晋南小庙游---泽州寻踪

平文

走晋南，是冲着这里的古建奇珍来的。早听朋友说，晋南小村小庙多，是值得用余生去品鉴的。朋友说话的声音不高，但眼里流露出来的喜爱和欣赏却深深打动了我。黑悟空打开了探求三晋地面瑰宝的一扇窗户，为三晋5000年文明展示提供了契机。但这远远不够，摇摇欲坠的古建每时每刻不在坍塌中消逝。古人盖一座庙用多大力量，维护一座庙又是多么不易。所以我们去看小庙更是看人、看历史。小庙是乡亲有形的信仰，乡村是小庙香火的保障。在静默的群山峻岭中间，乡亲守庙，神仙佑民，他们把烟火的温度融进了岁月里，变成了慈祥的佛照、精美的兽脊，沦桑之美足以撼人心魄。小庙的故事，载满了乡亲乡土乡恋，等着你深入品鉴，值得你深深记取，留下足迹和赞美。

深入这地，你须带着由衷的热爱、朝圣的心情、离得开繁华热闹和锦衣玉食，呆下来、扎进去、推出来。所谓“呆下来”，是深入山间，远离闹市，在班驳的树下去找岁月的光影。事实上现在的交通给了我们充分的自由，住下来只是你的一份选择而已，去那无人问津的地方，已不是心血来潮和一时兴起；所谓“扎进去”，是带着热爱，抛开羁绊，去找属于自己的清静；是调用你的所思所想，张开心扉，将独一个世界录入心底。事实上你早已关注于内心，你的心更象春天的花海，等着河开燕来；所谓的“推出去”，是舍不得千年的繁华就此流走，考虑用怎样的笔触，为这里芳香的泥土和这沃野不一样的声音鼓与呼。事实上，半世的风雨，早把人磨得通透，却改不掉满心的好奇，痴痴傻傻地，无意间却也尽得真欢…有意无意的邂逅，留在心底，暖暖地、淡淡地，为这份绝美和一直等着读懂他的人引条路，等着有一场神交已久的拜会，一次久别后的重逢，迎风向阳，像一颗树为另一颗树跳舞…

诗意的、魔性的，却又是现实的和最牵心挂肚的，推出真实的、历史的、撼人心魄的美好之物。感谢先进的网络带来了年轻的连达先生写就的美文美图，感谢2025年让人起心动念的春风带来的一种执念。顺便用这样的宣传语：我们并不生产水，我们只是大自然的搬运工。

转来转去，只为有识人。源来源去，只在归识中。

晋南八线游是：浊漳遗珍、高平楼台、陵川旧迹、泽州觅踪、沁河庙堂、临汾遗韵、绛州故都及河东揽胜。

 

图：连达    编缉：平文

01府城关帝庙

来泽州寻古一定不能错过的是金村镇的府城村，这座古老的村庄已有千余年历史了。传说早在北宋时期，人们曾经准备把泽州府治迁到这里，当地更名为府城。然而这一计划最终并未实施，但府城村的名字却保留了下来。此地现存两组国保古建筑群，其中之一便是关帝庙。

府城关帝庙坐北朝南，修建在村子东端的坡地上，是一大片南北狭长的建筑群，共存3进院落，依地势渐次升高。最前边的山门紧邻公路边，是一排城堡般高大坚实的两层砖楼。正中央下部开门洞，内侧是倒座戏楼，台上演戏，台下通行，两旁各连建一组略矮些的配楼，这是晋东南许多庙门的常见样式。相传此庙创建于金、元时期，现在所存的建筑都是明清所留。穿过山门，眼前豁然开朗，院里相当空旷，大得有点夸张，显得与全庙后部衔接有些松散。山门内左右两边各建一排5开间的廊房，里边陈列着如林的清代捐修碑刻，记载着关帝庙往昔的繁华和辉煌。院子北部筑有高台，台上已经复建起一座崭新的四柱三楼式石牌坊。拾级而上，穿过石牌坊后再上一重高台，便来到第二重门。其实刚才的山门为后世所增建，这里才是关帝庙原有的正门。此门面阔3间，高2层，单檐悬山顶，前檐下出廊，由4根精致的抹棱方石柱支撑华丽的木雕斗拱，柱间饰以镂雕的二龙戏珠雀替。明间即为庙门，两旁又连建两座掖门以及歇山顶三层钟、鼓楼各一座，门内为两层倒座戏楼，都装饰精美，极尽奢华。廊下一对造型顽皮的石狮子相对扭头，如嬉似笑，生动传神，滑稽有趣。正脊上孔雀蓝的琉璃构件在阳光下闪耀着熠熠的光辉，这一组建筑群庄重大气，布局紧凑，借高台之势，更显得巍峨宏丽。

第二进院中是关帝庙的正殿--关帝圣君殿了。此殿修在另一重高台上，为步步登高,层层递进之所,殿前又辟有月台,为金、元时期的建筑元素在清代的延续。

关帝殿面阔3间，进深6椽，单檐悬山顶。前檐下出廊，由四根石柱支撑，每根柱上均有两条高浮雕的游龙盘绕。这些龙的造型栩栩如生，昂首腾欲飞，遒劲的龙身似乎已经勒进了石柱当中，呼之欲出。其精湛的刻工和华丽的造型真可与山东曲阜孔庙大成殿的盘龙廊柱相媲美，只是体量小些，少了点孔庙龙柱的庄严肃穆,更多了些浓郁的生活气息。龙柱之下有4个石狮造型的柱础，两两相对，口衔绸带，背上承托莲台，莲台上便是盘龙石柱。龙柱顶部是令人观之耀眼炫目的精美镂雕云龙雀替，一对对鎏金蟠龙翻卷身躯，扭身昂首挥爪欲争抢额枋中央的火焰宝珠，其逼真程度简直不似浮雕于木上，倒更像游走于空中一般。只怕一眨眼间，金龙便要飞腾而去了。檐下的斗拱更是精巧繁复，皆雕成花瓣形状，柱头斗拱出双下昂，补间则为单下昂，昂头做成象鼻卷曲状，耍头雕成龙头。

这座正殿简直就是清代山西木雕石雕装饰艺术的一个大展厅，站在檐下，有眼花缭乱、目不暇接。能看到的每个角落几乎都被先民们精心地进行了雕凿和描绘，却华而不媚，艳而不俗，堪称建筑和艺术的完美结合。经过了屡次浩劫，殿内的关老爷神像都早已不是原作了，甚至门窗和廊下悬挂的匾额也都是后来增补的，但这些云龙盘绕、瑞气升腾的廊柱雀替和顽皮的狮子柱础竟然能神奇并完整地留存到今天。左图就是正殿廊下的一个石狮形柱础，狮子威猛的形象已经被颠覆了。看它矮胖身材、倒有几分像在家中备受宠爱的哈巴狗了；狮子背上镶嵌莲台，扛托着龙柱，柱上便是翻腾的浪涛和舞动的虬龙，龙爪紧握宝珠，在火焰与云朵里举头仰望。莲台下部还有浮雕的小龙一条，虽细微，却同样动感十足，气势不凡。狮子身腹才是真正的承重部分，石料贯通在地，两侧面仿马具刻成障泥样式，表面浮雕戏曲故事人物。

在这个柱础的另一侧有“乙卯仲秋石仙”的题款，还有印章2枚，一个已经风化不清，隐约似“景安”，另一个写的是“廷美之印”。石仙和廷美就是全庙诸多精美石雕的作者-清代泽州县巴公镇渠头村的续廷美。续家是清中期著名的石雕世家，字号景安斋，最早出现于清康熙晚期，作品遍及晋东南各地。至今在渠头村、西郜村和珏山等地仍能看到景安斋的石雕。其中署“廷美之印”的作品，时间最早的是乾隆八年(1743)，还有乾隆二十三年(1758)的，这里的乙卯按干支排查，只能是乾隆六十年(1795)。假设他20多岁开始独立承接石刻工程，并落“廷美之印”，也就是说在雕刻府城关帝庙石柱的时候，也年近八旬了，可以想见续老先生将毕生的艺术造诣都倾注在了关帝庙的石刻创作中，充满了自信和超然。是以自号为“石仙”。

