冰与火的缠绵---2023年冰岛行 四 （July 8~23, 2023)

似水流年

July 11, 2023, Day two of Laugavegur Trail

当我们向南行进，前往米达尔斯冰盖时（Myrdalsjokull icecap）,我们会穿越几条河流。其中一些河流上架有木桥，其他的则需涉水---这对双脚来说是一种寒冷的考验，所以，请准备好涉水鞋，穿雨裤来御寒也是个不错的办法。

沿着蜿蜒曲折的步道，首先我们会绕过碧绿的奥尔塔湖，一个小时后来到郁郁葱葱的Hvanngil山谷，在那里，你将看到一座山间小屋，但这并不是我们今晚留宿之地。我们将继续前行，穿过两条河流---Kaldaklofskvísl 河和 Bláfjallakvísl 河，前往另一座古老的火山哈特菲尔（Hattfell）， 到达艾姆斯特卢尔（Emstrur）地区，我们今晚的山屋就在这里，山屋附近有一条短小的步道，通往Markarfljot峡谷观景台，该峡谷深入哈特菲尔以南的岩石中近200米。

虽然途中会遇到一些起伏的山路，偶尔穿越河流，但总体地形相对平坦，难度不是很大，同时你将领略千变万化的风景---荒芜孤寂的黑沙漠、生机勃勃的绿色山谷、色彩斑斓的流纹岩山脉以及动人心扉的冰川湖，还能看到冰岛独特的动植物。

-----摘自“温泉之路徒步指南”

昨晚很幸运，最后两分钟拿到了山屋的空床位，听说有人在七点多钟去山屋管理处询问是否有空床位，得到的答复是“没有”。

当阳思在帐篷外问我要不要去山屋时，我正在无望地与漏雨的帐篷讲和，未做他想，我便脱口而出“要”，阳思告诉我要住山屋就得赶快，还有两分钟，山屋工作人员就要下班了，我赶紧将睡袋，睡垫塞进背包，只留帐篷继续在风雨中飘摇，背着背包冲进了雨中，赶在护林员下班前购买了山屋床位。

六号山屋在楼上，山屋很大，左右两侧各有六张床铺。我们进去的时候，里面漆黑一片，原来冰岛夏天的夜晚也可以如此黑暗，幸亏我们带了头灯，这也是在冰岛十几天的旅程中，我们唯一一次用到头灯。房间没有窗户，厚实的墙壁将屋外的亮光遮蔽得严严实实。

在头灯微弱的光线下，我们看见左边六张床铺中间躺着两个人，才十点钟，他们已经入睡了，我们没敢惊扰他们，轻手轻脚地走向右边六张空床位，铺好睡袋，将淋湿的睡垫摊开放在另一个空床位上晾，黑暗中躺在睡袋里，听着屋外风声雨声，心中充满了感恩与满足。

这一觉，睡得天昏地暗，醒来时，已近八点，屋外阳光灿烂，晴空万里，雨停了，风止了，与我们同屋的那对夫妻早已起床，正在整理行李。我们诧异地看着他们硕大的旅行拉杆箱，才知道他们早在一月初便通过旅行社代订了山屋，并安排行李托运，因此得以轻装徒步。

他们还告诉我们火山已经爆发了，并向我们展示了网上别人拍摄的火山喷发照片及那条激动人心的新闻“2023年七月十号，经过十一个月的沉睡后，法格拉达尔火山再次苏醒”。

阳思激动得恨不能立刻飞出山去，直奔火山，同我们的兴奋不一样，他们对此很担心，他们后天出山，即将回国，担心火山喷发会影响他们的回程。

昨晚匆忙从大雨中逃窜，弃帐篷于风雨中不管不顾，现在想来有点惭愧，你就这么将陪伴你多年的老伙伴抛下了？

收拾好睡袋与睡垫，我跑到湖边去查看帐篷，由于没有重物压住，帐篷已经被风吹翻，好在昨晚拿石头压住几根帐钉，帐篷没有被风吹飞，帐篷里面也没有我想象中的水漫金山，终于放下心来。

抬头四顾，只见营地四周青翠的群山绵延起伏，远处几座雪峰在阳光下亮得刺眼，同昨天的凄风苦雨仿若两个世界。

闲人和晓莹早已起床，正在打包准备上路，我赶紧跑回山屋去收拾自己的行囊，又是阳光明媚的一天。

等我和阳思收拾完出发时，已经九点半钟了，闲人和晓莹早已离开营地，湖边太冷，她们无法久等，好在今天路程短，爬升不大，天气又好（与我们同住一个山屋的那对来自波特兰的夫妻告诉我们接下来两天都将是晴天）不用着急赶路。

距离营地不远处有一条小溪，溪水不宽，水流平缓，水面上架着一座简朴的木桥。我们跟着众人，走上那座木桥，脚下的木板发出轻微的颤声。溪水清澈见底，阳光洒在水面上，泛起点点光斑，万里无云的天气里空气仿佛都静止了，一切望过去都是无边无际，宁静而又原始。

