《2025.2.福建、广东汕头行》（四）

清庐

2025.2.福建、广东汕头行（四）培田古民居～丁屋岭。 2025.2.15.从冠豸山下来已过中午，上车赶往下一目标～培田古民居（30多公里）。到达培田时间有余，下午空闲便游览培田古民居，晚宿培田民宿（那儿没酒店）。 培田古民居其实是一个老革命根据地，这院当年刘少奇主席住过，屋主地主儿子与周总理等人同去法国留学。世事变幻，这些人以后都成了一个国家的开创者。 培田村里很多房子前都钉有这样的牌子，把这个古村落染上了一层红色旳基调。 也许是这些开国创业者住过，需要保护，堂中门皆紧闭，只大门敞开院落可进。觉边门偶有人进出，难道是此间地主后人？ 培田的村道与地坪，大都是这种小石镶嵌的，这种密集与天空对比，有种疏密的、沉着之美。 培田某个有戏台的大院。（1） 大门外的地坪。（2） 守门的石狮。（3） 昔日的荣耀。（4） 祖上荣耀的印记依稀还在樑上，后人早已宠辱不惊。（5）老奶奶静静地在编着手中的扇子，边上山货、手工一溜摆放，不吆不喝，看中扫码。红军来了，红军走了，一辈子就过去了。 旧时王谢之堂，今日百姓之家。（6） 远山衬着孤独的戏台。眼看着“你方唱罢我登场”。（7） 屋檐尖尖的翘角，仿佛能挑破笼盖四野的穹庐。（8） 又一处有故事的大院。这儿大院的大门好像都在正厅的边上。 培田的四合院落二边并未直接是房，而二边是这种墙，墙上开门进边房。 边上房之门是长这样的。 院落中厅依旧是传统布局。 忠、孝、廉、节，是儒家的道德准则。任何道德准则的要求，都应是双向的奔赴。要求别人时先扪心自问，单向的奔赴就是耍流氓。 没有义，谈何忠？没有哺，谈何孝？没有规，谈何廉？没有尊，谈何节？ 墙外，弯弯的小巷。 这家有点可惜了，前二年老屋被火烧毁了，只剩这些残垣断壁了。 复杂的花窗隐着字迹，前面挂着花衣花裤，底下堆着干柴秸秆。很像加歇医生把凡高的画用来挡鸡窝。 这次来闽地，此地又见这种绿色的透墙花格。我最早是在1983.10.第一次去周庄时，在某高墙上看见的。去年游广东开平立园（建于1926年）时，又在围墙上看见这种透墙花格。那时以为是空间交错，现在看来，起码100年前这种透空花格就成了成批生产的建材，在南方或沿海地区流行。 院墙上的透窗花格。 培田古村，就是依着村后的小山而展开的，流水则是这种农耕村落的标配。 卫公祠。 街角的小茶馆。 红色小屋。 红色小院。 红色小院。 红色大院。 培田革命根据地里的咖啡小店。 一条向前扭动的小路，串起了整个古老的村落。 看这形状大概是泮池吧，当时只觉挺别致，没注意边上是否是私塾。泮池的形状多为半月形，象征着教育的半圆完美。‌ 在堂上坐坐。像不像穿越的乡绅。 走在乡街的小路上。 怎么看上去有点中国化的洛可可风格味道？看来东西方审美有时会殊途同归，平行时空会有黑洞相连。 培田吴家大院。 吴家大院门饰细节。 村口有座高大的堡院，底下有几座考究的冢穴烘托着高墙大院，这大概是这儿某种风水习俗吧。 高墙上的窗靠。 村口的大树、廊桥与水车。 水车转走了岁月，转走红尘，只留下了永恒的转动形式。 2025.2.16.从培田古民居～丁屋岭（86公里）。车上了高速约50公里左右又下了高速，随后大山在盘行，盘到高处云雾来，疑惑这上面有村落？终于看见路边有人招呼我们停进边边上一块停车场，停下车见停车场里还有露营地，高高营帐有写看星星的地方。山谷里填满了雾，看不清下面什么样。有观光接驳车下来，说村庄在上面。同样的旅游配方，不同样的价，只5元一座。前途不明情况下必须坐。 接驳车在此停下，有点激动，这荒郊野岭，突然出现这么一排养眼的老屋与养胃的小店。这路似乎确是丁字形的，这些老屋小店是丁字一横，那个竖钩便是村庄所在。丁屋岭是一座拥有800多年历史的客家山寨村落，仍完好保留着原始古朴的村落生态。 在村口打卡一张。牛市街不一定要出现一头石牛嘛。 觉得村口这堆石更自然。 牛市街只一条石板路，二边皆土墙屋夹道迎接我们。第一感，古意扑面而来。 穿越了？ 连上楼都那么简约？ 这是在高高的大山深处！这不像村庄，像个迷你小镇。 高墙上的三角孔，头次见。