怒江江畔行3——滇藏界 秋那桶 先锋书店

老史

G219国道在云南最北端处，有一条十分有名丙察察公路，丙察察线路的起点就是丙中洛，正是我们昨晚住宿的地方。

第二天我们起了个大早，在民宿厨房中自己动手，给每人煮了一碗挂面，加了一些绿叶菜，外加每人煎了一个鸡蛋，热热乎乎，连干带稀，整了一顿舒服的早餐。

然后迎着我们心中的朝阳，从丙察察路线的起点丙中洛一路向北。

所谓丙察察是一条公路的简称，也就是这条公路的起点、途径点和终点地名的第一个字的组合。

丙即为起点：（云南怒江州贡山县）丙中洛；

察为途径点：（西藏林芝市察隅县东南）察瓦龙乡；

察为终点：（西藏自治区林芝市）察隅（县）。

这条路曾是进藏越野爱好者的终极挑战。丙察察公路是一条非常危险的进藏线路，有“死亡之路”之称。尽管如此，它依然吸引着无数旅游爱好者，因为沿途风景秀丽，有石门关、秋那桶村、茶马古道等景点，且都为免费景点。

这条线路穿越怒江峡谷，沿途是多民族聚居的村庄，村民们宗教信仰多种多样，生活方式充满了原始古朴的魅力。

近年来，随着道路条件的有所改善，有些轿车也开始尝试着在这条线上通行。

今天的我们就属于那第一批吃螃蟹的人，决定在丙察察线路上比划比划。

这段219国道风景独好，尤其是阴雨连绵的时候，山间云雾缥缈，一江碧水伴随左右，公路蜿蜒曲折与怒江始终保持一定的距离。

路上车辆很少，此时的219国道几乎成为我们的专用车道，那条延绵280公里的骑行绿道，早已经在丙中洛终点处不再向前延伸，取而代之的是公路右侧的非机动车道，我们一路上也没有见到一个骑行之人在这条非机动车道上。

前方有一个边境检查站，行驶到近处才看清是丙中洛边境检查站。

这个检查站位于丙中洛镇秋那桶村，秋那桶村是进入西藏前的最后一个云南村子，过了秋那桶村，219国道上就再没有云南省的村落了。

这个边境检查站处在滇西北高黎贡山横断山脉腹地，距离滇藏交界只有13公里，是云南位置最北、海拔最高、气温最低的边境检查站。

这几年在云南、广西走了几个地方，尤其是与周边邻国有陆路接壤的地方，时常遇到边防检查。只是感觉今天检查站的边检设备最先进，操作也最便捷。只需把车窗放下来，两边的设备会自动捕捉人脸进行检索，只要是良民，瞬间就显示通过。之前遇到边检，要拿出身份证交给边检人员，边检人员拿着身份证到一个机器上进行扫描、比对，没有问题再送回来，算是通过了。有时还要打开后备箱，还要盘问，从哪里来？到哪里去？干什么去？

这是云南的界标，也就是说我们终于走到了云南的端头，再往前走就不属于云南的地界儿了。

这边的路况很好，柏油马路，车道线清晰，驾车感觉很舒服。

我要率领着我家仔仔一路向北，走进西藏，我家仔仔要做一只走进西藏最靓的仔。

老骥伏枥，志在千里，咱也壮心不已。看飞起来了，我还要飞得更高。

再往前走几步，山体崖壁上赫然两个大字——西藏，说明我们已踏上西藏区域的土地了，这是一个令人激动的时刻，这是我第一次踏实的双脚落在西藏的土地上。

人家我的一小步却是我这一生的一大步，也就是从这一刻开始，可以说，我也是与西藏有过一腿的人了。

我们驶过滇藏交界线，继续往察瓦龙方向驶去，然而驶入西藏没有多远，就发现219国道已经变成土路了，车子走在上面颇为颠簸，更让人胆怯的是，道路右侧山体滑坡，塌落的土石占据了有半条路面；左侧临江道路不时的就能见到路基塌方的缺口，越往前开心里越没底儿。

想到网上说的，丙察察路线以险峻和艰难著称，路况恶劣，地形复杂，风景壮丽，气候多变，交通不便，挑战性极高，适合越野爱好者。看起来做第一批吃螃蟹的人还真不是件容易的事儿。