过桥后，我们沿着步道继续前行，约半个小时后，我们走到了Bratthálskvísl river河边，这里距离天鹅湖营地不到一英里，先于我们出发的闲人与晓莹刚刚过河，正坐在河对岸的土坡上换鞋。

Bratthalskvisl在冰岛语中意为“陡坡的支流”，这是温泉之路上需涉水而过的第二条河，这条河的水不是很深，水位未及膝盖，水面也颇为平静，我和阳思不慌不忙地将背包放下，从包里取出水鞋和水袜换上，再将裤腿卷到膝盖以上，顺利过河。

穿过“陡坡的支流”，我们走上了一条平坦的康庄大道，宽阔的碎石子土路，可容四人并排行走，土路的尽头，立着一座顶部呈圆形，形如草帽的碧绿小山，我们称为“草帽山”。

草帽山名为Hvanngil,冰岛语中意为“鹅谷”，不知是否因不远处的天鹅湖而得名。

在草帽山的脚下，一条清澈见底的河流蜿蜒流淌，这条河便是Hvanngil河。它像一条银带，悄然穿行在这一片生机盎然的绿色山谷中，两岸茂盛的青苔，勾勒出其妖娆的身姿。

第一眼看到这座山时，我们都禁不住惊讶地叫出声来，因为，在冰岛西边的斯奈山半岛上，也有一座相似的山，那座山，便是冰岛鼎鼎大名的教堂山（Kirkjufell），因其外形酷似一顶草帽，国人常称其为草帽山。去斯奈山半岛拜访教堂山，自然也在我们的行程上。

温泉之路上的第三个营地“鹅谷”（Hvanngil）就在草帽山附近，因为距离我们昨晚露宿的天鹅湖营地太近（只有两公里），因而显得颇为荒寂。

鹅谷营地很小，设施也颇为简陋，因为风大，这里也同山顶营地一样用石头圈出一个个营盘。

据说这里有公路通向外边（大概就是我们刚刚走过的四人宽F级土路），如受伤或体力不足，可以选择在这里退出内陆高线。我在车上遇到的那位来自荷兰的小伙，第一次就是从这里离开的。

营地不远处有一个小瀑布，落差小，水势大，瀑布脚下一条小河，水流湍急，河上架有一座小桥，无需涉水而过。

据说这座桥只在夏天徒步季架起，其他季节需自己涉水过河，难以想象自己如何度过水势如此凶猛的河流，非夏季来冰岛内陆高地徒步的，应该都是户外高人。

温泉之路上的第三条河，Blafjallakvísl 河，冰岛语意为“蓝山的支流”，不知是否同起点营地的蓝山有任何关联。

这条河距离Hvanngil 营地很近，听说是整个温泉之路上最凶险的一条河，尤其是在夏季，冰川融水使得河流流速加快，水位上升，最深时可及腰。河面无桥，也没有可抓握的绳索，根据冰岛人的common sense,我们没有急于过河，而是停下来耐心等待，观察，看别人是如何过河的。

几个年轻人走到河边，脱去鞋袜，光着脚走进了水中，我们站在岸边仔细看着，看着他们慢慢走向对岸，河水渐渐漫上来，漫过了他们的脚背，漫过了他们的脚腕，一直漫到他们的膝盖处，我抬头看看他们高大的背影，知道这次必须穿上雨裤了。

陆陆续续好几拨人走过去了，他们都没有穿水袜，很多人甚至连水鞋也没有，该我们上场了。

我们找了一处河面较宽，河水较浅，水流没那么急的浅滩，换上我们的过河三件套（水鞋水袜同雨裤），背着背包，拄着登山杖，走入水中。这里的河水果然比前两条河流的急一些，好几次走在水中，感觉到河水的力量，人不由自主地被水流推着往下游走，好几次我不得不停下来喘口气，稳住心神，以避免被湍急的水流冲走，有几处水深过膝，不过有了前两次过河的经验，我们四人最终都顺利过河。

这段路走得实在是开心，正如“徒步指南”所言，今天的路都比较好走，大部分都是宽阔平坦的碎石子路，步道起伏不大，太阳暖暖地洒在身上，抚慰着被狂风暴雨痛击后的身心，在身前，身后拉出长长长的身影。步道两旁堆积着黑色火山熔岩，仿佛置身于一片无际的黑色沙漠，天际线下，连绵起伏的群山上点缀着皑皑白雪，山脚下一丛丛茂盛的紫色火草（fireweed)为这幅灰暗的画面增添了些许生命与色彩。

翠绿的 Hvanngil 山谷孤寂地耸立于 Mælifellssandur 黑沙漠之中，宛如一颗耀眼的翡翠。沿途盛开的野花，如繁星般灿烂，与远处无尽的黑沙形成鲜明的对比，生与死般彼此交织，无法分割。

