迷失在江城

火烧云

追溯仙境沐风听歌

等候登塔的长队曲折回环，我被人流夹带着缓慢挪步。这些年，虽然遍阅楼台之景，一直对黄鹤楼有憧憬之情，抬头仰望那幅，“天下第一楼”的金匾，瞬间有了心潮起伏的感受。

　　这是四十多年后的第二次造访，应该说还又一次，那是三年前途径武汉，迫于那个“黄码“的管制，想停留都由不得你，只能在高架桥上远远的望一眼，黄鹤楼的巍峨身姿。疫情后全国解禁，我首次出行，已迫不及待的来弥补这个缺憾了。

黄鹤楼因仙鹤的传说和悠久的历史著称。在这里，李白留下了“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州“豪情；崔顥留下了“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”的惋惜；王维留下了“城下沧江水，江边黄鹤楼”的感叹；白居易留下了“江边黄鹤古时楼，劳置华筵待我游。”的诗句。

　　这里是历代文人骚客向往的圣地，仅管在明清两代就被毁过七次，以后重建和维修过多次，作为中国古代四大名楼之一，黄鹤楼所承载的文化内涵与艺术魅力无可比拟。

跨步迈入大堂，中心柱上镌刻千古绝句：“欲穷千里目，更上一层楼。” 踏着朱红色的旋转楼梯，追溯先贤的脚步，一口气登上三楼观景台。

站在黄鹤楼上凭栏远眺，江风拂面，长江大桥如青灰色缎带横卧江面，货轮拖着长长的波纹驶向天际，恍然感悟崔颢笔下"日暮乡关何处是"的思念与迷茫。

　　于塔楼上环绕一周 ，九省通衢的武汉美景一览无余。

这座有着三千年悠久历史的古城历经沧桑，从1861年汉口开埠，到1911年辛亥革命，为中国近代史书写浓墨重彩的篇章，成为了中西文化交融，革命思潮涌动的先锋。这座城市的变迁，从“西风东渐”，到“中西合璧”，再到跨越式发展。可以说是内陆都市的一个典范，无不让人心怀敬慕与好奇，心中油然生发了更多的期盼。

闹市中深藏奇观

于上浦路罗家庄站前行百十米，转过街角时，梧桐树影里蓦然浮出一座缅甸佛塔般的尖顶。上午阳光照射在圆拱门廊，在地上影射出弧形的幽深甬道，好似穿过了时光隧道，环顾四周的建筑恍若隔世。

古德寺是个神奇的地方，在全国也是绝无仅有的个例。咋一看，哥特式的塔楼穹顶，古罗马高大廊柱，墙外凹凸有致的装饰图案，硕大的长窗和圆窗，使厚重的建筑不再沉闷而敞亮通透。如果说这是一座没有雕梁画栋的佛教寺院，怕会惊掉了你的下巴。

　　古德寺已有一百多年的修建史，这座寺院汇聚佛教的大乘、小乘和密宗，为三大流派于一体的汉传佛寺。最不可思议的是，寺院竟然融合了佛教、基督教、伊斯兰教三教的建筑风格，形成多元文化交融，不同元素混搭的形式，绝无突兀之感，这种突破常理的反差，仿佛是历史上东西文化的一次奇妙邂逅，从而在认知上获得了全新的美感，让人赞叹不已。

寺院内分布了多个殿堂，圆通宝殿是古德寺的核心建筑，仿照了缅甸的阿难陀寺所建，装饰精美华丽，具有浓郁的异域风格。大殿供奉三圣佛像，中间是释迦摩尼佛，东边是药师佛，西边是阿弥陀佛。两侧有25位圆通菩萨，圆通宝殿得以此名。

