2016年9月7日早上0630H起床，0700H出发，突然发现车身上附着了一层黏黏的东西，车顶，前挡风玻璃，引擎盖上都是。正想找宾馆交涉，仔细一分析原来是大柳树的上的蚜虫作怪。幸好院子里有自来水龙头和拖把，我们先把车擦洗干净再上路。 0726H在八宿县白马上街（318国道穿城部分）白马希望小学附近碰到武警战士在晨练。 看到年轻的战士们跑步，我们不禁想起自己的年轻时代，也是每天起床后先跑个几千米再回来洗漱吃饭。 “八宿”藏语意为“勇士山脚下的村庄”。清雍正三年（1725年）划归西藏后，由拉萨功德林寺派人管理。清末改土归流时并入恩达县，民国初年后改设八宿宗。<br> 1951年成立宗解放委员会，1959年5月八宿宗改为八宿县，1964年1月县政府迁驻白马镇。 山上这个村子是白马镇沙玛村。 截至到2013年，八宿县辖4个镇、10个乡。共有126个行政村。 四个镇分别是：白马镇，然乌镇，帮达镇，同卡镇。 十个乡分别是：林卡乡，夏里乡，拥巴乡，瓦乡，吉达乡，卡瓦百庆乡，吉中乡，益庆乡，拉根乡，郭庆乡。 八宿属三江流域高山峡谷地带，可分为3个自然区：东北部昌都以南的邦达地带，海拔较高，为高原大陆区。 怒江流域延伸至左贡县境内，为高山峡谷过渡区。其余地方高山环绕，峡谷相间，地形较复杂，为高山峡谷区。 境内主要山脉有横断山，近似南北走向。主要山峰有北部的初胆针山，海拔5971米。西北部的拉穷山，海拔4700米。 南部的然乌湖地区，是念青唐古拉山脉东段与横断山脉伯舒拉岭结合部，山高谷深，冰川较多。 进入青藏高原后到处都能看到大唐公司的项目。 汪排水电站工程地处怒江一级支流–冷曲河中上游河段，为低坝径流引水式电站，为中水头有压引水式电站，以发电为主，无其它综合利用要求。电站总装机容量1890kW（3×630kW），水轮发电机额定水头98.44m，设计引用流量2.58m/s。 八宿县动物主要有游猴、马鹿、樟子、革狐、水獭、紫招、岩羊、黄羊、盘羊、野牛、旱獭、贝母鸡、马鸡、虫草等13种野生动物；有獐、鹿、鹤、羚羊、盘羊等5种珍稀野生动物。 0756H路过波克隅村见到一家子磕长头的。“磕长头”是藏传佛教信仰者最至诚的礼佛方式之一。 磕头朝圣的人在其五体投地的时候，是为“身”敬；同时口中不断念咒，是为“语”敬；心中不断想念着佛，是为“意”敬。 “磕长头”分为长途（行数千里，历数月经年，风餐露宿，朝行夕止，匍匐于沙石冰雪之上，执著地向目的地进发）、短途（数小时、十天半月）、就地三种。 “磕长头”遇河流，须涉水、渡船，则先于岸边磕足河宽，再行过河。晚间休息后，需从昨日磕止之处启程。虔诚之至，千里不遥，坚石为穿，令人感叹。 这家磕长头的还有孩子，估计不会是去拉萨的，否则有点太残酷了。 0834H过安久拉山口，标高海拔4475米，实测海拔4415米。 4468米的安久拉山口有些让人意外。与众多名山大川的垭口一般都陡峭起伏，壁立千仞不同，安久拉山口平缓得出奇。 就是这座看上去不起眼的属于伯舒拉岭山脉的安久拉山垭口，是怒江和雅鲁藏布江的分水岭。 翻越了垭口，也就由怒江流域进入了生长传奇与神话的雅鲁藏布江流域。 山顶有一个湖泊，非常漂亮。 在安久拉山垭口举目四望，到处都是一块接一块的草地，草地与草地之间是小小的积水潭，当地人称为海子。看上去平静漂亮的安久拉山，其实也有着不时发作的狂暴。 