这段路，可开车，可走人，还可以骑行，一路上，不时看到三三两两的骑行团，有人甚至带狗同行，北欧人总舍不得轻易浪费掉这难得的户外时光。

据说北欧人，尤其是冰岛人，会有一种晴天负罪感。由于地处北极地区，夏天很短，冬天很长，冬天日照时间极短，人们因此十分珍惜阳光。每当阳光灿烂时，他们都会出门活动一下，和朋友一起吃个冰激凌，或外出爬山溜腿，在家后院烧烤, 或出去骑车转转，借着这难得的阳光灿烂疯狂自拍。

网上看到一个段子，两个冰岛人在街头相遇的对话：

“一个冰岛人对另一个冰岛人说：“昨天天气特别好！阳光灿烂、没风，有零上八度呢。我把花园从头到尾清理了一遍，又种了好几种新植物，晚上和朋友开了个party，超棒的一天！你昨天干什么了呀？这么好的天气可不能浪费。”

你的回答是：“我前天喝醉了，昨天中午才爬起来，窝在家里看了个电影......”

你输了哟。”

哈哈…..

这里很难邂逅野生动物或高大的树木，只有开阔空旷的风景。立于苍穹之下，极目远眺，眼前只有这一片黑色世界，世界尽头般蛮荒，空旷，苍凉而孤寂。

下午三点半左右我们到达今晚的营地，Emstrur, 虽然靠近公路，营地设施依然很简陋，除了山屋，厕所与热水澡（收费），营地只提供一些简单snack, 没有热食。

山屋布告栏告诉我们这里不可以丢垃圾，明后两天的天气都还不错，虽然大风依旧，然而，最吸引我们的则是左下角那两行不起眼的小字：

Volcanic Eruption Started in Reykjanes （火山爆发啦）

旁边还配了一张小画，画中火山圆瞪双眼，张着大嘴，头顶橘色乱发如喷发的火焰般四处张扬...

营地管理处的小姑娘告诉我们火山爆发了，鉴于火山喷发物中可能含有对人体有害的气体，目前不建议游客前往观看，

那我们能开车过去看火山爆发吗？闲人问。

小姑娘看看我们，说，如果是我的话，一定会去。

闲人已经坐不住了，恨不能一步当作两步走，早点出山去看火山喷发。

昨天一天赶了两天的路，多出来一天，闲人说如果明天回城的巴士有空位，我们就提前一天回城，去吃大餐，阳思想在终点营地附近再走几条小步道，看风景，我也觉得难得进山来，就这么出去太可惜了，去城里除了吃，还能干什么啊？

现在听说火山爆发，大家都再无异议，一致同意提前一天出山去看火山。

PS：火山爆发，对见过世面的冰岛人来说，是特大喜讯，当地各大报纸竞相报道火山爆发最新进展，各旅游公司纷纷出台不同时间段的火山徒步之旅，每天几百辆私家车蜂拥而至，排着长队等着看火山爆发，连讯息闭赛的山屋里都张贴告示，广而告之，火山终于爆发啦！

今天不到四点即到营地，我们都很开心，摩拳擦掌希望找一个好营地，谁知更多人比我们更早到达营地。这个营地很小，有限的几块比较平整一点的地方都已被别人占据，还有几个地方比较暴露，因为今天风太大，我们想找比较避风一点的地方，最后在一个稍微低一点的山坳里找到一块草地，虽然地有点斜，大家还是决定将就了。


六点多钟搭好帐篷，我们出发去附近的一个峡谷。

来之前听说这条步道每晚的营地附近都有一些side trail, 可爬山，可环湖，还可去冰洞，今天的营地附近有一个峡谷，昨天七点多到达营地，加之下雨，我们都忙着在风雨中存活，没时间也没心情去走side trail, 今天时间尚早，天气又好，自然不可错过。

Gaia地图显示营地附近有一条不到一英里长的步道，通往峡谷观景点，但是，步道口在哪里呢？

正打算去营地办公室向护林员打听，只见很多人轻装绕过我们的帐篷，朝旁边的小山坡上走去，我们恍然大悟，原来步道口就在我们的营地附近，真是得来全不费工夫。

爬上营地附近那个小山包，不到半个小时，我们已经走到了峡谷边缘，我们眼前，一条长长的裂缝深入哈特菲尔以南的岩石之中，深邃而神秘，如自然之手在这一片山谷中留下的一道伤痕。我试着向峡谷边缘靠近，用手扶着一块石头，探头向下望去，只觉得心跳加速，头晕目眩，那一道裂缝，深不可测，如一个无底的深渊诱惑着你，想把你吸下去，同他一起堕落，沉沦，我赶紧稳住心神，抬起头来，只见对面峡谷壁上，一个男人正张着大嘴冲我狞笑…

这个峡谷名为Markarfljot，冰岛语意为“边界河流”，峡谷长约25公里，最宽处可达1公里，由峡谷同名河Markarfljot河经过数千年刻画而成。

据说这个峡谷的形成同位于冰岛第四大冰川---Mydalsjokull冰川脚下的卡特拉（Katla）火山有关，每当火山爆发时，火山熔岩与冰雪的接触会导致大规模的冰川融化，产生大量的冰川融水，这些融水会以暴洪的形式从冰川流出，沿着河流向下游流动，冲刷河床并加速侵蚀作用，从而形成峡谷。在1755年她爆发时所引发的洪水，高峰期排放量估计高达每秒二十至四十万平方米，相当于亚马逊，密西西比，尼罗河及长江两岸四条河相加的平均排放量，力量极其可观。