第三进院中是关帝庙的最后一重殿宇--三义殿，顾名思义，供奉的就是桃园结义的刘、关、张兄弟,因而也可以叫作三结义殿或者三义士殿。此殿面阔3间，进深6椽，单檐悬山顶,体量比正殿要大一些,两旁连建垛殿,东西厢是配殿和廊房，都是规模宏大、装饰华丽的清代殿堂。三义殿前廊下也有极其复杂的木雕和石雕装饰，比正殿的雕刻更加让人有“乱花渐欲迷人眼”的感受，其中最出彩的还是4根高浮雕石柱，与正殿题材不同，这里的石柱上浮雕的是神话故事和民间传说。

东边的第一根柱上有《汾阳王郭子仪庆寿》故事的浮雕。郭子仪(697一781)是唐朝名将，在安史之乱后力挽狂澜，收复河北和东、西两京，拯救了李唐王朝，之后平兵变，退回纥，败吐蕃，成为唐朝的倚靠，曾被尊为“尚父”，位极人臣。浮雕中郭子仪的七子八婿前来拜寿，他们都是朝中高官显贵，其下还有官吏、家眷、仆从和兵丁、乐工等人物相簇拥，穿过彰显功勋的牌坊，高举着伞盖仪仗。郭子仪端坐当中，笑逐颜开，一派喜庆气氛，人物虽多却井然有序，丝毫不乱，面貌服色各异，皆生动传神。

第二根柱子上表现的是《隋唐演义》中瓦岗寨的故事，柱子中部位置是一座城池，城头上是手持大斧的混世魔王程咬金，还有使熟铜锏的秦叔宝，足智多谋的徐懋公以及枪法独步天下的罗成。周围是兵卒将校，千军万马环绕。不过也许因为清代中期距离剃发易服时间已久，人们对于汉服变得陌生，石刻中的人物造型着装更多是戏曲里的形象了。第三根柱子上描述的是《封神演义》的故事，根据人物形象能够辨识出渭水河畔垂钓的姜太公，肋生双翼的雷震子，遁地无形的土行孙和脚踏风火轮的哪吒三太子等形象。

第四根柱子上讲述的是唐高宗李治和皇后武则天到山东拜访九世同堂的老寿星张公艺的故事。张公艺生于北齐承光二年(578)，卒于唐仪风元年(676).是山东郓州寿张人，活到99岁高龄，一生历经北齐、北周、隋、唐4个朝代，是一位传奇人物。张公艺秉承以德修身、礼让治家的原则，使全家9代900余口人父慈子孝，兄友弟恭，夫正妇顺，仁善相传。据说全家人有统一的食堂和裁缝房，吃穿都统一发放，每到吃饭时间则敲鼓集合，一同进餐。甚至其家中饲养的百余只犬也会模仿主人的习惯，如果有一只不到，便不吃东西，非要全部到齐方才肯进食，简直就是原始共产主义社会的管理方式。

《旧唐书》卷一188列传第138记载:“郓州寿张人张公艺，九代同居。……麟德中，高宗有事泰山，路过郓州，亲幸其宅，问其义由。其人请纸笔，但书百余‘忍’字。高宗为之流涕，赐以缣帛。”张公艺治家有方的故事古往今来一直被称颂，柱子上所刻画的正是张公艺向唐高宗夫妇敬献《百忍图》的场景，此故事出现在清代的石雕题材里，更说明人们对仁孝张家的推崇和敬仰千年不衰。

四根石柱的下部都有莲台衬托，游龙环绕，最下部为八角亭阁式柱础，既充满了华丽的装饰风格，又淋漓尽致地展示了山西明清时期敦厚质朴的造型艺术特点。两座殿宇的石雕和木雕是全庙的精华所在,也就是凭借着这些精湛的雕刻作品，仅为明清建筑的府城关帝庙才能从众多宋、金、元建筑中脱颖而出，一举荣升为新一批全国重点文物保护单位。

02．城府玉皇庙

比起华丽堂皇到有些张扬的关帝庙，位于村子正北高岗上的玉皇庙看起来显得质朴平常。虽然也是殿宇层叠，气相森严，但建筑外观相对更为素雅，可此庙的宝贵价值却远非关帝庙所能企及。因为无论从建筑的年代，还是庙内所保存下来文物的数量和质量来看，府城玉皇庙都是极其值得称道的。

先说建筑年代，两庙具体的创建时间虽然都已无从考证,但关帝庙传说是金、元两朝所创，而玉皇庙则是自隋代即有之。北宋熙宁九年(1076)进行了扩建，初具规模，金朝泰和七年(1207)再次大修。可惜不久在元灭金的战火中遭到破坏，到了元朝至元元年(1264)再一次大修，其后明清两代更是屡有修补，林立的各代维修碑刻传承明晰，证明了玉皇庙悠久的历史。关帝庙现存的建筑基本都是明清两朝所遗留，清代的成分更多，而玉皇庙内的殿宇包含了北宋、金、元、明、清5朝代的建筑作品，前后跨度已经900余年了。

玉皇庙坐北朝南有3进大院，最前端为头道山门，这是面阔3间、进深4椽、单檐悬山顶的元代建筑，前后出门廊，并列开3座木板大门。斗拱极是壮硕，顶上流璃装饰精美霸气的造型也堪称一绝。山门之内是个宽敞的大院子，里面古柏参天，不境清幽，与墙外如同两个世界。

再上两重石台基，是与头道山门造型十分相似的第二道山门，院内是金代所建的3开间悬山顶成汤殿，供奉着商朝始祖商汤。殿内保存着完整的元代两层楼式小木作神龛，一层有汤帝神像正襟危坐其中。

第三进院里又起一重高台，上面是献殿和正殿，是全庙的核心建筑，正殿面3间，进深6椽，单檐悬山顶，前檐下出廊，正中央悬巨匾“昊天玉帝之殿”为宋所建，殿内的玉帝及诸神塑像至今犹存且大多保存完整。正殿前边还有一座面3间、进深2间的明代歇山顶献殿，檐下密布纤瘦的双下昂卷鼻形斗拱，下部10根坚实的抹角方石柱撑起,整体造型显得清秀别致,是信众日常献礼祷告之所。

各院的东西两厢都有对称的配殿和厢房、钟鼓楼等建筑，有蚕神殿、关帝殿、太尉殿、12元辰殿、13曜星殿、28宿殿、老君殿等……全庙虽然经历了千百年来的无数劫难，竟然能够神奇地依然基本完整，各配殿内神像也绝大多数安然无恙，所以为我们遗留下了自北宋以来的彩塑260余尊。这些彩塑数量之众多，保存之完整，工艺之精湛，文物价值之高，在全国范围内都占有重要地位，这当然也是关帝庙所望尘莫及的。这些彩塑的保全，使得玉皇庙可以当之无愧地成为一座伟大的艺术博物馆。

在各殿宇的几百尊彩塑中，艺术价值最高也最负盛名的是28宿殿内的元代28星宿彩塑。28宿是指古代天文观测中被作为参照坐标的28组赤道星座,最早的记载出现在战国时期,每一组称为1宿,每7宿为1象,分别归属于东、北、西、南4象。东方7宿为:角、亢、氐、房、心、尾、萁;北方7宿为:斗、牛、女、虚、危、室、壁;西方7宿是:奎、娄、胃、昴、毕、觜、参;南方7宿是:井、鬼、柳、星、张、翼、轸。28宿从角宿开始自西向东排布，与日、月运行的方向一致，后来在漫长的历史中被道教演化成元始天尊手下的侍从星君，开始逐渐具象化。

至唐代时又被五行家袁天罡创造性地将诸星座与7曜(日、月、金、木、水、火、土)以及28种神兽或动物相结合，重新为28星宿确立了名字，即为东方:角木蛟、亢金龙、氐土貉、房日兔、心月狐、尾火虎、箕水豹;北方:斗木獬、牛金牛、女土蝠、虚日鼠、危月燕、室火猪、壁水㺄;西方:奎木狼、娄金狗、胃土雉、昴日鸡、毕月乌、觜火猴、参水猿;南方:井水犴、鬼金羊、柳土獐、星日马、张月鹿、翼水蛇、轸水蚓。28星宿的形象在历代的传承和艺术创作中也不尽相同。

过去曾经将其附会于东汉的开国功臣云台28将，这也是道教在传承和发展过程中不断吸纳各方面元素、充实完善自身的一种方法，而府城玉皇庙内的28星宿彩塑则更加大胆地将一些星君塑造成了女神形象，堪称一种创举。

