两颗牙之旅（之七）——航海家的摇篮

勇哥

第七天，从塞维利亚飞到里斯本，从此开启了此行的第二颗牙之旅。如果说西班牙属于磨牙的话，那葡萄牙就没有悬念的成为门牙，或者叫切牙、切齿，这当然是对于大西洋来说的。（这是我们居住的公寓下面的小店，各种薯条，能做到极致，发现里斯本的小店有个特点，很多都是只做一种食品，专精特新，远近闻名，颇有特色。墙上的漫画，第一个是电车，后面我们会反复强化，里斯本的电车历史悠久，黄色的车身在红色、白色的房屋街道背景下格外显眼，是很多漫画的主题，成为里斯本的名片，下面是海鸥，表达了里斯本是大西洋沿岸的海滨城市，剩下的两幅就是店的特色：薯条） 说说葡萄牙吧。葡萄牙共和国位于欧洲伊比利亚半岛西南部，首都是里斯本，官方语言为葡萄牙语。全国设有18个大区，另有亚速尔群岛和马德拉群岛2个自治区，总面积92226平方公里，人口为10115465人（2023年3月31日），没有我们一个省人口多。（这也是薯条店里靠近厕所的墙上的一幅漫画，是不是想起卓别林来？但是标注的是里斯本，卓别林是英国人，他的电影流浪汉是在美国拍摄，跟这里没有毛关系。如果让我解释，这幅画大意是在里斯本的街头，走累了、玩累了，就靠着墙边睡一觉，悠闲、惬意、懒散，或许这是画家想表达里斯本的城市特点吧） 葡萄牙早期居民是尼安德特人和凯尔特人，公元前140年前后成为罗马帝国的卢西塔尼亚省。公元5世纪初日耳曼部落入侵，8世纪北非穆斯林（摩尔人）占领伊比利亚半岛，引发“收复失地运动”，1143年葡萄牙获得独立。15、16世纪步入全盛（大航海时代），在非、亚、美拥有大量殖民地。16世纪末国力渐弱，曾被西班牙吞并十年（磨牙把切齿吞了）。18世纪末在英国帮助下抵抗拿破仑入侵，1932年萨拉查开始法西斯独裁统治，1974年被推翻后成为民主国家，1986年加入欧共体，1999年成为首批欧元区国家。（这是我们从公寓出来吃的午餐的一部分，这里专门做一种海鱼的食品，看上去像一个手雷，不过不好吃，至少我不会再吃第二个，一个也没吃完） 葡萄牙是欧盟中等发达国家，以旅游、纸浆、纺织、汽车制造等为支柱产业，特色产业有葡萄酒、橄榄油、软木、制鞋、制药、模具、可再生能源业等。2021年经济增长率为5.5%，国内生产总值为2144.71亿欧元，人均国内生产总值为2.1万欧元（2024年我国人均GDP为1.24万欧元）。 葡萄牙拥有16处世界文化遗产和1处世界自然遗产，如阿尔托杜罗葡萄酒产区、托马尔基督修道院、马德拉的月桂林。葡萄牙的音乐、文学、美食、建筑等独具特色，如传统音乐fado。此外，葡萄牙语是世界上重要的语言之一，全球超2.2亿人使用。（这是著名的圣胡斯塔升降机。新哥特式风格的金属升降机，可容纳 20 人，最初为蒸汽动力后改用电力，外观精美，带有许多精美的雕刻和装饰细节 。圣胡斯塔升降机由工程师劳尔·梅斯尼尔·德·佩斯设计，于1902年7月10日向公众开放。它不仅是连接里斯本低处的庞巴尔下城与高处的卡尔穆广场的便捷交通工具，更是里斯本的标志性建筑之一。游客乘坐它可欣赏城市美景，因其独特的建筑风格和重要的历史意义，吸引着众多游客前来打卡 ） 今天第一站是罗西奥广场，欧洲很多这样的广场，无一例外的都有一个高耸的雕像，毫无悬念的有一只站在最高点拉屎的鸽子。这个广场又名：“光复广场”（Praça da Liberdade），或佩德罗四世广场。因为站得最高的这兄弟是他们的国王佩德罗四世。 罗西奥广场的历史可以追溯到中世纪，在18世纪经历了大规模的重建规划 。但关于具体由谁设计并没有非常确切且被广泛认知的单一人物记录，它是随着历史发展逐步形成如今的面貌。

站在最高处的，为什么不是勇哥，而是佩德罗四世（Dom Pedro IV，1798-1834年）呢？因为他的名字比我长，寿命比我短（才36岁），你看，人家全名叫：佩德罗·德·阿尔坎塔拉·弗朗西斯科·安东尼奥·若昂·卡洛斯·哈维尔·德·保拉·米格尔·拉斐尔·若阿金·若泽·贡扎加·帕斯卡尔·西普里亚诺·撒拉弗·德·布拉干萨 - 波旁，我数了一下，62个字 。他既是巴西帝国的第一位皇帝（称佩德罗一世），也是葡萄牙国王。一个人注册了两家公司，妥妥的成功人士！

