慢走慢行葡萄牙🇵🇹 七丘之城里斯本

Let It Snow

慢走慢行葡萄牙怎么能少了里斯本 😜😜😜在葡萄牙有句流传颇广的俗语，叫做 “你不能买到幸福，但你可以买一张去里斯本的机票，所得几乎是一样的” 听听，把 “游玩里斯本” 与 “幸福” 划上约等于号，是不是与那首 “谁不说俺家乡好” 的歌有着异曲同工的霸气？里斯本是世界上最古老的城市之一，在欧洲大陆大概仅次于希腊的雅典吧据统计，里斯本是葡萄牙乃至欧洲最受游客青睐的城市，那么错过了里斯本，还真不好意思声称自己游过葡萄牙了呢 😜 里斯本虽然不大，但由于街市大多建在山丘之上，因此市內街区地形跌宕起伏，道路蜿蜒曲折，游走其间，很多时候不是在上坡就是在下坡，因此，里斯本又得名 “七丘之城”和所有的大都市一样，里斯本可看可玩的景点星罗棋布，按照个人喜好进行砂里淘金般筛了一遍又一遍，最后安排了三日游第一天，就从 Tram 28 路有轨电车开始吧 👍 黄颜色的 28 路是里斯本最经典的有轨电车，它不仅保留着有轨电车在 20 世纪 30 年代的原有特色，比如黄铜表盘和抛光木质的内饰，而且它全程穿行于狭窄街道和陡峭坡道间，许多著名景点星罗棋布般地散落在沿途伴随着叮叮当当的古朴铃声，电车沿着山坡和弯道缓慢地行驶着，车窗外的风景不断变换，仿佛是在演绎着一部关于里斯本的复古电影当然啦，据说28路也是小偷最多的一趟电车 😱 尽管俺们也想上车，可边观景还要边防贼，还是防不胜防的那种贼，罢了罢了，俺们就不为小偷事业添砖加瓦了吧 😝 每当黄色的28路有轨电车在大里斯本教堂前的弯道处穿梭往来时，总会有游客们耐心等待在这里，只为捕捉有轨电车与教堂相错的瞬间，因为这一刻能让时间定格，不再流转说起来，大教堂周边给人老旧残破的感觉，却因此凭添了一番怀旧氛围，像是被时光遗忘的角落，岁月静好地守侯在此，而那古色古香的黄色电车，日日生息般地为教堂带来新的活力 里斯本大教堂 Sé de Lisboa 的历史可以追溯到1147年，同一年，葡萄牙第一任国王阿方索一世率军收复了里斯本大教堂原本是建在一座摩尔清真寺旧址之上，哪曾想建成后的大教堂命运多舛，先后被地震和火灾轮番洗礼，于是多灾多难的教堂建了毁，毁了又建，而不同时期的重建不免导致了教堂呈现出多种风格 大教堂回廊以及内部设计和装饰分别表现出罗马、阿拉伯、以及文艺复兴时期的历史层次主祭坛则安放着出生于里斯本的葡萄牙国王阿方索四世和王后的墓穴这位阿方索四世就是俺在 “悲情之城阿尔科巴萨” 一篇中提过的痴情王子佩德罗一世的国王老爹，正是他，对儿子的挚爱茵内斯痛下杀手，因此而斩断了与佩德罗的父子之情，最终导致了父子俩兵戎相见<a href="https://www.meipian.cn/58z3otj1" target="_blank">慢走慢行葡萄牙🇵🇹悲情之城阿尔科巴萨</a>教堂内至今留有保护完好的洗礼池，介绍说葡萄牙历史上很多杰出人物都是在这里受洗的 离开大教堂朝着大海的方向走走停停，很快就到了里斯本最著名的商业广场在葡萄牙旅行，无论走到哪里，大概都避不开 “里斯本大地震” 这个关键词吧要知道，1755年发生在里斯本附近海域的那场大地震，其强度可是达到了有史以来最恐怖的里氏9级呀 😱😱😱 那场毁天灭地的大地震令北至芬兰、南到北非均产生了明显的震感，就连摩洛哥的古城梅克内斯的皇家马厩，和沃鲁比利斯的罗马遗址都被震成了废墟呢当时，这场持续了将近6分钟的大地震，暴虐地在里斯本市中心撕开了一条5米宽的巨大裂缝，正值繁华的里斯本眨眼间就变成了不折不扣的人间炼狱与大地震如影随形的滔天海啸，更是变本加厉地将里斯本夷为了平地仿佛这一切还不够，残忍无情的天灾也不给这座城市一丝喘息之机，4天4夜的冲天大火又接踵而至，再次将里斯本拖入恐怖深渊地震后的里斯本满目疮痍，全城超过85%的建筑物化作瓦砾不说，还有十多万生命陪葬在了废墟中……一夕之间，举世皆惊 (网络图片) 这座与塔霍河 Tejo 紧邻的商业广场叫做卡莫尔广场 Praça do Comércio，它可是建在曾经的里斯本皇宫广场的遗址之上广场临海一侧的台阶下，水中孤伶伶矗立的两根大理石柱叫做凯斯柱 Cais das