周边还有天王殿、韦陀殿和大雄宝殿等殿堂建筑。

　　广场上竖立一座极具南亚特色的四面佛。

最显眼的天王殿为典型的徽派建筑，空灵雅致的白墙黛瓦，彰显出中国建筑独有的意境之美。

寺院里点缀有鱼塘和莲花喷泉，曲廊小桥又平添几多妙趣悠然。四周花草铺垫，后面是绿荫的果树园林，仿佛置身于世界文化大观园。

生性好古，普度以德，是这座寺院的本源。其实，以德有缘，无关文化与信仰，在这里，似乎都能找到自己思绪的归处。

这个深藏闹市中的寺院，籍以建筑的语言，述说这座城市多元文化融合的奇妙景观，用摄影来表达最合适不过。从早到晚，拍照的人群络绎不绝，也是各路摄影大神施展魔法的场合。

即便闲来无事，也可以在树下木凳坐坐，欣赏一下网红靓妹优雅美姿，真的是养眼怡情的视觉盛宴。

咖啡香中的民国残卷

出地铁武胜门A口，一整栋楼外墙通体涂鸦，色彩十分艳丽。另一侧爬墙虎将整个建筑遮挡的严严实实，给人一种十分抢眼的感觉。这是昙华林街区的一个入口。

　　从19世纪初至20世纪中叶，外国人在这一带开办医院、育婴堂、教堂。中国的一些富商、名人在这里开设学堂、修建住宅，也是早期革命先驱活动的基地，这里蕴藏着厚重的历史故事和文化积淀。

　　有人说，小小昙华林，半部民国史。这条长约1.2公里的街区，有老教堂、老医院、老学堂、老民居和老城墙，多达50余处百年以上的老建筑。这里承载着历史的沧桑，浓缩了一个时代的人文情怀。

　　昙华林还是武汉新学堂的诞生地，1903年张之洞创办的高等学堂，先后有董必武、蔡和森、陈潭秋、李四光等杰出人才就读于此。其中，郭沫若在此居住时，还记录了这里的生活情景。

顺着小巷往里走，为历史建筑区域，既有中式民宅婉约，又有西方楼阁典雅，中西建筑风格交融，错落有致。

右手边的门楣上，红色的十字架字很是醒目，崇真堂是武昌的第一座基督教堂，于1860年由英国牧师主持建造。左手边一棟两层红砖的小楼，是同盟会元老石瑛的旧居；前行几步，可以看见一所江南民宅为汪泽故居。

教会办的仁济医院旧址尚保存完好。

　　拾级而上，半坡上是北欧风情的瑞典教区旧址，庄严肃穆的圣米迦勒堂，彩色玻璃窗及壁画精美绝伦。罗马式门廊后面是加诺撒仁爱修女会礼拜堂。创建于1871年的文华书院，为中西合璧的建筑风格。

顺楼梯上去，有一家隐居半山的民宿，平台上瀑布流水潺潺。再往上就是武汉最早的天文台，哥特式的半圆屋顶尤为显眼。

　　我拐进了一条斜坡小巷，小街里面一下宽阔了，有服饰，手办、咖啡、手工艺品等商铺，这些文艺小店各有其美。烘焙咖啡豆的焦香从摆满鲜花的玻璃门中飘出，一只白猫丝毫不睬路人的嘈杂，顾自在窗台上打盹。

　　走进飞鸟集书店，找个舒适的座位，捧上一部喜欢的书，让奔波的身心安静下来。过上一会，再将目光移至窗外，颇有些感受，在喧嚣与恬静之间，可以自由的穿越，读书滋养心智，旅途见证人生，书里的故事与外面的世界如此合拍精彩。