佩德罗四世在葡萄牙历史进程中发挥了关键作用。在葡萄牙自由主义运动期间，他坚定地支持自由主义者，与专制势力进行斗争，对推翻专制统治、确立葡萄牙的君主立宪制贡献巨大。同时，他积极推动国内的政治改革和现代化进程，在一定程度上促进了葡萄牙社会的发展与进步。 人们将他的雕像放置在罗西奥广场，主要是为了纪念他在葡萄牙争取自由、推动政治变革方面的卓越功绩 。罗西奥广场作为里斯本的核心区域和重要公共空间，在此竖立他的雕像，能让更多人铭记他对国家的贡献，同时也成为了展现葡萄牙历史和文化的重要象征。 看来，不是因为名字长，寿命短，才放在这里的。 广场历史悠久，长期以来一直是里斯本的交通枢纽和市民重要的社交集会场所。这里见证了众多历史事件和文化活动，从政治集会到节日庆典都在此举办。周边分布着众多商店、咖啡馆和餐厅，洋溢着浓郁的生活气息和文化氛围，是游客体验里斯本风情的必去之地。 就在佩德罗四世的身后，站着的是威廉·莎士比亚的雕像。老莎大家就熟悉了，他是英国文艺复兴时期著名剧作家、诗人 ，创作了《哈姆雷特》《罗密欧与朱丽叶》《麦克白》等众多经典戏剧作品，对世界文学发展影响深远。雕像下方的三角楣饰上雕刻的人物通常是缪斯女神。缪斯女神是古希腊神话中主司文学、艺术与科学等方面的九位女神的统称，她们是宙斯和记忆女神谟涅摩叙涅的女儿。在古希腊文化中，缪斯女神被认为能激发诗人、艺术家和学者的灵感。不同的缪斯女神分管不同领域，比如卡利俄佩司掌英雄史诗，克利俄司掌历史，厄拉托司掌抒情诗和爱情诗等。在建筑装饰中刻画缪斯女神，往往是为了彰显文化、艺术和智慧的主题。
广场西侧，就是里斯本罗西奥火车站（Estação da Rossio）。
最古老的火车站之一，其建筑风格为新曼努埃尔式，融合了葡萄牙传统建筑元素。外观装饰精美，有着繁复的雕刻、拱门以及高耸的钟楼等，极具辨识度。该火车站于1890年启用，不仅是重要的交通枢纽，连接着里斯本与国内其他城市，也是里斯本的标志性建筑之一。车站内部保留了许多历史风貌，同时也配备了现代化的设施，为乘客提供便利。它所在的位置十分重要，紧邻罗西奥广场，周边热闹繁华，是游客来到里斯本常打卡的地点之一。 从罗西奥广场出来，去看电车的路上，经过这个佩德罗·努诺·梅内塞斯·布里托·卡斯特罗（Pedro Nuno de Meneses Brito e Castro）纪念碑，纪念碑主要是为了纪念在葡萄牙恢复独立战争（1640 - 1668 年）中发挥重要作用的人物等。上面的年份，如1663、1664、1659等，可能与葡萄牙恢复独立战争期间的重要事件或战役的时间相关。纪念碑底座上蒙眼的人物通常是正义女神的象征。正义女神蒙眼代表着裁判时不受表象和感官影响，只通过理性与法律来明辨是非，体现司法公正、不偏不倚。而黑色天使常象征守护、胜利或纪念战争中牺牲的灵魂等意义，可能寓意着对在葡萄牙恢复独立战争中牺牲者的缅怀，以及对正义和胜利的守护 。 这就是传说中的有鬼电车了，没有鬼，是有轨。里斯本电车最早于1873年开通（距今150多年），1901年以前是以马拉为主，之后换成电力驱动。二战后，许多国家摒弃有轨电车，但里斯本因山城地形和早年路网铺设广，保留了部分线路，从27条减少到如今的6条，依然具备生活通勤性质。 狭窄的街道上，还能看到五颜六色的涂鸦，显得很欧洲。大多电车被漆成黄色，木质车厢复古精致，充满历史感，仿佛是从过去驶来的“时光机器”，行驶在古老的街道上，与周围的建筑和风景相得益彰。 接着说说葡萄牙吧，跟我们关系最密切的，莫过于澳门了，葡萄牙是如何一步步占领澳门的，让我们来捋捋。1553年（正值中国的明朝。明朝统治时间从1368年至1644年。1553年为嘉靖年间，当时在位的皇帝是明世宗朱厚熜），葡萄牙人以晾晒货物为由贿赂广东地方官员，获得在澳门的暂住权，后又求得长期居住权，当时明朝对其管理严格，限制其居住在澳门南方地区。 明朝末年，葡萄牙人趁中原战乱在澳门成立议事会进行自治管理。清朝建立后，葡萄牙宣布效忠清廷，支付租金并缴纳高额商税，清政府还允许其驻兵代守，澳门成为清朝对外开放窗口之一。 鸦片战争后，葡萄牙人停缴地租，并于1887年逼迫清政府签订《中葡北京条约》，澳门从此沦为葡萄牙的殖民地。 《中葡北京条约》没有约定年限，但当我们收回时，整整过了100年，一个世纪啊。1986年（这一年我大学毕业），中葡展开谈判，1999年12月20日，澳门正式回归中国。 就这样，葡萄牙人以晒衣服为名，在澳门一住就是433年，这衣服怎么这么潮湿啊，这么不容易干啊！ 说说里斯本吧，里斯本（葡萄牙语：Lisboa、英语：Lisbon），是葡萄牙共和国的首都，位于葡萄牙西部。城北为辛特拉山，城南临塔古斯河，距离大西洋不到12公里，是欧洲大陆最西端的城市，南欧著名的都市之一。里斯本早在公元前1200年就有腓尼基人在此定居。1147 年，葡萄牙第一代国王阿方索一世夺取了里斯本。1245 年，里斯本成为葡萄牙王国的首都和贸易中心。 里斯本是工业城市、国际化都市，如今是葡萄牙的政治、经济、文化、教育中心，亦是欧洲著名的旅游城市，每年接待游客超过100万人次。里斯本港是国际海港。里斯本西部大西洋沿岸有着美丽的海滨浴场。 里斯本市区人口约54.5万，大里斯本地区人口约300万，面积约100.05 平方千米 。里斯本还以独特的 Fado 音乐、美味的葡挞等闻名于世（两边墙上的瓷砖拼画，很精致，藏不住的艺术细胞）。 有人说这是中国的重庆，山城特色，上上下下，骑行困难，但是登高俯瞰，街道房屋错落有致，别有风韵。 坐电车上到终点，就到了第一个观景台，可以鸟瞰城市了。 远处山上的圣乔治城堡，诉说着战争的残酷，红色的屋顶、白色的房子错落有致，蓝天白云是阴雨后的间歇，大西洋吹来的风有一点凉意。 里斯本的城市风貌是古老与现代的交织。古老的城堡，斑驳的城墙和塔楼诉说着往昔的辉煌 。贝伦塔是里斯本的标志性建筑，融合了哥特式与曼努埃尔式风格，见证了葡萄牙航海事业兴衰 。同时，还有现代感十足的里斯本东方车站，由圣地亚哥・卡拉特拉瓦设计，充满未来感。 停车场也是拘谨的很，少有空地，因为这里的建筑、街道布局几百年不变，不像我们，过几年可能就不认识了。两颗牙的街道上见到的日本车最多，其次是法国车，这里离法国近。当然也有不少BBA。车子都很干净（跟摩洛哥比，感觉就是城市和乡下的区别），司机也会看导航，基本你告诉他目的地，他自己就可以用导航了，不像摩洛哥的司机，我们打开手机导航端着给他看，他也看不懂，我们需要告诉他：turn left，go ahead。就这水平：路不熟、导航不会用、地图不会看，你是哪里来的自信出来拉出租呢？ 里斯本的美食丰富多元，葡式蛋挞我们吃了两家，还是后面那家百年老店的好吃，的确是外皮酥脆，内馅嫩滑。此外，海鲜饭也比巴塞罗那的更软、多汁，我喜欢这种类型。当然，波特酒（葡萄酒的一种，后面在波尔图我们会专门介绍）是他们的特色，比西班牙的葡萄酒更有活力和俏皮。 这个观景台上有两个人的雕像，主雕像是半身像，下面的字大意是：《里斯本新闻日报》（Diário de Notícias）的创始人，托马斯·昆蒂诺·安图内斯（Tomás Quintino Antunes）和爱德华多·科埃略（Eduardo Coelho）。雕像应该是安图内斯。旁边的小伙子是走街串巷卖报的。该报于1864年12月29日创立，早期采取中立的政治立场，在经济上主要依赖广告收入。在其发展历程中，曾有多位知名人士为报纸撰稿，对葡萄牙的媒体发展产生了重要影响。 这个季节是多雨潮湿的季节，能见到太阳的时候相对较少，到了波尔图就更加的明显了。 其实我们的青岛的老房子看上去也是类似的风格，是1897年德国强占胶澳（青岛）后强行建造的，是国耻，但从建筑特色上看，都属于欧洲风格。 只是这里的房子看上去比青岛更加拥挤和紧凑，毕竟他们地方小。 第二站，我们去看一个广场，沿途看到这种砖石铺就的地面光滑，干净，即便是雨天，也无须担心脏了鞋裤。 随处可见电车的轨道，以及上面有条不紊的电车电缆。 不同颜色的房子，一不小心矗立着的雕像和头上拉屎的鸽子。 红、黄、蓝、白、青，五颜六色的房子，很欧洲。 沿着台阶下去，从红色、黄色房子的空隙里远眺，依然能看到古堡和红顶白面堆积着的房子。 老唱片店门前就是上下坡的台阶。 青色、蓝色、灰色、斜坡，交织如网的电车电缆。 这个墙面都不可浪费，两只手在传递一只玫瑰，浪漫之情从房子里透出来。 以为是涂鸦，或者漫画，走近一看才知道是饭店的宣传栏，一盘海鲜饭的思想。 古董和灯饰店里掩饰不住的辉煌和温暖。 瓷砖墙面的雅致和披萨、薯条的热烈交相辉映，相得益彰。 开始我们特别遵守交通规则，过马路一定等绿灯才走，以彰显咱是大国来的文明人。时间一长，慢慢就被他们闯红灯的陋习带偏，在安全的前提下也开始心安理得起来。 贾梅士广场（Largo Luís de Camões）到了。这里位于里斯本的希亚多（Chiado）街区，处于米塞里科迪亚教区，洛雷托教堂的左侧。这里交通便利，有多条公交线路交汇，是当地人和游客的重要聚集地。命名由来：以葡萄牙最伟大的诗人路易・瓦斯・德・贾梅士（Luís Vaz de Camões）（家里没事）命名，他被公认为葡萄牙最伟大的诗人和西方最伟大的诗人之一，其最著名的作品是史诗《卢济塔尼亚人之歌》（澳门译本为《葡国魂》）。 中间站的最高头顶上一堆鸽子屎的这位，就是贾梅士了。这尊雕像由雕塑家维克多・巴斯托斯设计和制作，于 1862 年至 1867 年间建成。诗人高 4 米，由青铜铸造，矗立在 7.5 米高的基座上。贾梅士戴着月桂花环，手持剑，脚下有胸甲和一些书籍。 广场左侧，可以看到洛雷托（Loreto）和恩卡纳西翁（Encarnação）两座巴洛克风格教堂。 广场右侧，著名的28路电车停靠点。28路电车是这座城市的标志性交通工具，也是游客体验里斯本历史文化的绝佳方式。1914年落成，至今已有111年历史，是欧洲最古老的电车之一。从马丁莫尼兹（Martim Moniz）广场出发，经过庞巴尔下城（Baixa）、阿尔法玛（Alfama）、格拉萨（Graça）等多个历史街区，最终到达坎普欧里克（Campo Ourique），全程约7公里。 转到贾梅士身后看。纪念碑底座周围有八尊与葡萄牙诗人同时代或接近时代的名人雕像，其中七尊对应作家、编年史家和历史学家，一尊对应物理学家，包括 Fernão Lopes（葡萄牙第一位皇家编年史学家）、Pedro Nunes（《航海技艺和方法》的作者）、Gomes Eanes de Zurara（《几内亚的发现和征服编年史》作者）等。 然后我们回头就看到这家店了：葡萄牙的意思是：黄油坊（曼特伊加里亚）——葡式蛋挞工厂。 一位姑娘当众表演蛋挞的制作过程，鸡蛋等蛋挞馅儿放在一个大漏斗里，她右手提着漏斗，左手控制流量，一个壳里满了，就用左手食指堵住漏斗的口，移到下一个壳，重复上述操作。挺简单的，估计以后就用机器人做了。我们每人尝了一个，嗯，味道不错，很新鲜，你知道，我在国内，从来不吃这个的。 这个角度看家没事，是不是更显高大威严？贾梅士广场是葡萄牙文学和文化的重要象征，代表着葡萄牙文学的辉煌历史和伟大成就，贾梅士的作品对葡萄牙文化和民族精神的形成产生了深远影响，周边的建筑和景观也反映了不同历史时期的风格和特点，承载着丰富的历史文化内涵。这里还是里斯本文化生活的重要中心，经常举办各种文化活动，如诗歌朗诵会、音乐会、艺术展览等，吸引着众多文化爱好者和游客。此外，这里的咖啡馆和书店众多，是文人墨客喜爱的聚会场所，费尔南多·佩索阿等著名作家曾经常在此停留。 吃完蛋挞，我们再去吃一个蛋糕，都是吃，而且，我前面也说了，里斯本的很多小店都很专精特新，就做一种东西，一个食品，做到极致，生意依然火爆。 房子前面一片草坪，角落里有一对男女在相互依偎，这是背面，好奇心让我走过去转到前面看个究竟。 亲爱的，我美不美？你不是美，你是相当美，如果这该死的鸽子不在我头上拉屎，你会更美。 又到了展示我葡萄牙的时候了。朗多（巧克力店/品牌）巧克力
“极其美味的巧克力蛋糕”
——《纽约时报》
“前往里斯本的五大理由之一”
——巴黎《都市新闻报》