安久拉山垭口附近曾经在1996年发生过一次大规模的雪崩，造成57人当场死亡。 从安久拉山垭口下行到西坡山谷，路途约20公里，其中有一段极为危险的塌方路段。 狭窄的公路一边是令人不寒而栗的深谷，一边是松动的，随时都有可能有石块坠下的峭壁。路边这条河叫江那曲。 那些年，有关方面专家修建了风雨桥---就是在公路上方修了一条水泥棚顶，在面临深谷的一侧修了一道围墙，相当于给经过此地的车辆套上了安全帽。 车行长廊中，光线从棚顶和围墙的缝隙间透过来，让人产生了一种不真实的，仿佛在玩极品飞车游戏的错觉。 当时并不知道这个走廊是干什么的，回来在网上查了安久拉山的资料才知道是为了防止落石和坠崖。 0901H我们到达安久拉山脚下的然乌镇，不巧，这里正在修路，所有车辆都要离开318国道走一段临时便道，江那曲上架设了一个军用浮桥以供车辆通过。 大家排队通过，行进缓慢。 路边还有损毁的车辆。 然乌湖景区被群山环绕。 山里流出的溪水灌入然乌湖。 <p class="ql-block">然乌湖，位于西藏自治区昌都市八宿县境内西南角，地处念青唐古拉山脉与横断山脉伯舒拉岭结合部，距离县城白马镇约90公里的然乌乡。东起然乌湖湿地东侧边缘，南以然乌湖南侧山脚为界，西抵然乌湖出水口，北以318国道为界，是雅鲁藏布江左岸支流帕隆藏布的主要源头，素有“西南瑶池”“高原九寨”之美誉。</p> 然乌湖周围高山危耸峻峭，而山下近湖坡地则长满了青翠苍劲的松柏等针叶林丛，在这群山绿影环抱之中的然乌湖显得格外静谧而妩媚。 那明镜般的湖面倒映着周围的山峰、翠林和那蓝天白云，景色异常迷人。 可惜我们来的时候云雾缭绕，既看不到山峰的倒影也看不到蓝天白云。 据说欣赏然乌湖的最佳季节是秋季，湖水碧蓝。夏天湖水泛黄不好看。我们可能来得太早了，水的颜色还没变过来。 然乌湖原为迫隆藏布江的上游河段，约200年前，现今出口处附近山体发生崩坍，大量巨石碎岩堵塞河道而成典型的堰塞湖，所以它呈狭长条形，长29公里，宽平均不到1公里，河水也不深，一般不超过6米。 由于然乌湖仍能外流，除了降水补给外，还有周围诸如伯舒拉岭、嘎布岗日雪山及阿扎贡拉冰川等冰雪融水的充足补给，所以湖水矿化度很低，每升水仅含盐0.3克，属淡水湖，且水温也较低，夏季变动于6.6－15.4℃之间，冬季则结冰。然乌湖北面有著名的拉古冰川，冰川延伸到湖边。每当冰雪融化时，雪水便注入湖中，使然乌湖经常保有丰富的水源。 过了然乌湖以后318国道沿帕隆藏布江河谷延伸。 帕隆藏布江（Parlung Zangbo）是雅鲁藏布江水量最大的支流。发源于阿扎贡拉冰川，源头海拔4900米。自源头向北流入安贡错，折向西北经然乌错（然乌湖），呈东南—西北走向，到通麦附近有易贡藏布汇入，转向南流于觉东汇入雅鲁藏布江，流域面积2.8631万平方公里。帕隆藏布水能资源丰富，蕴藏量居雅鲁藏布江五大支流之首。 帕隆藏布江（Parlung Zangbo）主要由两条二级支流汇合而成，涓涓流水，自东向西，经波密、通麦等地后，水流量逐渐加大，直到在大拐弯处注入雅鲁藏布江时已是奔腾咆哮的巨龙了。 帕隆藏布峡谷流域分布有米堆冰川、然乌湖、易贡湖等西藏东部著名景区景点。 0953H我们到达米堆冰川大门售票处，60岁以上半票。今天好像有什么活动，大门上拉起了横幅。 注意卡车上的万字符，这与纳粹德国的万字符同源，是雅利安人占领印度时期从欧洲带来了，后随藏传佛教传入中国。 