　　这是一个颇有文艺风情的街区，欧陆风包裹着民国韵，使时光在此留下温馨的一刻，或许会有转角遇见爱的浪漫奇遇。

在这里，每一步都是一幅画，每一个景都是一个故事，绝对是个打卡拍照、闲逛游玩的好去处。

舌尖上高光时刻

满足了眼福，该是填饱口福的时候，要想品尝那个正宗的味道，还需保持着定力，按既定目标不偏离。从户部巷诱人的小吃街巡视一番，不为所动，开启导航直奔粮道街。

听说武昌人的美味记忆都在这条街上，那咱不带客气了，当一回吃货如何。

　　正午阳光直射，街口"老通城"的招牌明晃晃的耀眼，蒸笼里腾起的热气将"三鲜豆皮"四个红字晕染得模糊不清。我循着香气往里走，耳边是竹屉掀开的"啪嗒"声，油锅沸腾的"滋滋"声，还有摊主此起彼伏的吆喝："刚出锅的面窝咧——"

　　赵师傅的油饼包烧麦，15块钱一份，要趁热现吃，放凉就油腻了，就是排队有点长。咱边走边吃，眼睛再搜寻着下一家的美味。

　　四季美汤包，武汉传统小吃，口感鲜美，汤汁多，分量够，还算比较实惠，搭配的辣子醋水跟西安的没法比。

　　糯米包油条，将蒸熟的糯米铺在平盘上，放上炸好的油条、再撒些黑芝麻、榨菜、火腿等，用糯米包裹卷起来，外酥里糯，口感香甜。

蔡林记热干面：师傅在面案上的动作行云流水，面条在空中划出优美的弧线。锅里滚着芝麻酱，浓稠的酱汁顺着长勺缓缓流下，在碗底铺开一片金黄。将碗中面条上下拌匀，芝麻和葱花遇热喷香，裹上酱汁的面条其色香味发生质得飞跃，偶尔咬到一颗腌萝卜丁，口中有了酸甜似的清爽。

　　这一街两行的特色小吃，诸如牛杂粉、酥饺、豆丝等等，这些美食看着都很眼馋，只可惜肚量实在有限。

　　粮道巷不仅是美食的聚集地，更是一座城市的味觉记忆库。它用最朴实的方式，将百年沧桑酿成了舌尖上的乡愁，让每个寻味而来的人，都能在这里找到属于自己的那份温暖记忆。

　　

江岸钟声逐波长鸣

长江与汉江交汇的汉口，是大武汉三镇的都市之心，江汉路步行街宛如一条璀璨的纽带，连接着历史与现代，传统与时尚，这里是武汉发展的缩影，也是展现中西交融的景观大道。

　　江汉路曾是清末民初的租界区，有近代建筑博物馆之称。历经百年的西洋古建筑，是武汉成为通商口岸的标志，融合了欧式古典、文艺复兴、古罗马等多种风格，是西方建筑艺术与文化传入的经典之作，成为这座城市独有的韵味和印迹。

　　穿过最长的步行街，各种潮流商场、网红地标鳞次栉比，漫步其中仿佛穿越时空，感受万国建筑的独特风情。

沿街的历史建筑如江汉关、大清银行、璇宫饭店等，巴公房子等等，是武汉近代文明的缩影，也是这座内陆城市中西文化交融多样性和包容性的生动体现。

　　老邮局门前的铜质邮筒还保留着"汉口·英租界"字样，几个穿汉服的姑娘正在投递一封明信片。

　　一对情侣手捧着奶茶，有说有笑的迎面而来，与我擦肩而过时，湖北人特有的楚音长调，如歌行板似的明亮缭绕。

　　灰色的海关大楼几将被昏暗的夜色吞噬。随着日落的节奏，方才熙攘的嘈杂声悄然隐退，啥时候身边的游人也稀落了，竟浑然不知。

夜色漫过江堤时，我站在江汉关大楼的罗马柱下。整点报时的钟声，惊扰了几只鹭鸟的安静。

　　从江汉路到江滩，咫尺之遥却有移步换景般的美妙，夜幕下的长江宛若星河璀璨，灯光与江水交相辉映，江风拂起霓彩光影，波光粼粼，仿佛风中舞动的樱花，婀娜妩媚。

江面上，一艘艘游轮缓缓驶过，船身上的霓虹灯闪烁着，如同流动的彩虹，将江面装点得如梦似幻。