非洲足迹 （6）

一韦先生

　　邮轮生活到维多利亚港戛然而止。真的要和邮轮说再见，又有一丝不舍涌上心头，毕竟它载着我们乘风破浪十二天，给予我们家的温暖，宾馆的感受，甚至心灵的依靠。此刻要告别，就好似与一位知心老友分离，满心的留恋难以言说，唯愿这段邮轮时光能时常在柔软的心底泛起温暖又美好的涟漪。

多彩的南非 (B）

曾有人说过：如果非洲国家只能玩一个，首选南非。这里，狂野与温柔相融，热烈和浪漫凝聚，无论风景还是人文，南非都是顶流。

　　 一、美丽都市开普敦

开普敦是南非最古老的城市，这座位于天涯海角的名城，以其美丽的自然景观闻名于世，就像南非的钻石一般熠熠闪光。

初到开普敦，这座城市的独特魅力就深深吸引住了我的眼球，我宛若进入了一个梦幻般的世界。

　　世界三大“海角”之一的好望角，这是个被麦哲伦比喻为“通向富庶的东方航道”，充满着历史韵味和传奇色彩。

这也是我梦寐以求的地方。驱车前往的途中，我实在难以抑制心潮的澎湃，下车刚听完导游的介绍，我就迫不及待地沿着蜿蜒的小路奔向海角。

当我站在好望角那尖尖的海角边时，只见海浪猛烈撞击着礁石，掀起高高的白色浪花，并发出震耳欲聋的轰鸣声，我感觉整个海角都在不停地颤抖。

　　看着眼前汹涌澎湃的浪涛，我的思绪逐渐飘远，仿佛看到了那些勇敢无畏的航海家们，怀揣着探索世界的梦想，驾驶着帆船，在这片未知且凶险的海域破浪前行，由此开启了人类历史上波澜壮阔的航海篇章。

海风呼啸着吹过，带着大海那咸涩的气息，猛烈地扑打过来，可我却全然不觉，只是静静地站在那里，沉浸在对历史的缅怀和对大自然神奇力量的惊叹之中，内心被深深触动，久久难以平复。

　　接着我们又来到位于好望角东面的开普角，这里是观赏好望角的最佳位置，可以清楚地看到好望角的顶端像狮爪一样伸向大洋。这里曾是当年荷兰人登上非洲大陆的地方，至今这片景区依旧保存着400多年前的风貌。

开普角再往上就是山顶了，上面耸立着一座建于1849年的灯塔。灯塔旁立有一指示牌，分别标有与世界一些著名城市间的距离，原先上面有一块标明：南非——北京，12933公里，如今不见了，不知何故？想着脚下的土地离祖国居然那么遥远，我竟萌生出一种游子的感觉。

　　桌山，世界七大自然奇迹之一，有着平整得如同被巨斧削过的山顶，辽阔而又奇特，被称为“上帝的餐桌”。

由于地处两洋交汇，加上地中海奇特的气候环境，使得桌山山顶终年云雾缭绕，那些云雾像是一群调皮的精灵，时而轻盈地飘荡在四周，给桌山披上一层如梦如幻的薄纱，时而又散开，让阳光毫无保留地尽情洒下，一会儿又悄然拉上了神秘的帷幕，让人捉摸不定。当地导游说，桌山一年中只有三分之一的时间可以游览，可见其十分傲娇。

我们是幸运的，桌山没有亏待万里迢迢前来的我们。那天下午，桌山至始至终与我们坦诚相见，其鬼斧神工般平整的山顶始终晴空万里，直到傍晚时分，云雾才像瀑布般一泻而下，像是在为桌山铺上洁白的桌布，大概上帝要用餐了吧！

　　不知是旅行社刻意所为还是其他原因，我们没能登上桌山，而是在临近的信号山欣赏桌山的全貌。

信号山位于桌山一侧，可以无遮拦地尽情观赏桌山，同时，这里也是欣赏开普敦风光的最佳地点之一。

站在信号山的山顶上，我肆无忌惮地迎着大西洋吹来的海风，气定神闲地与桌山对视，还不时居高临下地俯瞰开普敦市区繁华的景象，这种感觉真是太“Nice”了！

　　开普敦市中心有一个美丽的街心花园，该花园原系钻石大王塞西尔·罗德斯的私家园林，现为开普敦城市内最大的一块绿地和免费公园。

这个园林很大，长着很多百年大树，还有南非国花“帝王花”、南非的芦荟王等花卉植物。那些草坪、雕塑、纪念碑、博物馆、学校等共同组成了一道靓丽的风景线，美不胜收。

在这个美丽的花园中漫步，实真是心旷神怡，园内到处都是松鼠、鸽子及南非大雁，这些小家伙一点都不怕人，还与游人友善互动，那些大雁甚至整齐列队跟在游人后面，相当可爱。这里真正体现了人与大自然的高度和谐，是个一去就爱上的地方。