从景区大门到冰川停车场还有6.6公里的路。米堆冰川在米堆河的上游，米堆河是雅鲁藏布江下游的二级支流，它在川藏公路84公里道班处，从帕隆藏布南岸汇入帕隆藏布。 米堆冰川靠近川藏公路，规模大，进入方便，是藏东南海洋性冰川的典型代表。 特征典型，类型齐全，以发育美丽的拱弧构造闻名，是罕见的自然奇观。 在这里，冰川、湖泊、农田、村庄、森林等融会在一起，是一处人与自然和谐相处的典范，是旅游的绝好去处。 米堆冰川位于波密县玉普乡境内，距县城103公里，离318国道8公里，最近的村庄离此地仅有2公里，是西藏最重要的海洋性冰川，也是我国境内海拔最低的冰川。 冰川主峰海拔6800米，雪线海拔只有4600米，常年雪光闪耀、景色神奇迷人。 我们从停车场步行到观景台看冰川，碰到一条看起来很善良的狗，杨建设从包里翻东西给它吃。 也可以骑马上去，来回100元/人。这些马由藏族老乡牵着，虽然省力，但也快不了多少。 冰川下端是针阔叶混交林地，皑皑白雪终年不化，郁郁森林四季常青，头裹银帕，下着翠裙。 由于冰面气温较暖，常年生活着冰蚯蚓、冰蚤和其他各类微生物。 受喜玛拉雅山东段的气候影响，米堆冰川虽位于北纬29°的位置，但是冰川末端的温度却比大约北纬44°的天山博格多山的冰川还要低，是我国现代冰川中较为特殊的现象。 徒步1.6公里，从海拔3750米爬到海拔3826米的冰川观景台。 这就是米堆冰川观景台，木栈道结构，面积比较大。 2005年10月23日，中国最美的地方排行榜在京发布，米堆冰川被评为中国最美六大冰川之一。 米堆位于藏东南的念青唐古拉山与伯舒拉岭的接合部，这里是我国最大季风海洋性冰川的分布区。念青唐古拉山与伯舒拉岭是一系列东南走向的高山，从印度洋吹来的西南季风，能够沿雅鲁藏布江和察隅河谷北上，深入到这一系列高山之中，并带来了大量的降水，于是在一个叫米堆的藏族村庄后的一座海拨6385米的雪峰周围，诞生了一个壮美的精灵———米堆冰川。 米堆是以一座冰川得名的一个地方，它位于西藏林芝地区波密县东约100公里处。冰川下段已穿行于针阔叶混交林带，为西藏最重要的海洋型冰川之一。 米堆冰川位于波密县玉普乡古勒村，米堆冰川主峰海拔6800米，雪线海拔只有4600米，末端海拔只有2400米。 该冰川常年雪光闪耀，景色神奇迷人。 这是典型的现代季风型温性冰川，类型齐全，尤以巨大的冰盆，众多雪崩，陡峭巨大700－800米的冰瀑布，消融区上游的冰面弧拱构造，以及冰川末端冰湖和农田、村庄共存为特点。 米堆冰川发育在源头海拔6000米左右的雪山，雪山上有两个巨大的围椅状冰盆。 冰盆三面冰雪覆盖，积雪随时可以崩落，直立的雪崩槽如刀砍斧劈般，在几个小时内就能观察到三次雪崩。 频繁的雪崩是冰川发育的主要补给方式。 冰盆中冰雪积聚多了，就会已流出来，它以巨大的冰瀑布形式跌落入米堆河源头冰盆地中，冰瀑布足有七八百米之高，景象奇特，气势宏伟，实属世间少见，不由地赞叹着大自然的造化！ 如果把冰川看作是高山上遨游下来的“寒龙”的话，那弧拱构造恰似龙的根根肋骨，它们是由于冰瀑区的冰在冬天和夏天的温度和湿度不同而造成的。 米堆冰川上如此发育清晰，规模巨大的弧拱构造，在其它冰川上是没有见过的，不能不说是一大冰川奇观。发生频繁的雪崩奇观，巨大的冰瀑布奇观，发育完全美丽的弧拱奇观，这一切成就了米堆。 观景台上有快刻着“米堆冰川”的大石头。到这里来的人一般都要在此拍照留念。 