思索再三，还是找了一个稍微宽阔的地段，调转了车头，往回走了。

因为确实担心，万一走到哪一段遇到什么情况时，前行不得又调头不了，陷入前无古人后无来者的困境时，剩下的只有独怆然而泪下了。彼时再想起古人云：与其说十年之后喝酒不如立地一杯水，已为时晚矣，于是当即就决定返回云南。

其实云南这边的这段路也不是太安全，沿途也都是落石，只是落石都被及时的地清理到公路一侧，道路还可以正常通车。

既然决定不再继续北上，也是一个不错的选择，可以在返程途中把原本忽略的景点细细的补上。

这个就是石门关。

左右两座大山像一道巨大的石门，中间只有一条路和一条江。

这两座大山，左边是碧罗雪山，右边是高黎贡山，石门关大气磅礴，雄伟而壮丽。

据说这样拍的照片都有一个共同的名字，叫做“三桥同框”，桥的两头一头连着过去，一头系着现在。

在短短的几十米距离之间，竟然有三座桥梁连接着怒江两岸。依我看是四座桥，其中最古老的一座木板桥，桥面早已腐朽，只有绳索还连着已经破碎的木板。

走到近处可以看到，就在破碎的木板桥正上方还有一座木板吊桥，这座桥叫做“朝红桥”，这是所谓的三桥中的第一桥。

据网上有人说这上下两座桥都叫朝红桥，有新桥、老桥之分，因为没有碰到一个土著，甚至是游客，这种说法也就无从佐证了。

看这个朝红桥的桥头，那混凝土、石块被日夜流淌的怒江水熏蒸的早已发黑了。

新朝红桥是在1975年建成的，是一座人马柔性钢索木吊桥，仍旧是木板桥面，后被命名为“朝红桥”，也是怒江上修建的第一批人马吊桥，据说一次只允许单向1人5马通过。

桥龄已有半个世纪之久了，已属于高龄老桥了，可能是出于安全考虑，这座桥的桥头已经被封闭了，在桥头拍个照还行，人员是不得入内了。

这是第二座桥叫做：尼大当汽车大桥，这座桥为半永久性汽车柔性钢索吊桥，桥面为钢板，在2004年建成。

它位于朝红桥上游十几米处，说是能走汽车，那也应当是几十年前的事儿了，那时汽车也没有多重，但现在肯定是不让汽车上桥了，人走在桥面上桥都晃悠。

这个吊桥现在只作为游客从怒江这一侧跨江游览怒江另一侧的茶马古道的一条通道。

这是站在尼大当汽车大桥上，拍摄的第一座古老的人马吊桥——新、旧朝红桥，两桥相距只有十几米。

这两座古老的桥，虽然早已经废弃，不再使用了，然而它们的存在更像是一个历史的证人，仿佛正在默默的向来到这里的游人们，讲述着千百年来这里曾经发生过的故事。

这是最现代的第三代尼大当桥。该桥2017年建成，是一座永久性钢筋混凝土箱型拱桥，双向通行永久性汽车大桥。

我们从219国道通过尼大当汽车大桥走到了怒江的另一侧，在那里有一条在悬崖壁上凿出来的道路，远远望去，就像崖壁上的一条石头缝，那就是当年从云南到西藏大名鼎鼎的茶马古道。

茶马古道是我国历史上内地和边疆地区，进行贸易往来所形成的交通路线，对于西藏来说，共有两条线路，即川藏、滇藏二线。

我们马上要进入的这一段，是货真价实滇藏线的茶马古道。

刚从桥上下来，就见到驿道边上有一块石头，上面刻着“古驿道无护栏，请留意脚下”的字样。

这还没有正式走入驿道呢，先来个下马威。不过再往前走一段就会发现，这个提醒还真是有必要。驿道路面坑洼不平，道路不宽，临江一侧只有用石板叠起的20厘米高的边缘警示，下面就是几十米高的崖壁，真要是摔一跤，摔出边界，结果只能是让怒江找个浅滩送上来。

走还是不走？来都来了，肯定是要去看看。但我想肯定会有一些游客，第一次见到茶马古道，第一次走这样的道路，要么断然回头，要么战战兢兢、如履薄冰的提着心、攥着拳在走。

这段路十分平整，但弯道很多，路面也不宽敞。设想一下，一匹马两侧驮有货物。那得占用多宽的路面，走在眼前这狭窄的路面，势必有一侧的货物要超出路边，凌空于江面之上，要是走着走着又遇到了对向来的马帮。

