九色甘南《郎木寺》

🌾蔓草中长🐑

　　告别了杂尕那，走248国道八十公里路程一个半小时就到了郎木寺，一路上风景宜人，如同进入了童话世界，绵延起伏的高山草甸，白色的羊群，黑色的牦牛群，红黄配色的藏式木屋在蓝天白云衬托下格外醒目。我想，这就是人们传颂的“九色甘南”吧，我不断的举起手机，一路拍拍拍……

‍ “郎木寺”不完全是寺，而是一个镇的名称， 位于海拔3480米的甘、川、青三省交界处，始建于清乾隆十三年（1748年）。郎木寺镇由甘肃省碌曲县和四川省若尔盖县共同管辖，一条名为“白龙江”的小溪穿镇而过，以小溪为甘川省界。

　　赛赤寺是碌曲县最大的寺院，也是郎木寺镇的政治、经济和文化中心。赛赤寺的多个殿堂依山而建，错落有致，气势恢宏。现有大经堂、弥勒殿、金瓦殿、马头明王殿等十余座建筑，并有闻思、续部、时轮、医学、雕版印经等五大学院，是藏传佛教格鲁派中规模较大的寺院。它以供奉第六世达赖喇嘛的金身像而著称。金身像被供奉在大殿的中央，周围有许多彩绘和壁画，十分精美，每一座大殿富丽堂皇，弥漫着浓郁的酥油味道。我们尊重当地的文化和信仰，没有拍摄寺内景致，也没有拍摄那些磕长头虔诚祈祷的藏民。

　　在赛赤寺的顶端，还可以俯瞰整个郎木寺镇的全貌。险峻的高山，清澈的白龙江，还有碧绿的森林草甸，黢黑的牦牛，洁白的羊群，再回头看看金碧辉煌的赛赤寺，这里的风景不单单是美，置身其中，无形中让自己的心灵又多了一次洗涤，又增添了几许虔诚与宁静。

‍ 朗木寺镇口的红石崖，那是高山顶上一道红色的岩壁，它如同一面城墙，守护着郎木寺镇的祥和安宁，它与寺院里的晨钟暮鼓日月同辉，它与蓝天中变换的白云，形成了一道道壮美的风景线。

与赛赤寺紧邻的一座山顶上，是当地藏民为逝者举行仪式的天葬台，距今已有四百多年。站在赛赤寺的观景台上，可见对面山上成群的秃鹫飞旋，发出瘆人的叫声。藏民族敬仰的神鸟在我这个汉人眼中非常的恐惧。

《郎木寺天葬台》

　　郎木寺镇上回民居多，有一个规模不小的清真寺，是当地回族的信仰中心。清真寺绿色的宣礼塔与格尔底寺洁白的塔群相呼应。展现了藏回两个民族和谐共处的美好，清真寺附近还有一个回民村，可以看到回族的生活风貌和建筑特色。

‍我们傍晚到达，客栈的主人是回族，是一个老军人的后代，祖孙三代的宅基地沿街盖起了一栋二层小楼，一楼是当地小有名气的“老马餐厅烤吧”，二楼是“雨辰宾馆”，宾馆的名头很大，实际只有七、八间客房，老板非常热情周到，由于降温，早早的就把地暖烧上了，热乎乎的房间真是暖人心啊。

‍朗木寺游客不多，在小镇的街上散步，四川口音居多，川菜馆占据上风，老马家餐厅烤吧也当仁不让，烧烤的烟熏弥漫半条街。

‍‍‍这里是一片净土，古老与现代交织，信仰与生活共融，每一步都仿佛踏在千年的历史长河中。

郎木寺镇《清真寺》

郎木寺白龙江源头郎木寺大峡谷也称《摩呐大峡谷》

　　我们从郎木寺镇四川属地的格尔底寺出来，径直向南进入到郎木寺大峡谷，一条清澈的溪流缓缓流向郎木寺镇，小溪边建立了十几座靠水流动力转动的转经筒，日夜不停地为郎木寺镇的民众祈祷平安吉祥。再向前，便进入到郎木寺大峡谷的谷口，我们被眼前的奇峰异石所震撼，遗憾的是由于山高谷低，峡谷口招揽游客的马群密集，遍地的马粪气味刺鼻，影响了许多游客进入峡谷的欲望，我们也只是拍了几张峡谷的照片，便顺着溪流返回了镇里。

　　我曾经在《中国地理杂志》的视频里看到“聆听郎木大峡谷深处的野性召唤”。无人机穿行于峡谷绝壁之中，毫无人工雕琢的自然大美，迸发出原始的野性力量。这就是位于四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县与甘南藏族自治州碌曲县的“郎木大峡谷”也被当地人称为“摩呐大峡谷”。这条深邃的峡谷，隐匿于林立的高山之中，位于郎木寺镇南。地处川甘之交的郎木寺镇被世人称为“微缩版的香格里拉”，它不仅是自然美景的天堂，古道的交会口，也是多元文化交融与发展之地。

　　红军长征走过雪山草地后多次经过这里，在红军的地图上，朗木寺镇尤其重要。如今的郎木寺，经历过荒凉和繁华，见识过兴盛与战火，看尽了悲欢和沧桑，送迎着来来往往的僧人和过客，千年的驿站也早已湮灭。它以一种宁静的姿态，定格在甘南川北这片神秘而又美丽的土地上。多民族共生的小镇，和睦相处，恬淡优雅，悠闲从容。郎木寺以其丰富的人文历史、浓郁的宗教氛围、秀丽的自然风光以及独特的民俗风情，最终成为一个令人神往的旅游胜地。

甘肃碌曲县郎木寺镇《赛赤寺》

四川若尔盖县郎木寺镇《格尔底寺》

郎木寺镇《白龙江源头》