我们也不例外轮流在此拍照留念。 当年的“大春”表演欲望仍然强烈。 张南两口子一路走一路打退堂鼓，半路就想回去，不上来了。幸好碰到一个拍电影的李老师鼓励他们不要放弃，慢慢走，总能走到。 <p class="ql-block">再加上看到我们用微信发送的美景，他们鼓起勇气终于坚持走到了观景台。</p> 这位就是李越华老师，是大导演冯小刚搭档，曾经担任甲方乙方的付总摄影师，现在正在舟山拍摄一部新电影《热血学院》。 李越华老师与我们合影。李老师当过兵，开朗活波，与我们一见如故，一看就是成功人士。李老师的作品有很多，百度百科上是这样介绍的：李越华，男。中央台 上下篇100分钟《共和国形象》，任摄像；北京台 三十一集《北京美食小吃风采录》，马羚主持，任摄像； 三十四集大型电视报告文学片《深圳之路》，任摄像。 骑马上来的人骑的马都拴在这里，下山的时候到这里上马。 拍好照片大家开始下山。 途中有一片树林很有特色。 杨建设又一头扎到石头堆里。 这些小石头堆叫“玛尼堆”，代表路神。这有点像挪威的哈丁格高原，那里也有很多小石头堆，说代表山妖。其实这些尼玛堆也应该是雅利安人从欧洲带来的风俗。 杨建设认真地垒玛尼堆。终于完工了，这是他在青藏高原上留下的第一个作品。 有村庄就有牦牛。 米堆冰川下面的村边有个养牛场。 村边有马厩，专门饲养供游人骑乘的马匹。 这个村子地图上标的是“古勒村”，但路牌上写的是“果拉村”，不知道谁搞错了。 从米堆冰川返回318国道的路上真的碰到一个车队，打头的越野车上写着：穿越喜马拉雅自驾游及媒体采风活动。估计景区大门拉的横幅就是欢迎他们的。 1217H我们回到318国道沿帕隆藏布江峡谷继续西行。 又遇到一个安全走廊，在落石峡谷地带修筑这种安全走廊可以有效避免行车事故。 现在我们进入了林芝地区，距离拉萨越来越近。 为了更好地理解西藏的进步，在欣赏路边美景的同时我们穿插介绍一下西藏的农奴制黑暗历史。 农奴制是西藏历史上存在的以封建土地所有制和农奴对农奴主的依附关系为基础的黑暗、野蛮的社会制度。 西藏的农奴制始于10世纪，到13世纪普遍确立，一直延续到中华人民共和国建立初期。1959年西藏进行民主改革时农奴制被废除。 西藏农奴制社会的生产力水平低下，农业生产工具简陋，主要农业区仍用木犁、木锄，间或有铁铧木犁，收获量仅为种子的4～5倍，畜牧业牛羊的成活率分别约为50%和30%。 手工业一般作为家庭副业，如捻毛线、织氆氇、畜产品加工等，工具和技术也很落后。城市手工业者对封建领主有人身隶属关系。商业不占重要地位。传统农牧产品交换，以物易物。 路上看到李老师他们的6号车停在路边拍照。 原来是他们的藏族司机在给进香朝贡的人捐钱，据说他们捐助朝贡的人等于也把自己的心愿带到。 <p class="ql-block">1500H走到通木村附近时发生了堵车，又与李老师他们的车堵在了一起。</p> 李老师说在到这里来的路上一块飞石砸到了他们的车身上，还好砸在金属板上，留了个小坑。 李老师与他们的藏族司机合影。 路边一堆施工用的大石头阻碍了交通，为了让大车通过必须清理。 60多岁的李老师二话没说带头搬石头。军人本色，说干就干，没说的...... 当地的警察也来调度，在大家的共同努力下，堵塞的车辆终于开始缓缓移动了。 我们跟着前面的车子慢慢往前移，这就是318国道。 原来这一段路正在施工，只能单向通过。 