Colunas，而这个位置在大地震前可是城市的大门，无论是皇室返回皇宫，或是有宾客来访，都会从这里弃船上岸然而惨绝人寰的大地震如橡皮擦一般，将曾经华丽辉煌的浩大皇宫彻底抹去了痕迹，唯有这两根沧桑的石柱如漏网之鱼般侥幸存活下来，成了皇宫广场上仅存的残骸 资料介绍说，大地震过后，当时的首相塞巴斯蒂昂·若泽·德·卡瓦略·梅洛，就是通常被称为蓬巴尔侯爵 Marquês de Pombal 的葡萄牙二号人物，被国王任命主持灾后的重建工作尽管此人至今仍被认为是葡萄牙历史上最具争议性的人物之一，但他在震后重建中表现出来的杰出智慧和出色才干不得不令人折服借助于蓬巴尔侯爵的铁血手腕，被重新规划的里斯本，在不足一年的时间内涅槃重生 重建里斯本时，在这座原本的皇宫广场上没有重新修建皇宫，而是将这块地回馈予民众，建成了一座倍受称道的商业广场广场中心处高耸的巨型雕像是绰号为改革者的葡萄牙国王约瑟夫一世 Joseph I 青铜雕像中的约瑟夫一世骑在高头大马之上，衣袂飘飘无风自动，煞是威风凛凛，胯下坐骑正在将数条奋力挣扎的蛇毫不留情地踩踏在铁蹄之下 蛇，在西方艺术中是一个常见的象征符号，通常代表邪恶、危险、背叛、混乱等，比如圣经中伊甸园里的蛇，就代表着狡诈和诱惑在这座雕像中，用蛇来代表着那场可怕的大地震，以及随之而来的混乱与破坏而国王的坐骑将蛇践踏在脚下，则象征着君主对邪恶势力的征服与战胜 好家伙，威风八面，浩气荡然有木有 🤭可谁又知道，就是这位国王，在里斯本大地震发生后，将国家军政大权，像丢个烫手山芋一般，一股脑儿地拱手相让给了总理蓬巴尔侯爵, 命他全权负责收拾震后的烂摊子那国王自己呢，他又在干啥？难道是他不要江山要那啥？其实呀，真正的原因是这场骇人的大地震，令约瑟夫一世患上了幽闭恐惧症，他不敢住在石墙之下，不敢这也不敢那，惶惶不可终日，索性率众逃离市区，躲到市郊一处叫做阿茹达高地 Alto da Ajuda 的山上，并且在那里搭建了大型帐篷，供他龟缩避世，还决定要终生与帐篷为伍呢是不是觉得眼前这位高高在上的国王的伟岸形象忽然坍塌，从云端掉落地面，还是头先着地的那种 😝不过这世上，从来都不缺把马屁拍得清新脱俗之人，至于编排出什么智深葬花、黛玉倒拔垂杨柳都不在话下呢，更何况在这么重要的城市广场中心，要树立一座留存千百年的青铜雕像，主角当然非国王莫属啦 据说在建造这座雕像时，这位患上震后恐惧症的国王拒绝为雕塑家摆姿势，以至于雕塑家们不得不诉诸于皇家硬币或邮票上的肖像轮廓找些创作灵感，既然要睁眼说瞎话，那就说出个国际水平来 😝😝😝广场上最为醒目的，当属位于广场北端的奥古斯塔拱门 Arco da Rua Augusta 这座华丽的18世纪凯旋门下永远都是人头攒动，游客如织 拱门顶端，位于葡萄牙国徽之上的，是荣耀女神正在为两侧的天使进行加冕，而这两位天使则分别代表着勇气 Valor 和天资 Genius 它们坐下雕刻着向世人们传递的信息：VT. SIT OMNIBVS.DOCVMENTO.PPD这里的原文并无直接的对应词，意思大概就是 “更伟大的美德”应该是在彰显人们在灾后重建过程中所需的坚韧与理性，更是呼应了蓬巴尔侯爵的名言 “美德不在于祈祷，而在于行动” 穿过拱门，侧面有一间小小的售票处，游客可以购票登上拱门顶端登高望远，不容错过 能坐到天使身侧，感觉自己也飘飘然了 😝 天使脚下的大广场似乎十分渺小，那场曾经震惊世人的大地震早已时过境迁，如今不过是史书记载的不堪往事，一曲悲歌罢了不由得感叹一番，大自然的馈赠，可谓一念天堂，一念地狱，都恰似那雷霆雨露皆是君恩，不得不受 壮阔的广场右侧是司法部宫殿和最高法院左侧则是前军事学院和卡莫尔修道院遗迹国家共和卫队指挥部，以及卡莫尔考古博物馆由此可见，一侧代表着司法与法律，另一侧象征着军事与历史，它们不仅支撑起一座气势磅礴的城市广场，更是交织出里斯本城市中权力与文化的十字路口 都说往事如烟，当人们觉得它散去了，可看着那位居广场最中心华丽飞扬的雕塑，怎能不让人惊觉，烟始终萦绕在那儿可不是么，雁过留声，风过留痕，里斯本西北郊的阿茹达山上，有座精美的阿茹达国家宫 Palácio Nacional da Ajuda，不就是为那位大地震后不敢住进石头房屋，龟缩在帐篷中避世的国王约瑟夫一世在避难原址上修建起来的，还要世世代代留下去呢，怎能如烟 