<p class="ql-block"> 关于大阪，我知道三个人和两件事：一个是《茶道六百年》里书写过的两个日本人千利休与丰臣秀吉，围绕茶道和权利纠缠的恩怨；另一个是一位中国人梁思成，二战时他给盟军提供的京都奈良古建筑生死簿，也挽救了大阪城天守阁。</p> <p class="ql-block"> 千利休代表日本侘寂美学，以极简拙朴为尊，丰臣秀吉代表日本战国时代强权政治，以奢华繁盛为荣，当权力与美学激烈碰撞后，千利休以切腹自杀告终，看似落败于强权的千利休，以自己的死亡将“侘寂”推至神圣化境地，反而摧毁了秀吉的黄金美学霸权。</p> <p class="ql-block"> 这就是在梁思成影响下，从美军轰炸机的炮火中幸免的大阪城天守阁。</p><p class="ql-block">1583年，丰臣秀吉统治时期建造大阪城，作为政权的政治中心。大阪城天守阁因战争和自然灾害历经数次损毁，仅保留城墙、仓库和用于居住的房屋。1928年，大阪城及天守阁开始重建。现在的天守阁，依然保持着幕府时代的风貌，伫立百年。</p> <p class="ql-block"> 天守阁前这棵丰臣秀吉亲手种下的香樟树，已经淋了四百年的雨，吹过了四百年的风，一木蔽日！</p> <p class="ql-block"> 今天的行程，既能浸染大阪幕府时代的古风，也能体验巨厦森林的都市繁华。游荡在道顿崛运河岸边，恍惚间到了塞纳河畔，但一样的游船有不一样的气质，一边是道顿崛心斋桥的市井烟火，一边是巴黎塞纳河畔清冷的艺术调调，一个东方一个西方，和而不同。</p> <p class="ql-block"> 传说1615年日本商人安井道顿为了开凿道顿堀运河耗尽家财，临终前跳入未完工河道，运河完工后竟不再泛滥。如今霓虹灯牌下的蟹道乐本店，正对着他当年沉入水底的位置。</p> <p class="ql-block">心斋桥商业街，有吃不完的美食。</p> <p class="ql-block"> 塞纳河左岸有红酒有咖啡有法棍面包，道顿崛右岸有烟火熏烤香气四溢的章鱼烧和小丸子。</p> <p class="ql-block"> 且行且珍惜，世界之大，文化差异之美，让人目不暇接。</p> <p class="ql-block"> 在日本游玩几天，拜访了许多座佛教寺庙，从东土大唐而来的佛教文化深深影响了日本人的信仰。今天在京都见到的伏见稻荷大社，则是日本本土的宗教信仰——神道教的寺院。神道教的教义我完全不懂，只是震撼于大社内一列列宛如游龙摆尾的朱红色鸟居。</p> <p class="ql-block"> 伏见稻荷大社的千本鸟居，是日本最具魔幻现实主义的信仰奇观，朱红色长廊完全是视觉盛宴，它甚至解读了日本神道信仰与商业文明的密码：祈愿越大，鸟居越大。</p> <p class="ql-block"> 每个鸟居立柱正面素净如新，背面则刻着捐赠者姓名与年份，这种“前隐后显”的设计，暗合日本“表里”文化哲学：神明面前众生平等，人世功名藏于背面阴翳中。</p> <p class="ql-block"> 鸟居的体制大小，还是区分了捐赠者的身家实力，据说最小的鸟居大概需要五万元，大的可能花费十数倍不止，看来虽然神说“众生平等”，但是凡夫俗子们非得分个高下不可。</p> <p class="ql-block"> 佛院神社是净土，是参见神的世界，“花见小路”则是亲近俗世凡间啦！这里是花魁出没的街巷。我看过坂东玉三郎的一段采访，这位被誉为日本人间国宝的歌舞伎大师，男扮女装饰演过花魁八桥，那举手投足娇弱妩媚的姿态，很难不让人倾心！</p> <p class="ql-block"> 街上曾经作为传统保留的花屋茶屋，好多已经改成饭馆了，但是江户时代的风貌一点没有改变。</p> <p class="ql-block"> 花见小路旁边的抹茶冰激凌一定要去尝尝看，这次没有机会坐下来细细品尝日本茶道，就吃一口冰激凌，都是抹茶味！</p><p class="ql-block"> 还有很多日本有意思的传统文化，像日本歌舞伎、日本能乐、人形净琉璃等等，留待下次再来欣赏。</p>