现在关于玉皇庙内28星宿塑像的作者是谁已经无从考证，但被广为接受的一种说法是元代著名雕塑家刘銮。据说此人曾经师从于尼泊尔雕塑家阿尼哥，跟随他从事了元代两京寺观庙堂大量的喇嘛教神像的雕塑创作，并将其中的特点与中原传统神像造型相融合，创作出了一大批不同于以往形象的佛教、道教神像艺术作品，形成了独树一帜的风格。其塑造的人物面部轮廓比汉人要长，鼻梁高而直，有了显著的异域气质，被俗称为希腊鼻子。身体造型修长，肌肉虬劲，更符合人体解剖学，更接近真实人物比例。

玉皇庙28星宿的大部分人物造型正与传说中刘銮的创作风格相吻合，尺寸与真人相仿，形象塑造得灵动传神。动者显得身形矫健，孔武有力，充满了撼人的威势;静者则稳重端庄，面带含蓄的微笑，举手投足间展现出优雅的气质。这些神君衣饰华美，铠甲鲜明，峨冠博带，雍容华贵，形象亦神亦人，其逼真程度使我在与之面对时有想开口对话问候的错觉。神像身旁都依偎着与其星宿相对应的神兽，无论蛟龙猛虎还是牛马犬狼，在神君身边都缩小了比例，好似宠物一般乖顺可爱，以反衬诸神无边的法力和仁爱的胸怀。这些塑像不但造型高超，其所着衣冠与所持法器用具又是元代时期汉族服装和装饰特色的真实记录，具有宝贵的资料价值。因此28星宿虽然只是玉皇庙内的侍从神君，位列配殿之内，其名声却盖过了正殿里的玉帝神像，成了玉皇庙的形象代表。像我这样的游客千里迢迢赶来，只为能一瞻星宿真容。不过28星宿塑像实在是太有名了，也引起了盗贼们的觊觎，角木蛟的头像就曾经被盗割。因此现在的星宿殿常年锁闭，星君们的真容也很难得见了。

03小南二仙庙

泽州县金村镇的东南村有一座小南二仙庙，这名字说起来有点让人迷惑。其实由于村庄位于一座大山的南面，原来就叫作南村。因为村庄实在不大，当地人习惯叫作小南村。后来发现与泽州县南面的南村镇重名，人家是个大镇子，那只好咱这小村改名吧，取其位于泽州县正东的方位，于是改成了东南村。但二仙庙历史实在太过悠久，人们称呼小南二仙庙也成了固定的词汇，以至于庙名始终未变。

根据碑刻记载，小南二仙庙奠基于北宋哲宗绍圣四年(1097)，创建于宋末大观元年(1107)，也就是宋徽宗加封二仙姐妹为“冲惠”“冲淑”真人、赐庙号“真泽”之后正式开始兴建的，落成于政和七年(1117)，前后跨度20年方才完工，至今已经900余年了。庙宇位于村北，坐北朝南修建在一处黄土崖头，大殿的后墙外就是绕村而过的公路。

全庙现存两进院落，由山门、香亭、献殿和正殿以及两侧的垛殿、东西的配殿组成，其中山门早年已经毁掉,现在的山门是前几年修复的。香亭3间,献殿5间，都是悬山顶的明清建筑。全庙最核心的正殿则被五开间宽大的献殿严严实实地挡在了身后。

正殿是北宋创建二仙庙时期的原构，体量不大，面阔进深各3间，单檐歇山顶。出檐宽阔，檐角如羽翼般张扬高举，檐下是雄大的斗棋和凌厉的双下昂，以4根硬朗的青石抹角方柱支撑。只在正面开设隔扇门窗，其余3面均为墙壁，后墙就是庙宇的外墙。

正殿本身已经是宝贵的建筑遗产了，但走进殿内时我立即被眼前的景象震撼了，本不甚宽阔的殿内竟然隐藏着一组精美绝伦的小木作神龛。从未见过造型如此优美独特的木作神龛作品，完全颠覆了我脑海中以往的神龛式样，令我瞬间为之倾倒，这就是与正殿同时期诞生的北宋木构神龛珍品。这座神龛安置在殿内正中央的神台上，由两座主龛、两座副龛和一座连接副龛的拱形廊桥组成。主龛紧靠后墙，是两座由短廊连接在一起的微缩单檐歇山宫殿。内部供奉着并列而坐的二仙姐妹神像，两旁有几尊侍女塑像对称而立。丙座副龛相对列于主龛前边香案的两侧，为两层歇山顶的楼阁，造型与真实庙宇中的钟鼓楼颇为相似，应该是早期建筑中阙楼形式的体现。一层较为高大，外侧的屋檐一直延伸至主龛檐下，与主龛相接，共同围成了半封闭式建筑群。二层出平座，两平座间架拱形廊桥，桥顶中央建有一座方形歇山顶小亭阁，两侧以斜廊与两副龛相连接,形成了殿阁重重、飞檐比翼、长虹横亘的天宫楼阁效果。整体造型典雅别致，各檐下的斗拱极尽精巧繁复之能事，包括檐瓦、勾栏、门窗、脊兽、鸱吻等也均雕刻得惟妙惟肖，与实物无异，更将神龛衬托的雍容华贵，让人不由得联想到了《铜雀台赋》中“立双台于左右兮，有玉龙与金凤。连二桥于东西兮，若长空之虾蝾”

的诗句。虽然这里只有一座桥，却足以想象出那种美轮美奂的古雅的意境，可以将这组神龛理解为宋代宫殿的一个微缩模型，也是已经远去的早期中国宫阙建筑的真实缩影。可惜这种建筑形式的实例早已无存，我只是在石窟和壁画中才见过古人们的这般美好创造，也曾经在关于大同华严寺的介绍中看过那里辽代小木作壁藏的照片，还有一些古建筑的藻井里有更加微缩版的天宫楼阁造型。但像小南二仙庙的神龛体量这么大、这么直观具体的形象，我还是第一次见到，看实物的震撼是在照片中永远不能体会的。

两座副龛楼阁的一层内还有头戴乌纱、身着官服、手执笏板的女官相对而立，意为听候二仙娘娘差遣的文武官员，附近还有多尊校尉和侍女的塑像侍列。这些彩塑也都是宋代的原物，尺寸比真人略小，造型秀美，仪态端庄，冠服华丽，与神龛和正殿共同组成了一个宋人心目中美轮美奂的琼楼仙境，也给我们这些后人留下了中国千年之前的美好形象。

听村里的乡亲说，前几年有盗贼潜入庙内，割走了两尊塑像的头部。由于庙宇建在村边，没能及时发现。盗贼尝到了甜头，后来竟然来了一车人，公然砸开正殿紧邻公路的后墙，把神龛内十几尊塑像的头几乎全都割走了，真是丧心病狂、触目惊心。这样直接导致了现在二仙庙被整座正殿外用铁笼子围起来了，宁可不给人看，也绝不敢再出闪失。这也是许多乡村古迹面临的尴尬窘境。

 

04青莲寺

在泽州县金村镇东南丹河河谷旁硖石山的阳坡上，坐落着一片有千余年历史的佛教建筑群，这就是著名的青莲寺。

青莲寺几乎是泽州地区最为古老也最负盛名的寺院了，其历史可以追溯到北齐天保年间(550-559)，由高僧慧远所创建，当时以山为名，叫作“硖石寺”。最初这里规模并不大，时至唐代，随着佛事兴盛和僧侣的增多,空间越发显得局促。到了唐太和二年(828)时，在向北约一里的山坡上重新选址，修建了一座规模更宏大的寺庙。按方位区分，旧寺被称为下寺，新寺则叫作上寺。及至咸通八年(867)始更名为青莲寺，下寺因为修建年代早，被俗称为古青莲寺。上寺则为新青莲寺，两寺一上一下，相互呼应，声名日隆，各地信徒僧众均到此求学说法。青莲寺一度发展成为中原佛教的中心，盛极一时，被天下寺院尊为“佛门之都”，享有“文青莲，武少林”的美誉。