😁 人家雁过都要留声呢，俺们就人过留个影吧 😜 在拱门上向下俯瞰，如果说掠过广场看向大海一面，可以遥望着诗和远方，那么在另一面，就能沿着 R.Augusta 大街延伸展望，将这座城市的旧日往事一一掠过，最后定格成眼前这岁月静好的烟火气 下了拱门平台，沿着奥古斯塔大街慢走慢行，只觉人惰秋意懒，浮生半日闲 继续圣胡斯塔升降机 Santa Justa Lift 是一座著名的垂直升降机，连接着里斯本的下城 Baixa 与上城 Chiado 两个街区，它是里斯本的标志性建筑之一，每日都吸引着大量游客前往乘坐升降机可以免去攀爬陡坡的辛苦，从下城直达上城，或者节省膝盖，从上城空降至下城，当然啦，前提是你得舍得消费耐心，外加一两个小时的排队时间 😝😝😝 距圣胡斯塔升降机不远，是终日喧嚣，烟火气旺盛的罗西奥广场 Rossio，广场一隅有座静悄悄的废墟建筑，这便是著名的卡尔莫修道院 Convento do Carmo 俺在 “战役之城巴塔利亚” 一篇中提到过，14世纪的葡萄牙曾经有位军事天才叫做努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉 Nuno Álvares Pereira作为当时的最高统帅，他亲自率领葡萄牙步兵军团，在巴塔利亚小城以少胜多，打得卡斯蒂利亚骑兵团满地找牙，最终赢得了那场关系到国家命运的决战性战役！<a href="https://www.meipian.cn/58z3ptn3" target="_blank" style="font-size:18px;">慢走慢行葡萄牙🇵🇹战役之城巴塔利亚</a>而眼前的这座卡尔莫修道院，正是这位曾经为葡萄牙立下赫赫战功的佩雷拉将军慷慨解囊，捐出了全部身家修建的修道院始建于1389年，历时34年，于1423年完工，当富丽堂皇的哥特式建筑宣告完工之际，佩雷拉将军也选择了在此出家修行 不难猜到，1755年的大地震给了修道院致命一击，不仅建筑坍塌损毁，院内精心收藏的五千册宝贵图书也随之付诸东流，空留下一座斑驳无状的废墟震后的城市重建时，里斯本人似乎既没有打算修复修道院，又狠不下心来把它拆除，最后政府部门决定保持原状，将其命名为历史遗址博物馆，以作为那场浩劫的永久见证这大概是世界上最破败的博物馆了吧，毕竟修道院可是风雨无阻地端着残缺骨架矗立在城市中央的如今看来，失去拱顶的中殿与存留的骨架交汇，不但融合了历史的沧桑与艺术的美感，更是营造出神秘而静谧的氛围，反而为里斯本又添加了一处标志性景观 离开让人不敢放肆喧闹的修道院，没有走多远可就是截然不同的景象了，眼前的中央广场 Praça Dom Pedro IV 可谓热闹非凡 整个广场由花纹地砖铺设，岁月流转，历经百余年，从不曾改变的波浪形图案好似能让地面上的砖石也无风自舞，这设计手笔之大，真真的令人赞叹 里斯本第二天行程的第一站当然是贝伦区啦Belém，慢走慢行里斯本，如果少了贝伦区，那和功亏一篑也差不多了热罗尼莫斯修道院 Mosteiro dos Jerónimos 是贝伦区当之无愧的最热门景点早就被告知要参观修道院就必须早来 💪 早点来 💪💪 早早就来 💪💪💪于是俺们一大早打车出门，尽管路上没少堵车，但是当司机把俺们撂在路边时，每个人还是情不自禁地松了一口气，还好呀还好，这不，还没到开门时间呢 🤗结果马路过了一半，放眼望去，到底还是没躲过那当头一棒 🥵😡🤬 看着那好几眼也望不到头的队伍，就算把俺余生的耐心都贡献出来，此刻也不足以让俺心甘情愿长途跋涉地去找队尾胡乱拍了两张打卡照就大义凛然地挥泪斩马谡，把修道院当作一颗吃不到嘴的酸葡萄丢掉了 😝😝😝漫步帝国花园广场 Praça do Império Garden, 依旧被地面的磁砖图案吸引，居然找的不少葡萄牙小城的城标，每个城标都代表了这座小城中最具有特别意义的故事或象征 4月25日大桥（Ponte 25 de Abril）横跨塔霍河两岸。