要想寻找一个宽阔的地方让两个马帮错开，马连调头的宽度都不够。而且一个马帮都是十几、几十匹马一块行走。

这段路就不太平整了，举着手机往前走还要时时的小心脚下的路，告诫自己千万不可跌跤。

茶马古道上不时地就能见到微型的玛尼堆，我想应当是游客们堆起来的，因为现在这条茶马古道已经是纯粹意义的旅游线路了，走在上面的人基本都是游客，当地土著绝对不会再沿着这条路走到桥头，然后通过大桥跨过怒江。

这段茶马古道，是硬生生在岩石上开凿出来的一条路，崖壁上当年凿刻的痕迹依旧清晰可见。高度只有一人高多一点，个子高的人走在这段路上，肯定要低着头走，因为头顶上的石头也是凹凸不平的。

沿着这条路一直往前走，大约3、4华里就到了著名的“雾里村”。

雾里村是丙中洛219国道沿线著名的景点，雾里村与219国道各居怒江一侧，网上盛传，要想进入雾里村，只有沿着这条茶马古道才能实现，茶马古道是雾里村与外界的唯一通道，我认为这纯粹是为了给雾里村蒙上更加神秘的面纱而有意为之。

从219国道上看江对岸崖壁上有一道裂痕，又像一条石缝，远远看去那道石缝还挺细，其实那就是我们刚刚走的那条叫条茶马古道的路，在那道裂痕中不但能走人还能走马。

这条古道只有隔江相忘，才能更加感受到它的震撼，那是一条人类生命的通道，在过去，人类的吃穿用度、物资交换、贸易往来，都是通过这条茶马古道实现的。

如今当我们漫步在这条古老的茶马古道上，虽然再也见不到马帮、听不到马帮铃声，但能够感受到人类文明不断进步、发展的速度，使这里的人民生活发生着日新月异变化。

这是站在219国道一侧看到的秋那桶村，仅仅是秋那桶村的一角。

山村坐落在大山脚下的一个缓坡处，一间间棕色木板房仿佛像地面上长出的蘑菇头，山间有云雾飘渺，就是一个人间仙境。

后有大山前有水，就是这样生长在典型的风水宝地的村庄，一直以来都是国家深度贫困地区中的深度贫困区。

车子再往前开，来到了秋那桶村的观景台，所谓观景台就是在219国道旁边拓展了一块地方，并搭建了一个比较大的平台和小型停车场，也就能停上十辆八辆车的样子。

人们在观景台上观望着远方的秋那桶村后，要么进村细细的探究，要么选择继续赶路。

我们属于前者。

我们进入了秋那桶村，来到了秋那桶村的游客中心，一个造型十分独特木板房，游客中心内只有一个小姐姐在值班。

村中的路很窄，停车是件很麻烦的事儿，我们问游客中心的小姐姐，我们继续往前开好停车吗？她告诉我们，再往前走比这里还要窄。于是我们很艰难的把车停在了一个院子大门旁边，把联系电话摆在明显处。

只能步行进村。

秋那桶村的原住民以怒族和傈僳族为主，村民的房屋大多都是这种棕色木板房屋，可能是因为这里地处深山，木材原料丰富，造价便宜之故。

正是这种木板房的颜色，跟周围的青山、绿水还有冬日里浅黄的田野，山间曼妙的白云，色彩搭配相得益彰，构成了秋那桶村独特的美丽画卷。

怒江自然奇石馆。

这个奇石馆应当经营的有点年头了，现在俨然已经成为秋那桶村的一个景点了。

我们到来时正值春节假期，奇石馆店主也去远方过年去了，大门紧闭，游人们只能看到木房子周围的石头，我想木房里边的石头应当更珍贵好看一些。

店主虽然过年去了，但生意可没有停止，大门上方有一个监控摄像头负责安保工作，门板上有店主微信二维码，游客如果看中了哪块石头，可扫码加微信然后视频，与店主商讨价格、付款、成交提货。