今天的下寺仅存正殿、南殿各3间，都是歇山顶建筑，内藏唐宋时期的彩塑，是青莲寺辉煌过往的见证。另有一座覆钵式舍利塔，为明代所建，是泽州地区仅见的藏式佛塔。上寺地势险峻，临渊而建，景色壮美，现存3进院落，最前端为山门兼天王殿，左右两旁建有钟鼓楼。走进院内，迎面就是巍峨壮丽的两层歇山顶的藏经阁，是清朝时将原有的宋代3开间小殿做了整体抬升，下部又加筑了一层改建而成的，这里面曾经存放历代经书5000余卷。藏经阁后面的院子中央是修建在高台上的释迦殿。此殿建于北宋元祐四年(1089)，是一座面阔3间、进深6椽的单檐歇山顶建筑，为青莲寺的正殿。经过了900余年的变迁，依然保持着宋代殿宇的特点，深广的出檐，壮硕的斗拱，凌厉的下昂，古雅的直棂窗，处处都散发着故宋时期优雅的气息。

檐下林立的历代碑刻记述青莲寺久远的故事，也成为人们了解青莲寺的宝贵资料。释迦殿内神台上现存一组彩塑，正中央莲台上结跏趺坐的是佛祖释迦牟尼，左右对坐者为文殊和普贤两位菩萨。佛祖坐像的右边还有一尊侍立的阿南尊者像，另一侧本该还有相对称的迦叶尊者像，很可惜已经无存了。相传这些塑像本是创于唐代，宋人在旧像的基础上重新塑造和修改，于是这些流传千载的彩塑作品兼具了两个时代的造型特点和神韵，是不可多得的艺术瑰宝和珍贵文物。虽然历经战乱和浩劫的洗礼，众佛菩萨和尊者却都能安然度过，但泥塑之躯终究还是经受不住无尽岁月的侵蚀，普贤菩萨垂坐的右腿从膝盖处就已经折断了，文殊菩萨的左脚掌也掉了，但从残余部分仍能看得出脚下曾经是踏有莲台的。包括佛祖在内，坐着的塑像手掌已全都不在了，虽然双手合十的阿难尊者身躯都很完整，头皮却脱落了一大块，看起来还有点恐怖。

释迦殿东西两厢是面阔3间悬山顶，高两层，上下皆出前廊的罗汉堂和地藏阁。顾名思义，是供奉十八罗汉和阎王爷的地方。地藏阁内，十殿阎王都团结在地藏菩萨的周围，罗汉堂里众位罗汉是围坐在观音菩萨身边的，这样四大菩萨就都聚齐了。两座楼阁中的塑像也都基本保存了下来，而且相传是创塑于宋，重妆于明。

有一尊十八罗汉中的老大降龙罗汉，负责修补的师傅说，在修补之前这个向前伸出的左手已经碎了。根据他右手所持的宝珠推断，左手里原来很可能是握有一条龙的，我甚至怀疑龙身有可能会与左脚跟下那段露出的木胎相连接。但在毫无原始资料的情况下，本着不过多臆造的原则，只能将文物现存肢体补全而已，虽然显得有些僵硬，也只能如此了。

另一尊是罗汉堂正中央坐东朝西的观音菩萨塑像。她表情和蔼，平视前方，左腿垂坐，右腿踏在神台上，左手微微抬起，手心向外，右臂搭在右膝之上，手自然下垂，显得轻松自在。两侧原本还侍立着善财童子和龙女，但因寺内已经下班，时间仓促，只得舍弃了。

在青莲寺释迦殿的后边原来还一座大雄宝殿，据说毁于日寇的破坏，前几年已经复建，其左右还有配殿，西边另有跨院，是旧时僧侣们居住和修行的场所。

青莲寺内古木参天，环境清幽，少有人至，只有阵阵清风和鸟啼相伴。寺院背靠雄伟的硖石山，与对面的道教名山珏山相望，山脚下有碧玉般的丹河流过，好像点缀于山间的仙家宫阙，是古典建筑和山水风景的完美结合，堪称天造地设的风水宝地。即使今天看来，也是上佳的修行之所。

05下川汤帝庙

在泽州县的柳树口镇有个下川村，村里有几座古庙，尤以汤帝庙最为古朴苍凉。

经约定，我们乘车前往。道路艰险，汽车的一边紧贴山体，另一边是悬崖，道路曲折盘旋在山岭之间，开车的和坐车的都紧张到几乎屏住呼吸。经过了漫长到几近绝望的缓慢爬升，终于来到了山顶。此时我们方才长出了一口气，只见群山连绵，似海浪一般苍茫无际。我们已高踞太行之巅，满眼壮阔景象，顿时转忧为喜，精神大振，有说有笑地向柳树口镇进发。

从柳树口镇去往下川村十分顺利，但因在山里绕路耗时过久，能在村中停留的时间已经不多了。

下川村是个安逸地隐居在太行山深处的小村庄，被苍翠的群山揽在怀中，远离喧嚣，风景秀美，时间好像在这里停滞了一般。虽然崭新的柏油路已经修到了村旁，但古村风貌并未受到太多扰动，走进村口即可见到清代的石桥。村中广场上关帝庙与汤帝庙坐北朝南并排而建，汤帝庙规模更大一些，尚存山门、献亭、正殿和配殿，原有格局基本完整，但整个院子已经荒废了。当我们推开尘封已久的庙门，发现院子里面快被杂草给封死了，完全是一个被世界遗忘的角落。

汤帝庙在“文革”时曾经做过村里的供销社，正殿和配殿被改建严重，正殿内满墙的木格子货架至今犹存。只有献亭和山门虽然破败，却保持了原貌。献亭是祭祀庙内神灵焚香和敬献供品的地方，位于正殿前方，这座献亭为单檐歇山顶建筑，山面向外，正面一间，纵深两间，构架粗壮，斗拱巨大，快要把本不宽敞的庭院填满了。只是年久失修，檐椽朽烂，瓦脊脱落，梁架倾斜，已是摇摇欲坠。

此庙的创建年代已经无从考证，现存最早的碑刻为明代嘉靖九年(1530)的重修碑记。献亭的一些结构特点让我感觉依稀有元代风格。虽然房顶和院中生满了野草，但穿越时空的古老与沧桑气质却因此更加浓厚。深感为来此所付出的艰辛和危险是值得的。

山门面阔3间，进深4椽，悬山顶，修建在高台之上，虽被改造过，但主体结构尚存。现在东侧檐顶已经糟朽垮塌下去，山门外两侧各建一座二层的砖木配楼，顶部也都不同程度坍塌。此时已是傍晚，归程路途遥远，我只能草草画上几笔以记录山门现状。

 

06南石店吕祖坛

在泽州县所包围着的晋城市区北部有个北石店镇，镇南相邻有个南石店村，村东南角现存一组别致的近代建筑，这就是南石店吕祖坛，顾名思义，是一座道教的坛口，供奉的是吕洞宾。

这组建筑是一列气势宏大的砖木楼阁，面北而建，整体上形成了一个“山” 字造型。正中央的主楼共有三层，是面阔五间的卷棚硬山顶，在最顶层中部凸起一座小巧的八角亭阁造型，二层和三层均出前廊，老乡说一层原本也有出檐，后来塌掉了。主楼两侧各有一座面向东、西而建的3层配楼，通过面阔3间的两层过楼相连接，山墙上的三角尖顶门楼装饰是典型的清末民初风格。

主楼的一层原本是道教法坛，门窗建造成六边形、八边形和扇形样式，颇有仙道洞府的感觉，里面供奉着吕洞宾的神位，地面上有石雕的“金、木、水、火、土”5个大字。第二层内里供奉的是佛祖，地面上也有5个大字“生、老、病、死、苦”，以“生”字为核心排布。最上层供奉孔夫子，把儒教放在了至高的位置上，地面上排布着以“仁”为核心的“义礼仁智信”，前边还加了2个字“良心”。

这些字都是用旧墓碑的石料改刻的，仔细辨认，仍可看到万历、康熙等年号。最顶端的八角亭阁内悬挂着一块木雕星象图，据说原来每颗星辰都是用琉璃珠镶嵌，光彩夺目，璀璨生辉，当然那都是很久以前的事情了，如今漫天星辰已经所剩无几。这座集“儒释道”三教于一楼之内的吕祖坛，在老乡们口中则习惯地称作三教堂。三教一体奉祀，诸神合署办公。这种方式自唐宋时期就已有之，许多地方都建有三教堂，省去了乡民四处求告之苦，但南石店这一处因其独特的外观给我留下了深刻印象。

