生生不息的走廊～天水

瑾年絮语

有一首诗，有一首经典歌曲，都出自《诗经·秦风》，很美的词，飘渺的意境，从青涩葱绿时光长伫心田至今。2024年出行之日，也是小雪节气，带着江南的秋暖，前赴“蒹葭苍苍，白露为霜”的陇上江南，那个“所谓伊人，在水一方”的悸动之地——天水。以秦岭龙脉之首为起点，前往河西走廊感受下冰雪沉淀的初冬唯美之旅。为了此行程，准备了大半年的有关人文功课，花了三个多月搞完攻略。诚如出发前的预感，临行前从原定四人变为三人，行程两个城市后再从三人变为独自一人，其间心境一言难尽。同时后半程的青海独行因气候不得不放弃，留待遗憾让未来时间结缘吧！古人诚不欺吾矣！“道阻且长，道阻且跻，道阻且右”…

这段人生中必走的河西走廊承载了历史的风云变幻和人文灿烂！而我终于来了，带着敬仰之情踏入古人曾生存延续的地方，以了结心中的执念。

绿皮软卧睡一夜第二天早到达天水南站。十一月底的天水已进入凛冬之季，坐上提前联系的小师傅，包车前往麦积山石窟。清晨的麦积山因前几天初雪降临速消失，冬季的太阳睡懒觉，空留清冷的西北风掸拂脸如冰。

最初知晓天水这个名字，是在《风起陇西》的小说和影视剧中，扼陇蜀之咽喉，居关中之上游，军事地理位置关键。而后又因麻辣烫火了一次。但这些于我而言不是重点，是麦积山石窟，中国四大石窟之一！云冈石窟的前身！

这座小小的历史古城可谓“一线城市”的极致，东西长约50公里，南北最宽约5公里，从卫星图所观属于真正的一条线，毫无悬念夺下中国最狭长的城市之冠，也是三国鼎立时古战场兵家必争之处。

幸运的是来得早，人流稀疏，无旺季两条路线之分，淡季观窟的体验真棒！悠悠闲闲，兴致勃勃地观赏北朝造像演变过程。几个特窟价格高，除了门票，需另购，做功课时几经比较选择了性价比高的133窟，买票（180元/人）后直接跟随讲解员带领的几十人小队上山。讲解过程很享受，除了特窟，普窟也细慢叙说，耳麦音色好，远距离也清晰稳定。拾级而上距今1400多年，麦积山唯一遗留的古栈道。很陡且步步高升，历代名人们的足迹在时光中穿梭，颇有“今人不见古时月，今月曾经照古人”的感慨。

麦积山周围大小不一的孤峰野生植被茂密，萧瑟寒风凉人身。爬上石窟最高处，极目远眺，千山万壑，重峦叠嶂，如天地间硕大的麦垛群，其中紫碣岩质的麦积山石窟是其中最壮观的一垛，高耸入云。待到来年春暖花开，青松似海，风景秀丽换人间。越往高处，风越大，吹乱发丝，冻僵肌肤，远景近物交织在一起，只有淡淡的云雾，呈中式自然景观抚慰身心。如逢雨季，会饱眼著名的天水八景之首“麦积烟雨”。

洞窟所处位置极其惊险，古人曾赞曰：“峭壁之间，镌石成佛，万龛千窟。碎自人力，疑是神功。”。古人厉害啊！开凿在悬崖峭壁垂直之上，窟与窟之间连接全靠架设在崖面上的凌空栈道通达。攀登蜿蜒曲折的凌空栈道，惊心动魄。现在的凌空栈道除了修复，也新架很多道，安全感十足，与悬空寺的攀登相比心安定，与马蹄寺相比体力稍轻松。波波姐曾经也来过，她说适逢游人巨拥巨挤的时候，爬到一半就下去，恐高心惧，只留糟糕的体验心情，没有云冈石窟的大气和精美。如今我来了，替她多看看！虽然窟内塑像需保护，加固了铁丝网，里面光线暗淡，只能趴在铁丝小网格中用手机放大拍摄观看，但一点都不影响我兴奋欣赏的心情。

