧洲“九寨沟” 十六湖国家公园（Plitvice Lakes National Park）位于克罗地亚中部的喀斯特山区，是克罗地亚最大的国家公园。公园内有许多有石灰岩沉积形成的天然堤坝，这些堤坝又形成了一个个湖泊、洞穴和瀑布。由于主要有16个湖泊，故公园又叫十六湖国家公园。1979年被联合国教科文组织列为世界遗产。 美景美轮美奂 公园面积达294.82平方公里。这么大的面积，可看的地方非常多。官网上提供的路线就有8条之多。 16个湖有很多瀑布美景，徒步至少也需要3个小时以上。我们因为行程紧没有安排住宿，也不想太辛苦，就决定放弃徒步，只是坐船游览了最大的Kozjak湖。 静静地坐在湖边，感受着来自大地深处的静谧与生命力，感叹大自然的鬼斧神工！ 如果时间允许的话，建议这里住上一晚，多玩几个线路，一定不会后悔。 世遗城市—扎达尔 离开十六湖国家公园，一路向南直奔达尔马提亚海岸，两个小时后到达了亚得里亚海中部名城扎达尔Zadar。 扎达尔的历史长达3000年，是一个饱经沧桑的城市。自从古罗马第一位皇帝屋大维在这儿建市以后，扎达尔一路经过古罗马帝国，拜占庭帝国，阿拉伯帝国，威尼斯共和国，奥斯曼土耳其帝国，奥匈帝国，一战二战被意大利吞并，二战后又加盟前南斯拉夫联邦，再经历独立战争，成为克罗地亚的一部分。 由于在16湖的耽误，我们到达时晚了半个小时、错过了海风琴的日落🌅有点遗憾🥲 晚餐来条鱼补偿下😇克罗地亚小伙子帅气又周到👍 世界上独一无二的海风琴🎹 海风琴（Sea Organ)—2005年由尼古拉·巴希奇(Nikola Basic)设计的大型管风琴。这个长达70米的海风琴，外表是通向大海的乳白色台阶，但在台阶内部装有35根口径不同的管道，7组石阶对应7个音阶。海水起伏，潮汐涨落，当空气被海浪推动便发出声音，大自然成为了奏乐者。 当眺望大海、听着海风琴发出的呜鸣声，不禁被设计师的奇思妙想深深触动：海风琴不仅仅是一件建筑作品，更是一件艺术品，充分体现了人与自然的和谐共生，多么精妙的设计啊！ 巴希奇Basic在海风琴旁边还设计了一个“向太阳致敬”（Greeting to the Sun)，它由300块太阳能板组成，白天收集太阳能，晚上发出五颜六色的光芒。 这是克罗地亚著名的生物学家Spiro Brusina的雕像，他手捧着一个巨大的贝壳，面对大海在思考着😌 走在扎达尔的街道上，仿佛回到了意大利，满满的罗马风情。 扎达尔主座教堂 圣阿纳斯塔西亚教堂及钟楼（St. Anastasia Cathedral and Bell Towe），是达尔马提亚地区最大的教堂，始建于公元4世纪，在1202年十字军围困期间被毁，后又多次重建。 圣吉索刚教堂（Church of Saint Chrysogonu），是典型的罗马式风格教堂，以扎达尔守护神命名。 教堂前的废墟是古罗马宫殿遗址。据说是亚得里亚海东海岸最大的古罗马广场，是古罗马帝国第一任皇帝屋大维亲自操刀建设的。 五井广场（Five Wells Square)，十六世纪的威尼斯人为抵御土耳其人进攻而挖掘了五口大井，曾经是城市的主要供水来源之一。 这座雕刻精美的城门称为陆之门（Land Gate)，是昔日通往老城半岛的唯一陆路的大门。它是威尼斯人于1543年修建的城门，城门中央的飞天圣马可石狮子雕像，显示着威尼斯的统治。石狮子底下则是守护神的骑马雕像，守护着扎达尔的历史。 扎达尔这座城市的生命力极强，二战中这儿是意大利占领区，从而遭到盟军多次地毯式轰炸。城市的许多地标性建筑和许多世纪的老建筑和艺术品也被破坏，大量的平民逃离了城市。二战后扎达尔加入前南斯拉夫，城市得到了迅速的发展。但在克罗地亚宣布独立后，南斯拉夫军队聚集在城市，在试图控制整个北达尔马提亚地区的海岸91行动中，扎达尔再次遭到了炮击，虽然战争的强度远低于杜布罗夫尼克，但一些受到联合国教科文组织保护的建筑和房屋也遭到损坏。 二十多年过去了，现在已经看不到一丝战争的痕迹了。希望这座美丽的小城永远保持这样的宁静。 餐厅纸巾袋上的这段文字令我不禁对顽强的克罗地亚人民心生敬意🙏“扎达尔是一座古老、动荡而又充满活力的城市，它曾多次被摧毁、掠夺和破坏，但每一次它都能从废墟中重生，比以前更强大、更富有、更美丽。”👍 （未完待续）