行走在彩云之南

東坡書院

第三把刀/文

初入春城

经过六个小时的颠簸，在昆明的长义机场下了飞机，已经是晚上十点半了。

七转八转，和酒店安排的接机车辆接上了头。机场外的广场上，各种花开得正盛，花气袭人，扑面而来。北国还是春寒料峭，雨雪交加，这里却已经花团锦簇了，这大概就是春城昆明的魅力了吧。

一辆中巴车，坐了十几个人，加上十几个行李箱，满满地一车，摇摇晃晃往酒店而去。

初时灯光昏暗，路也不平，像是乡间小路，天又下起了小雨，四周一片模糊，同行的豆芽姐便打趣说，这是要去哪儿啊？不会拉去割了腰子吧，大家便大笑起来。

终于有了灯光，四周都亮了起来，虽然已经是午夜，还下着雨，但路两边店铺林立，酒店饭店都亮着灯，一派烟火气，炒菜、烧烤的味道，从窗户缝里挤了进来。

“终于又闻到家乡的味道了！”车厢的暗影里传出一个女孩子的声音。

是啊，家乡的味道。昆明之于我，是陌生的，但在这个车上，必定有不少远游千里的昆明人，近乡情更亲，家乡的味道对他们来说，是多么的亲切。

我少年时，也颇有些志在天下的豪情，认为人生无处不青山，没有什么割舍不下，也没有什么地方不可以去。但现在人到中年，反而觉得故土难离，不管走出去多远，那个属于自己的偏远小城才是归宿，大概这就是叶落归根的道理吧。

二爨门下

如果问我为什么来云南旅游，其实没有什么明确目的，或是很强烈的愿望，就是太长时间没有出门，想出来开开眼界，散散心。所谓读万卷书，当然还要行万里路。

既然来到了云南，想去哪些地方看看呢？那么，我必须要去看的，就是《爨宝子碑》和《爨龙颜碑》。

自十六七岁学习书法以来，我对魏碑书法情有独钟，从《张玄墓志》《郑文公碑》《张猛龙碑》一路学过来，最后落脚在《爨宝子碑》和《爨龙颜碑》两块碑上，这也是经历了从初级审美到高级审美的成长和蜕变过程，因为二爨之美，并不容易被发现和认同。我沉浸其中多年，爱不释手，有时便自诩徘徊于二爨门下，现在千里迢迢奔来云南，怎么会放过一睹原碑的机会？

于是，天还没有亮，我们便坐上了开往曲靖的火车。不到九点钟，就站在了《爨宝子碑》亭的大门口了。

除了门口的保安大哥，竟然一个人都没有。听说我们是从山东来的，保安大哥很热情，说，路可是很远啊。

整个院子不大，也就十几平米的样子，我就直奔碑亭而去。

进了碑亭，《爨宝子碑》就立在中间，有玻璃罩着，我拿出单反相机，想拍些清晰的照片，好回去细细品味，可惜室内光线太差，又有玻璃反光，拍了几张不太理想，索性不拍了，站在碑前仔细端详。

《爨宝子碑》整体并不大，一人多高。碑上的字，整体的基调看去，平静儒雅，并不像拓本上看到的那样圭角突出，锋芒毕露，所以说，大气不是躁气，粗犷不是粗野，一切书法风格都是在平静、沉着之中完成的，所谓静水流深，正是如此。

《爨宝子碑》的石质不太好，看上去原石就不够平整，凹凸不平，并不完全是后期风化腐蚀的效果。

看原碑与看拓本，特别是经过反复翻印的字帖，大不相同。不然欧阳询怎么会在索靖的碑刻下一直坐卧三天呢。

再看碑亭的四壁，挂的都是当代人研习二爨书法所写的作品，要么鼓努为力，剑拔弩张，要么扭捏作态，缺少天然之趣，与《爨宝子碑》放在一起，实在是差之千里。

出了碑亭，再看院子里的走廊，两边墙上挂的都是近代几位大师们研习二爨的作品，有经亨颐、李叔同、齐白石、徐悲鸿等几位先生，作品虽各有不同，但都深得二爨之神，别具一格，与当代人完全不在一个格调上。