“我从未记得有过类似（这么美味的东西）。”
——何塞·卡洛斯·卡佩尔，《国家报》（西班牙）
“国内最好吃的巧克力蛋糕。”
——《星期六》杂志

千万别小看这家巧克力蛋糕店，正如上面这么多媒体的宣传一样，非常有名，世界各地的游客慕名而来，当然也包括勇哥。店内只售卖一种食品，即巧克力蛋糕。这款蛋糕由索菲亚·朗多于2010年创作，被《纽约时报》誉为“世界上最好的巧克力蛋糕”。它由两层组成，底层是口感松软的蛋糕，顶层是黑巧克力慕斯，再撒上可可粉，味道浓郁且甜而不腻，口感轻盈。店里的装饰和漫画一下子吸引了我这个对蛋糕没多大兴趣却酷爱艺术的老青年。 这家店在里斯本市内有两家分店。一家位于LX工厂内，这里是创作者和设计师聚集的时尚场所，店内装饰独特，充满复古气息；另一家位于希亚多区的弗洛雷斯街70号，店内布置温馨，有美丽的画作和独特的装饰品，营造出舒适的氛围。大家猜猜，我们现在这家店，是第一个，还是第二个？ 屋顶设计成拱形，墙上挂了很多绘画静物习作，显得很安静、古朴和典雅。 房内的柱子上也挂着漫画。 这是他们的商标，翻译成中文：朗多。 我们买了一块尝了尝，每个人吃完一口都开始咳嗽，后面没吃的人以为前面的人故意的，等到自己吃的时候，也是呛的咳嗽，不过味道还是很特别的，不难吃。马上要离开店了，给大家揭晓谜底：这里是第二家店，位于希亚多区的弗洛雷斯街70号。 第三站，我们要去粉色街。沿途经过一家葡萄酒店，门口一对男女，女的肚子感觉喝了不少，而男人身材苗条。此行出来，基本没看到美女，更别说什么身材曼妙的了，基本都是跟店里的橡木桶一个规格，但是这里的女人很有福，因为男人基本都是帅气十足，酷的要命。有点讲不通，父亲帅，女儿应该也漂亮啊，不过小女孩都很洋气，很可爱，但是成年女性却不怎么吸引人，脑补不了这中间的断层是如何造成的。 涂鸦的兄弟们不放过任何一块可以挥毫的墙面。 粉色街（R.Nova do Carvalho）到了，这里位于葡萄牙里斯本市中心的 cais do sodré 区域，曾经的红灯区：在过去，这里是远航海员上岸寻找乐子的地方，曾是里斯本的红灯区，有很多妓院，是一个较为混乱的区域。 2011 年，cais do sodré 区域进行了改造，R. Nova do Carvalho 街道被铺上了粉红色的路面，从此焕然一新，成为了如今充满活力的粉色街。 从墙面的颜色可以看出它的历史。 浪漫的粉色主题：整个街道的路面和建筑外墙被漆成了柔和的粉红色，营造出浪漫、梦幻的氛围，少女心十足，吸引了众多游客前来拍照打卡，成为了里斯本的网红景点之一。 这里是里斯本著名的夜生活中心，街道两旁有各种各样的酒吧、餐厅和俱乐部。白天，街道相对安静，而到了夜晚，尤其是午夜过后，这里便热闹起来，人们聚集在街头巷尾，喝酒、聊天、欣赏音乐，享受着美好的夜生活。 街道上有许多街头艺术作品，如涂鸦、壁画等，为街道增添了浓厚的艺术气息，使其宛如一个户外艺术画廊，展现出里斯本不拘一格、充满创意的一面。 粉色的地面上升起几座垃圾箱，看上去，没有巴塞罗那的大，但是也都密封良好，内敛深沉，不外露。 粉色、黄色、青色、蓝色的墙面，拱形桥，涂鸦，电车电缆，颇具特色。 饿了，去吃点东西吧，我们坐电车过去，正好，电车来了。 古董电车，车内保留了许多20世纪30年代的原始特色，如抛光的木质内饰、黄铜表盘和欢快的黄色油漆，给人一种复古的感觉。电车很小，满载是28人，旅游淡季车上人很少，不到10人。 这家店是一家网红店，墙面上挂了很多盘子，我们暂且叫他盘子店吧。人很多，翻台很快，各种肤色、各种发型、各种胡型，五湖四海，东西南北的食客。 各种尺寸、各种花色、各种图案的盘子在开年终总结大会。 从落地窗望出去，街道上的行人远没有店里热闹。 淡雅的、清新的、鲜艳的，不一而足。 人物的、风景的、花鸟的、虫兽的、几何的、空白的，各显神通。 墙面上还有一排圆角矩形的镜子，把黄色的灯、彩色的盘子、蓝色的拍照者（镜子里的勇哥）都放大了一倍的空间。 有刷手机的、有交谈的、有饮酒的，有办公的，各自为政，互不干涉。 从盘子店出来不到100米，就到了著名的比卡升降机了。比卡升降机于1892年6月28日对公众开放（距今已有133年），自开通以来一直服务于当地居民和游客，2002年被列为葡萄牙国家古迹。从高处望去，远处就是大西洋，两边是不同颜色的房子，头顶是蜘蛛网一样的电车电缆，脚下是平行的几条轨道，一副中世纪的画卷在眼前展开。 升降机路线全长300米，连接着圣保罗街和比卡·德·杜阿尔特·贝洛街，垂直上升高度约245米，运行时间5 - 10分钟。每15分钟一班。主要用于解决城市陡峭地形的交通问题。其车厢为黄色复古设计，轨道坡度较大。侧面拍到的这种照片，是标志性的城市宣传画作，也是很多画家的构图思路。