这是御敌的还是透气的？ 如果没里面这银屏与外面海报，你会不知是哪个时代。所谓集星楼，就是把来拍过片的明星照集中起来展示。这种地方还需明星来站台吗？ “马长保便利店”，这牌子与这房子、小街浑然一体，不知是有意无意。房子对面有写艾㴝旧居指示牌。艾㴝是谁？之前我与大部分人一样不知，查了才知是是帮助过中国革命的十大国际友人之一。好奇心驱使从石级上去一看究竟。 路易·艾黎（Rewi Alley，1897年12月2日～1987年12月27日），生于新西兰坎特伯雷地区斯普林菲尔德镇，新西兰有名的教育家、作家。路易·艾黎于1927年4月21日前往中国，1938年8月担任行政院咨询“工合”工作的技术顾问。1940年，在陕西宝鸡凤县创建培黎工艺学校。1982年，北京市人民政府授予他“荣誉市民”称号。1985年，甘肃省政府授予其“荣誉公民”称号。1987年12月27日，路易·艾黎在北京逝世，享年90岁。被称为‘中国的十大国际友人“。 艾㴝旧居在村子的高处，坡陡路窄。 风光还是不错的。 到是挺会挑地方的。 沿梯上去便是艾黎的寓所。 可惜关着不开放。 只能顾盼四周。这里能俯瞰整个丁屋岭，发现其是在一条山沟内的。 村子紧挨着山头，如果没有人修建居住，便是一条山顶的普通山沟。 人类真是能化腐朽为神奇。在一条普通山沟里，沟底为路二边构屋，逐渐伸展，形成了今天的丁屋岭。 ‌路易·艾黎的工合运动共涉及200个不同种类的合作社和作坊‌。这些合作社和作坊分布在国统区和抗日根据地，涵盖了纺织、缝纫、铁业等多个领域，生产的产品包括麻布、服装、铁器、纸张、毛笔、毛刷、肥皂、陶瓷、化工原料等数十种民用消费品和部分军需品‌‌。 这个铁匠铺是当年艾黎在丁屋岭推行工合计划的遗迹。 工合运动的背景是20世纪30年代日本侵华战争导致的大量失业工人和流亡内地的难民。为了帮助他们生产自救，路易·艾黎参与了工合运动的发起和推广。工合运动不仅为抗战提供了大量的民用品和军需品，还培养了一批技术和管理干部，为中国抗战胜利做出了重要贡献‌‌。裁缝铺也是工合计划的种类之一。 这么小的一条街，当年居然还搞了工合裁缝铺。 斗笠社遗址。参观时见门外有工合斗笠社牌子，当时也不知近史曾有工合运动及工合协会之事。只觉斗笠有趣拍了一张。后来才知艾㴝及工合的事。工合其实大都是些工业作坊，在那个积贫积弱的年代，这些都是以后工业时代的种子，也是农耕时代向工业时代的重要过渡。 又见二楼简约梯子，那个用油灯的年代，一失足后果会不会挺严重。 这个我可以扶墙走。 看着电视背景墙，放的是自家景点，只当导游提示了。亲临现场自己去发现不更有意思。 看着这独街小镇，过去时与现在时的组合，感觉相当撕裂。 它像条大蜈蚣，以小街为身，小巷为足，蜿蜒蛰伏在偏远的高山沟壑之中。 除了小街边的屋与街差不多高低，其余都由石级向上而居。 前面似有块空场。 是有块小广场，后面像是祠堂。听说这里当年红军驻扎在此时，这村有74个人参加了红军，很想知道这74人的最后下落…… 小街静静，走在其间，进入时光，化成虚无。 一口刻着岁月痕迹的老井。 蓄水池。 走过“走马楼”，快到头了。 石板路已成碎石路了。应该快到头了。 走回头路。换个角度看看，事物也许会有新的感悟。 归程。 当游客走后，街上基本无人，原住民大概都搬山下了，上来是为做游客生意与管理这座祖宗传下来的活化石吧。 山上又起雾了，我想雾漫进这条街时，会是什么模样。 曾几何时，这里也络绎不绝，充满人声。 一条大黄当街做起了拦路狗（问题是你没纹身呀）。毛色与环境很谐调，此屋此狗品相合一。我在湖南芙蓉镇时，在长满老房的河边，见一老乡在河里刷洗他的法斗犬。 小街空空，寂寞成诗, 静美如画。 空荡的小街边，一女孩独自在玩拍纸方片。看了很久，是留守儿童或父母在小街做生意的孩子？画面里听的见纸方片拍在石上的声音…… 雾起来了。 回头望去，雾已隐约漫进小街。 山上溪水轻轻流入池塘，水边一庐像飘浮的舟。“此身天地一虚舟，何处江山不自由。” 远处已一片朦胧，似乎与水车形成了二个平行时空，加上我是不是成了三个。转身离去，下个时空是长汀古城。