相传如此规模的建筑，只是一个更庞大工程的组成部分而已。在民国年间，本地道教位于金村镇水东村的总坛发下宏愿，筹资兴建以水东总坛为核心的九大道坛，其余八坛按八卦方位分布于周边村镇之中，南石店吕祖坛是最早落成的坛口之一。所以这里的建筑造型与总坛极其相似，房屋的体量则超过了总坛，现在精美的木雕、砖雕和匾额、楹联等装饰大体保存完整，昔日的富丽堂皇依稀可见。但由于日寇入侵，打断了兴建九坛的计划。随着战乱的破坏，百业凋敝，这一宏大计划再也没能完成。

07怀覃会馆

无论昔日的泽州府治、凤台县治还是后来的晋城县和晋城市，都设在泽州旧城池之内，并以这里为中心向外发展。作为始建于初唐的千年古邑，泽州城虽然早已在沧海桑田的巨变中荡去了旧貌，但仍有诸多古迹顽强地在现代化进程的夹缝中生存了下来。曾经坚厚的城垣早已拆除干净，可撑起古城脉络的几条主干街道依稀犹存。今天繁华现代的晋城市区旁边，日显老旧狭窄的泽州老街古巷在很多人眼里都属于陈旧落后和急需改造的地方，而我走在其中，则更多地感受到古泽州的气脉仍在延续。那些被认为破旧的老城遗迹往往会成为令我兴奋不已的新发现，成为联系昨天和今天的时空纽带。

在泽州老城驿后街的一所院内，就隐藏着一座创建于清代中晚期的怀覃会馆，是由河南彰德、卫辉、怀庆3府的商人为保护豫商利益修建的行业会馆。当时这豫北3府的商人以经营布匹和白面为主，尤其白面生意几乎垄断了山西的市场。从河南入晋的商道上，每日转运不断，各家商号都集聚了大量的财富，急需行业规范统一管理以利于竞争。怀覃会馆便是在这种背景下应运而生的，位置就选在了明代的旧庙水陆院旁，于清乾隆五十八年(1793)首先开工修建献殿，至嘉庆七年(1802)配殿落成，前后历时10年。豫商投入了大量的人力和财力，建成了有影壁、正门和东西戟门、戏楼、钟鼓楼、献殿、正殿、垛殿和东西两路配殿廊庑的庞大院落。会馆的房屋都不惜成本，极尽奢华装饰，成为当时泽州府城内最富丽堂皇的建筑群，

为后世留下了一座反映清代中晚期建筑及雕刻艺术的宝库，同时也是那个时代豫商雄厚实力和泽州商业繁荣的见证。

可惜，曾经辉煌的怀覃会馆在“文革”时期惨遭破坏，大门和钟鼓楼等建筑被拆除，在原址建起了工厂的水泥楼房，幸存下来的殿宇也不同程度遭到改建。今天的会馆在城市楼宇包围下更像是一个盆地，走在街上根本无法发现那座极其普通、已经废弃的水泥楼房后院大有可观。

这里面现在成了一座大杂院，好在会馆的献殿、正殿、垛殿和配殿等建筑还是保留下来了，其中最为出彩的莫过于献殿和前面的一对大石狮子。献殿紧靠在正殿前边，面阔进深各3间，单檐歇山顶，平面为正方形，由12根规整的方形抹角石柱支撑，四角飞檐高挑，屋脊琉璃华美璀璨，斗拱、额枋和雀替都极尽精雕细琢。内部粗硕惊人的大梁上浮雕着栩栩如生的鎏金游龙，整体上显得比正殿还要宏伟华丽，成为会馆内的核心，可惜损毁得也比较严重，尤其本应敞朗的献殿各柱间都被砌上了砖墙，变成了仓库。墙边堆满了旧门板和坛坛罐罐、

水缸之类已经逐渐被淘汰的生活用品等杂物。殿前有一对高近两米的巨大石狮子，造型粗犷威猛，但雕工细腻，相当有气势，可惜是砂岩质地，风化严重。清晨院中空空荡荡，我坐在西配殿的石台基上开始画献殿。院中远远近近几个居民或刷着牙，或端着碗，都在向我张望，确定我真不是要打古建筑的主意后，都报以友善的微笑。在闲谈中得知,来这院里偷盗木雕和琉璃构件的盗贼比游客多，居民们时刻都在保持着警惕。

 

08景德桥

泽州府老城的西门之外以白沙河为护城河，河上建有古石桥一座，叫作景德桥。因为这条出西门的大路通往沁水、阳城一带，景德桥因此也被称作沁阳桥。

这是一座跨度很大的石拱桥，桥面总长33米，宽度近6米，主拱跨度21米，拱高九米，厚度为1米，两端各有1个小拱，跨度各3米有余，用以减轻洪水对桥体的冲击力量，也使桥的外形看起来更美观。桥拱侧面浮雕有波涛、行龙、海马等图案，正中弧顶处镶嵌着一个威猛的鸱首，整座桥造型优美古朴，颇有赵州桥之风。据《凤台县志》记载，石桥于金大定二十九年(1189)由知州黄仲宣创建，至明昌二年(1191)方才修成，与著名的卢沟桥为同时期修造。清乾隆四十八年(1783)因桥西兴建景德庙，始改称景德桥，并在桥北上游西岸埋设一根铁柱，以两个铁箍固定于墙上，用以预测水情。传说这是由豫商所设，当河水漫上头道箍的时候，说明将有洪水，立即派人飞马下太行，回乡报信，预防水患。如果河水淹没了第二道铁箍,河南老家必定已经被淹,则要回去救灾了。

这座石拱桥历经800余年风霜雨雪，承载了无数行人车马，经受了数次大洪水和大地震的考验，至今依然完好屹立，其高超的建造技艺和过硬的质量令人赞佩不已。

为了保护这座饱经沧桑的古桥，1964年在景德桥南面50米处又新建了一座石拱桥，所有的车辆行人都从新桥通行。景德桥就此沉寂下来，再也没有了曾经的车水马龙繁华喧闹。如今桥下河水已经干涸，桥两端仍留存着一些明清老房子古街风貌依稀可辨，使人有一种过了桥就要走进高大的泽州城门的错觉。我趴在新桥的栏杆上，在嘈杂的人流和车辆旁匆匆地画下了孤独落寞的景德桥。

走过景德桥一直向东，横穿老城区，在旧城东门外的护城河上还有另一座石拱桥叫作景忠桥。两桥造型十分相似，也都侥幸地保存至今，两者之间的距离正好是泽州府城池的宽度，成为古泽州的标志。

09西街玉皇庙

从景德桥向东走不足百米，在泽州老城的西街北侧，现在晋城市第二中学高大教学楼群的怀抱里，静静地矗立着一座古老的玉皇庙。由于临街房屋的遮挡，玉皇庙几乎如同隐士一样紧邻闹市却不为人知，隐藏得了无痕迹。

据现存碑刻记载，这座西街玉皇庙始创于唐文宗太和戊申年，即太和二年(828)，距今已经有1000余年历史了。泽州府城的位置从初唐建成之后再未迁移，玉皇庙便始终屹立在西关大街的北侧，亦是千年不变。随着历代的更迭兴替，玉皇庙也是饱经风霜，境况不断变化，近几十年间一直沦为大杂院，曾经破败得衣衫褴褛，惨不忍睹，被重新腾退修复是近几年才完成的。

现存的玉皇庙是一所坐北朝南的大四合院，最前边是倒座戏楼，庙门开在楼下正中央，东西两侧各有一座掖门。院子不大，中央偏北的石台基上有建于明代天顺己卯年即天顺三年(1459)的3开间歇山顶献殿，两边分别建有厢房各3间。

献殿之后紧接着是正殿和东西垛殿，3座殿宇都是面阔3间悬山顶的建筑，前檐下出廊，正殿端坐中央，最为宏伟高大，自然是供奉玉皇大帝神位的玉皇殿。两座垛殿的高度略矮于正殿，东侧垛殿为三官殿，供奉的是天官紫微大帝、地官清虚大帝和水官洞阴大帝,西侧垛殿曰四圣殿,供奉着天蓬元帅、天猷元帅、翊圣元帅、真武元帅等道家护法神将。

庙中碑刻并未提及三座殿宇的创建时间，只是记述了清康熙丙午年(1666)曾经有过改建和彩绘。但从建筑结构上来看，似乎有金代建筑的特点，而且玉皇殿前檐下四根青石抹角方柱都遍布线刻花纹图案，有浓郁的金代气息,石柱顶端有“南建圣社卫二叔同弟五叔谨施石柱一条，冶头社张小翁同妻赵氏男念四谨施石柱一条，寨裹西社毕震同妻司氏男念四谨施石柱一条，泰和二年(1202)九月十有二日记”的题记。另有“泽守杨廷秀令、倅车完颜永协晋城丞马国基、司侯爱、申增寿、张希玮、张式、雷光颐，泰和五年(1205)十二月中瀚日游琵琶泓，男履谦革侍行”，因此可以判断这些殿宇至少在金代曾经进行过重修。虽然后世又屡经修缮，