我对石头没有特别的爱好，所以也没有什么研究。就这种石头，在怒江边上稍微寻找一下应当都能找得到。

就在我们参观这堆石头的时候，有两个游客正在认真地挑选他们喜欢的石头，一共选了三块石头，最后在微信视频上跟老板讨价还价后，以不到600RMB的价格成交了。

背靠大山最不缺的材料就是石头和木头，当地土著充分利用天赐的条件，用石头做基础，木材构建房屋主体，造出这深山老林中美丽奇妙的木屋，让自然与建筑融为一体，呈现出宁静、神秘而又绝美的景象。

这里的建筑和自然景观相辅相成，共同勾勒出一处充满诗意和魅力的云南原生民族村落。这正应了那句话：“屋”本天成，巧手偶得之。

路边不高的石片栅栏，跟环境极其融洽，高矮也恰到好处，再高一点就有点煞风景了，若再矮一点，就起不到栅栏的作用。

石片围墙让我想起了前不久曾去过的丽江玉湖村，那是一个全部都是石头的村子，房子、围墙、路面……那也是一个去过就终生难忘的地方。

在丙中洛地区，几乎每个村子都有自己的教堂，有基督教堂也有天主教堂。这是秋那桶村的尼打当天主教堂。

‌秋那桶村教堂的来历可以追溯到1841年，当时法国传教士翻越碧罗雪山后在这里修建教堂‌，成为天主教在怒江流域传播的最北端‌。

秋那桶村教堂不仅是当地的重要宗教场所，也是村民的主要信仰中心。教堂的建筑风格独特，重檐顶上加了一座四角亭，正脊上立着十字架，从村子的任何一个角度都能看到十字架‌‌。

我们随意在村子里漫步，心绪也不禁开始活络了起来，天空中的细雨给我们带来更有新意的一种体验，看着眼前的景色，感觉这里简直就是神仙居住的地方，我突然意识到，人们所说的人神共居中的神，应当就是中国人神话中的神仙吧！

秋那桶，秋那桶，多美妙的名字，就是“那一桶秋”的意思，你听听，这里的土著们有多么浪漫，他们这里的秋都是按桶来计量，我学习汉语几十年，也只知道秋是按季来计算，比如说秋季，或者按月计算，秋季有三个月，哪里知道原来秋还可以按桶来计。

仙境当中的人们，离神仙的距离很近，世世代代的耳濡目染，思维已经开始神仙化了。

离开了秋那桶村，当我们再次回到219国道上的时候，再回首这个美丽的仙境村庄，它还是那样静谧和谐，不管你来与不来，秋那桶依然宛如一幅美丽的油画，古朴而又原始，更像是梦境中的桃花源。

在丙中洛还有一座赫赫有名的法国风情建筑天主教堂——重丁天主教堂，不仅历史悠久，还是怒江傈僳族自治州最热名胜古迹榜的第2名，就位于贡山县丙中洛重丁村，也是整个贡山县最辉煌、最壮观的建筑物，每天都会有许多游客前来参观。

重丁天主教堂始建于1908年，由法国传教士主持修建，当时的教堂规模庞大，中间为圣堂，两侧为居住楼，前有一座钟楼，后有一座修女院，此外还有厨房、浴室、酒窖、水井、菜园子等。在上世纪70年代的文革期间，老教堂被毁，现在呈现在眼前的重丁教堂为1996年在原址上重建的教堂，只是规模比原建筑小很多，为简易的砖混结构建筑，并且融入了更多藏族、怒族建筑特色。

重丁教堂不仅是建筑艺术的杰作，更是历史的见证，这个教堂每个星期都有宗教仪式，而且是多个少数民族在一起举行弥撒，这些不同民族尽管语言不通、文化习俗各异，但却可以在同一所教堂的屋檐下虔诚礼拜……这才是让人感到震撼的地方。