成百上千年来，Makarfljot河水咆哮着流经峡谷，夹杂着由卡特拉火山爆发而产生的火山灰，熔岩和泥石流等物质，逐渐将岩石切割成深而陡峭的形态，造就了我们眼前的峡谷景观。

离峡谷观景点不远处，有另外一个观景点，在那里可以看到从峡谷陡峭的岩壁上垂挂下一条细长的瀑布，从峡谷中流出的Markarfljot河狭长的水道在那里同流经Emstrua山谷的Fremi-Emstrua河相互交汇，一同汇入更加宽广的Markarfljot河中。

近九点钟，我们离开峡谷，回到营地去吃晚饭，冰岛夏季近乎极昼给了我们太多的自由度，九点多吃晚餐无任何违和感。

风依然很大，在冰岛的几天，我们已经习惯了这里无处不在，时刻出现的大风，好在营地有用餐棚屋，可以帮我们遮蔽猛烈的大风。我们端着炉头饭盒走进棚屋时，里面已经几乎坐满了人。人们三五成群地坐在各自的餐桌前，享用着面前或简或奢的晚餐。

坐在我们隔壁的三个年轻人，边吃饭边打扑克聊天，其中一位年轻人将挡风用的铝箔板架在炉火上烤肉，我们笑着说，应该再派阳思去做外交，看看能不能要块烤肉来打打牙祭。

方才从峡谷回来，回到营地，从背包里取今晚的晚餐时，闻到阵阵肉香，离我们不远处，有两个男人正架着一个烧烤炉，架子上放着好几块羊排，之前听说“冰岛几乎家家户户都有一台烧烤机，无论什么天气都阻挡不了冰岛人室外烧烤的热情”，现在看来冰岛人爱烧烤果然不虚，竟然把这么大的烧烤炉搬进了内陆高地，我们恰好处在下风口，阵阵肉香不时随风飘来，又适逢饭点..

闲人和阳思都是无肉不欢的，这几天在高线徒步，荒郊野外只能以方便面与山屋果腹，寡淡到要开始怀疑人生，阳思自告奋勇前去搭讪，先夸人家的肉香，再夸人家的厨艺高超，又问人家有多少人，再操心这么多肉吃不完怎么办，最后腆着脸问人这肉多少钱一块，谁知冰岛人很有原则，坚决不卖，一块也不卖，当然更不可能送我们一块尝鲜，阳思垂头丧气无功而返，我们几个人在一旁将这场大戏从头看到尾，看得津津有味，哈哈大笑。

话虽如此，其实谁都不好意思从这几个年轻人口中讨肉，各自低头煮自己的晚餐，饭吃到一半，一个阿根廷女人走过来，说他们还剩下很多鱼肉米饭，问我们要不要？

闲人告诉我们今天早上她和晓莹先行过河时遇到过他们，并在一起聊过天，他们因而知道我们是中国人，爱食米饭，因此特意将剩下的米饭送给我们。组里有几个社畜果然不同，从天而降免费蹭美食的福利。

当下闲人同阳思一起去拿米饭，不一会儿，她们两眼放光，眉开眼笑地端着一只大锅回来，里面装着小半锅热乎乎的鱼肉米饭，尚未走到近前，鱼肉的香味已扑鼻而来，闲人和阳思喜滋滋地每人装了一大碗鱼肉米饭，锅里依然剩下很多，她们便慷慨地同坐在棚屋内的其他嗨客们分享，坐在我们隔壁烤肉的几个年轻人也拿着碗过来向我们“讨饭“，其中一个竟然用中文对我们说谢谢，我们听了，即喜且惊，赶紧问他”你会说中文呀？“， 他腼腆地点点头，告诉我们他只会一点点。

现在轮到我们沉默了，不知刚才我们几个盘算他们烤肉的话，他听懂了多少…

吃完晚饭已近十点，今晚营地虽然在山坳里，风依然很大，天也很冷，空气中透着一层寒意，连水都是冰的，抖抖索索简单洗漱完，赶紧往帐篷里钻，吸取昨天的教训，今天我将帐篷搭的格外结实，地钉都用石头牢牢地打进土里，风绳也都用大石头压牢了，再大的风也不怕把帐篷吹飞。