可惜逆光，看不出铁锈红色，不过从外型来看，此桥与美国旧金山的金门大桥太过相像，甚至可以说是如出一辙隐约可见塔霍河对岸高高矗立着基督国王纪念碑 National Sanctuary of Christ the King (被标注在红色圈内)，好像也是巴西里约热内卢著名的基督像的翻版哟 😝说起来葡萄牙的建筑设计力量不弱，那为什么里斯本要在自己家的大门口弄这么两个山寨版的庞然大物呀 🤔 这就要提一嘴安东尼奥·德奥利维拉·萨拉查 António de Oliveira Salazar 这位独裁者啰作为当时的葡萄牙总理，萨拉查通过操控宪法修正案，当仁不让地将党政军实权攥在了自己手中，是那个时期葡萄牙整个国家实际上的统治者，而仿建的425大桥以及基督像，便是那个时期的产物换句话说就是：凡事都由他一人说了算，也没人敢跳出来炸刺儿，就这么独断专行怎么的 💪可要说这萨拉查是个十恶不赦的坏人，到也有些以偏概全，毕竟他还是做过一些利国利民的好事据资料记载：萨拉查在第二次世界大战期间，因坚守葡萄牙保持中立而广受赞誉因为从1939年二战初期，萨拉查就相信英国会损失惨重但不会被打败，美国将会介入战争冲突，最终盟军将会获得胜利你说他是巫师也好预言家也罢，在二战爆发之初就对战争前景的预估有如此之高的准确率，也是神了 👍👍👍 事实上，二战期间葡萄牙接受了大量的战争难民，当时的里斯本可是最后几个欧洲人逃难前往美国的出发地之一呢电影《卡萨布兰卡》整个剧情的主题都是围绕那张能够登上飞机的通行证，而那架从卡萨布兰卡起飞、带给人们逃生之路的航班，正是要飞往里斯本这张照片是俺们自驾从南部返回里斯本，即将通过425大桥时抓拍到的一张基督像背影 大航海纪念碑 Monument to the Discoveries 形似展开巨帆的船只，气势不凡纪念碑上刻有恩里克王子、以及葡萄牙历史上曾经为开拓航路做出过重要贡献的葡萄牙人，包括王室成员、探险家、传教士、商人、水手、艺术家、将军、科学家等共33位名人雕像 高高站立在纪念碑上的第一人，就是葡萄牙当年海上扩张的灵魂人物，被誉为航海家的葡萄牙王室成员的恩里克王子，更多地被称为亨利王子，在这里，他手托一具三桅船模型，凝视前方，神情坚定亨利王子可不是个一般意义的航海家，他从未亲自出过海，但他是葡萄牙航海事业的发动者和组织者，是功勋卓著第一人他通过设立航海学校、奖励航海事业、建造船队、改进测绘技术等等，一寸寸推动着葡萄牙人向西越过大西洋发现美州大陆，往南沿非州西海岸，绕过好望角到达红海，从而开辟出通向印度的水上交通航线，建立了更大范围的海上贸易和霸权 紧跟着亨利王子后面的依次是葡萄牙国王阿方索五世，首位经海路到印度的欧洲人瓦斯科·达伽马，导航员阿方索·巴打利亚，首位到达巴西的欧洲人佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔，首位环航地球的欧洲人斐迪南·麦哲伦 …… 关于手握剑戟、紧随亨利王子之后跪身而立的阿方索五世，俺在慢走慢行战役之城巴塔利亚一篇中曾有过简略介绍阿方索五世可是葡萄牙王储中进入非洲、征服非洲、掠夺非洲最有手段，最不留情的一位，故而人赠外号 “非洲人” 作为世界上第一批航海探险者，葡萄牙人对人类文明的进步功不可没但是文明的发展怎么可能不付出代价？这些勇敢无畏的探险家，同时也是世界上第一批殖民者，因为跟随 “地理大发现” 的不只是通商，还有坚船利炮下的征服和掠夺在亨利王子的支持下，葡萄牙船队在非洲西海岸至几内亚一带，掠取黄金和象牙，抓捕黑奴，并先后占领马德拉群岛等这种 “快速富国之道” 对殖民地原住民来说，那就是屠戮掠夺引发的灾难历史就是这样，既波澜壮阔又血腥残酷 注意看一下背面雕像中的第四位，正在低头看着手上地球仪的人，他就是大名鼎鼎的哥伦布哥伦布是在葡萄牙学习的航海技术，学成后打算出海探险，不过他这位当时籍籍无名且身无分文的意大利人在寻求葡萄牙王室的资助时，很摧悲地遭到了无情拒绝在葡萄牙屡屡受挫被拒之门外的哥伦布并未就此作罢，他转而求助于西班牙王室，反正世界这么大，有钱人这么多，没准东边不亮西边亮呢 😝😝😝功夫不负有心人，在哥伦布契而不舍地游说下，最终从同样觊觎海上未知资源、并意图分羹的西班牙王室那里得到了一笔丰厚的资助野心勃勃又怀揣梦想的哥伦布投桃报李，第一次出海就发现了美洲新大陆，为西班牙开辟出全新的、巨大的殖民地财富来源，让西班牙轻易实现了对葡萄牙的 “战略超车”，为若干年后成为新的海上霸主奠定了基础 🤩对葡萄牙王室来说，千古一悔啊 🥵🥵😆😆 大航海纪念碑中的哥伦布雕像似乎还充满了书生气，而位于西班牙巴塞罗那海边的青铜雕像中的哥伦布，却已经褪去青涩，通体透着意气风发挥斥方遒的海上雄主气势了再看大航海纪念碑这一面的雕像，最后两位著名人物中，头戴王冠的女性是亨利王子的母亲、也就是若昂大帝的王后、从英格兰王室远嫁而来的兰开斯特女王菲利帕公主，仔细看，她还是整座纪念碑上唯一的女性而那位跟在王后、也是这一面的最后一位雕像，就是亨利王子的父王、阿维斯王朝的第一任国王若昂一世 João I，也称若昂大帝有没有觉得很奇怪，王后头戴王冠，那为什么国王的头上却没有王冠呢？俺在慢走慢行悲情之城阿尔科巴萨一篇中，对此做过专门介绍，佩德罗一世的爱情故事，称得上是中世纪最出名的血色浪漫了吧<a href="https://www.meipian.cn/58z3otj1" target="_blank">慢走慢行葡萄牙🇵🇹悲情之城阿尔科巴萨</a>而若昂一世便是佩德罗与茵内斯的私生儿子，根据葡萄牙王室的规定，私生子可以在迫不得已的情况下继位当国王，但是终身不得佩戴王冠，以显示对纯正血统的尊重 纪念碑上，一船人生百态，满目世间悲欢船型纪念碑不仅是为纪念恩里克王子逝世500周年而建，同时还用以纪念葡萄牙几百年来开拓海洋的辉煌成就，彰显人类历史上大航海时代发源地的重要意义，如今这座纪念碑早已成为了葡萄牙的象征从纪念碑背后可以登上纪念碑顶部平台俯瞰大理石地面，有一幅直径为50米的航海罗盘模型叫做玫瑰指南针 Rosa dos Ventos，据介绍，这幅巨型航海罗盘模型是来自于南非的礼物不过登上纪念碑平台要排队呀 🫩，也不知俺是不是患上排队过敏症，一遇到线一般的队伍俺就不由自主地望而却步了 近距离观看，在大理石罗盘的正中央，镶嵌着一幅14米宽的世界地图，地图上记载着当年葡萄牙在世界各地扩张的年代表及主要路线，精准地标示出葡萄牙人在大航海时代首次到达之地的地名、路线及年份，地图中，还通过船只图形的变化，显示出航海技术的发展进步 地图显示出葡萄牙人首次登陆澳门 Macau 是在 1514 年看俺姐笑得像朵向日葵似的，这不知道的还以为她是澳门的发现者呢 😜😜😜 离航海纪念碑不远，矗立着另一座里斯本的地标性建筑，贝伦塔 Torre de Belém这是一座有着500多年历史的古碉堡，建于16世纪初期，作为保护塔霍河入海口、以及附近的热罗尼莫斯修道院的防御工事 贝伦塔的建造材料全部采用大理石，建筑风格则为当时风头最盛的曼努埃尔式，建成后的贝伦塔太精美太华丽，大大弱化了防御工事本应具有的肃杀之气 据介绍贝伦塔初建时是与陆地相连的，当狂怒的里斯本大地震降临时，虽然固若金汤的贝伦塔始终屹立不倒，但大地震还是将贝伦塔与陆地撕裂开来，以至于如今若是从陆地进入贝伦塔，需通过一座长长的木桥到达 见证了里斯本昔日辉煌的贝伦塔，从19世纪起就卸去了军事要塞的重任，转而单一地作为灯塔使用，如今的角色则是一座博物馆由于每次进入贝伦塔的游客有数量限制，面对井然有序等待入内的长长队伍，俺们心里的退堂鼓再次敲得震天响，果断撤退吧感觉俺这怕排队的毛病已经导致因噎废食了🥵 沿着贝伦塔继续前行没几步路，就能看到由简洁的三角形结构和一片反射水池组成的海外战斗人员纪念碑了这座建于 1994 年的纪念碑，旨在纪念殖民战争中阵亡的葡萄牙士兵，它与大航海纪念碑、贝伦塔、以及热罗尼莫斯修道院给人的感受完全不同，这里似乎与周边格格不入，空旷无人，寂静无声，透着一股壮烈却又苍凉的味道 离开贝伦区，下一个目标是著名的国家瓷砖博物馆 Museu Nacional do Azulejo它是世界上最重要的瓷砖博物馆之一，设立在一座始建于16世纪的修道院内，博物馆收藏了从15世纪到现代的各种瓷砖作品，展示了葡萄牙瓷砖艺术的辉煌历史和演变过程只是没想到它的门口也太不起眼，搞得出租车把俺们撂在门口时，一度以为是这司机听差了地方，把俺们带跑偏了呢 😆 犹疑不定地推门而入，直到精美的瓷砖装饰扑面而来时，才恍然发现，这貌不惊人的门后可是别有洞天呀博物馆内的瓷器收藏真是令人眼花缭乱、目不暇接，而且题材广泛，涵盖了方方面面 