但一直沿用着金代的石柱。三座殿宇里，玉皇殿最堂皇气派。但要说做工精巧、气势逼人的话，三官殿恐怕要更胜一筹。其檐下的斗拱之华丽与张扬，令我格外喜爱，因而在画面构图时，特地将这些斗拱放在了显要位置上。

玉皇庙东西两路还有配殿和厢房，但多是后来复建的，精华全在献殿和后三殿上。在热闹的街市旁边，这座闹中取静的小院子更像是世外桃源，既避开了市井的嘈杂，又安然涉过千年的喧嚣，只是可惜失去了原有的生存环境，与现在身旁的教学楼群显得格格不入，三面被高楼包围起来，好像成了被揽入巨人怀中的珍玩器物。但在城市现代化进程中，能够保住这组古建筑已经相当不易，其中一定有着诸多的无奈，实在难以尽如人意了。

 

10冶底岱庙

在泽州县南部有众多的古村落和庙宇，规模最大的应该就是冶底村的岱庙了。岱庙其实就是东岳庙，供奉东岳泰山之神，即《封神演义》里的武成王黄飞虎，书中说他被封为“东岳泰山天齐仁圣大帝”，执掌幽冥地府一十八层地狱，凡一应生死转化人神仙鬼，俱从东岳勘对，方许施行。东岳泰山为五岳之首，又称岱岳，作“泽州岱庙”，本村人则称之为西大庙。

这座岱庙坐北朝南，修建在冶底村西边的山坡上，三面有群山环抱，绿树掩映，景色秀美。庙宇共有两进院落，位于层叠的高台之上，清早来到岱庙前颇有神清气爽、精神一振的感觉。山门外有两尊石狮，造型威猛中透着顽皮，前腿在“破四旧”时被砸掉了，只剩下狮头、身躯和后腿。因狮子身躯原本是前倾的，没有了前腿倒使整体上变成了一个优美的弧线造型，有欲凌空飞跃的动势。两尊狮子扭头相对，似乎在咧开大嘴做鬼脸，准备一同向前跃起的样子，显得更加鲜活。当猜测狮子的前腿原来到底为何种造型时，有无限的遐想空间，可以充分发挥自己的想象力，真与古希腊的断臂维纳斯有异曲同工之妙，难怪被人戏称为“维纳狮”。

进入山门，庭院宽阔，这里有两千年高龄的古树“银杏王”，有两株“人”字形桧柏，还有终年不枯的龙泉井。院子中央为一个长方形的水池，曰鱼沼，又名寒潭，即庙内的放生池。池后有一丛青翠竹林，林后的高台上有舞楼一座，碧水修竹映衬之下的亭台飞檐竟有了一丝江南园林的韵味。

第二进院落整体又登一重高台，从舞楼旁的侧门可进入院内。舞楼下有一米多高的石台基，周围施以围栏，两边有石阶可登台，并可通往东西配楼之内，那里应该是旧日为神明献戏时的后台。

舞楼平面呈正方形，为单檐十字歇山顶4柱式结构，由4根砂岩抹角方柱支撑，左右两面后来又辅以木柱。造型简洁粗犷，举折平缓，出檐宽大，檐角张扬，相传为金代遗构。本村老人们说确实曾经看见过金正隆二年(1157)的题记，只是后来被毁坏了，他们也觉得十分可惜，否则必定轻松超越高平王报二郎庙的金大定二十三年(1183)戏台而成为中国现存最早的戏台。但无论如何，这也是岱庙中的一件建筑瑰宝。

以前曾经在书中见过冶底岱庙的旧照，那时的舞楼破旧不堪，脊饰无存，檐椽糟朽下垂，一派风烛残年的惨状。此番得见，已经被修缮一新，重又变得健康硬朗起来，两旁的厢房和配殿也都修缮完毕，几个工人师傅正在配殿里重塑诸神的法身泥胎，有着令人称道的好手艺。这幅舞楼的写生我就是坐在东配殿廊下画得的。舞楼正北的砖石高台上就是岱庙的正殿天齐殿，也称五岳殿，面阔三间，进深六椽，单檐歇山顶，殿堂高大宽敞，造型清秀大气，飞檐如双翼般霸气高挑。檐下出前廊，以四根高大的青石抹角方柱支撑，在石柱的上部可见到诸如“五岳殿王琮施石柱一条，宋元丰三年(1080)二月初三日记”的题刻，还有“丘吉、王清、

段高”等人在同一时间所施石柱。虽然岱庙的始建年代已经无从考证，但这些题记至少证明了正殿在北宋时就已经建成，柱下一米见方的巨大覆莲式柱础和一人高的砖石台基也都是同时期所建。大殿的次间安直棂窗，明间设板门，有线刻精美的青石门框，遍布龙、狮、菊、莲、牡丹、化生童子等图案。门枕石保存完好，右侧的小狮子在母狮怀中顽皮嬉戏，左边雄狮抚绣球向右凝望。漫长的岁月已经把狮子打磨得光滑圆润，小狮子的屁股甚至光可鉴人。

在门楣正中央下部有几行小字题记“阳城县石源社郭润，门工施钱二十贯，时大定岁次丁未乙巳月癸未日，本州石匠司贵同弟窦小二”，这不但把修造石门的年代和工匠、出资人名字记载下来了，连总造价也一目了然，说明在金大定二十七年(1187)曾经重修过正殿。现在殿内的砖雕神台也是与石门同一时期修造的，同样雕工精湛，保存完整，其上的木雕神龛虽然年代晚，水准却非常高。可惜神像早已经被捣毁，殿内现有的神像和廊下的神将都是今人补塑之作，其水准实在是愧对古人啊，我在画正殿时主观地把廊下花团锦簇的神将去掉了。

在天齐殿两边陈列着多通古碑，记述着从元代至元年间到明代永乐、万历和清乾隆等时期的多次修缮经过。不过正殿从梁架到门窗依然保存着宋金时期的风格特点，是晋东南地区早期古建筑里的杰出代表。在两侧垛殿和东西两厢分别建有碧霞元君殿、土地殿、五谷神殿、虫王爷殿、牛王殿、龙王殿、速报司神祠和关帝殿等建筑，多是明清遗留。

11坪上汤帝庙

泽州县周村镇东面有个叫坪上的小村，村西头现存一座很大的汤帝庙，原来曾被改作小学，现在已经闲置起来了。此庙院子巨大，尚存的建筑有最前端的舞亭，之后为三座并列而建的三开间悬山顶前殿兼山门，院内东、西有长长的配殿和廊庑，院子最北端为体量庞大的正殿及两侧垛殿。

这座汤帝庙前有一大片空地，好像一个小广场，修建在毛石台基上的歇山顶四柱小舞亭孤立于庙前。后面的汤帝庙建筑群基本完整，唯独把这座舞亭扔在山门之外，情况十分特别，到底是为什么呢?庙内有石碑多通，但大部分已残缺不全，山门内还有几块碑被铺在地上，已经磨得基本看不清字迹，只能确定是清代之物，但我无法从碑上获得有用的信息了。

先说说后面这座庙，有四面封闭的院落，前殿内侧还有戏台遗址，各殿俱在，所有庙宇元素完备，应该不需要在庙前修建单独的舞亭。正殿面阔五间悬山顶,檐下出廊，在大梁上有题记“峕明弘治拾肆季(1501)岁次辛酉伍月有伍日宜用辰时上梁梓匠段康口贵，重建正殿五间保佑阖村人寺平安风调雨顺五谷调盈尔为士口口”，说明这座大殿乃至这座汤帝庙在明以前就已经有了。明代这次施工只是重建，而面阔三间前出廊的西垛殿从斗拱到门窗和廊柱带有明显的早期特征。

再看这座舞亭所用的四根抹角方石柱、下部的覆莲式柱础和基座角上的石狮，也带有浓郁的金代特点,虽然上边的木作是明清后加上去，应是原址利用了旧有石构件。

从这些信息判断，这座坪上汤帝庙也许在金代就已经建成了，舞亭本该修在庙内才能为正殿里的神明演出，就说明了庙宇原有规模应该比现存的要大，舞亭前边还有山门之类的建筑，也许后来经历了战乱或者年久失修，庙宇衰败了。明代重修时缩小了建筑规模，在舞亭之后重建了山门和前殿，就把舞亭分隔在了庙外面。