麦积山的泥塑自北魏以来，拥有强烈的民族意识和世俗化的趋向。大多数佛像无论站立还是端坐，都是俯首下视的眼神，带有微笑，和蔼可亲的面相，没有高高在上远距离的神仙感，如平民之众一样七情六欲，平凡易共情。塑像的体态充满浓郁的人情化，自然轻松。同时不得不佩服当时社会的开放包容，从衣饰华丽，装扮设计等，感觉如今的流行审美都是捡漏古人的边角料，包括奢侈品。高超技艺的古匠把现实生活中的人物搬进塑像作品中，并注入美好愿望雕塑其中，传承绵绵，让今人得以目暏那份千年前的绝才和感动。

147窟北魏过渡到西魏的塑像，延续北魏的秀骨清像，吸引我的是那抹微笑动人，神采飞扬。身着褒衣博带式袈裟，袈裟自肩部下落，至腹部上绕，搭于左臂。衣摆于佛座前自然分散，足部从层层叠叠的衣摆中露出，造型随性自然，独特新颖别致，松弛飘逸的美感。

特窟133号万佛洞，开凿于北魏晚期，距今1500年。看点分别是“释迦会子”、“小沙弥”和“佛传故事碑”。窟内禁止拍摄。

一入洞窟门口的就是宋代塑像“释加会子”，我分别从不同角度去观看，被那双手的细节深迷，非常震撼！窟外西北寒风呼呼，窟内因这组父子像最温暖。这是释迦成佛后初见到儿子，喜悦又激动，微微弯腰屈膝伸手想要抚摸儿子的头，掌心的温度既想推向远方，又想拥入怀，其纠结复杂的感情凝聚在指尖，停在空中，悲欣交集，欲诉泪将滴，父爱如山！（图片官网借取）

北魏的“小沙弥”不亲眼所见，不知会这么瘦小，真的很小！不到一米，稚气的脸上是永恒的纯净微笑，越看越喜欢！（图片官网可查观）

北魏的“佛传故事碑”是佛教中经典流传的佛祖释迦牟尼一生的主要事迹，以連环画表述其一生，原作雕技精湛精美，这在云冈石窟的佛像中和山西古寺的壁画中也有呈现。（图片官网可查观）

麦积山峭壁上的七佛阁洞窟是典型的汉式“崖阁”建筑，离地面15米，别具一格。始建北周时期，后世多次修复，也称散花楼。泥塑像俊秀繁美，力士和武士像高猛，威严又亲近。过道上方残存壁画肉眼可见其绝伦，艺术价值很高。因太高手机拍摄不易也手酸累，从网上找到有心人用单反所摄清晰图，珍贵留存。

其中顶部一幅北周《车马出行图》的残图，图中朱红骏马，行走方向会因人的视觉方位转换，出现动态行走方向不相同。从左边看它是向外行走，从右面观看，便向里行走，因此被称为“转马”。此绘画技法巧妙地运用了焦点和散点透视相结合的构图方式，比西方油画中的三维透视技法早千年！国内壁画经典之作。

另外上方七幅北周原作“薄肉塑”飞天壁画残图，每幅各有四身飞天，因其绘塑结合的手法而闻名。飞天的头面和肌肤可见部位用细泥塑出，衣饰和其它地方彩绘而成。我费力拍了一张留存，后查阅相关资料，仅麦积山独有。

麦积山石窟以保存各时期大量精美的泥塑造像而闻名于世，素有“东方雕塑馆”之称。涵盖后秦（剽悍雄健期），北魏（秀骨清像发展期），西魏（秀骨清像提升期），北周（珠圆玉润期），隋代（丰满夸张创新期），初唐（丰满夸张普遍期），宋（写实求真期）的时代作品。受其当时的社会环境影响，工匠们用艺术表达了人情的自然流露，佛国与人间拥有一样的烟火气。何其有幸，慕这份烟火气，与你相遇，温暖欢喜。

仙人崖在麦积山石窟附近，有“陇上林泉之冠”之称，半小时不到的车程。据说千年前常有高人结庐崖下，隐居于此修身养性，最后是否都成仙是个谜，但得道应是真。在小司机推荐的农家乐午餐完毕后启程前往景点。



景点包含自然风景和人文景观相结合，面积很大。去前做了攻略，不走回头路，是从仙人湖方向南崖（上山）～东崖～西崖（下山）。仙人湖的湖水有点特别，褐青黄，类似铁锈色，不惊艳不清绿，无法一眼入心。后得知是周边嶙峋红崖岩质，水中倒影回青，拓展了眼界。虽然此条路线省时省力，但上山之路确实够呛，费脚力，山崎路陡，林木茂盛，遇迷彩服树皮树，惊奇留个影。台阶一层又一层，在峰峦林壑中曲折蜿蜒，走走歇歇，幽静中只听到自已喘气的声息和心跳。初冬风景已近枯寂，仍有若干金黄，红棕，苍绿顽强坚守秋之尾韵。到达南崖时路面开始轻松，随之是一路惊喜，爬山疲累消失！