各种生猛动物跃然而出 宗教及历史孜孜不倦地进行说教 王宫贵族张扬地展示着奢侈生活 意趣盎然的民俗民生也必不可少 虽然从外观看博物馆不显山不露水，内里却大有乾坤，一条条回廊、一座座套院，铺陈出各种不同风格的装饰性瓷砖 每一面墙，每一个角落，都被瓷砖覆盖 就连墙上的挂钟都高调地用瓷砖制作 令俺姐夫颇为郁闷的是，俺那既热衷于折腾又善于折腾的老姐，带着一脸层层绽放的心花，怀揣着好几个厨房装修的新点子，整个人似乎都是飘着离开博物馆的 😜😜😜 下一个景点是著名的圣乔治城堡不过出租车司机并没有把俺们带到城堡，而是建议俺们在这个叫做太阳门观景台的地方下车，然后告知从这里步行五分钟，就可以到达城堡入口处了太阳门观景台 Largo das Portas do Sol 原本并不算是一处景点，这里只是一处小平台，因为地处拐角，海拔相对较高，再加上周边有露天咖啡馆，非常适合爬坡累成狗又口干舌燥的人停下来充电，顺带着观赏周围景色，于是这里开始吸引越来越多的游客驻足观景台下有卫生间，偶然间发现，尽管这只是一个进入卫生间的小小通道，眼前的风景也不由得令人热火朝天地畅想一番 卫生间门口的小桥洞处，墙壁竟然被彩绘覆盖，一幅幅卡通形式的图画描绘出葡萄牙近千年的历史演变，曾经的过往兴衰，像是被凝固在了时光中 站在观景台上眺望，阿尔法区那依山而建的民居高矮错落，红顶白墙在蓝天的映衬下，构成一曲色彩饱和的交响乐章 远处深邃幽蓝的塔霍河为整个画面更添了浓墨重彩的一笔，那一刻的惊艳，胜过浮华万千 岸边的邮轮，穿梭往来，伴着海风飘逝而过的，是那些被岁月浸染的关于里斯本的故事 远方山火处冒起的滚滚浓烟，也不甘寂寞地为大片留白的画面添上了惊心动魄的一笔 离开太阳门观景台，继续在陡峭的坡路上步行五分钟，就到了里斯本的最高点，圣乔治城堡 São Jorge Castle 介绍说虽然整个城堡始建于11世纪，但实际上其中一部分城墙甚至可以追溯到5世纪的西哥特人时代，而这些顽固不朽的古老城墙，至今依旧傲然地屹立在世人面前 走进如今已是空荡荡的城堡，只有四周如碉堡般的11个塔楼，顺着铁质楼梯攀爬而上，再沿着连接各堡垒的回廊穿梭其中 从一个个不同方向的瞭望窗洞向远处眺望，有那么一刻，感觉自己恍惚置身于久远的从前，正在城楼上警惕地观望着烽烟四起的周边动向 脚下的砖块历经千百余年不曾改变，时间亦波澜不惊，曾经残破不堪的里斯本，掠过天灾掠过人祸，掠过无数的流光剪影，最后定格成了如今的模样 第三天的时间，全部贡献给了辛特拉 Sintra里斯本西侧的辛特拉山脉林木茂密，气候凉爽，因此吸引了葡萄牙的贵族们在这里建造夏宫住所，在松林覆盖的山丘里，奢华的宫殿，精美的豪宅，再加上隐匿的城堡废墟，让辛特拉小镇透着既神秘又浪漫的气息，吸引了无数游客蜂拥而至俺们便是其中之四嗡嗡叫的 🐝🐝🐝🐝 最著名的佩纳宫 Palácio Nacional da Pena 拥有及其鲜明抢眼却并不冲突的缤纷色彩，融合了浪漫主义、文艺复兴、曼努埃尔以及摩尔风格的特色，给人以奇幻且独特的视觉感受，被世人公认为是19世纪浪漫主义的最佳代表作介绍说，佩纳宫原址是一处在里斯本大地震中损毁的本笃会修道院废墟，由葡萄牙国王费尔南多二世 Don Fernando II 买下后，才下令在废墟上兴建一座夏日避暑行宫的 这位葡萄牙国王费尔南多二世，原本是德意志的一位亲王，因为娶了葡萄牙的女王而最终在葡萄牙坐上了王位说起来，费尔南多二世跟巴伐利亚国王路德维希二世还是表兄弟呢 😜路德维希二世？这名字是不是好像在哪里听到过 🤔 没错，他就是林德霍夫宫的主人，也是亲自捉刀设计建造新天鹅堡的那一位 大概是费尔南多二世骨子里也流淌着德意志式的浪漫主义情怀吧，他把设计建造佩纳宫的任务，交给了一位叫做威廉·路德维希·冯.