《爨宝子碑》的刊刻是距今1600多年的东晋末年，它的独立特行有几个原因，一是晋朝禁碑，传之后世的碑志数量不多。二是云南地处边陲，文化与中原沟通不便，《爨宝子碑》的笔法仍处于由隶向楷的过渡时期，非隶非楷。结字也是自由而烂漫，无拘无束，异相百出，有一种奇幻之美。

《爨宝子碑》自1778年出土以后，并未受到重视，被乡民搬到家里压豆腐，一压就是近百年，后被曲靖知府邓尔恒发现豆腐上有字迹，才搬进武侯祠。民国时期，军阀混战，《爨宝子碑》竟被撬去筑工事，曲靖城中以拓售碑帖为生的寒士张士元，冒着猛烈的炮火，将此碑偷偷运回了家，才使碑刻得以保存，真要为张士元先生记上一大功。

《爨龙颜碑》的刊刻晚于《爨宝子碑》50年左右，它的传承中并没有太多曲折的故事，但《爨龙颜碑》出土更早，所以风化得更严重，从部分字迹清晰的拓片中，仍可见它动人的风神。

二爨虽同出于云南，刻石时间也相近，书法风格却有不同，《爨宝子碑》好比洪七公，《爨龙颜碑》却如大侠乔峰，虽同是丐帮帮主，虽同样修得降龙十八掌，但洪七公自由散漫，笑骂戏谑，一派天然。乔峰却是正大凛然，气若长虹，内敛而又大气。这正是二爨之间的差异所在，同样都是书法大花园里开出的绚烂绝美之花。

看过《爨宝子碑》之后，我想直接奔《爨龙颜碑》而去，但曲靖离《爨龙颜碑》所在的陆良县有些远，而且交通不便，来回要四个小时，时间很紧，权衡再三，忍痛放弃，只能遗憾地错过了。

南诏古城

匆匆忙忙赶到大理，出了高铁站，打车直奔大理古城，在预定的民宿安顿好，已经是傍晚了。

大理的日落还要晚些，天还很亮，我们几人便自古城西门而入，边看风景，边吃小吃，边拍照。人不多，小桥流水，商家林立，多是银铺、小吃、扎染之类 ，没有太新奇的东西，跟我想像中的古城不太像。

同行的两位大姐钻进扎染的店铺去看，我没兴趣，看到旁边有间书店，便走进去转转。一看，脑袋一下子就大了，很小的一家书店，书并不多，但书名看下来，我几乎一本都没有见过！大概都是近代作家的书，国外的也有不少。我瞬间汗颜，感觉时代的车轮从我身上滚滚辗过，辗得一地炸酱面，其它什么也没有。自觉没脸再看下去，于是抱头鼠蹿而出。

蹓蹓达达从古城南门出来，天色也暗下来，大家都喊饿了，于是找一家火锅店，吃将起来。

酒足饭饱，从火锅店再出来时，已是华灯初上了，再看古城南门的城楼，灯火辉煌，巍峨奇幻，有如电脑制作的动画场景一般，美不可言。

几个人又从南门挤进古城，顺着大街再往北看时，只见人头攒动，摩肩接踵，灯影幢幢之下，一派喧闹景像。路旁的商家播放的似乎是大唐音乐，与此时此景相配，大唐盛世的气象便迎面扑来。车如流水马如龙，花月正春风，只觉得达达的马蹄，滚滚的车轮汹涌奔腾，仿佛及第登科的孟郊，正鲜衣怒马，华盖轻裘，从对面踏花而来，想像中的古城终于在现实中站立起来，真实而震撼，这才是真正的大理古城，真正的南诏不夜城。

苍山洱海

经过再三比较，我们终于选定了旅行社的一日游项目，既便宜又方便，坐上大巴车便直奔洱海而去。

昨天来的晚，天气透明度也不高。今天天气晴好，坐在车上，向西看去，对面高大的群山，竟然就是苍山！昨天竟没有注意。

苍山有些像川西和西藏的高山，雄壮高大，山顶常年积雪。但又有不同，西藏的山远在百里千里之外，看上去辽阔高远。苍山却不同，它像二郎神从别处搬来的大山，就直挺挺地砸在孙悟空眼前，突兀而惊心动魄，看起来太近了，有些压迫感。