在南崖、西崖、东崖上，分布着自南北朝以来的建筑，洞窟，泥塑像和壁画的遗存，融释道儒三教。



南崖始建于北魏宋、元、明陆续重修，又名千佛崖，依崖建如来和千手观音殿，殿后高约7.5米、宽约23米的天然崖面上雕凿密集的小佛龛群，甚是壮观。原来每个佛龛内部都有一个神态各异的小佛像，历经沧桑大都已淹没于时间的长河中，与麦积山133窟里小千佛形态相似。一眼观之，说不出的悲惜。崖上仍有断损的泥塑像，喜欢那份凋残美，当时随手拍摄，回来后发现是“释迦会子”的另一款！至于谁是谁的翻版已不重要，重要的是今人可观古人的神之作！

南崖有燃灯阁，流传仙人送灯传说，传说归传说，只是世人的美好愿望。

东崖附近的梯子洞因队友体力迟滞，放弃上台阶寻找，错过一尊睡佛洞窟，有点小遗憾。

东崖的视觉冲击感很强的，岩石的花纹很特别，巨大的崖体呈现凹槽的样子，依托这个天然屏障，把历朝历代的祠堂庙宇嵌入其中，遮护得严严实实，风雨雷电难以侵袭，形成一道奇景。遥想当年的僧侣背靠崖体，置身四周茂盛植被，水源充沛，空气清鲜，面向阳光，吐纳呼吸修道，实乃神仙日子。每个祠堂门口都有香炉烟雾弥漫，烟味引起咽喉不适，放弃入内观明清泥塑和壁画。这让我想起山西观古建的体验，干净的空气，悠悠的古味，只有敬仰和虔诚！

仙人崖石窟艺术的独特魅力虽仅次于麦积山石窟，但至少都不是仿建的，一座座佛像静默深藏摩崖之上，俯瞰秦岭山脉，佛境禅音在秦岭山脉中袅袅荡荡千年不绝。



全国叫“净土寺”的庙宇很多，却没有应县那座小小的寺庙让人至今仍念念不忘。天水的净土寺又名曼殊寺，离仙人崖很近，车程几分钟。到达时接近傍晚四点，免门票，香客多，转来逛去溜达一会，眼花缭乱。缺乏真正的“净”内核，私心觉得用“曼殊”寺名最宜。

寺院管理跟随时代，面貌焕然一新，占地面积很大，风景优美，入目新建筑设计鲜艳奢华宏伟。凡俗欲望赤裸裸的呈现在豪华亭台楼阁，轩榭廊坊的耀眼金黄和红黄间。我的心逐渐浮乱，找自然佛问了几人指点方向，也没发现，其实就在观音阁附近的一条上山小道上，进入即可望之。有寺内僧人说，如果与佛有缘，一眼就能望到。或许我与佛缘浅，近在咫尺也无缘！

行程的第二夜是在灯火阑珊的天水古城度过的。同质化的夜景，地方特色食物微辨出与其它地方的不同，品尝了羲皇故里八大碗美食部分，餐后古城内消消食顺赏观，偶遇当地幼童舞狮练习，代代相传的非遗传统文化继承…一天的时间就这样悄然离去。

天水的第二天清晨，羲皇故里的伏羲庙离宿地不远，步行几分钟。网红点“小布达拉宫”其实就是沿山而建的居民房，墙体涂白，远看一眼而已。清晨的伏羲广场有本地市民练歌，打太极，健身活动等，一片祥和。

天水伏羲庙始建于明代，专门为祭祀人文始祖伏羲而建设的宫廷式建筑。传说似人似神的伏羲、女娲点燃了中华民族的文明薪火，犹如西方文明是亚当、夏娃创造。门票20元/人，进入庙宇苍松古柏一片，虬枝盘龙，肃穆幽清。

先天殿是伏羲庙主体建筑，又见沾染岁月的门窗雕花，难抑欢喜。入殿内，最先入眼的是上方顶棚正中藻井，明代绘制河图和先天八卦图，六十四卦依卦象排布四周，与以前看着藻井图不同，神秘独特，如星河耀眼，让世人崇敬，仰视间忽有置身浩渺苍茫的玄虚仙境。