十点半临睡前最后一次出去解决人生大事，钻出帐篷时，一抬头，远处群山上笼罩着一层金光，夏天的冰岛，竟然也能见到日照金山。

今天徒步12个半小时，从Alftavatn营地走到Emstrur营地，全程14.38英里，爬升1808尺，下降1978尺

July 12, 2023, Day Three of Laugavegur Trail

Laugavegur 徒步的最后一天是从 Emstrur 到索斯莫克山谷。我们将首先穿过埃姆斯特鲁尔河上的桥梁，再徒步穿越壮丽的马卡弗约特峡谷 (Markarfljót Canyon)，该峡谷由冰盖下火山喷发引发的雷霆洪水冲刷而成。今天所走的每一步中，侵蚀力的影响都显而易见，而在Þórsmörk 山谷中最为明显。我们将第一次进入一个植被茂盛的绿色山谷，越接近Þórsmörk，植被便愈发繁茂。最后我们将穿过茂密的白桦林，那里处处都覆盖着灌木丛及只在夏天绽放数周的美丽的北极花朵，就连熔岩山脊 也不例外。

最后一天的徒步是 温泉之路的精华所在，凝聚了冰岛高地徒步的所有元素，包括艰难的上下坡、险峻的 Syðri-Emstruá 河峡谷以及湍急的 Markarfljót 河，最终抵达索斯莫克山谷，为 langavegur 徒步之旅画上完美的句号。

-----摘自“温泉之路徒步指南”

今天是我们温泉之路背包徒步的最后一天，为了早点出去看火山，第一天我们赶了两天的路，走了十一个小时，直到晚上七点多方才赶到营地，冒着大风大雨搭帐篷。 也因此，原定的四天三晚温泉之路背包行被压缩成了三天两晚，即将出山时，竟有些不舍，地质地貌景观如此丰富的温泉之路，被我们如猪八戒吃人参果般囫囵着走完了。

昨晚风虽然很大，温度也比前几天要低，钻在睡袋里倒并没觉得太冷，倒是因为帐篷搭在斜坡上，睡着的时候身体老往下滑，睡得不太踏实，睡睡醒醒，直到凌晨六点钟。

为了赶上今天下午四点钟回城的巴士，我们不到八点就出发了，大部分人也都已经出发，营地太冷，大家都想早点离开，尽快上路。

出发不久便遇到一条小河，河水很浅很窄，水中散布着些石头，个子高腿长的人完全可以踩着这些石头过河，我们为了保险起见，决定还是停下卸包换装——换上水鞋水袜后再过河，既然已经背着他们走了这么多路，为什么还要冒险呢？

不远处一座木板桥高悬于峡谷之上，桥下奔流的河水便是指南提及的今天首先需要穿过的河流，埃姆斯特鲁尔河。

峡谷下，混浊的冰川融水奔流向前，前方远处，冰岛第四大冰川，米达尔斯（Mýrdalsjökull）冰川，在阳光下闪着耀眼的光。

Mýrdalsjökull在冰岛语中意为“湿地谷的冰川”，这座位于冰岛最南端的冰川，总面积达590平方公里，这座冰川也因他脚下著名的活火山卡特拉火山而闻名。

2010年，冰岛埃亚菲亚德拉冰川火山的喷发震惊了世界，使欧洲空中交通一度瘫痪，而这个绕口的火山名字也不断出现在全球各大媒体上。其实，埃亚菲亚德拉火山旁边还坐落着一座更大、更活跃的火山，即米达尔斯冰盖掩盖下的卡特拉火山。

卡特拉火山是冰岛最狂暴的火山之一，自公元930年冰岛议会建立起，平均每隔50年便剧烈喷发一次。因有冰层覆盖其上，每次火山喷发都会产生巨型的火山灰云。这些包含有大量火山粉尘的云状物飘散至空中，便会阻断航空；飘落至地表，则会毒害牲畜与农作物；甚至还有可能改变全球气候，火山爆发也常会引发冰川洪流，冰川洪流将以势不可挡之力摧毁村庄与民居，冰岛南部因此人烟稀少，荒凉冷寂。

随着终点Thorsmork的临近，沿途的景色渐渐发生了变化，植被也愈加丰富，第一次在冰岛内陆高地，我们见到了树，灰色的山丘上出现了点点绿意，虽然这些树木并不高大，但他们却带给我一种熟悉的亲切感，我仿佛回到了东部新洲的家。

紫色的矮种火生草Dwarf Fireweed也再次出现在视野中。火生草（Fireweed）是一种生长在北极和亚北极地区的小型植物，他们通常分散在空旷的草原，生长在火山爆发或其他自然灾害过后的土壤中，因而得名“火生草”。他们的生命力极其旺盛，能够在阳光的滋养下快速生长。他们的根系深而强健，可以有效地在恶劣的土壤中扎根，吸取有限的养分，即使是酸性贫瘠的土壤，他们也能够坚韧生长。二次世界大战时，他们快乐地生长在那些被炸弹摧毁的土地上，为战火频仍满目苍夷的大地带去了一份生机，被人们称为“炸弹花”。而在加拿大，人们又称其为“柳药草 （Great Willow-herb），因其富含维他命C, 当地人常将他的枝叶捣碎敷在伤口上疗伤，土著们则爱将其茎部剥开生吃。