当然这只能是个猜测，但小巧的舞亭显得很别致可爱，值得一看。

12周村东岳庙

泽州县西部古村镇遍地，古建筑不可胜数，最著名的当属周村镇。

镇子东边有一条长河，大约在汉代前后，此地因长河之桥而名长桥村。相传除去三害、浪子回头的西晋名将周处死后就埋葬在村西边，人们为了纪念他，将地名改为周村，距今已经有1700多年的历史了。后来随着村庄发展繁荣升格为镇，也就变成了周村镇。镇子由一条东西向狭长的古老商业街串联起来，尚有众多的明清古宅大院、商铺和庙宇，当年的城垣还断续残存。

镇子西北面地势很高，我一路上坡穿过古街，拐向镇北的高地，那里坐北朝南耸立着一座巍峨的东岳庙。周村东岳庙的创建年代已经不可考证，唯有北宋元丰五年(1082)、明宣德二

年(1427)和隆庆四年(1570)重修的记载，清代更是多次整修和扩建，并在周围又兴建文庙、高台寺、迎祥观等多座庙宇，形成了以东岳庙为中心的古建筑群。可惜诸神法力不够,运气不佳,时至今日,这些寺观庙宇多已毁灭,只有东岳庙孑然尚存。

周村北部地势高峻，东岳庙下部还建有高高的台基，远望甚是恢宏壮观。走上长长的台阶，穿过山门，眼前出现一座三层高的砖木楼阁，下部两层为砖楼，顶上并列建有歇山顶亭子两座，转过来一看，原来亭子是庙里的钟、鼓楼，下部与一座两层戏楼连建在一起。之后又上一重高台，在一列宽大的石基座上并排建有三座大殿，三殿之间有两座过殿连接，前边还建有歇山式抱厦，这一组建筑庄重威严，层次分明，飞檐层叠挑出，霸气十足。

按碑刻所载，这一排大小五座殿宇“中祀东岳，东祀增福财神，西祀吴王，东序二郎，西序关王”，当然神龛早已经被捣毁，现在只余下空荡荡的建筑了。这三座大殿之中当属正中央供奉东岳大帝的主殿天齐殿最为高大雄伟，面阔三间，进深六椽，单檐歇山顶，檐下出廊，以四根粗壮的方形抹角青石柱支撑，中间两根柱上浮雕“巍巍四岳之宗三代东巡秩祭望，浩浩两仪之秀万年中土镇封疆”的对联及明隆庆六年(1572)游览、天启五年(1625)重装的题记。整座大殿有明显的宋金建筑风格，一些资料上也提及此殿为宋代遗构，只是历代多次维修，风格未免有些杂糅。东西两殿从前面看与正殿造型类似，都是高挑飞檐的歇山顶。只是台基低矮，格局略小，从侧面看实际为悬山顶，只是在前檐又加了歇山式抱厦，两座过殿也是悬山顶。整个东岳庙在新中国成立后被改作粮库使用，几座殿宇的前廊也都曾被砌墙封闭起来了。我来到这里时庙内正在进行大修，这一排殿宇的施工已经接近尾声，封堵前廊的墙壁被清除，我有幸看到了正殿精美的石门框，其造型与陵川崇安寺的宋代石门框和高平西李门二仙庙、泽州冶底岱庙的金代石门框都颇为相似，上面还遍布龙凤纹和花卉的线刻图案，在门框横梁中部有建造人员的题名，并有“至元十五年孟秋望日立”的落款，说明在1278年元世祖忽必烈时期也曾经进行过一次维修，至少是更换了门框。相传在元灭金的战争中，东岳庙遭到巨大毁坏，元初才再次进行大修，或仿照旧制或使用旧构件，使整座大殿保存了许多宋金建筑的风格特点，连石门框的做法也是与宋金时期一脉相承。

门枕石上趴着的狮子口中衔着绸带，爪里抓着绸带的另一端，头部微微上扬，全身肌肉健壮有力，似乎是蹑足潜踪伏在地上，随时会一跃而起般做蓄势待发状。

狮子整体上虽然与宋金时期的造型变化不大，但具有一种更威猛的气势了，可惜嘴巴部分被砸坏，绸带中间镂空部分也断了。石座上同样有线刻纹饰，靠近地面处已经漫漶不清。

我在东岳庙写生时，正值维修施工干得热火朝天，身边电锯轰鸣不止，锯末和粉尘飘荡，脚下泥水流淌。我只好硬着头皮蹲坐在一堆砖头上画下了宏大的正殿建筑群。

13辛壁成汤庙

周村镇以北是大东沟镇，镇子的西南方有个面积不小的辛壁村，村庄修建在长河西岸的台地上，这是古时候村落选址的规矩，既可以预防洪水泛滥，又有利于抵挡盗匪侵袭。当然随着经济的发展，村庄面积不断向四外滚动扩张，旧村的格局早已经被打破了。来到辛壁村外时候，隔得老远就能看见高地上有一片巍峨壮观的古建筑群从周围民房中鹤立鸡群般地凸显出来,这就是辛壁成汤庙。

相传古时候本村街巷布局如凤，因而名叫凤凰村，至唐玄宗时代才更名为辛壁村。至于为何叫作辛壁，众说纷纭，一说其辛来源于姓氏，其壁指村庄背靠的可寒山，一说是因为古时候寺庙而得名。大东沟镇位于长河水运的枢纽位置，素有“四十里长河一码头”的美誉，在历史上是沁水、阳城和泽州三处的贸易集散地，水旱两路北上可通大阳镇，南下可经周村达中原，在民国以前一直是一条繁华的贸易通道。辛壁村距大东沟镇近在咫尺，经济也曾一度繁荣富庶，村中深宅大院和寺庙殿堂至今遗留众多，规模最大的当然首推村西部的成汤庙和太平观古建筑群。成汤庙也就是汤帝庙，顾名思义，是祭祀商汤的庙宇，在泽州县西部和阳

城县一带现存的汤帝庙格外多，该地区可以说是商汤的势力范围。辛壁村成汤庙创建于金朝大定年间(1161-1189)，明清两代屡有修缮，坐北朝南修建在村西的高地上。庙宇规模不小，外观也格外有气势，最为夺目者便是山门建筑群。

高高的石台基上是面阔三间歇山顶的山门，其左右为高三层歇山顶钟、鼓楼，下部临街出前廊。山门内是两层悬山顶的倒座戏楼，这组建筑显得主次分明，高低错落，宏伟华丽，让站在阶下的人感受到一种凛然的霸气。庙内有正殿成汤殿，左右有垛殿，东西有配殿和廊庑，是一座严整的大院。成汤庙西侧是一组叫作太平观的庙宇，为两进院布局，整体上比成汤庙更加宏大。碑刻记载创建于元大德九年(1305)，只是外观看起来不如成汤庙山门显得先声夺人，反倒成了成汤庙的陪衬。

14七干汤王庙

在大东沟镇正南面有个叫七干的村子，虽不起眼，却有着久远的历史，相传唐代就已经存在了。有据可查的名字曾经叫作七干管，这个名字在附近某座庙里现存的宋代碑文中有记录，“管”是过去最底层的行政管理机构，最早是在北宋实行的乡管制度中出现的，金代时也将“管”一级称作社，相当于村。后世改用保甲制度，“管”的叫法才逐渐消失，比如前面提到过的南石店吕祖坛的总坛水东村，过去就曾叫水东管。

七干村的老村舍被新村围在当中，古朴风貌犹在，村东头现存一座两进院的大庙就是汤王庙。这座大庙坐北朝南，南北相当狭长，最南端是修建在高大石台基上、面阔三间的单檐歇山顶戏台。前檐两角高高地挑出，造型优美，但四根檐柱下的柱础已经有两个被盗走，柱下仅仅用砖头石块草草垫起来。