双向都在排队，还好没有堵死，过了这一段就好了。 1603H我们终于通过了施工路段，整整堵了1个小时。 我们沿帕隆藏布江继续向西北方向开。 再走2.5公里就是波密县。 路边这辆破汽车就是入城标志，提醒司机谨慎驾驶。 波密县城不大，海拔2750米，318国道从城中穿过，叫札木东路和札木西路。“波密”藏语意为“波窝”，是“祖先”之意，吐蕃第一代藏王——聂赤赞普的出生地，因此又被称为“藏王故里”。 在西藏的传说中，聂赤赞普本是天神的儿子，后降临人间，到了现在山南境内羌脱神山，被十二个放牧者看见了。这个小伙子的言语举止与本地土著不同。放牧的人们辨别不了到底是怎么一回事，应该如何处置这个年青人，便派人回聚居点报告。长者派出十二个颇为聪明的巫师教徒上山，盘问小伙子从哪里来，这个小伙子用手指指天。 这伙人以为小伙子是从天上来的，是“天神之子”，格外高兴。十二人中为首的便伸长脖子，给这位“天神之子”当坐骑，前呼后拥地把他抬下山来。聚居在这里的人们，见这个从天上来的小伙子，长得聪明英俊，便公推他为部落首领。这就是后来“吐蕃”部落的第一位领袖。人们尊称他为“聂赤赞普”，也就是“用脖子当宝座的英杰”。藏语口语，“聂”是“脖”的意思，“赤”是宝座，“赞普”是“英武之主”。 当然，这只是一个传说，但历史上确有聂赤赞普其人，聂赤赞普出生在西藏波密，因相貌古怪、性格刚烈，被家庭放逐，当他游历到雅砻河谷时，结识12名代表当地各部落利益的苯教徒（西藏原始宗教），并被推举为王。随后，聂赤赞普将周围小邦收归为属民，划分尊卑，宣扬苯教。从那时开始，藏民族冲破以血缘结成的氏族障碍，开始以地域来划分属民。 聂赤赞普子孙绵延至第三十二代，十三岁的松赞干布登上了王位，仅用二十年时间，就平定了内乱，收复象雄国，攻占吐谷浑，统一了青藏高原。作为吐蕃国王，他在拉萨新建王城，迎娶了大唐与尼泊尔公主，继而引进佛教，创制藏文，成为西藏史上的一代英主。 1924年噶厦派官去波密登记人口，强行收税，引起波密王旺钦顿堆的反感。次年，噶厦派藏军七代本进驻波密，波密王率众抵抗，击毙达那瓦代本。1927年噶厦发起大规模清剿，波密王战败，逃至白马岗（墨脱），又经下察隅逃到萨地亚，被印度人软禁。但他设法逃出，拟自雅江下游返回波密。返乡途中，他被随从杀害，波密王从此灭绝。 其后，噶厦将其领地分封给拉萨三大寺，并设立曲宗、易贡、倾多三宗。1959年，人民政府将这三宗改为墨脱、波密两县。波密是去墨脱（全国最后一个通电的县城）的必经之路，城中有条扎墨公路直通墨脱。 由于时间还早可以继续赶路，我们没有在波密县停留只是穿城而过。路边停放的工程机械预示着前面的道路难走。 通过波密县城318国道又进入了群山峻岭之中。 从波密到通麦一路都在施工。 有些路段人都要下来才能通过。有几次人没下来，轻微刮到了底盘，还好路面松软没有刮坏。 晚上2125H我们住进了通麦镇的墨脱宾馆，这里海拔只有2080米，对面是一个兵站和川藏线上十英雄纪念碑。这十位英雄是总后勤部某汽车团三营副教导员李显文等十位军人，他们1967年8月29日执行运输任务时在帕隆拉月遇到山崩而牺牲。中央军委发布命令，授予李显文等十烈士“无限忠于毛主席的川藏运输线上十英雄”光荣称号，并于1969年2月20日在北京举行隆重命名大会。我们一大早从八宿县出发，行驶325公里/14小时，途中游览了米堆冰川，路过了藏王故里波密县，晚上九点多才吃晚饭。