埃施韦格 Wilhelm Ludwig von Eschwege 的德国人埃施韦格是位德国男爵，也是一位矿业工程师，不过他本人更热衷于建筑设计，而且他游历广泛，熟知莱茵河畔的众多著名城堡现下这么大个馅饼从天而降，这位雄心勃勃的仁兄可是指望着借此机会一鸣惊人呢 😝 可惜呀，他拿出的佩纳宫设计初稿没能打动费尔南多二世，不管怎么说，费尔南多二世本尊就是一位极具天赋的业余画家、雕刻家以及艺术品收藏家，加之受到路德维希二世的影响，对浪漫主义风格情有独钟于是他亲自入局参与设计，反正也不必限制什么纯正的建筑式样，想一出是一出，天马行空，怎么耀眼怎么来，最后的结果就是哥特式的塔楼，文艺复兴式的屋顶，摩尔式的角塔，曼努埃尔式的绞柱，整个宫殿就是一座掺杂了哥特式、文艺复兴式、摩尔式、曼努埃尔式各种风格的混搭建筑但是呢，混搭得十分浪漫 👍 哎，人家就是有这个本事，不服都不行啊 😜 先后耗时十多年，最终将一座中世紀修道院的废墟，成功改建为一座华丽的城堡宫殿而作为总工程师和建筑师的埃施韦格则得到了最丰厚的回报，他和佩纳宫如孪生的耀眼新星，同时冉冉升起，名气从此一飞冲天可惜佩纳宫只是他的单响炮，之后他再也没有能够拿得出手的建筑设计作品了 😝😝😝 矗立在山巅的皇宫巍峨高大，造型别致的塔楼和穹顶高耸入云，处处透着浪漫气息 难怪英国大诗人拜伦特别喜欢辛特拉，称其为 “辉煌的伊甸园 Glorious Eden” 不过俺实话实说啊，和外貌相比，佩纳宫的内部着实逊色不少，可谓乏善可陈 无论如何，佩纳宫依旧是葡萄牙的七大奇迹之一，并且被誉为欧洲十大最美宫殿之一 离开佩纳宫，由于时间关系，放弃了摩尔城堡和辛特拉国家宫，直接打车来到了雷加莱拉庄园 Quinta Da Regaleira 刚下出租车，就被眼前高耸的宫殿所吸引🤩 雷加莱拉庄园始建于1904 年，原本是私人领地，庄园主卡瓦略·蒙泰罗 Carvalho Monteiro 是一位葡萄牙贵族建成后的庄园因耗时耗财、打理不易而几经易主，甚至一度落入一位财大气粗的日本财阀之手，而这位日本大佬别出心裁地要将庄园改建成一座度假酒店，怎奈遭致了当地民众和政府部门的强烈抗议 💪本来嘛，原本是辛特拉这座玄幻又浪漫的小镇中最神秘的一颗宝石，岂容人将其硬生生地拖入俗尘 😤😡😱为留住这座独一无二、充满奇幻色彩的迷人庄园，辛特拉市政厅最终于1997年决定将其收购，并于1998年起对公众开放 进入庄园宛如走进奇幻小说场景，园内的建筑同样是融合了哥特式、曼努埃尔式、文艺复兴和浪漫主义的风格，大概这就是那个时期建筑界的流行时尚吧茕茕孑立的雷加莱拉塔 Torre da Regaleira 散发着孤寂又神秘的气息 许多建筑隐匿在林木的环绕之中，不到近前，还真的难识庐山真面目呢 😜 小教堂玲珑精致，内部空间颇为窘迫，墙壁上贴着精美的葡萄牙瓷砖，据说其中的装饰包含着基督教和神秘主义的混合符号 其实拜访雷加莱拉庄园的游客，绝大多数都是冲着启动井 Initiation well 而来启动井深27米，共有9个旋层，与天堂地狱的九重循环有关，象征着转化与重生从井底向上看，井口的八角形图案代表了天堂和宇宙，而向下的阶梯则代表着走向未知 时隐时现的苔藓似乎在告知过往的人们，时光亦可被折叠，万事转头空，珍惜当下吧 启动井的底部连接着一个复杂的地下隧道网，蜿蜒曲折，四通八达、纵横交织、变幻莫测，隧道通向庄园的不同地方，出口可能隐藏在一个瀑布后，也可能出现在一个洞穴中，像迷宫一样，让人行走其中有种探索的神秘感 当俺们从花园口出来时，顿觉眼前一亮，别有洞天 庄园的主体建筑是一座色彩单调但外形华丽的宫殿，它看起来颇像童话中的城堡，拥有高耸的尖塔、精美的雕刻、迷人的韵味 据说庄园的主人蒙泰罗先生不仅是富商，也是一位古怪的昆虫学家，他不但学识渊博，对炼金术、共济会、圣殿骑士团等神秘学领域多有涉猎，而且他还是但丁的铁粉哟 所以宫殿外观上许多奇怪的神兽雕像都来源于但丁《神曲》中的故事，除此以外，还有不少设计隐藏着关于炼金术、共济会、圣殿骑士团和玫瑰十字会的符号这正是蒙泰罗的最终意图，他希望把这所庄园打造成一个充满哲学内涵和神秘色彩的扑朔迷离的地方 据说雷加莱拉宫内外的每一个角落、每一座雕塑、甚至楼梯的台阶数，都可能隐藏着深意，等待着人们去解读可惜俺死活看不出个所以然来的 😝😝😝 既然到了辛特拉，那肯定不能错过被誉为 “一生要去的50个地方之一” 的罗卡角呀罗卡角 Cabo da Roca 