　　游览街心花园，必然要经过开普敦“政府大道”，只见大道两旁尽是著名的建筑，有圣乔治大教堂、南非议会大厦、国家图书馆、国家艺术馆和国家博物馆等等。这些建筑物大多建造于十七、十八世纪，体现中世纪的欧洲建筑风格。

在开普敦东海岸的西蒙镇，有一个巨型圆石圈起的小海湾——卵石海滩， 我们在那里见到了一群娇客——非洲企鹅。这群唯一在南非海岸线上发现的企鹅，就定居在一般的住宅区旁，相连的海滩甚至还开放游客游泳。虽然无法像南极企鹅那样可以亲密接触，但如此近距离地看它们踩着摇摇晃晃的步伐在海滩上晃悠，真被这些小可爱给弄得神魂颠倒了。

　　开普敦的维多利亚港有着令人心醉的港湾风情，和美国的渔人码头十分相像，不同的是这里至今保存着英国殖民时期留存的英伦建筑，特别漂亮。

维多利亚港是来开普敦游览的必到之处，这里人头攒动，我们自来到南非后，第一次有这种摩肩接踵的感觉。

漫步在风光旖旎的海滨码头，穿梭在满满英伦风情的古街大道，随意摄录一段不经意的瞬间，就能从中读出其独特的韵味与故事，超级富有情致！

　　在开普敦的日子里，时光仿佛非常缓慢而温柔，它让我记住了每一处景致、每一幅画面，甚至走过的每一段路。在这趟别样的旅程中，我收获了满满的美好回忆。我相信，日后每每想起开普敦，难忘的一切依然会让我情不自禁地嘴角上扬，沉醉其中。

　二、“金城”约翰内斯堡

约翰内斯堡是南非第一大城市，也是世界最大的产金中心，有“黄金之城”的美誉。

约翰内斯堡是一座现代化的都市，每个初到约城的人都会被它的繁华所倾倒。市中心巨厦林立，连政府机关、银行、车站、证券交易所等都是极其新颖的现代建筑，那份喧哗繁盛与欧美的大城市全然无异。

可难以置信的是，这座财富之都却是世界上犯罪率最高的恐怖之都，在一片繁荣的表象下，这里到处潜伏着罪恶。

为了安全起见，我们没在约城自由活动，只是乘车绕市区走马看花，算是点过卯了。

　　太阳城位于约翰内斯堡的西北角，占地11平方公里，是南非著名的旅游胜地，也是世界小姐选美地。

太阳城不是一座城市，而是一个超豪华的度假村。这里有名列世界十大饭店之列的六星级皇宫酒店，有惟妙惟肖的人造地震桥、有国际标准的高尔夫球场和优美的人工湖，还包括豪华的赌场等。它是南非亿万富翁梭尔·科斯纳的一个梦想之作——一个如美国拉斯维加斯般的豪华娱乐区。

　　三、“花园城”比勒陀利亚

比勒陀利亚是南非的政治决策中心兼行政首都，与约翰内斯堡相距仅40分钟车程，是南非的交通枢纽，南半球空中交通的必经之路，也是各国使（领）馆在南非的驻地。

比勒陀利亚同样是座非常美丽的城市，因为曾经是荷兰殖民地，建筑均为古老的欧式。尤其是全城种满紫薇树，每到10月，数万棵紫薇树花开遍地，美到极致，因此比勒陀利亚也被称为“紫薇城”。

　　由于这里的治安非常不乐观，导游没让我们自由活动，无奈又是车游市容，算是望梅止渴。

在车游的过程中，我发现一个现象，就是满大街所见都是清一色的黑人，白人几乎不见一个。这使我疑云重重，白人去哪了？联想到这么现代化的建筑，如此超前的城市规划和布局，难道是黑人所为？

　　带着这个疑问，我查阅了相关资料，果然，‌比利陀利亚是荷兰、法国与德国移民在南非的后裔布尔人建造的，他们在19世纪中期就建立了这座散发着古老欧洲帝国气息、能激起人们内心深处浪漫情怀‌的城市。

遗憾的是自上世纪九十年代实施废除南非种族隔离政策后，黑人做的第一件事不是与白人平等相处，而是找白人清算，他们抢占了这座城市，并将白人的商店农场住宅洗劫一空，致使白人大量逃亡。