为了把区区一个清代石雕柱础卖掉换来几个小钱，就无所顾忌、毫不心疼地宁可拆塌一座庙宇，这些人是多么唯利是图和道德沦丧啊。

戏台对面是山门，就是画中这座面阔3间出前廊、高两层的悬山顶楼阁式建筑。一层以方石柱支撑，二层以上则为全木结构，体量雄伟高大，雀替和斗棋等细节又雕刻精湛，是典型的清代中晚期作品。左右建有两层的耳楼，这也是晋东南寺庙山门一种常见的形式。山门和戏台之间有两列长长的配楼左右相对，共同围成汤王庙的第一进院落。虽然现在早已经荒废破败，草料和垃圾充斥其间，但根据配楼二层长廊式的结构可知，这里是原来观戏时的看台。

第一进院落的面积不小，每当有庙会的时候，必定会给汤王老爷献戏，四方乡民都聚集在这里。普通百姓就坐在山门下层叠的石台阶上看戏，有身份者和女眷则可升座庙门二层和左右看台来观戏，所以这里也相当于古时候的一个村民广场。

汤王庙修建在村东入口处，于是在看台和山门之间的东西两侧院墙上还开辟了两座相对的过街门洞，使行人可以从第一进院里穿庙而过进出村庄，又不必打扰第二进院内汤王老爷的清净，还保证了戏台周围的相对封闭--古人的设计真是煞费苦心，考虑周全。第二进院里就是三开间悬山顶的正殿和两旁长长的配殿了，晚清建筑呆板僵直，反倒不如山门和戏台更具有观赏性。

如今的七干汤王庙前早已萧条沉寂下来，甚至少有人从庙前经过，荒草丛生垃圾成堆的戏台下，如何让人忆得起那往昔的笙歌吟唱?这里就像被世界遗忘的角落，只偶尔从远处传来几声犬吠，然后就是死一般的寂静。

 

15马村关帝庙

大东沟镇东边的黄土台塬上有一个马村，老村在东，新村在西，形成了东西狭长的格局。在老村西端与新村交界的位置上，坐北朝南保存着一处极其宏伟的大庙，这就是马村关帝庙。

关帝庙并不少见，但这一座的布局却是相当独特。来到马村西门外，但见墙垣坚厚，门洞幽深，城墙顶上又建有楼台殿阁，煞是壮观。实际上，村门开在了关帝庙台基的下面，进村的东西向大路正好从庙下穿过，关帝庙台基像城墙一样高，这组建筑的大手笔大气魄可见一斑。

马村关帝庙只有两进院落，但这两进院落的跨度都相当大，山门前有宽阔的广场，广场南边还有戏台，这一大串建筑横亘于村庄西侧，3霸气十足。

山门是一排两层的砖楼，屹立于高高的石台阶顶上，正中央出三开间抱厦,两层楼高的石雕檐柱气势上格外震撼，让人仰视间顿感自身太过渺小。

山门内是两层倒座戏楼，狭长的院子两边各有面阔9间的2层配楼，正中央两重高大的石台基上是面阔3间悬山顶的正殿。与两厢的配楼相比，正殿的体量不大，显得小巧玲珑。内部关老爷的神龛早已毁坏无存，屋顶也多处塌漏，后墙上悬挂了一幅喷绘的关公夜读春秋的塑像，在破败不堪空空荡荡的正殿之内显得格外凄惨。

由于关帝庙在新中国成立后曾经被当作村委会和供销社使用，各殿的外观都已严重改建了。现在两座配楼的墙上“敬祝毛主席万寿无疆、林副统帅身体健康”的标语仍清晰可辨，残破的石碑也东倒西歪扔在角落里。我看了一下，碑上最早的时间记载是一块乾隆五十五年(1790)的捐修碑。后来我又在东配楼脊上看见了同一年号的扶梁签，再结合庙中建筑清代中晚期的特点，基本可以确定关帝庙就是创建于那个时候，其下嘉庆、咸丰、同治乃至民国年间的修缮碑记也都有所见。

后院里的建筑有后殿和东西配殿,都是面阔三间的硬山大瓦房，结构太过简单，造型也谈不上美观。院中和房顶上生满了野草，各殿都有不同程度的坍塌，看殿前那几株不太粗壮的柏树，也说明了庙宇的历史并不很久远。配殿里还存放着几口棺木，即使在晴朗的下午，在这荒败得足以成为《聊斋志异》场景的破庙里忽然撞见这物件，心中也还是咯噔地骤然一紧。

16河底成汤庙

从大东沟镇向西北不远有个双河底村，这也是座千年古村，位置临长河岸边，原名为河底村,后来因北面的下村镇也有个河底村,东边一路之隔还有个河底河村，外来者不易区分,就改称为双河底了。现在这里向西向南发展出了很大面积的新村，把老村舍挤在了东北角的一隅。老村西北部的高地上有一座古老的成汤庙，始创年代已不可考，经查阅现存的大明弘治十五年(1502)《重修成汤庙记》碑文得知,“重修始于大观元纪(1107)，功成终于宣和二年(1120)，考之于史，皆宋徽宗之号也，也有碑可证”。说明这座成汤庙至少在宋朝之前便已经存在，至宋末曾经进行过大规模修缮。这样一座上千年历史的古庙一直被称作河底成汤庙，乃至村名改为双河底之后，依然没有变过。

现存的成汤庙是修建在高高条石平台上的一所大院子，由山门、正殿和两侧垛殿以及东、西配殿组成，画中就是金代时改建的山门，面阔三间，进深四椽，单檐悬山顶，前檐下以四根砂岩抹角方柱支撑，下部台基近两米高。前边又突出一小平台，有踏跺左右相对。这种式样的平台是早期建筑的特点，是成汤庙久远历史的佐证，也有人认为在唐朝时便已筑就。从外面看起来山门依然保持着古老的面貌，其实内侧部分早在“文革”时期就已经被拆掉，并建成了一个巨大敞朗的三角顶革命大舞台，山门内檐下原来的金代石柱至今仍然被弃置在角落里。

正殿面阔3间，进深6椽，单檐悬山顶，前檐下出廊，斗拱用材粗硕，排布疏朗，质朴大气，由四根规整的青石抹角方柱支撑，柱头顶端镌刻着施柱人的姓名。下部有一米余高的石台基，原来前边还连建月台。新中国成立后将庙宇改建为学校，把月台拆除，用旧石料在殿前砌成台阶。正殿明间原本为木板门，后来被拆改。据守庙的大叔回忆，山门所用的木门板很可能就是从正殿挪过去的。现在正殿的宋代青石门框依然保存完整，上边的“大观二年(1108)九月一日”题记清晰可辨，这正好与碑刻上所述相印证，说明现存的正殿正是北宋末期修建。现在门两旁的直棂窗保存得很完好，仍是原来的样子。

正殿两边各有垛殿3间，与正殿为同时期所建，原来分别供奉着关帝和高祺神，自从改成学校，连同正殿的汤帝神位和东西配殿里的龙王、牛王、马王等诸般神圣统统被扫进了垃圾堆里。再后来，学校也废弃了，接着庙里的文物和建筑构件开始不断被盗。村里没办法，只能把院子大门一锁，外人便很难再一睹成汤庙真容了。这座千年古庙在许多古建筑爱好者们口中几乎成了难以涉足的禁地。

17史村东岳庙

从大东沟镇北去不远是下村镇的史村，村庄面积很大，这一带又是矿区，相当繁华富裕。在史村中部现存一座规模不小的东岳庙，坐北朝南，共有两进狭长的院落，以前端的山门和左右对峙的钟鼓楼最威武壮观。第一进院中为清代的三开间悬山顶前殿,两旁是长长的配殿,第二进院子里筑高台,上边是面阔7间,进深6椽，单檐悬山顶的巨大正殿，为元代遗构，两厢配二层楼阁式廊房，除了正殿之外，其余房舍都是清代修筑，新中国成立后多被严重改建。现在庙前开辟为广场，庙宇也成了村子的公共活动场所，各殿都曾被村里自行翻修，但缺乏专业的修缮技术指导，使这座庙宇的气质变得有点艳俗。

在一个深秋的下午赶到了这里，运气不佳，守庙的老大爷对我这个外地口音的陌生人比较警惕，大门一关，闲人免进。不过东岳庙的山门建筑群实在很不错，哪怕无法进庙，在门外画上一幅也是很过瘾的。正中央的山门为面阔3间的悬山顶结构，前后出廊，廊下并排有一座中门和两座掖门，门前设八字影壁，左右分别筑有两层歇山顶砖木结构钟、鼓楼，最下部有高大的基座。楼阁顶层檐下的斗棋手法大气，结构复杂，依稀有早期木构的特点，耐人寻味。