今天很幸运，竟然遇到普京来此考察，还亲自上了升降机和我们一起游览——想得美，这是升降机司机，我就在他身后。

我无法忍受司机的消极怠工不作为，把他推一边亲自上阵，你看这老司机多么敬业，一脸的神圣不可侵犯。人不犯我我不犯人。

街道两旁的瓷砖拼花，青花瓷，很是吸引眼球。 不用太多，就这么一副，就把整堵墙的艺术档次提高了。 这就是艺术、浪漫。是物质满足之后的胡思乱想，说人话，就是：吃饱了撑得。 这根驼背的老人，头伸到马路中间来，应该是监控设备，以保障公共区域的安全和突发事件的追踪影像等作用。 这部公共汽车有点类似国内的面包车，北京人叫：面的。比28路电车大一些，内部的设备也更现代了。 优雅的老人，看上去从容的生活。 这里也是电车的途径，地上的轨道告诉小车，这是我们的地盘。 到了圣费利克斯街（Rua de São Félix），位于拉帕（Lapa）街区，该街区是历史中心的一部分，以住宅为主，环境优美安静，虽在市中心但游客较少。 一条下行的坡路，对面就是特茹河，特茹河是一条国际性河流，在西班牙叫塔霍河，在葡萄牙叫特茹河，全河统称塔古斯河。它发源于西班牙东部阿尔瓦拉辛山，先向西北方向流，继而转向西流，流经西班牙和葡萄牙干旱的内陆地区，在阿尔马达以西15km处注入大西洋。河流全长1007km，流域面积8.1万平方公里，多年平均流量305立方米/秒，径流量96.2亿立方米。 特茹河是里斯本的生命线，在大航海时代，它是葡萄牙众多远航探险的起点，推动了葡萄牙殖民帝国的建立。它还影响了里斯本的城市发展，阿尔法玛、巴伊亚等标志性街区在其沿岸繁荣发展。此外，特茹河沿岸有许多著名的地标，如25 de abril桥、基督国王雕像、商业广场、奥古斯塔街凯旋门和贝伦塔等，是里斯本文化遗产的重要组成部分。 圣费利克斯街距离神话般的28路电车仅10分钟步行路程，15分钟步行可至埃斯特雷拉花园，20分钟可走到索多雷码头，10分钟可到桑托斯火车站，乘坐火车可前往卡斯凯什沿线及海滩。这不，又看到28路电车了。 这次是位女普京，橡木桶一样的体形。 下一站我们去商业广场，路上，看到25路电车，古老的电车上喷涂着现代广告，可口可乐，世界需要更多，民族的，本土的，不过没有感觉有违和。 这头牛让我想起在汕头吃牛肉火锅时，墙上把牛不同部位进行分割和标记，分出三六九等，不同部位的肉质口感不同，价格不同，不过翻译了一下，上面的字是店名，而非牛名。 28路电车随处可见，而且还做着圣诞派对的广告。 到了，这就是里斯本著名的商业广场（Praça do Comércio）了。位于市中心的滨水区，地址是Praça do Comércio, 1100-148 Lisboa, Portugal。它是里斯本最大的广场之一，面积达30,600平方米，一侧正对特茹河，曾是世界上最繁忙的港口和交易中心之一。 1495 年，曼努埃尔一世即位后，任命建筑师迪奥古・德・阿鲁达在特茹河边兴建里贝拉皇宫，此后该地区的港口、造船设施以及管理贸易的行政大楼等得到进一步发展。 1755 年，里斯本大地震摧毁了里贝拉皇宫及周边建筑。震后，庞巴尔侯爵负责重建工作，他没有重建王宫，而是将该区域重新规划为商业广场，使其成为庞巴尔下城的一部分。唐约瑟一世骑马雕像：矗立在广场中央，由雕塑家若阿金・马查多・德・卡斯特罗创作。唐约瑟一世身着戎装，骑着战马，战马脚踏毒蛇，这些毒蛇代表着国王身边的佞幸，该雕像也是葡萄牙创作的第一座马术雕像，以及该国公共场所第一座献给活着的人的雕塑纪念碑。 这是唐·约瑟一世雕像下柱子上的浮雕。浮雕中央头戴皇冠的女性可能象征着葡萄牙，展现出权威与统治力，身旁围绕着不同姿态的人物，有敬献物品的，也有持盾的形象，可能代表着不同阶层和领域 。整体浮雕意在表达对葡萄牙往昔辉煌的赞颂，以及展现当时国家的繁荣、权力和各方面的成就，也体现了对唐·约瑟一世统治时期的一种纪念，反映当时葡萄牙在政治、经济、文化等方面的状况 。 说说骑在马上的这位吧，若瑟一世是葡萄牙国王若昂五世的儿子，1750年若昂五世去世后，若瑟一世即位，开启了其统治时期。 若瑟一世任命庞巴尔侯爵为首席大臣，进行了一系列改革。在经济上，推动工业和商业发展，加强对殖民地的贸易垄断；在政治上，削弱教会和贵族权力，加强中央集权；在教育上，创办学校，推广科学文化知识。 1908 年 2 月 1 日，葡萄牙国王卡洛斯一世和其子路易斯・菲利佩王储在此被反对派分子射杀。 1755年，里斯本发生大地震，城市遭受重创。若瑟一世和庞巴尔侯爵积极组织救灾和重建工作，采用新的建筑技术和规划理念，使里斯本得以迅速恢复。 若瑟一世统治时期，葡萄牙的文化和艺术得到一定发展。他支持建筑、绘画、雕塑等艺术形式的创作，里斯本的许多建筑和艺术作品都体现了当时的风格和水平。 在军事上，他加强了葡萄牙军队的建设和训练，提升了军队的战斗力。在外交方面，与英国等国家保持着较为密切的关系，维护了葡萄牙的利益和地位。 奥古斯塔街凯旋门：位于商业广场北侧，是一座石制纪念拱门式后罗马式凯旋门，为纪念 1755 年地震后城市的重建而建。它有六根柱子，装饰着各种历史人物的雕像，顶部中间是身着古希腊经典装扮的荣耀女神，站在三级宝座上，手握两顶王冠。左侧坐着的女性形象，身旁伴有狮子和旗帜，狮子常象征力量和守护，她可能代表着权力或守护；右侧有翅膀的男性形象，可能象征着天使或守护神之类的角色 。下方的文字大意：“为了先辈们的美德”“作为对所有人的纪念”。拱门上雕刻着多个或站立或坐卧的人物。 就在凯旋门一侧，我印象应该是右侧，有一个红酒杯一样的金属牌，上面的文字说的很清楚了：奥古斯塔街凯旋门（the Arco da Rua Augusta）由建筑师桑托斯·德·卡瓦略设计，旨在纪念因1755年地震而进行的城市重建，但直到1873年，根据维里西莫·若泽·达·科斯塔的设计方案，它才被认为完工。它装饰着代表历史人物的雕像，其中维里阿修斯、瓦斯科·达·伽马、努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉和庞巴尔侯爵的雕像尤为突出，旁边还有象征杜罗河和塔霍河的寓言性雕像。 广场三面环绕着市政大楼，建筑风格统一，展现出宏伟壮观的气势，与广场中央的雕像和凯旋门相互辉映，共同构成了和谐的整体。商业广场是里斯本名副其实的商业中心，周边商店林立，汇聚了各种品牌的商品、餐厅、咖啡馆等，游客可以在此购物、品尝美食，感受里斯本的商业氛围。这里是里斯本重要的交通枢纽之一，连接着城市的各个主要区域，附近有多条公交线路和地铁站，方便游客前往其他景点。 下一站我们去看看里斯本最古老的教堂。途径这家LOGO很酷的酒店，用我几十年的葡萄牙基础，轻松翻译为：玛达莱娜，
奥基迪亚生活馆，当地住宿。 现在我们所在的位置叫做拉戈达塞（Largo da Se），里斯本主教座堂就在这个区域，旁边的马路边，有著名演员奥古斯托·罗萨的半身像，建于1925年。奥古斯托·罗萨（Augusto Rosa）是一位来自葡萄牙里斯本的演员。他于1852年2月6日出生，1918年5月2日去世（享年66岁，不算长寿）。在葡萄牙戏剧和电影领域有着一定的地位。虽然当时的影视资料保存有限，但他在当地演艺界受到认可，其艺术成就也得到了后人的尊重。 28路电车不时从教堂门前经过，这次又遇到一位女普京，以及一位跟勇哥有着类似发型的兄弟准备上车。 这就是辨识度极高的里斯本主教座堂。由葡萄牙第一任国王阿方索一世下令建造，始建于1147 年（距今878年），当时是在一座清真寺的基础上改建而来。在之后的几个世纪中，不断进行增建和修复，没有确切统一的竣工时间。 其建筑风格最初为罗马式，在后续的修缮和扩建中，融入了哥特式、曼努埃尔式等元素。教堂外观庄重古朴，双塔楼气势恢宏，玫瑰窗精美绝伦。内部空间高大宽敞，保存有诸多珍贵的宗教文物和艺术作品，如绘画、雕塑、14世纪的银质圣体龛等。在历史上，里斯本主教座堂经历过多次地震等灾害的冲击，但始终屹立不倒，承载着葡萄牙的宗教信仰和历史记忆，不仅是宗教活动的重要场所，也是研究葡萄牙历史文化的重要实物资料，吸引着来自世界各地的游客和历史文化爱好者 。能够把里斯本主教座堂和28路电车同框拍照，不用说你多么佩服我，我都佩服的五体投地。真可谓：没有最老，只用更老。当然，还是教堂老。老是说，老是说，也就越说越老。 接下来我们要去里斯本第二个观景台，途径这家酒店，这里属于阿尔法玛街区，酒店属于设计酒店协会成员。

这样的街道已经不是第一次见到了，类似广州的利群大厦，不过广州没有这里的有轨电车，地上的轨道和空中的电缆。

又是28路电车，一百多年历史的古老电车，跟街道的房子组成一幅中世纪的画卷，是很多画家的主要题材，也是里斯本的名片之一。 到了圣卢西亚广场，位于里斯本的阿尔法玛区，是该市最古老的街区之一，处于地势较高的位置，可通过乘坐28路电车或737路公交到达，也可以从大路乘坐电梯前往。 这个观景台也就是著名的圣卢西亚观景台了。正巧遇到乐队三组合，对面就是特茹河，这一刻，特文艺，因为还有美妙的音乐，让我有点小感动。 观景台是欣赏里斯本美景的绝佳地点，可俯瞰特茹河（西班牙叫塔霍河，葡萄牙叫特茹河，其实是一条河）、城市的红色屋顶以及远处的海天一线，日落时分景色尤其迷人。不过今天阴天，没有太阳的陪标，少了柔和的色彩。 从这个角度拍过去，圆顶建筑是圣恩格拉西亚教堂，也被称为国家万神殿。它有着标志性的大型圆顶，在周围红顶建筑的衬托下十分醒目 。该教堂始建于1681年（距今344年），最初是为了纪念葡萄牙摆脱西班牙统治恢复独立而建。但建设过程漫长且波折，历经多次中断，直到19世纪才基本完工。教堂内部安葬着许多葡萄牙历史上的知名人物，如作家、政治家等，逐渐演变成了一个类似万神殿性质的纪念场所。其建筑风格融合了巴洛克和新古典主义元素，圆顶气势恢宏，展现出独特的美感，是里斯本重要的文化地标之一 。 转过身来，我们要从马路上过去前面的观景台，看到这面墙，瓷砖拼接的图案很有味道，青花瓷。上面这位女士看了半天也没认出来，下面这个广场我就认识，刚去过的商业广场。这种瓷砖画在葡萄牙被称为“Azulejo”，有着悠久的历史。它们不仅是装饰，更是葡萄牙文化的重要载体。瓷砖画常以历史故事、宗教题材、城市景观等为主题，采用手工绘制和上釉烧制而成。可以看到广场上的建筑、人群，生动地展现了里斯本的城市风貌和历史场景，体现了葡萄牙传统瓷砖工艺的精湛技艺 。 街边的画家展示的画作，你就知道电车在他们作品中的意义和重要性。而且很醒目，很突出，就跟我的颈椎间盘一样。 红色、白色、黄色的房子、电车轨道、电车电缆、不怎么豪奢的家用小车，远处的注射器，近处的变形大姐，一副典型的欧洲街景。 走到这条路的尽头，就看到这尊雕像了，这是圣维森特（São Vicente） 。他是里斯本的主保圣人，在葡萄牙宗教和文化中具有重要地位。圣维森特生活于公元4世纪，是一位虔诚的基督教徒。传说在里斯本遭遇危机时，他显圣帮助了这座城市，因此被视为里斯本的守护者。雕像中他手持船只模型，象征着他对航海和贸易的庇佑，毕竟葡萄牙历史上航海业发达。如今，圣维森特的形象常常出现在里斯本的建筑、雕塑及各类纪念品上，代表着里斯本的守护力量与精神寄托 。 28路电车也经过这里，看来，重要的打卡点都少不了28路的身影。 转回头看这条弯曲的马路，除了地上的轨道，空中的蜘蛛网之外，左侧是一座带有钟楼的教堂建筑，外观呈现出古朴的风格，白色的墙体搭配棕色的屋顶，钟楼的设计具有典型的欧式建筑特点 。右侧是一栋外墙上写有“MUSEM”字样的建筑，主体以红色为主色调，有多个窗户和阳台，是当地的一座博物馆。在里斯本，这类教堂通常有着悠久的历史，是当地宗教活动和文化传承的重要场所。而博物馆则会收藏展示与当地历史、艺术、文化相关的展品，有助于人们了解这座城市的发展脉络和文化底蕴 。