从重丁教堂出来后，我们就直接奔着“桃花岛”驶去。

自从前两天吃饭时，听服务生小妹告诉我们下面就是桃花岛时，就已经做出了决定，桃花岛一定是我们行程中的一个节点。

桃花岛地势比较低，所以去桃花岛一定要经过一段下陡坡的路段，走到几乎跟江面等高的位置道路就平缓了。

道路还是很好走的，有一段青石板路，其余的都是水泥路面，旁边还有专门的骑行绿道。前面白色的桥就是桃花岛与外界连接的唯一陆路通道。

桃花岛真名叫扎那桶，是丙中洛乡丙中洛村的一个村民小组。沿着唯一的道路一直向前开行，十几分钟左右，就到了钢索吊桥，过了桥，桥头就立着这块指示牌。

据说在1983年以前，两岸通行还只能靠一条篾做的溜索，那时几个月就要更换一次，后来改成钢索，但因钢索锈蚀断裂，出过伤亡事故，于是在1983年建起了这座钢索吊桥。

扎那桶村这个名字只有在正式场合或是公文上才能提到，游客们、土著们更习惯的称之为桃花岛，那是因为怒江在这里转了大半个圈环绕而过，形成了一个半岛形状，加上岛上桃花很多，当地土著每年都要过桃花节，久而久之这里就被称为"桃花岛"了。

岛上只有不到三十户的人家，多为怒族人，长久以来桃花岛与外界交通闭塞，就像一个长在深闺的女子一般，几乎不曾被外界怎么打扰过。

岛上最值得参观的就是这个民族博物馆。像我们这样在这个没有桃花的季节来，桃花岛的景色似乎远观更胜于近看。

在民族博物馆中，我找到了这里到处都是木板房的根据。在这里房屋形式主要有三种，土墙房、木板房和木楞房。

其中木板房坐落形制有两种，一种是靠山而建，靠山外的一侧房屋底部有木柱作支撑；另一种与木楞房一样，木板架在平整后石头垫底的地上。但无论是哪种坐落形制，其房屋的四壁均由剖开的长约一丈的松木板互相榫扣叠加而成，构成一个独立的房间，门，窗，火塘等的设置。

这是石片瓦。

是怒族传统民居最传统、最典型用材，这种石头仅产于丙中洛一带（当地人称为'石板')。

石片的形制有两种：一种是不规则、较厚重的石板，大小不一，由屋檐向上逐层覆盖即可；另一种是用砍刀削制得规整的石板，约一尺见方，也是由屋檐向屋顶方向逐层铺起。

茶马古道雾里段位于贡山县丙中洛镇雾里村，茶马古道雾里段是解放前贡山连接西藏林芝地区察隅县的交通要道，是运输茶、盐、粮食的古道，至今已经有几百年历史。

茶马古道雾里段是贡山与外界各民族政治、经济、文化、社会交流的纽带。它是怒族儿女为了生存所激发的非凡勇气和艰苦奋斗的象征。

雾里村

雾里村房屋建筑地势高低组合，道路随地形曲直有序，这个与世隔绝的村寨木屋，建筑学家认为是人间美轮美奂的建筑杰作，与奥地利、瑞士、德国的乡间别墅相比，无论是环境选址还是建筑艺术都毫不逊色，人们称赞是"世外桃源，人间仙境"。

这是219国道旁边，怒江大峡谷的一个著名景点——老虎跳。

老虎跳这个地方与香格里拉的虎跳峡极其相似，都是在沿江水道上受几块巨石阻挡，使河道变窄，水流湍急被迫改变方向的关隘处。但有几点不同的是：

老虎跳是在怒江；虎跳峡是金沙江。

老虎跳在国道边，国道与江面高差不大；虎跳峡要专门去，且要乘坐好几层扶梯下行才能下到江边。

老虎跳现在免费；虎跳峡门票加电梯票要一百好几十。

老虎跳是景点，安全保障全靠自己；虎跳峡是景区，护栏、巡查员到处都是，想湿个足都没门儿。

人家我在老虎跳这旮瘩，想湿个足那是易如反掌，看高兴的。

先热个身，准备一个猛子扎入怒江玩个湿身+湿足。

这就准备的差不多了，左顾右盼了一下，没有一个像我这样嚣张的，人们都注视着我，以为我要扎猛子呢，这让我很难堪。不跳吧，那许多人看着呢，跳吧，要光是湿个足湿个身，也不是什么大问题，问题是还有很大的可能看不见明天的太阳。

这时突然听到远处传来的急切的喊声——好啦………，那一刻我感动得不行不行的，一是给我铺了一个完美的台阶下台，二是真真的感觉到老伴对我的耽心。

要不古人曾有云：老婆还是原装的好。

下一站是怒江大峡谷先锋书店。

早有耳闻先锋书店是一个全国连锁品牌，在全国很多城市都有，先锋书店是由钱小华于1996年在南京创立第一家‌。在不到三十年的时间，迅速扩展到全国，并得到了网友们的一致赞美，成为了网红打卡地，吸引了大量游客前来拍照和阅读。