太极殿两侧槛窗上的团龙团凤木雕引人注目，属于木雕艺术中的“国宝”。采用浮雕和透雕相结合的技艺，精美传承至今五百多年，寓意“龙凤吉祥”。凭感觉，与团龙相比较，团凤多了些沧桑感，漆彩在时间的演绎中斑驳渐隐，但更古朴迷人。且凤的样子也不常见，凤背雕为龟背，中国传统文化中龟象征长寿。单爪独立，厚实有力，回首仰望。凤嘴微张，长长的凤翎呈波浪状，尾羽弯垂，双翅伸展，如风中扬动，优美矜贵，栩栩如生。四只蝙蝠在窗槛四角，寓“四季来福”。



伏羲庙内有很多展厅，天水博物馆也在其中，对于了解当地历史不容错过。里面陈列众多年代久远的文物，有趣，奇特，精美，也包含异域风情。这个博物馆让我印象深刻的是展现马家窑文化的陶器图案。粗拙，天真，纯朴的圆点和线条结合，趣味感丰富，画面感强烈，导致我在这些古人的作品前多停留了时间。

汉武帝时有“得陇望蜀”之说，说明天水是汉代陇上军事重镇。三国时期，又是魏蜀战略争夺之地。千百年来，寺庙遗迹很多，南郭寺是其中一个，被称“陇右第一名刹”，到唐代规模初具。

到达南郭寺山脚下，细雨绵绵，山路曲折，路况不错，坡度陡，上坡步行吃力且累，风景宜佳。走了半小时多到达寺门，购票再爬台阶入寺。寺庙幽静，清冷，诗仙诗圣驻足过的地方，其氛围和气数胜过天水的净土寺。雨中的古寺高冷清秀，隽雅内敛，忘却尘世的喧嚣。细雨浸落屋檐，汇聚水珠滴如丝。此时此刻我很想老天来场雪，让雪花飘落古寺，飞舞入心间。

寺内遗留春秋古柏，倾斜的枝干如在晋祠看到的那样，沐了千年风霜雨雪，也见证了朝代的翻云更迭，覆卷天下。

又见古建的斗拱，心潮起涌，上了年纪的木头上清代艳丽的色彩残迹仍留，虽无法与明初之前的古建媲美，但岁月韵美总让人细品和珍视。

北流泉眼虽封闭，但泉水依然静流，遥想杜甫避乱世时期，邂逅此泉，取水煮茗，滋生灵感，写下流传至今，盛满人文之光的诗篇。





天水的明代古建～胡氏古民居（俗称南北宅子），我国西北地区唯一现存的明代品官府第。南宅子大门口挺立两株千年古槐，年龄比宅子还长。各院由甬道相联，高低错落，排列有序，曲径通幽，梁柱硕大，用料考究。分东西两院，西区是主体，由前后院、书房院、棋院和花园组成。东区由六个小四合院，有江南的小巧灵美。平生第一次上了绣楼，木质楼板还结实，整体建筑质量保存着很好。逛到一个小四合院，遇见一株银杏，院名（银杏院）。不知是院落多，层层挡了初冬的西北风缘故，叶仍青翠为主，夹杂几片金黄，在冷风细雨的古建中卓尔不群。旁边一间房传来戏曲声，入内发现是皮影戏展示厅，幕后有人操纵，定点播放戏曲的录音，驻足观之几秒。

隔街对望的北宅子是一处三进建筑，面积比南宅大，目前做为党史教育基地。南宅子因同伴没兴致再继续多逛，再加上此景点不是重点，功课没做细，有一条连接南北宅子的地下通道忽略，错失下地道的乐趣。



天水的第三天行程前往武山水帘洞和甘谷大像山，路程有点远，与包车师傅约定七点半出发。十一月底的西北天气如江南的三九冬日，寒风如冰，在室外不能长久多呆。在前往武山县的路上，天气晴朗，群山仍见积雪薄盖，与山岩的褐红土黑相映，看见初冬的浪漫，也预示所行目标如愿以偿。

武山水帘洞距今已有两千多年，曾是道教圣地，留存着许多古代道教雕像和壁画，始建于后秦，经北魏，北周，隋，唐，五代，元历代修建，见证了水帘洞的历史发展，成为珍贵的文化遗产。