导游一路上讲着上关的风下关的花，苍山的雪洱海的月，讲着千寻塔，讲着金花姐阿朗哥，讲着比汽车跑得快的卖花冠的阿婆，一路就到了双廊。

漫步在洱海之畔，只见春花烂漫，游人如织，穿着各式漂亮服装的少男少女，在这里往来穿梭，拍照打卡。对于在海边住惯了的人，并不觉得洱海有多么阔大和浩瀚。但洱海的特别在于它和周边环境的完美结合，它在2000多米的高原之上，它在偏远的西南边陲，它在有些异域风情的白族自治区，如此种种，造就了它的美，造就了人的美。

所以我想，虽然古大理国的22位国王有9位出了家，充满佛性和出世的思想，但金庸笔下的段誉也绝不是凭空捏造，这样的风花雪月，这样的浪漫迷人之地，不造就段誉这样的多情公子，也是天理不容的。

每一方土地，都以它独有的方式，滋养着它的子民，如生长于大理的舞蹈家杨丽萍，或许再有百年、千年，又会有李丽萍、刘丽萍。正如齐鲁大地有孔孟，有王羲之、颜真卿一样，千百年来，风花雪月，英雄豪杰，人才辈出，莫不如是。

西南联大

去昆明之前，做了一些旅行之前的攻略，百度，抖音，快手，小红书都浏览了一下，推荐的去处无非就那么几个。

来的路上，忽然灵光一闪，西南联大！不是在昆明么？用手机百度一看，果然！

心下一声长叹，竟然在那么多旅游攻略中，都没有提到它。

那么，西南联大必然是要去看看的。

于是从大理返回昆明后，第一个目标，直奔西南联大而去。

跟着手机导航七拐八拐，拐到了云南师范大学的大门口。西南联大旧址竟然在校区内，又一想，当然要在大学之内，这不正是得其所在么。

于是走进去看，闻一多先生的雕像立在图书馆的门前，接着便是梅贻琦、张伯苓、蒋梦麟三位先生的雕像立在图书馆的东侧。后面的展馆便是“一二一”运动的历程介绍。在展馆的门前矗立着纪念碑，碑前是修复的三座平房旧址。与院内林立的大学高楼相比，总觉得缺少了什么。

西南联大培育出的优秀学子，还有那些教授大家们，在炮火中写出的不朽篇章呢，西南联大的历史也随着历史而去了么？

如果只有几个雕像，几间平房旧址供人瞻仰，而不见其内涵的宏大和深远，西南联大四个字又有什么意义。石碑上刻有梅贻琦先生的一句话 “所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。”西南联大在国家危亡，环境艰苦的情况下，一座没有围墙的大学，却大师辈出，而今大学几千所，高楼林立，大师却何在？

建水古城

或许我去过的地方太少，或许我见识浅陋，在我所见过的所谓“古城”中，我认为，建水才算是真正的古城。

大巴车到达建水时，已经是傍晚了，导游简单介绍了一下，大家就先奔朝阳楼而来。

我对城楼的规模大小，并没有数据的概念，只觉得朝阳楼足够宏大，不是很高，但是很长（比北京天安门长10米），即使放在当代看，也是标志性的大建筑，在古代，那一定是城高池深，坚不可破的。

看过了朝阳楼，我们便向朱家花园而去。天色将黑，时间紧迫，进了大门，我们便东一头西一头的，挨个屋子、天井转来转去，豆牙姐说，这像咱山东的牟氏庄园啊，院子真够多的。我心里嘀咕，牟氏庄园跟这个可比不了，牟氏庄园面积够大，房间也够多，但牟大财主，只知道一间又一间盖瓦房而已，哪有人家这雕梁画栋、飞阁流丹的气势，更不用说后花园那半隐半现、小桥流水的韵致了。