在左侧教堂的墙壁上，写着这条街道的名字：诺韦尔托·德·阿劳若街（“RUA”在葡萄牙语中意为“街道” ）

旁边是一块瓷砖拼接的图示，标题：阿尔法玛，两条关于参观的建议。在圣卢西亚脚下，阿尔法玛（Alfama）蜷缩于此——那如凉棚般的屋顶绵延展开：这儿有一块蚀刻版画般的景致，那边还有一片水彩画般的片段，在这阿尔法玛的场景中，是灰色调的，点缀着玫瑰色和豌豆绿，它向上延伸至圣埃斯特旺（Santo Estevão）那洁白的边界，仿佛是在祝福那城市规划的中庸之道，解脱于迷宫般的困境。
诺韦尔托·德·阿劳若（Norberto de Araujo）。《里斯本的传说》，作者署名AC.in 。——很是富有诗意。 走到观景台的另一侧了，这个角度能看到图中两个高起圆顶的建筑是嘉模圣母堂（Igreja de Nossa Senhora do Carmo） 。它外观宏伟，有着标志性的双塔和圆顶结构 。该教堂始建于17世纪，是里斯本重要的宗教建筑之一。然而，1755 年的大地震对其造成了严重破坏，如今部分建筑仅存遗迹。尽管如此，留存的部分依然展示着昔日巴洛克风格的精美，如精美的雕刻和独特的建筑结构，吸引着众多游客和历史爱好者前来参观，感受历史的沧桑与厚重 。 棕榈树，远处的教堂，特茹河，如果有太阳的陪伴，应该是洒下落日余晖的时节，会有几分浪漫扩散。 不过也各有不同，阴天也是它的本色，这里的天气，春节期间，是他们潮湿多雨的季节，应该接纳。 在外人看来，一个城市，一个街区，几十年，几百年不变，是多么的厚重、沉淀、底蕴，可对于一直在这里休养生息的人来说，是否也会有疲劳、司空见惯、缺乏新意、渴望变幻呢？没有跟当地人交流过，不得而知。 所以他们才涂鸦？以此增加新鲜感？ 所以他们才把房子涂成五颜六色，以此改变刻在骨子里的一成不变？ 所以才无视城管的存在，随心所欲，为所欲为？ 下一站，我们去圣乔治城堡（Castelo de São Jorge），又名圣若热城堡，后面这个名字显然是葡萄牙语的音译。就在城堡的门口，遇到4位老哥玩音乐的，就在一家饭店的门前支上摊了。 这就是城堡的正门了，放大来看大门左上方一块牌匾写着：“致第三伯爵殿下，陆军部长 ” 。右上方的牌匾上写着：“致托马尔伯爵殿下，王国部长” 。 大门的右侧，有画家摆摊卖画，趁他不留神，我拍了两张，因为有的画家是不希望被拍的。依然是28路电车，从错落有致、混杂着教堂、钟楼、注射器的中世纪建筑中驶出，独有的黄橙色格外夺目。 这是他的全部画作了，除了电车，还有商业广场，以及圣卢西亚观景台上的景色。 一进大门，左侧有一个佛龛，里面供奉是关二爷，走进一看，不对，长得跟关羽不太像。开玩笑的。 回头看大门，都是砖石结构，我们进门时的声音有点大，右边摆摊这黑哥们还友善的学我们，一个和谐的小高潮。 上坡没走多远，就看到这位哥们儿站在高处，冒着整天被鸽子拉屎的危险，昂首挺胸，风雨无阻。这就是阿方索·恩里克斯（Afonso Henriques），又被称为“征服者阿方索”，是葡萄牙历史上的关键人物，葡萄牙的第一位国王。
因为城堡的位置较高，上到平台上，就可以四周俯瞰整个里斯本，这个方向能看到4月25日大桥（瞧这名字起的，也太没有文化了，搞一个缩写425大桥也行啊）和特茹河，这条从西班牙一路跟随我们流过来的河。 这个角度可以看到商业广场。 这个高度看唐约瑟一世的背影，不同的角度，以及整个广场的规模，看游人的比例。 在425大桥的左侧，我拉近镜头看到了这尊大耶稣像（Cristo Rei），（其实是回来整理照片才发现的，当时都没看清）雕像主体为耶稣张开双臂的形象，矗立在高大的塔柱之上 。大耶稣像于1959年落成，其灵感来源于巴西里约热内卢的基督像。该雕像高28米，连同底座在内总高度达110米，是为了感谢上帝在二战中使葡萄牙免遭战争的破坏而建造的。它位于特茹河南岸的阿尔马达市，从圣乔治城堡等里斯本多个地方都能看到。如今，大耶稣像不仅是葡萄牙重要的宗教象征，也是里斯本地区著名的地标和旅游景点，游客可以乘坐电梯到达观景台，俯瞰里斯本市区和特茹河的美丽景色 。 继续说阿方索。阿方索·恩里克斯出生于1109 年，他是勃艮第的亨利与葡萄牙的特蕾莎之子。在他父亲去世后，他通过一系列斗争，摆脱了母亲及其情人的控制，掌握了权力。1139 年，阿方索在奥里克战役中率领军队击败摩尔人，随后宣布自己为葡萄牙国王，建立了葡萄牙王国。 此后，他继续征战，不断扩大葡萄牙的领土范围，攻占了众多重要城市，如里斯本等。1179 年，他得到了教皇的正式承认，使葡萄牙王国在欧洲的地位得以巩固。阿方索·恩里克斯于1185 年去世（享年76岁）。 看完了市区，回头看城堡吧。考古研究表明，自公元前6世纪甚至更早，人类就已在此定居。公元前2世纪，罗马人在此建立了第一个堡垒。5世纪，西哥特人在此建造了小堡垒，9世纪，摩尔人对其进行了扩建。 1147年，阿方索一世在第二次十字军的帮助下，从摩尔人手中夺取城堡。1255年，里斯本成为王国首都，城堡成为皇宫。1300年左右，迪尼什一世进行了修复。 1373 - 1375年，斐迪南一世围绕里斯本修筑新城墙，周长5400米，有77个塔楼，两年内完成。14世纪后期，若昂一世将城堡献给圣乔治。1498年，曼努埃尔一世在城堡接待航海英雄达·伽马。 城堡里面有一些黄色的房子，和很多孔雀，叫声响亮，引起了大家的注意。 对于每天络绎不绝的游人，孔雀们司空见惯，就在游人中间行走，在屋檐上落足。 1531年地震损坏城堡，1569年，塞巴斯蒂昂下令重建皇家住所。1580年开始的葡萄牙王位危机开启了60年的西班牙统治，城堡用作兵营和监狱。 1755年，里斯本大地震严重破坏城堡。1788年，葡萄牙第一个大地观测台在城堡塔顶成立。1938 - 1944年，在萨拉查政府统治下进行了大规模修复。 城堡保存了古雅的城堡和城墙，数10尊制造于1842年的铜炮朝向海面，颇具气势。 城堡呈方形，环绕着城墙，内部结构复杂，包括城堡、附属建筑、花园和观景平台。城堡有11个塔楼，还有一条干枯的护城河。