到达时因前天下雪，路面积雪冰冻硬棒棒，冷是真的巨冷，宽广的景点门口空无一人。景区工作人员也没想到这么冷的天一大早会有游客过来。购票坐上区间车前往景深处，感觉坐在冰块上。冬雪素裹的峡谷荒凉静寂，高高的山崖也挡不住强烈的西北风，毫不留情地呼呼猛刮，萧瑟的风光，蕴酿五彩斑斓的春。

到达拉梢寺山崖下，我们不是最早一批，已有两三游客先行。从区间车下来，抬头一眼望见山崖一样高的露天摩崖浮雕，北周时期巨大的石胎泥塑：一佛二菩萨。异域风情，庄重朴实自然，难以言表的震撼和美丽，也有所愿成真的激动。

当清晨的阳光缓缓从山崖移动，仿佛帷幕徐徐拉开。光束从左到右映射佛像，如佛光隐显，圣洁温暖。即使鲜艳的色彩绝大多数渐融入千年时光中，但斑驳中仍清晰可见那份华美，大佛恬淡的笑容于岁月的风化中永恒，也流入我的心间永驻。

小心步入积雪冰冻的台阶，走到大佛对面的观景台看全貌。从千里之外慕名而来，仰望冰雪季节的阳光照满整个浮崖佛像，亲暏如今世界第一的摩崖浮雕露天大佛（同时期的巴米扬大佛已在战火中摧毁），刹那间，北周的佛光慈悲弥漫世间。



因上崖寺的台梯积雪残留，为了游客安全，通道关闭。管理员说拉梢寺最有价值的就是这个摩崖浮雕。站在半山腰的观景台肉眼望之对面的浮雕，残损的色彩依然艳丽夺目，可以看到佛像下面七层塔座图案，看见摩崖上残损的壁画和悬塑佛。特别醒目的是静静伫立崖面上的只剩佛头和风蚀悬裳仅剩木骨的北周佛像。这个深山中小众珍贵的景点，如一处遗世独立的佛国天地，拈花抿笑的菩萨站立千年，承载了北周民众内心的信仰寄托，仍微微笑望娑婆世界的芸芸众生…



天气很冷，积雪未化完，拉梢寺对面的水帘洞，冰雪堆积的台阶蜿蜒向上，走上去需谨慎，以防摔滑。一路向上，山峰林木白雪如纱，雪景使我忽略了寒冷，令人兴奋，风光甚美。我以为仙人崖的山崖很特别，远望对面摩崖浮雕的山崖，这座如莲花瓣的天然山峰更奇特，古人发现并且选址这个世外桃源太了不起！



水帘洞是一个高约50米、深20多米的天然岩洞。据说每年的雨季来临，山上的雨水和泉水倾泻而下，故得名“水帘洞”。这个壮观的水帘瀑布我无缘观之，只见到帘洞崖面上长短不一的冰棱密布岁月青苔，天地万物，完美融洽。

水帘洞的道观，始建于隋代。利用天然岩洞依势而建殿、台、亭、阁，错落有致且精巧，古色古香，设计别出心裁，颠覆了我对道观建址的想象。印象深刻的是悬空八角亭玉皇阁，前出木质平台，内供奉佛像。一半嵌入岩际，一半凌驾于悬壁，入口狭窄仅容一人，一段如上天梯的石阶连缀。站在石阶的高处看洞外，又是一番景象，有一点太极之道的天圆地方，尊重自然，顺应自然，与自然的和谐共生。

洞内的崖面上保存着北魏以来的佛教壁画，虽风吹雨淋日晒，细观可见残迹之惊艳，那是历史的痕迹，也是艺术的魅力，可惜没好好保存。



千佛洞离拉梢寺稍远，栈道因积雪禁止通行，时间有余，故从干涸的河道里前行，曾是丝绸之路必经之地，如今，我来了，与它亲密接触。雨季肆虐时，河道蓄水静流，如今河床显露，大自然的神威！徒步在空旷无人的河床沙砾路中，四周高耸的山崖漠视渺小的人类，置身其间压迫感隐显，也有远离生活中琐碎事物的放松和心净。

去前对千佛洞做了功课，因影壁塑千佛而得名，又名七佛沟。据说也受高僧鸠摩罗什来中原传道弘法的影响，北周时期掀起佛教热，历代增建而成。工匠们巧妙利用当地砂岩质地，用高超技艺留下了很多优美的佛像作品，可惜风雨无情，千年以来，壁画和造像都面目全非，其中知名的悬塑七佛都已风化，如仙人崖面的千佛，如柆梢寺的残缺十佛，故不是重点观摩景点。可是来到了它的附近，哪怕走不动，那就远远看一眼吧。