今天早上八点不到出发，走到这里，我们已经走了五个半小时，正值午餐时间，又是美景当前，赶路的紧张立刻松懈下来，大家都不想走了，都想坐下来歇歇脚，补充点能量。

正吃着午餐，闲人的手机突然发出叮得一声响，嗯，这里竟然有信号？我们都不约而同地停止了用餐。

这几天在山中，为了省电，徒步时我们都将手机放在了飞行模式，况且山中大部分地区信号不佳。

今天早上闲人在营地查完天气，忘记将手机切换成飞行模式，便有了我们接下来的一系列变动。

原计划明天出山，早早预定了明天下午四点的高地巴士(Highland bus)接我们回城，冰岛环岛自驾也将自后天开始。

当下四人开始分工合作，晓莹重新预定租车，阳思预定当晚在雷克雅未克的住宿，雁子将明天下午四点回程的巴士改成今天下午的班次。

闲人则直接在手机上预定了明天早上的火山徒步观光。

冰岛人的反应实在是快，对商机的嗅觉也异常敏锐，火山喷发不到五天，各种火山徒步观光团如雨后春笋般，蜂拥而出，除了徒步观光，你还可以乘坐直升飞机观光（我们去看火山喷发的那天，头顶上四五架直升飞机不停地在火山口盘旋），当然坐飞机看火山的价格是徒步的五倍。

我们迅速地完成了各种预定的取消和重新安排，心情大好，大家都期待着晚上能回到首都雷克雅未克，享受一顿美味的大餐。

几位女士走过我们身边，听到我们的谈话，以为我们需要食物，走过来问我们是否需要能量棒，她们有多余的，可以分给我们一些，我们笑着婉拒了她们的好意。

刚刚在路上遇到三位年轻人，两位亚裔男性和一位白人女性，看见我们这四个亚裔女人，他们停下来同我们打招呼，年纪小一些的那位看起来活泼开朗，问我们是否来自中国，并告诉我们他们来自美国加州，父亲是台湾人，因此他也会说一点中文。他现在正在大学就读，利用暑假同哥哥及哥哥的女友一起来冰岛徒步，他们三周前自米湖出发，已经走了19天了，今天走完温泉之路，将接着继续完成瀑布步道。

分别时，他们拿出一小袋蜜枣，问我们是否需要，而这些蜜枣，是刚刚在路上别人给他们的。

最后一天，大家都愿意慷慨地同他人分享多余的食物，传递着这份路途中的温暖与善意。

冰岛，这个全世界纬度最高的国家，位于比俄罗斯西伯利亚还偏北的地方，因其偏远的地理位置、寒冷的气候和严酷的环境，早期的动物物种很难自然定居于此。因此，冰岛的原生物种极为稀少，大部分是后期由定居者引入的。尽管如此，冰岛依然有两大深受冰岛人民和游客喜爱的吉祥物，那就是温顺可爱的冰岛马和冰岛羊。

九世纪初，随着北欧维京人来到冰岛，他们也将挪威，英国以及其他斯堪的纳维亚地区的羊群引入了冰岛。当时这里土地贫瘠，生存极为艰难，这些羊群成为维京人生存的重要资源，它们不仅提供肉类和羊毛，还能提供乳制品，帮助早期移民在艰苦的环境中维持生计。

冰岛的羊（Icelandic sheep）在冰岛严酷的自然环境中，逐渐产生了极强的适应性，他们通常体型娇小，身材紧凑，毛发十分特别，具有内外两层，外层毛发粗糙，具有防水作用，像是一层防水外衣，内层则是柔软的绒毛，用于保暖。这种独特的双层毛发使得冰岛羊能够有效地抵御冰岛严寒的冬季，能够在暴风雪和恶劣气候条件下生存，因此，冰岛的羊肉特别美味，冰岛的羊毛制品也格外耐用。

由于冰岛长期与外界隔绝，冰岛羊几乎没有受到外来品种的混杂，保持了非常纯正的血统，它们的外形，毛质，性格和适应性都具有独特的特点。这些特质帮助它们在贫瘠的土地上觅得足够的食物，每年春夏两季，冰岛的牧民通过自由放牧方式养殖羊群，羊群被放牧在广袤的高地和山丘上，享受天然的草地，苔藓和丰富的植物，完全自由地觅食。

每年九月中旬，冰岛农民会通过辨认羊耳上的编号，将自家在野外放养一夏的羊群带回农场，这就是冰岛有名的“圈羊”运动（Rettir），这个活动通常持续两周，是冰岛最古老，最具传统意义的活动之一。

找寻冰岛羊自然也成为我冰岛之行的一个愿望，第一天自机场去首都的巴士上，晓莹说曾经在路边看到过冰岛羊，可惜我当时正在打瞌睡，没有亲见，接下来的几天里，我们穿行于冰岛的地热、冰川和黑色沙漠般的火山熔岩地带，更加没有机会见到这些可爱的动物，当在接近目的地时，我们眼前出现了一片绿色的苔原，那里，一群毛茸茸圆滚滚的冰岛羊正悠闲地觅食，我心中的喜悦实在是无法言喻。