沿着楼梯可以一路上二楼和三楼，可以看到多次地震对城堡的破坏，残垣断壁，斑驳陆离。

但依然能感受到建筑的坚固，千年前的辉煌、豪奢。 如果从这个角度望出去，古城堡的沧桑和新城区（相对于城堡而已）的白色、红色、以及晴日里海天一色的艳丽形成鲜明对比，颇有味道。 只是阴天里，颜色整体暗淡了许多。 这就是里斯本的魅力，而在迪拜，是找不到这种感觉的。 如果在这幅古今对话中，再凭空增加几个注射器，就更加艺术了。 从城堡下来，就结束了今天的旅程了，有人开始吃晚餐了。 这个涂鸦有意思，没看明白，你看懂了吗？ 这个看懂了，冰激凌。 在里斯本的第二天一早，我们要赶去罗卡角（Cabo da Roca ），欧亚大陆的最西端的位置。罗卡角位于葡萄牙里斯本区辛特拉市的西端。辛特拉市是一个充满童话色彩的地方，整个小城被联合国教科文组织列为世界历史文化遗产。坐着小面包车的沿途，我们看到茂密的丛林中伸出的中世纪风格的教堂拱形尖顶，颇有童话梦境般的意境，真想下车去探个究竟。 石碑上的文字大意如下：世界和平之花，罗卡角——一处令人惊叹的自然奇观
罗卡角，欧洲大陆最西端的地方，这些和平之花绽放着，激励人类构建一个和平与和谐的世界。斯里·钦莫伊（Sri Chinmoy）是这一倡议的创始人，他是一位国际大使，将自己的一生都奉献给了世界和平，他相信人类精神具有无限的潜力。
和平并不意味着没有战争。
和平意味着和谐、爱、满足与团结的存在。
1999年4月

辛特拉市政厅
斯里·钦莫伊（Sri Chinmoy）葡萄牙委员会

罗卡角到了，就在大西洋的边上，里斯本以西约 40 公里处。位于北纬 38 度 47 分，西经 9 度 30 分 135。是一处海拔约 140 米的狭窄悬崖，为辛特拉山地西端，其海岸线以峭壁闻名，悬崖峭壁直插入大西洋之中，形成了壮观的自然景观 。 这位红顶商人不是胡雪岩，是罗卡角灯塔。它主体为白色墙体，搭配红色的塔顶和屋顶，外观简洁又醒目 。罗卡角灯塔始建于1772 年，在大航海时代，它为来往船只在这片海域指明方向，发挥着重要的导航作用。随着时代发展，虽然现代导航技术不断进步，但这座灯塔依然是罗卡角的标志性建筑之一，承载着葡萄牙辉煌的航海历史记忆，吸引众多游客前来观赏，同时也继续在一定程度上履行着助航的职责 。 这个角度能看到高起的峭壁。 目测一下小红帽的海拔，还是有点陡峭的味道。 能把地理标志碑和小红帽同框，也是没谁了。左侧的地理标志碑是一座用花岗岩打造的碑柱，高14米，我专门用尺子量过的，顶部立着一个十字架。它不仅是一个地理坐标的标识，更是代表着大航海时代葡萄牙航海家们勇敢探索未知世界的起点，见证了葡萄牙辉煌的航海历史。 碑上的文字翻译为：

罗卡角
陆地在此结束，
海洋从这里开始。
（卡蒙斯，葡萄牙著名诗人，勇哥注）
欧洲大陆最西端的海角

浮雕下面的文字：

辛特拉市政厅
1979年
纬度：北纬38°47′
经度：西经9°30′
海拔：高于平均海平面140米

急着上厕所，就进了罗卡角上的一间咖啡店，墙上的这幅瓷砖拼画吸引了我。这应该表达的是大航海时代，人们建造灯塔的场景，很应景。 看完罗卡角，回到辛特拉市吃午餐，店里的温暖装潢和店老板无左的热情让我们有点小感动。 回到里斯本，我们先去热罗尼莫斯修道院，途径这个高耸站立的雕像和一头鸽子屎的人物，原来这是葡萄牙著名诗人路易斯·德·卡蒙斯（Luís Vaz de Camões）。雕像立于高高的柱体之上，柱体底座有精美的雕刻 。路易斯·德·卡蒙斯生活于16世纪，被誉为葡萄牙最伟大的诗人。他创作了史诗《卢济塔尼亚人之歌》（又名《葡国魂》），以诗歌形式记录了葡萄牙航海大发现时期的辉煌历史和英雄事迹，热情歌颂了葡萄牙人的冒险精神和民族自豪感。他的作品不仅在葡萄牙文学史上占据着举足轻重的地位，对葡萄牙乃至整个葡语世界的文化都产生了深远影响，成为葡萄牙民族文化的重要象征。 还有这家卖沙丁鱼产品的店，被里面的装潢吸引，萌萌哒。 一个社区的梦想。 葡萄牙的沙丁鱼。 热罗尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jeronimos）到了。位于葡萄牙里斯本贝伦区，可以说是在里斯本最为突出的古迹。修道院是哥特式和文艺复兴式的完美结合，被后世称为曼努埃尔式建筑的“珍宝”，也是曼努埃尔式建筑中最为成功的一例，是无法被超越和抄袭的。不过是下图中左侧的部分，不是右侧的部分，右侧是圣玛利亚骑士团教堂。两个为什么紧挨着？原因：从宗教功能上看，修道院是修士们修行、生活和进行宗教活动的场所，教堂是举行宗教仪式、信徒进行礼拜和祈祷的地方，二者在功能上紧密关联，共同服务于宗教信仰活动。简单说，修道院是生活区，是宿舍，教堂是办公区，是公司。
从历史背景来讲，15世纪末16世纪初，葡萄牙航海事业蓬勃发展，为纪念航海家达·伽马成功开辟通往印度的海上航线，表达对圣母的感恩，葡萄牙国王决定在此修建修道院和教堂，它们在建设规划上就是一体的，作为一个整体的宗教建筑群落被设计和建造出来，以此彰显葡萄牙的海上霸权和对天主教的虔诚。 从建筑风格来看，二者均为曼努埃尔式建筑风格，这种风格在装饰上大量使用海洋元素和宗教符号，将修道院和教堂设计在一起，能更好地统一建筑风格，展现出整体的艺术美感和庄严气势。 1496年，葡萄牙国王曼努埃尔一世计划在里斯本建立一个大的修道院，并于1502年开工建造，前后共花费大约一个世纪，花销相当于70公斤黄金。修道院原本是献给圣女贝特勒赫姆的，如今的热罗尼莫斯修道院就建设在已经存在的圣女贝特勒赫姆教堂的遗址之上。建造热罗尼莫斯修道院的另一目的是建造一个万神殿，将它当做葡萄牙王室阿维斯·贝亚家族的皇家墓地，曼努埃尔一世及其后代都葬于这儿的大理石墓中。后来修道院慢慢演变为供将要离开的海员们作祈祷之用的教堂。 一进大门，上楼梯，就看到这幅油画了。画面下方的人物是圣哲罗姆（圣杰罗姆），他头顶有光环，手持长棍，身旁有骷髅、书籍等物品 。 上方部分可能描绘的是与他相关的神启或灵魂升天的场景，有天使形象出现。圣哲罗姆是早期基督教的神学家、圣经学者 ，以将《圣经》从希伯来语和希腊语翻译成拉丁语（即通俗拉丁文本圣经）而闻名。画中的骷髅常象征着生命的短暂和尘世的虚无，书籍代表他的学术成就和对宗教教义的钻研，长棍象征着他的苦修。整幅画意在展现圣哲罗姆的圣洁、他对信仰的虔诚以及在宗教领域的重要贡献 。 这是一个木雕的纹章装饰。上方有类似主教帽的形状，中间盾牌部分带有复杂图案 。在欧洲历史文化中，纹章常用于表示身份、家族、地域等。这个纹章很可能与宗教或贵族家族有关。主教帽形状暗示其与教会的联系，盾牌上的图案通常有特定象征意义，比如不同的动物、图形可能代表家族的荣誉、权力或守护圣徒等 。它是修道院历史和文化的一种视觉体现，展示了当时的宗教与贵族文化元素。 又一幅圣哲罗姆（圣杰罗姆）油画，不过跟前面那个好像不太像一个人。画中他坐在桌前专注于书籍，身旁有狮子和骷髅，上方还有红色物体（可能是后期添加的标记 ）。狮子在相关传说中，是他为其拔出爪子上的刺后成为他的伙伴，象征着驯服和守护 。他专注于书籍则体现了他对圣经的翻译和研究工作，整幅画表达了对圣哲罗姆的崇敬，以及他在宗教学习、钻研方面的神圣与专注 。 修道院的建筑原料是采于当地的金色石灰石，称为“pedra lioz”，石块的巨大尺寸和建筑上精致入微的工作是许多建筑师呕心沥血的结果。迪奥古·德·博伊泰克（Diogo de Boitaca， 1460-1528，曼努埃尔式建筑风格的始创人）是首任建筑师，修建了教堂、修道院、圣器室(sacristy)及修道院食堂。（走廊由石质材料建造，上方是连续的哥特式拱顶结构，拱顶交汇处有雕刻装饰 。地面铺设石板，两侧墙壁上有装饰性构件和悬挂物）。 他的继任者是西班牙建筑师及雕刻家若昂·德·卡斯蒂略（João de Castilho），他约于1517年接管该修道院的建筑工程，并渐渐地把该修道院曼努埃尔式的建筑风格构思改为文艺复兴建筑风格。他完成了单墙、肋架拱顶和横跨教堂的19米宽窗花格。交叉甬道的横向拱顶有着缺少间壁和圆柱的大胆设计，迪奥古·德·博伊泰克原本就有交叉甬道三隔间如此设计的计划，交叉甬道的未有支撑的拱顶让人感觉像飘在空中。 哥特式风格的拱形门窗结构，门窗上带有雕刻装饰。通过拱门能看到修道院的庭院，庭院四周是多层连续的拱形回廊 。 1520年，曼努埃尔一世死后，热罗尼莫斯修道院的建筑工程逐渐停滞不前。直至1550年，建筑师迪奥古·德·托拉尔瓦（Diogo de Torralva，1500-1566）重新开始了该修遁院的建筑工程。他加入了主教堂、唱诗班的席位，并完成了该修道院内两个楼层的工程，仅采用文艺复兴的建筑风格。 1571年由建筑师哲罗姆·德·鲁昂（Jérôme de Rouen）领导了建造工作，他最后在建筑中加入了一些古典的元素，修道院的工程于1580年正式全部结束。（这个角度能看到教堂的注射器） 历史上许多重要人物也都长眠于此，是瓦斯科·达·伽马的陵墓所在地，还有葡萄牙最伟大的诗魂卡蒙斯（刚看到的广场上高高站立的一头鸽子屎的那位）。所以，你现在知道了，欧美很多教堂、修道院其实就是一块墓地，有没有鸡皮疙瘩遍地开花？ 葡萄牙语翻译如下：
“这座小教堂是应国家最高权力机构的要求而建成的，目的是作为纪念亚历山德罗·埃尔库拉诺（Alexandre Herculano）的纪念碑。这是根据众议员马里亚诺·西里洛·德·卡瓦略（Mariano Cyrillo de Carvalho）的提议，在1884年3月22日的会议上决定的，并在公共工程部长安东尼奥·奥古斯托·德·阿库亚尔（António Augusto d'Acuiar）的切实帮助下完成。
陵墓和被钉在十字架上的雕像由逝者的朋友和仰慕者们通过募捐的方式建造而成。
小教堂和陵墓的工程是由杰出的建筑师曼努埃尔·雷蒙多·瓦拉达斯（Manuel Raimundo Valladas）热情洋溢且精心地规划和指导完成的。 热罗尼莫斯修道院到底埋葬了多少重要人物？我搜索了半天，找到以下四位，事实上，远不止此。
- 曼努埃尔一世：他是1501年下令建造该修道院的君主，与妻子阿拉贡的玛丽亚一同葬在主教堂。
- 若昂三世：另一位重要的统治者，和他的妻子奥地利的凯瑟琳也葬在修道院的主教堂。
- 瓦斯科·达·伽马：这位传奇的葡萄牙探险家开辟了通往印度的海上航线，葬在修道院的下唱诗班，其墓有大理石雕塑和详述他成就的墓志铭。
- 路易斯·德·卡蒙斯：葡萄牙最伟大的诗人之一，葬在下唱诗班，靠近达·伽马的安息之地，其墓有诗人的雕像和他最著名作品《卢济塔尼亚人之歌》的铭文。
此外，虽然费尔南多·佩索阿并非实际葬在修道院，但在修道院回廊入口处有一座纪念他的衣冠冢。