当白人精英大量流失后，黑人们却对城市管理一筹莫展，致使这么现代化的城市如今毫无生气，如同死城一般。真是可悲！

　　先民纪念馆（又称“开拓者纪念堂”）位于比勒陀利亚城市南部的一座小山上，是为纪念早期冒险迁徙的荷兰先驱们。

纪念馆高41米，全由花岗岩砌成，显得雄伟庄重。其四周由64块雕刻有牛车的花岗岩围绕而成，它描述了先驱们在大迁徙中的各种场景。

纪念馆正面的青铜像是一位母亲保护着她的孩子，纪念馆四周的四尊石像是当年大迁徙时的荷兰将领，寓意他们日夜守护着纪念馆。

　　纪念馆最引人注目的是英雄大厅内一根92米长的意大利大理石中楣（乃世界之最），上面刻有描述大迁徙场景的浅浮雕。此外，地下室里的展览厅和世界著名的纪念塔礼堂也是先民纪念馆的重要组成部分。

纪念馆的地下室安放着荷兰先驱的衣冠冢，具有象征性的意义。石棺用红色花岗岩做成，上面刻着“ons vir jou, suid-Afrika”的字样，意思是“一切为你——南非”。它作为布尔人祖先永久的安息之地，接受南非白人的祭奠和顶礼膜拜。神奇的是，每年的12月16日中午12点，太阳光会通过顶部的圆孔直接照射到衣冠冢上。

　　参观完纪念馆，我们乘电梯来到纪念馆顶层的观景台，这里可以四面俯瞰整个比勒陀利亚市区。

纪念馆的外围，也有不少纪念雕塑，可惜看不懂文字，无法了解这些雕塑的含义（现在才知道没文化苦啊！）。

　　联邦大厦是南非政府及总统府所在地，一座气势雄伟的欧式建筑。这座建筑呈现圆弧形，透出无限的庄严与气派，表面为米黄色的花岗岩结构，屋顶覆盖着红瓦，大厦前面是个整齐、优美的大花园，非常漂亮。

特别有意思的是大厦前面的雕塑是两个人拉着一匹高头大马昭示英人和布尔人联合统治南非的决心（这不和南非独立自治以及现今状况相矛盾吗）；联合大厦花园的中央竖立着南非国民党创始人赫尔佐克的塑像，此人是南非长达半个世纪的种族隔离政策的始作俑者，可是花园里又竖着九米高的曼德拉雕像，他是南非种族隔离政策的废除者，如何评价这对矛盾人物呢？真让人哭笑不得！

　　说到曼德拉，不得不佩服这位民族英雄，他以坐牢27年的代价，结束了南非长达300多年的种族隔离制度。他最大的政绩，就是为黑人争取到了前所未有的利益，因而荣膺诺贝尔和平奖。

遗憾的是，他当政后，推行了三个极为不妥甚至愚蠢的政策：弃核、承认非法移民和自由贸易，导致了南非最终从辉煌走向了衰落。

对于南非来说，曼德拉的出现是一道曙光，同时也是末日。虽然从历史的角度讲，曼德拉的功绩不可磨灭，然而对于南非来说，曼德拉也是最大的平衡破坏者。如今畸形的南非不由得叫人想起那句对曼德拉的评价：“曼德拉绝对是一个合格的圣人，然而他却并不是一个优秀的执政者，称职的领导人”。

　　曼德拉广场购物中心是我们在比勒陀利亚唯一到过的商业广场。凭心而论这是个十分现代化的商场，无论硬件设施、商业布局还是艺术展示都可与上海第一八佰伴相媲美，更让我们惊讶的是这个商场已经建造了50年之久。想想上世纪70年代，上海的商业设施还处于尚未脱胎换骨的阶段，即便是第一八佰伴也是90年代初才诞生的。而五十年前的南非已经如此现代化了，真是不可思议！

　　南非感怀：在南非的这段日子里，我就像一个贪婪的探索者，穿梭在不同的城市，流连于各个景点，用心去感受它每一处的独特魅力。

南非既有大自然赋予的壮美景色，又有厚重深沉的历史文化，更有充满活力的现代生活，它就像一本永远也读不完的精彩书籍，每一页都写满了故事，它让我从心底里感到深深的敬畏。

　　我相信，这次南非行只是一个良好的开端，不远的将来，我一定会再次踏上这片土地，去继续探寻那些尚未被发现的美好，去继续书写我与南非的故事。

（未完待续）

2025年2月26日

（文中部分照片来自网络，谨向摄影师表示诚挚的谢意！）