接近下午两点，我们翻过最后一座小山，涉过最后一条河，终点就在眼前，三天两晚的冰岛内陆高线徒步之旅也将接近尾声。这一路，我们穿越了各种地质景观，从荒凉的冰川和火山熔岩地带到生机勃勃的绿色苔原，每一处都展现出自然的多样性。即将到达终点时，眼前的景色依然广阔而宁静，山脉起伏，色彩斑斓，地貌变换自然而平和，令人迷恋不已。

眼看着即将到达终点Thorsmork, 我们眼前出现了最后一个难关，一条宽广的大河，事实上，这不是一条河，而是几片水域相连的浅滩，每片水域间由沙地连接，有的地方水较深且水流湍急，有的地方则水浅且平静。

刚刚站在山上时，我们看到山脚下有一片镜面般的反光，阳思问，那就是我们接下来要过的河吗？

此刻，这条河就在我们面前，我们都不敢相信，这么大，这么宽的河，没有桥，我们如何渡过。

陆续有与我们同向的徒步者走到河边，有人脱去鞋袜，凭借登山杖独自缓慢地涉水而过，也有没带登山杖的几个人手挽着手共同过河，由于河水较深，为防打湿裤子，有人甚至脱去长裤只着短裤过河，大家八仙过海，各显神通。

我们站在河边观察良久，决定还是用我们的老办法，换上过河三件套，再将雨裤的裤脚塞进水袜里，找到水面较宽，流速较缓的地方，撑着登山杖，慢慢穿过这几片水域。

这条名为“Þröngá"的河流，在冰岛语中意为”狭窄的小溪“，实在是名不副实啊。

河对岸长着大片紫色的鲁冰花，极美，这实在是对我们辛苦过河的最高嘉奖。

这也是我们在冰岛内陆高地上走过的最后一条河，过河后，我们便走入树林，进入温泉之路的终点----Þórsmörk 地区。

三点多钟，我们走在了通往终点的最后一条泥泞小道，道旁盛开着紫色的鲁冰花

四点差一刻钟，我们终于赶到终点营地，正要打听车站的位置，一辆大巴呼啸着自我们身边驶过，在离我们不远处停下，正是我们要找的回城巴士。

因为不确定我们是否能赶上四点的巴士，刚刚在路上改车票时，我们保守地改成了七点，好在冰岛人并不死板，司机让我们在一旁等候，如果有空位，就让我们上。

想着有四个空位的可能性大概不大，我们忐忑地站在车旁等候，四点差五分钟时，司机招呼我们上车，我们惊喜地发现车上还有不少空位，我们很幸运，可以早点回到城里。

因为赶车，我们错过了温泉之路步道终点标记，车站在Husadalur, 终点标记在Langidalur, 两者相距1.5公里。

我们终于如愿坐上了回雷克雅未克的大巴，车子驶出四十分钟后，睡意席卷而来，我靠在椅背上，沉沉睡去。


回程视频，小车过河视频，沿途瀑布视频

九点半钟，我们已经坐进了首都的某家餐馆，美美滴享用期盼已久的大餐，羊排，三文鱼，羊肉汤….如果坐七点钟的巴士，回到首都已过午夜，只能回青旅煮方便面果腹。

吃完饭出来走回旅馆已经十点半，路上遇到这只可爱的喵星人，傲娇地冲我们撒娇，使劲地抛媚眼，同那只名声远扬的双色布偶猫Ofelia不但形似，且神似，同样的高贵，优雅，温顺，却又特立独行，浑身散发出一种独特的明星气质。

来之前听说冰岛猫咪的地位极高，据说仅在冰岛首都雷克雅未克，就有约两万只猫，对于人口只有二十几万的首都圈，这个数量实在惊人，这里不仅有多位猫咪明星，冰岛人还为猫咪开设咖啡店，雷克雅未克每间纪念品店几乎都有售卖与猫咪相关的纪念品，漫步在这里的大街小巷，总是与这些小可爱不期而遇，这些无处不在的猫咪们，也成为冰岛首都的城市特色之一，有人甚至打出了“猫咪统治雷克雅未克”（Cats rule the town）的有趣标语。

回旅馆的路上再逢小确幸，远处，风琴大教堂正沐浴在夕阳金色的余晖中，更显庄严肃穆。

有句话说，北欧的风景在冰岛，冰岛的风景在内陆。

真的，在冰島是真的。

如果有机会来冰岛自驾，别忘了走走这条温泉之路。

今天徒步八小时，Emstrur营地走到终点Thorsmock, 全程11.21英里，爬升1444尺，下降2313尺

附录一：营地

Hvanngil营地不是很大，因为距离Emstrur营地很近，这个营地最不拥挤，这里有厕所，提供饮用水，没有热食，提供付费热水澡（500kr for 5 mins）

营地附近有公路，出现伤病或体力不够可以在这里下撤。

终点Þórsmörk营地

温泉步道的终点（或起点，看你往哪个方向走）索斯莫克山谷（Þórsmörk）坐落在Tindfjallajokull, Eyjafjillajokul（著名的火山）和Myrdalsjokull冰川之间， 这里也是瀑布步道（Fimmvörðuháls Trail）的起点（或终点）。