所以，这块墓地不小啊，你的鸡皮疙瘩又开花了吗？

石碑上说了，陵墓和被钉在十字架上的雕像由逝者的朋友和仰慕者们通过募捐的方式建造而成。指的就是这个浮雕了。 睡觉？只有冰冷的、毫无知觉的尸体才会沉睡，而鲜活的灵魂则会在万能者的脚下匍匐。我没有这么诗意，是棺椁上的葡萄牙语。 在一个房间里，看到墙围上很有由瓷砖拼接的画作，这幅画描绘了一群人物聚集的场景，有坐着的，估计是领导了，周围许多人围绕，旁边还有树木等元素 。在修道院中，这类瓷砖画通常用来记录历史事件、宗教故事或展现当时的社会生活场景。这里可能是描绘了某个重要的宗教仪式、贵族集会或历史故事场景，反映了当时葡萄牙的社会风貌、宗教文化或历史记忆 。 这是两个佣人，将洗完晾干的布匹抻平整，我们老家小时候的记忆里，有这样的场景，我还亲自参与过，所以，看得懂。 一群小兔崽子，不要再偷我家果子，小心我告诉你们老师。 上次你借我的500元啥时候还啊？额，对不起，请再宽限几天，这段日子手头不宽裕。 主子，请留下我，别把我卖给他们，我愿意给您做牛做马一辈子。 貌似某个领导出门上街的情景，穷人跪地迎接。 走，回家去，别总跟这帮小子混在一起，你看他们整天好吃懒做的，能有什么出息，回家读书去。 再给点吃的吧，家里有80岁的老母，生病的老婆，没成年的孩子，都张着嘴等着呢，快接不上了。 别拦着我，我跟这帮孙子拼了。 你使点劲，别松手哈，你一松手，我就交代到这了。

圣母玛利亚和圣约瑟夫两口子。上方有天使形象。可能是圣母的某个生活片段或宗教事迹，在基督教的教义和《圣经》故事中，玛利亚许配给了圣约瑟夫 ，但在婚前，玛利亚因圣灵感孕，生下了耶稣。圣约瑟夫在耶稣的成长过程中扮演着父亲的角色，他遵从上帝的旨意，保护着玛利亚和耶稣 。

2007年欧盟发展史上具有里程碑意义的《里斯本条约》就是在这里签订的。修道院和和贝伦塔一同被评为世界文化遗产和葡萄牙7大奇迹之一。 据说修道院的建造费用来自东方香料贸易的百分之五的税，修道院长宽超过 300 米，1983 年与贝伦塔一起被联合国教科文组织列为世界文化遗产。 接下来，我们要去品尝百年老店贝伦蛋挞了，在马路对面，可以拍到蛋挞店的招牌，上面写着：贝伦蛋挞唯一生产厂。估计也有冒牌货，以此表明其真实身份。 一进店里，就看到这个贝伦塔的微缩模型，一会我们就看实景，就不赘述了。 里斯本的贝伦蛋挞店（Pastéis de Belém）源远流长，最早，1834年，葡萄牙政府要求所有修道院关闭，热罗尼莫斯修道院的修女为了生存，开始在附近的甘蔗提炼厂出售院内制作的甜品，其中就包括蛋挞。（蛋挞店墙上的菜单） 1837年，Pastéis de Belém在甘蔗厂旁边的店铺正式开业，一直沿袭传统“秘方”制作蛋挞。这就是贝伦蛋挞1837的由来。店里两个绘有城市风景图案的瓷砖艺术品，装在透明展示盒中 。蓝白为主色调，细腻地描绘了城市建筑景观，体现了葡萄牙传统的瓷砖工艺特色。它们不仅是店内装饰的一部分，也承载着当地的文化与风情，为店铺增添了浓厚的艺术氛围，向顾客展现葡萄牙独特的艺术魅力 。 这幅画是由瓷砖拼成的装饰画。画面中头戴王冠的人物是曼努埃尔一世，上方的文字“BELEM”指的是贝伦区，下方“CONCELHO”在葡萄牙语中意为“市政当局” 。中间盾牌造型的图案中，右侧就是贝伦塔，整体图案像是贝伦区的一种标识或徽章，彰显着贝伦区的历史与地域特色 。 葡萄牙著名诗人卡蒙斯的名作：