出了朱家花园，还想去文庙看看，便急匆匆赶过去。到了门口，门卫说，很快要关门了，来不及了，明天再来吧。我们只好苦笑，明天就离开建水了，哪能还来？探着头从大门看过去，文庙里边也是亭台楼阁，蔚为壮观，既然看不了，只好留下遗憾了。

匆匆跑了半天，没有仔细看古街的两边，现在停下来慢慢看看。

建水的建筑，才是真正的古建筑，而不是当代人修的仿古建筑。每一处独立或相连的楼阁，形制都各有不同，大一些的颇有气势，像大户人家的样子，小一些的也精致有味，透着古人骨子里那种或儒雅、或飞动的精神气质。说王羲之的书法如“龙跳天门，虎卧凤阁”，那什么是“天门”？什么是“凤阁”？在建水这里，就有天门的飞动，就有凤阁的华彩。李煜的词中说“凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝”，我想所谓“凤阁龙楼”，也是如此，在建水古城的建筑里，慢慢游荡，细细品味，便可见到“凤阁龙楼”的风彩。

古街两边的建筑中，店铺林立，几乎所有的店铺门头，都是木刻的书法字体，虽然书写水平高低不一，但与古色古香的建筑浑然一体，更加显得古风犹存，令人神往，每一处街角都值得留连和品味。

街的两边还有临安府署，学政考棚，天君庙，普应寺，指林寺等诸多古迹，都值得一看，必定别有洞天，可惜天色已黑，我们要赶路了。

可惜，可惜。

元阳梯田

从建水坐了大巴车出来，一路的淅淅沥沥小雨，一路的盘山而上，雨不大，但雾却越来越大，这样的天气，能看到元阳梯田么？

下午一点多到了山顶，仍是很大的雾，领队醉马哥打气说，不怕，天气预报说三点就晴天了。

好吧，下了车，一看地名，叫“老虎嘴观景台”，我想到了《智取威虎山》中的鹰嘴峰，绝处逢生之地，但愿我们今天也能有这样的好运气。

于是大家顺着台阶下到观景台，仍是大雾漫天，十余米之外便不可见人。既来之，则安之，等吧。

大家东拉西扯地聊着天，我也无聊地开始观察周围的环境，很吃惊地发现，原来芭蕉树能长这么高？细雨仍下个不停，想起关汉卿有一首曲这样写的：

风飘飘，雨潇潇，便做陈抟睡不着。懊恼伤怀抱，扑簌簌泪点抛。秋蝉儿噪罢寒蛩儿叫，淅零零细雨打芭蕉。

细雨打芭蕉，那种婉约的情调，我便觉得芭蕉是像苹果树一样高的植物，没想到，它也能长到几层楼那么高，如参天大树一般。

白石老人说，他的笔下从来不画没见过的东西。我也经常画芭蕉，但其实只是纸上见芭蕉，并不曾见过真的芭蕉，如何能画出其中的神韵呢，不过是纸上谈兵而已。

再看那密密麻麻的竹林，或三五相争，或数十根抱团而上，直冲霄汉，气势惊人，我们在北方所见的竹子，不过是指头粗的小毛竹而已，哪里见这样的气势。想来郑板桥有这样一首写竹的诗：

新竹高于旧竹枝，全凭老竿为扶持。明年再有新生者，十丈龙孙绕凤池。

原以来他夸大其词，徒作大言，其实十丈不过30多米而已，实际上那些疯长的竹林，势可参天，岂止30米呢。

眼看快到了3点钟，大雾仍没有散去的意思，百无聊赖，同行的几个驴友，便捡了地上折断的芭蕉叶子，拿在手里，口中念念有词，摇头晃脑，开始学诸葛孔明设坛作法，祈祷天晴云散，早点看到梯田美景，大家在旁边看得哈哈大笑。

作法似乎管用，大家正准备返回，突然有人喊，快看，梯田露出来了！果然，像是风吹过了一样，大雾撕开了一个口子，露出了梯田的一角，若隐若现，但很快，两三分钟的时间，便又重新戴上了面纱。

没有办法，只好返回，向晚上预定的民宿而去，不知道明天早晨，大雾会不会散去，我们期待的梯田日出，会不会如约而至呢？