索斯莫克山谷的冰岛名字意为“索尔的森林”，这个名字来源于北欧神话中的雷神索尔(Thor)。这里有三个主要营地，分别为

Basar campsite: 这个营地位于山谷的西部，是进入Þórsmörk的第一个露营地，靠近温泉之路Laugavegur徒步路线的终点和瀑布步道Fimmvörðuháls路线的起点。

营地设施较为简朴，提供帐篷区，厕所，热水淋浴，餐饮区及储物空间。

Langidalur campsite: 这个营地位于山谷中央，接近山谷中最具特色的景点之一——Eyjafjallajökull火山。它位于一个名为Langidalur的绿色山谷中，周围是高山和冰川的壮丽景观。

这个营地设施稍微完善一些，适合长时间停留的海客们，营地提供帐篷区，厕所，热水淋浴等基本设施，同时提供小型山屋以供住宿。

Husadalur Campsite: 这个营地位于山谷的东部，是山谷内一个相对偏僻的营地，它靠近Tindfjallajökull冰川，远离较为繁忙的徒步路线。

营地提供较为基础的露营设施，包括帐篷区，厕所，餐饮区等。

如果走完 Laugavegur Trail 觉得不过瘾，还可以继续向南接着走25公里的Fimmvorduhals hike。这条步道从

Thorsmork山谷一路爬升1000米，翻过两大火山 - Eyjafjallajokull火山和 Katla 火山之间的冰川地带Fimmvorduhals Pass，最

后再沿Skogar河的二十六条瀑布下山。全程终点是咆哮的Skogar Falls。

附录二 其他

不要尝试新鞋

这次出来，不幸犯了新手常犯的错误，我脚上穿的，是一双新鞋，走之前几周刚买的La Sportive防水徒步靴。虽然之前穿过他家的越野跑鞋，觉得挺不错的，但这是我第一次尝试他的徒步鞋。由于时间紧迫，我并没有充分“break-in”，行前只是简单地走了几条短的步道而已。

第一天大多数路段都是爬升，我并没有感到任何不适，而从山顶黑曜石山屋走到山脚下湖边山屋，全程下坡，有些路段还颇为陡峭，因为鞋头太窄，下坡时整个脚掌往前冲，导致鞋头不断挤压脚趾，不断摩擦，大脚趾被磨破，每走一步都疼得钻心，先是左脚，接着是右脚，只能以创口贴暂时缓解疼痛。

好在接下来两天的路都比较平坦，虽然说一马平川有些夸张，但至少没有这样陡峭的下坡，偶尔有些短下坡，我便一路小跑，以减轻对脚趾的摩擦。教训就是，以后走长线，一定要保证一双合脚的鞋，尤其不能随便尝试新鞋。

帐篷外挂的好处

第一次背包试着将帐篷外挂，发现好处多多，不仅节省了空间，而且方便。过去总是要把帐篷收好后，再把包里的东西都拿出来，摊在外面，塞进帐篷后再重新装包，帐篷外挂后，可以先在帐篷里面把包都收拾妥当了，再拆帐篷，收拾完帐篷后，不用开包重装，直接外挂即可，节省了时间。

尤其是在雨中搭帐篷，无需开包，直接将外挂的帐篷解下即可。

当然帐篷外挂也有弊端，冰岛温泉之路步道多平坦易行，没有巨石，树枝，如果需要攀爬巨石，从密集狭窄的树林中穿过，外挂的帐篷或许会影响平衡，为徒步带来额外的负担。

过河注意事项

这次全程过河四次，不少地方河面很宽，河水深及膝，且河水冰冷刺骨，为此行前我们特意在亚马逊上下单，买了到膝盖的防水袜，加上雨裤与水鞋（或Crocs）, 组合成过河三件套利器。过河的时候将雨裤套在徒步裤外，再将雨裤的裤脚塞进长筒水袜里，这样即使河水进入水袜，也不会打湿徒步裤，脚上可以穿水鞋或Crocs,如果穿Crocs记得将鞋绊扣上，免得被河水冲走。

记得每天离开营地出发前同ranger确定一下当前河水状况。过河前将背包松绑，如果有登山杖，用杖辅助过河，身体面向上游方向，找河面最宽处（也是水流最缓处过河）

河水的condition 在不同时间也许会有所不同，一般河边都会聚集不少人，可以先看别人过河，再决定自己过河的位置和装备

第一条河在Alftavatn 山屋前，河不是很宽，河水有点急，有些地方水较深。

第二条河在Alftavatn 山屋和Hvangill山屋之间，离Alftavatn 山屋不到一迈，比第一条河宽，河水不是很深

第三条河在hvangill 山屋后，过了山屋不久，河水也不是很深，但水流湍急，有几次感觉被河水推着走，需用登山杖稳住身体慢慢踩稳了过河。

第四条河在整个trail快结束时，靠近Thorsmörk山谷，河床很宽，分成了三段， 这条河是四条河里水流最急的，慢慢过，踩稳了，没问题。