《卢济塔尼亚人之歌》：
就这样，我们离开了那神圣的庙宇，
它坐落在海边的沙滩之上，
那庙宇之名源自大地，
在那里，上帝以肉身降临到世间。

——讲述了葡萄牙航海家的英雄事迹。

到正题了，来这里，就是为了吃一口188年前的秘制配方的葡式蛋挞，跟前面里斯本品尝过的蛋挞比，这个蛋挞的皮更脆，甚至有点硬，但是加上脆，就是硬脆，馅儿也更香甜，如果闭着眼睛，平心而论，我还是更喜欢这个口感口味，我给出的结论是：名不虚传，名副其实，实至名归，不折不扣。 从前面店门前络绎不绝的人流就能看得出，这里生意火爆，人流攒动，摩肩接踵，应该是来自世界各地的游客慕名而来，翻台很快，大家吃完就走，有的甚至打包走的，出门经过这个开放的制作间，让我们看到师傅们在此忙碌，能成为这里的一员，想必也是荣幸和自豪的。 生产间隔壁墙龛里放着这台老式收银机，外观带有复古金属质感，有多个标有数字和货币单位“Escudos Cent.”（埃斯库多，旧时葡萄牙货币单位 ）的按键，上方还有显示金额的窗口。老式收银机曾广泛用于商店等商业场所，主要功能是记录交易金额、存放现金等。通过按压按键输入商品价格，机器会自动计算总额并在显示窗口呈现。它的出现大大提高了商业交易中金额计算和现金管理的效率。早期的收银机多为机械结构，依靠齿轮和杠杆等部件运作，随着技术发展逐渐被电子收银机取代。如今，这类老式收银机更多作为历史物件展示，体现着商业发展历程中的一个阶段。猜测它的生产年代为1940-1970年代。 葡萄牙语：店铺建于1837年。 洗手池都是青花瓷的瓷砖拼接背景，古铜色的浮雕，体现一百多年前，人家是多么注重艺术氛围的创造。 店里的墙壁上，墙围子都是这种瓷砖拼接的青花瓷，绕墙一周，其中有一位鹤立鸡群的贵族，猜测既不是曼努埃尔一世（曼努埃尔一世生活在15世纪末到16世纪初，而画中人物的服饰风格属于17 - 18世纪的装扮），也不是蛋挞店的创始人，因为蛋挞店是一群修女创立的，并没有单一创始人的记载。 店门口的横幅上：贝伦蛋挞，始于1837年。 从贝伦蛋挞店出来左转，直行10分钟左右，就到了贝伦塔了。贝伦塔（英语：Belém Tower，葡萄牙语：Torre de Belém）是一座五层防御工事，位于葡萄牙里斯本的贝伦区。它建于曼努埃尔一世时期的1514年到1520年间（距今已有500多年），用来纪念达伽马成功航海世界一周，同时为贝伦区的港口及附近的热罗尼莫斯修道院提供防御。 随着地理大发现时代的到来，里斯本成为重要的海港，因此有必要建造一些防御工事来防卫里斯本和它的港口。葡萄牙国王若昂二世最早提出一个防御计划。贝伦塔就是这个计划的一部分。贝伦塔的建造也为了纪念里斯本的主保圣徒，圣文森特(St. Vincent)。（贝伦塔被分为两部分：塔身，内部有四个有拱顶的房间；壁垒，有着许多炮台。外形似堡：虽名为塔，但更像小型碉堡，用石灰岩建造，底部原为储藏室，后作地牢关押囚犯） 弗朗西斯科·德·阿鲁达(Francisco de Arruda)被任命为贝伦防御工事总建筑师。他以前在北非建造过许多防御工事，颇有名气。贝伦塔的建造始于1514年，由皇家工程大臣迪奥戈·德·波伊塔卡(Diogo de Boitaca)主管，当时他也负责附近的热罗尼莫斯修道院的建造。贝伦塔在1520年完工，一年以后加斯帕·德·派瓦(Gaspar de Paiva)被任命该塔的第一任长官。 在贝伦塔的建筑风格上很容易看出弗朗西斯科·德·阿鲁达的作用，他大量使用了摩尔人和阿拉伯人的艺术元素，比如说岗亭顶端的胡椒粉盒形状的炮台。为了显示出国王的声威，塔上装饰了许多曼努埃尔式的象征物，比如说厚的石绳环绕塔身，点缀石结、浑天仪或是耶稣十字和一些其他的动植物元素。其中一座石雕犀牛相当引人注目，它在岗亭的底座上，显示了葡萄牙航海家探索海外的功绩。总体来讲，整个建筑融合了哥特式、摩尔式和曼努埃尔式建筑元素。如扭转的柱子、贝壳装饰、精美的石雕，还有绳索、结绳、十字架以及基督骑士团徽章等复杂雕刻。 随着时间流逝，贝伦塔失去了它建造时的主要用途，防守塔霍河边上的港口。在后来的几个世纪中，它被用作海关，电报站，甚至是灯塔。利用贮藏室被改造成的地牢，它也曾被用作为监狱。今天，就像耸立在美国纽约入港处的自由女神像一样，耸立在里斯本港口的它成为了葡萄牙的象征。在1983年，贝伦塔和附近的热罗尼莫斯修道院一起被列入世界遗产名录。 从贝伦塔左边沿着河边过去，不远处，就能看到发现者纪念碑了，图中右下方九宫格右下格交叉处。 发现者纪念碑（葡萄牙语：Padrão dos Descobrimentos 或 Monumento aos Descobrimentos），又名大发现纪念碑，是葡萄牙纪念15至16世纪航海时代的一个纪念碑，也是里斯本其中一个著名地标。主要是为纪念航海王子恩里克逝世 500 周年而建。最初是 1939 年设计建造的临时性建筑，于 1940 年在葡萄牙世界博览会上公开展出，博览会结束后撤除 。1958 年决定修建永久性纪念碑，按 1940 年碑体模型放大，于 1960 年 1 月建成。 说起大发现纪念碑，就不得不提有“航海家”之称的恩里克王子，他是若昂一世和王后菲利帕的第三子，1394年3月4日，出生于葡萄牙北部的波尔图（后面我们会过去）。1415年，21岁的恩里克王子跟随父亲出征北非，8月21日攻陷休达，休达原为摩尔人控制下的地中海要塞，此次战役使葡萄牙完全控制了直布罗陀海峡，并从此开启了与地中海贸易的通道，也是葡萄牙人向外扩张的起点。恩里克王子对政治毫无兴趣，所以他选择去了葡萄牙最南部的阿尔加维省任总督，并在萨格里什创建了一所航海学校，培养本国水手，设观象台，绘制新地图，建立旅行图书馆，又在附近的拉古什修建海港与船坞，并亲自参与海船的建造与改进。1420年，罗马教廷任命他为圣殿骑士团大统领，让他管理骑士团的相关财产，可将骑士团的收入用于航海和探险事业。所以，在他的全力支持下，葡萄牙的航海事业蓬勃发展了起来，更是开启了葡萄牙辉煌的大航海时代，虽然他自己只航行至北非，但是他对葡萄牙航海探险事业的贡献远不止此，无愧于“航海家”的美誉。 碑体通高 52 米，被设计成一个卡拉维尔帆船的形象，船头面向特茹河，船头站立恩里克王子塑像，船帆东、西两侧坡道上，各排列着 16 个人物塑像，他们都是在地理大发现时代具有影响的葡萄牙人，如佩德罗王子、菲莉帕王后、瓦斯科・达・伽马、费尔南・德・麦哲伦等，碑体正中为长方形板状结构，高出船帆部分的东、西两边分别雕有两个葡萄牙方型盾徽 。碑体北面（船尾）被雕饰成一把竖立的巨剑，下方是展览厅入口。紧挨碑体两边的地面上各有一座浑天仪，安放在石质台基上。纪念碑位于贝伦区巴西利亚大马路，热罗尼莫斯修道院正前方，邻近 4 月 25 日大桥，地处葡萄牙人航海时代出海的地方。 结束了一天的旅程，坐火车去公寓附近吃饭，沉浸式感受一下当地人的烟火气。 里斯本的Timeout市场是一个颇具特色的美食广场，位于市中心的卡伊斯多索德雷（Cais do Sodré）区，地址是Av. 24 de Julho 49, 1200 - 479 Lisboa。乘坐地铁到卡伊斯多索德雷站，出了站马路对面就是。它是世界上第一个由媒体编辑策划的市场，于2014年开业。其所在的建筑历史可追溯到19世纪90年代，原本是传统的里贝拉市场（Mercado da Riberia），Timeout市场占据了其中一半空间，另一半仍是传统市场，售卖新鲜的鱼类、海鲜、蔬菜和水果。 这里汇聚了里斯本顶级餐厅的分店和众多葡萄牙传统美食摊位，有超40家酒吧、餐厅和商店。提供丰富多样的美食，包括海鲜、汉堡、面包、西餐、蛋挞、炸物、葡萄牙甜点等。像米格尔·卡斯特罗·埃·席尔瓦（Miguel Castro e Silva）、亚历山大·席尔瓦（Alexandre Silva）、恩里克·萨·佩索阿（Henrique Sá Pessoa）等多位葡萄牙名厨在这里设有摊位。 市场内有宽敞的用餐区域，不过由于人气很旺，常常座无虚席。我们等了半天才占到位置。这里只能刷卡支付，不接受现金。2018年，Timeout市场获得了汉堡餐饮服务奖，被认为是欧洲餐饮行业最受尊敬和最令人向往的国际奖项之一，被誉为该行业的“奥斯卡”。一群妇女也聚在一起，美食搭台，聊天唱戏。不过人家可不会像某某国家的大妈一样，剪刀手、大声喧哗、旁若无人，人家可斯文多了。到此，里斯本两天的旅行就画上了句号，明天就火车去波尔图。 这就是里斯本东方火车站（Oriente Station），我们要在这里乘火车前往波尔图，它是里斯本的重要交通枢纽和标志性建筑，位于里斯本东北方向的新市区Parque das Nações区，距离机场2.5公里，离Baixa区和历史中心7公里。1998年5月19日开幕，为迎接当年的世界博览会而建。由西班牙建筑大师Santiago Calatrava设计。1998年获得Brunel Madrid大奖，表彰其优秀的建筑设计、工程和铁路结构。2001年被评为欧洲最安全的火车站。 车站的设计灵感来源于大自然，Calatrava希望在水泥陆桥上营造出一小片树林的感觉，通过一个个拱形结构连接成类似树林的形态，支撑起车站的月台和玻璃屋顶，每个部分相互融合，形成独特的建筑景观。空间设计：将车站月台建在距地面11公尺高的桥梁结构上，让原本与铁路垂直的一条大道从铁道下面通过，并延伸了152公尺，加强了大道与整个车站建筑群的连接，也方便了各种交通工具之间的转换。交通功能强大，有铁路运输、巴士运输、地铁运输。铁路是里斯本主要的城际火车站，有前往北方波尔图、南方阿尔加维、东方埃武拉等地的高速列车和区域列车，还有开往辛特拉的郊区列车。东方巴士站非常繁忙，是许多城际线路和几乎所有国际长途客车服务的出发地，如Flixbus等。东方地铁站位于车站综合体的最低层，是里斯本地铁红线的重要站点，服务整个Parque das Nações区。对面就是Vasco da Gama购物中心，内部设有大型美食广场和超市，为旅客提供了购物和餐饮的便利。车站内部设有各种商店、咖啡馆、餐厅等，还配备了行李寄存处、自动售票机、信息咨询台等设施，方便旅客出行。下一站，就跟着我们的火车一起去波尔图吧，那是我此行出发前就预感最喜欢的地方（未完待续）。