耳听为虚，虽然听说已久，但是从未光顾。今天要去亲眼目睹一下怒江大峡谷书店，心中不免有些小激动。

额滴个乖乖，没想到这上山的路极其艰难，不但坡度大，还急弯儿连连，上坡右转时，仅在自己的车道行驶是根本转不过去的，即便是自动档的车，也必须切换到手动档位置，且在1档、2档之间来回切换才能顺利爬坡。

这段视频是在下山时拍摄的。上山时发动机拼命的咆哮，下山时虽挂在手动档，让机械系统掣肘一下迅速加快的车速，作用不大，必须不停的踩刹车，导致车内刹车片糊味弥漫。

这段上山的路大约要行驶15分钟左右，下山时间会短一点，但刹车片的糊味时刻都在提醒你，如果再继续下去，一定会在某一时刻，刹车失灵，车辆不受控的加速再加速……心里那个煎熬啊。

这一趟怒江大峡谷先锋书店，既费车又费胆儿。

然而当你一旦到了山顶，看到眼前的村庄、书店、景色，顿时又觉得这趟值了。

怒江大峡谷先锋书店位于泸水市六库街道排路坝村委会阳坡小组，书店就在村口，村民大多都是傈僳族，村里的老人们听不懂也不会说普通话。

村中建设得颇有特色，房屋以白色为主，什么民宿、幼儿园、咖啡吧、饭店、商铺、诊所……等设施应有尽有。

真是无法想象村民们每日出行都要走一趟这样的道路？？

这个先锋书店所在的地理位置十分独特，位于海拔1800米的高黎贡山山脊之上，与碧罗雪山遥相对望。两山之间就是怒江。

目前想要到这个先锋书店的交通方式有二，一是自驾，二是打车。打车要注意的是，最好是包车或者拼车，因为单程打车很有可能找不到回程的车。据说在将来可能会有公共交通直达阳坡，就这路况，公共交通也只能是小面包车。

但我在阳坡村没有见到一辆出租车，百分百的都是私家车。

阳坡村共有三个停车场，面积都不大，这对于节假日大量游客到访的汽车数量来说，简直就是杯水车薪，所以临近进村的道路全都变成了停车场。

这让本就不宽的盘山路又被占掉一半，这样无论是上山还是下山都只能由专人通过对讲机联系，间歇式单向放行。

这是怒江大峡谷先锋书店全貌。

这个书店是在2024年9月21日正式开业，开业不到半年时间，名气就杠杠的。

独具一格的地理位置，别致的建筑造型，这正是全国各地先锋书店打出名气的主要原因。有人总结了先锋书店能够鹤立鸡群的几点独特思维。

1. 独特的书店选址与装修风格：先锋书店的选址常常独具特色，比如位于一些具有历史文化底蕴或独特景观的地方，像丽水市松阳县陈家铺村的分店，将平民市井气息与文艺书店结合，与周边环境相得益彰。其装修风格也别具一格，有的是由地下车库改造而成，店内环境很有特色，标志性的十字架成为拍照打卡的亮点，被称为“中国最美书店”。

2. 浓厚的文化氛围与阅读体验：书店致力于为读者打造具有建筑元素、宗教情节、人文关怀的阅读体验。店内通常放着轻柔的古典音乐，让读者能在挑挑拣拣中感受难得轻松惬意的氛围，享受阅读的乐趣。

3. 丰富的书籍品类与优质的服务：先锋书店作为江苏最大的人文社科专业书店，书籍品类丰富，能满足不同读者的需求。同时，书店工作人员提供优质的服务，帮助读者寻找和推荐合适的书籍。

4. 多元化的经营：书店不仅有书籍销售，还集学术、文化、沙龙、咖啡、艺术、画廊、电影、音乐、创意、生活、时尚等主题于一体，形成了多元化的文化创意品牌。例如有书店盲盒、咖啡馆、文创区等，各种精美的小玩意儿吸引着顾客，增加了书店的吸引力和趣味性。