是欧亚大陆地理意义上的最西端，在15-16世纪的大航海时代，葡萄牙的探险家们正是从罗卡角这样的地方扬帆起航，驶向未知的海洋，去探索新世界因此，这里不仅是已知大陆的终点，更是发现新大陆的起点此时狂风肆虐遮天蔽日，眼前的景色如同被砂纸磨过的油画，全然看不清楚，到是为壮丽的罗卡角更添了几分孤绝苍凉 俺在 “慢走慢行葡萄牙—黄金海岸线” 一篇中曾提到过：葡萄牙西南角的萨格里什也被称为 “世界的尽头”<a href="https://www.meipian.cn/5e8h5iq9" target="_blank">慢走慢行葡萄牙🇵🇹黄金海岸线</a>从地图上看，罗卡角和萨格里什一样，地理位置都是濒临大西洋的惊涛骇浪，都是陡峭的悬崖与壮阔的海洋相依相伴，目之所及只有海天一线，令人无法再迈前半步，仿佛真的是站在了世界的尽头 罗卡角上竖立着标志性的小灯塔，和一座面向大海的十字架纪念碑纪念碑上用经度、纬度和海拔高度标示出罗卡角的精准坐标，同时纪念碑上还刻有葡萄牙著名诗人卡蒙斯的名句：“Onde a terra acaba e o mar começa” “陆止于此，海始于斯” 这句诗完美地概括了罗卡角的精髓，更是用最简洁有力的方式告诉每一位到访者：你正站在一个时代的起点和终点俺也同其他游客一样，与死缠烂打非要抢走围巾帽子的狂风抗争，艰难地保持着一颗摇摇欲坠的决心在纪念碑前打个卡，作为自己到此一游的凭证 😝😝😝 里斯本的三天慢走慢行结束在了罗卡角，接下来的第四天早上，俺们就开始了租车自驾，北到主教之城布拉加，南至黄金海岸线，最终从拉戈斯又回到了里斯本利用在里斯本最后的半天时间，来到曾经错过的热罗尼姆斯修道院，打算再次碰碰运气远远望去，一眼望不到队尾的情形居然消失不见，难道是天上掉馅饼啦？俺几个喜出望外地飞奔过去，二哈都没这么欢快的架势呢 😅 到了跟前怎么都找不到入口 🤔 俺拿出三分大胆加七分不要脸的气势，拉住一位看上去还算靠谱的路人询问，结果得知今天周一，修道院关闭 😱😱😱😱原来这天上不光会掉馅饼，有时候也掉铁饼呀，真能砸得人眼冒金花，头晕目眩呢 🥵忽然觉得俺怎么这么不喜欢周一呢，还是那种恨不能把它给消灭掉的那种不喜欢 😠🤬看来真的是要吃得排队苦，方能入此门 😳 如今只能死心塌地的在外围走马观花了 据说这座修道院是为庆祝葡萄牙的航海成就而建，为此葡萄牙也实实在在地下了血本当时的国王曼努埃尔一世决定，用东方香料贸易5%的年税来支付工程开销，大概相当于每年在这座建筑身上堆起70公斤的黄金吧建筑材料则使用了葡萄牙特别产出的一种叫做 “金彩米黄” 的石材，建造始于1450年，历经100年才正式完工，所以有人形容这座修道院最终是用金子堆砌而成的 😁😁😁整个建筑采用了曼努埃尔式风格，雕刻繁复造型精美，是葡萄牙最华丽最雄伟的修道院由于落成后的修道院尺寸夸张，长度超过了300米，也被誉为 “世界上最长的修道院”，同时还名列 “葡萄牙七大奇迹” 之一 慢走慢行葡萄牙🇵🇹就这样从里斯本开始，又在里斯本结束了整个行程在里斯本这样的城市游玩，自驾可算不上是明智的选择，除非很享受自虐 😝😝😝其实里斯本的公共交通系统非常发达，除了快捷的地铁外，有轨无轨电汽车各显神通它们的优点是班次多、且线路密集如蛛网，覆盖着城市的各个角落，缺点是沿途停靠站点多，所以乘坐公共交通耗时较长 但是，不要丧气嘛，俺们发现，或者说是当地人给的建议是，在里斯本，啥车都别乘，出门就叫 Uber，可谓方便至极而且的而且，还便宜至极，常常让人陷入恍惚，总以为别是遇到什么 “请君入瓮” 的骗局了吧 😝😝😝 <a href="https://www.meipian.cn/5b1cf0ld" target="_blank">慢走慢行葡萄牙🇵🇹骑士之城托马尔</a><a href="https://www.meipian.cn/5b1cepny" target="_blank">慢走慢行葡萄牙🇵🇹古遗之城埃武拉</a><a href="https://www.meipian.cn/5a0xltv9" target="_blank">慢走慢行葡萄牙🇵🇹酒香之城波尔图</a><a href="https://www.meipian.cn/58z3ptn3" target="_blank">慢走慢行葡萄牙🇵🇹战役之城巴塔利亚</a>