前往千佛洞的山路高而陡，幸好现在修建了新台阶，一层层爬上去也不轻松，想以前环境恶劣的年代，更不易攀登。同行搭子不感兴趣，在山脚下呆着。淡季的景区人迹罕至，那段路我是独自一人徒步上去的，走走停停，半山腰中回望四周，积雪还没全融化，覆盖树枝和山崖，映入眼中的是一幅水墨山野雪景图，素雅清浅。人工台阶走完后，仍需走一小段曲折泥路前往山门口（估计栈道直通千佛洞的山门，绕远路），为了保存下午的体力，我放弃一步之遥的千佛洞。遥望崖上的露天残破佛龛，无法想象这个与世隔绝的地方有过全盛时期的恢弘灿烂，不胜唏嘘。下山之路较上山轻松，速度也快，或许有遗憾，才有下一次的圆满。

离开时再回眸拉梢寺大佛一眼，无悔千里迢迢，无惧西风寒冰，带着诚意和执着来与它相遇。几位晚来的游客却无缘进入景点深处，因为冰雪开始融化，路面危险隐患多，暂时关闭。运气真的太好，千年佛光的馈赠！



天水的麻辣烫很有名，下午去大像山前找到一家网红店品尝一餐，不会吃辣，没有吃出别样的滋味，纯饱腹。

大像山位于甘谷县，山体像一面旗子，又叫文旗山。又因山中修凿释迦牟尼大佛而名扬四海，成为大像山的核心之地、灵魂之地，故亦称大象山。



慕名这尊始凿于北魏、完工于盛唐的大佛，心甘情愿付出门票15元，从山门进入，拾级自下而上。此时阳光沐泽，与上午的冰寒季节恍如两个世界。一路前行，所见庙宇，千佛洞，殿寺等，建筑以新建的为主，陈旧的痕迹夹杂于新的木料中，需要慧眼识珠。沿公输仙道而上，鲁班殿建在山脊两边向外拓展空中，凌空而建的精巧设计。里面的八卦莲花藻井纯古味，未用一钉一铆，值得细瞧瞧。通过逼仄的栈道往上，就到了上面的大殿，这里是大像山最早开凿的石窟。不远处大佛端坐于巨大洞窟内，面向远方，右手摆出OK的姿势，慈眉好好说话的模样。这是渭河流域唯一一尊唐代大佛，也是全国大佛相对高度最高的造像。



大佛顶部四周雕有佛像、飞天、卷云、莲叶等图案，虽残损或剥落，但细节处仍可窥其精美灵气。远观大佛上身比下身长，庄重端庄；近观下身比上身长，站有佛足下，有顶天立地的威逼感，技巧与视觉完美统一。最特别的是留有一对微翘八字形的蓝胡子，既有东方佛韵，又有西域风格。看过云冈石窟的大佛，西域感十足的洋气，眼前这尊大佛是中西合壁相融合的造像佳作，古人留下的艺术奇迹，不愧有“悬崖大佛”和“云中大佛“之称。所谓“一花一世界，一叶一菩提”，则此山即是佛，佛即是此山。



随着大佛的目光眺望远方，整个甘谷县的面貌如沙盘中的模型呈现我眼前。蓝天白云，阳光下的湖水，苍黄和柑黄的树叶围绕着深深的幽绿湖水，宁静深邃，岁月给予了这座县城一份从容和沉稳，温暖的深秋……



天水的最后一段时光感谢司机师傅，前往天水南站的途中，由于出发时间足足有余，他带我们去了天水一个充满烟火气的农贸市场，物价便宜，当地特产丰富。



这个拥有8000年历史的关中城市，呆了整整三天，享受其厚重的文化底蕴，也亲见了众多古遗迹中的精粹，所行皆如愿，所见皆美好。

这个中华民族的重要发源地，中西文化交流之路的核心城市，佛教就是由这里走进了中原，与本土的儒、道互融，形成独特的佛教文化，影响千年，更能代表中国的城市。也是河西走廊城市中最后一个群山被树木覆盖的城市，过了天水向西行，荒漠开始呈现，真正的西北开始了……下一站——兰州。