5. 文化活动与交流平台：先锋书店经常举办各种文化活动，如读书沙龙、作家签售会、讲座等，为读者提供了与作家、学者以及其他爱书人交流互动的平台，促进了文化的传播与交流。

6. 良好的口碑与品牌影响力：经过多年的发展，先锋书店在读者中积累了良好的口碑，其品牌影响力不断扩大，不仅吸引了当地读者，还吸引了大量的国内外游客慕名而来，成为了热门的文化打卡地。

头顶站着鸟儿的小姐姐在书店标志旁拍照，我也顺便抢了一张。

这个先锋书店还是一个宠物友好型书店，你可以带自己的宠物逛书店、看景观，这让人感到很意外，也很温暖。

我们没有带狗狗们进入书店，只在室外景观台处给它们拍了个照。

其实在来先锋书店的路上，尤其是亲身体验了这难于上青天的“蜀道”时，我就决定了一定要购买一本书作为留念。

当我来到书架前，一本叫《一个人的村庄》的书就摆在在我看来是一个极醒目的地方，这本书的作者是刘亮程，我早就想拥有这本书了，因为在手机上曾看到过好几篇文章介绍了这本书。

今天真是得来全不费工夫，直接从书架上取了下来。

然后付款、盖章。

接下来很郑重的把它摆在收银台处，让这张照片来显示，这本书是出自这个书店。

此时我脑中突然闪现了曾经读到过的这样一个画面：“遣小奴，挈瘿樽，酤白酒，釂一梨花瓷盏，急取书卷，快读一过以咽之”。阿拉只能是“遣自己，揣着币，寻本书……”虽不能釂一梨花瓷盏，但同样可以急取书卷，何妨快读一过以咽之。

我在网上查了一下，云南一共有五家先锋书店，分别是大理巍山店、香格里拉店、蒙自店、剑川店以及怒江大峡谷店。

上次去香格里拉时，朋友曾建议我们应当去小中甸的书店看看，记不得是因为什么原因未能成行，现在看来是个失误。

今后无论再去哪里，首先要搜索一下当地是否有先锋书店。

时光就快到了书店闭店的时间了，但山下还有车辆源源不断的驶上来。这个书店有个规定，到时间可以闭店下班，但公共区域全天24小时开放，我想店方也是出于对下班时间过后再来的客人的考虑，挺贴心的。

抵达山顶确实有些难度，但景色一定不会让你失望，瑰丽之景色常在于险远。后有高黎贡山，前有碧罗雪山，往下一看怒江大峡谷，远方青山连绵不断，云雾飘渺其间。

太阳渐渐的往山后走去，再过一会会比现在更暗一些，想着上山的路，还是趁天亮下山吧，虽然还有些意犹未尽。

回头望望那些兴致盎然的游客，突然想到：我们都是来自五湖四海，为了一个共同的目标，走到一起来了，相聚就是缘分，相遇在书店，是再好不过的相聚了。

整个一个春节长假，好几天，细细的算起来，也就是沿着G219国道，游览了怒江大峡谷300公里一段的地方，感受颇深、感觉震撼。

1954年怒江傈僳族自治州成立时，境内没有一条公路，也没有一座像样的桥梁，仅有600多公里人马驿道，人们被禁锢在大山里，与世隔绝，处于极端贫困之中。1959年8月竣工通车的泸水市跃进桥是怒江州第一座跨江汽车吊桥。

短短几十年，从木吊桥、悬索桥、钢筋混凝土拱桥，肉眼可见的变化，汇聚在几十米的路段上，既默默讲述着怒江的交通变迁，也描绘出怒江大地民生成就的恢弘画卷。“三桥同框”，不变的是桥，变的是傈僳族、怒族民众的生活。

傈僳族、怒族在怒江峡谷流域已经生活了几百上千年了，解放后短短几十年，峡谷两岸发生了翻天覆地的变化，桥梁、公路、通电、手机、汽车……等现代生活的元素迅速改变了少数民族原始的生活方式，年轻人外出打工，回乡后带回新理念，大量民宿应运而生，迎接四面八方到来的游客……随着生活方式的改变，文化交流的频繁，先进设施的引进……可以期待，在不远的将来，怒江这个闭塞数千年深闺神秘宝地，将会一览无余地绽放在世人眼前。