希腊跳岛日志(一):米克诺斯岛

莲娜

2024年上半年游玩荷卢比时，申根签给了一年多次，所以就有了下半年陪先生游希腊的计划。虽说希腊我早在2013年10月就与莫斯科的朋友去过，但因时间和季节的缘故没有上岛玩，所以这次旅行我们首先是从岛屿开始。 希腊的海洋大意是指爱琴海和爱奥尼亚海的两片海域。我们由上海直飞雅典再转机去的米克诺斯岛就是归属于让人耳熟能详的爱琴海，距离雅典东南95公里。在古老的希腊神话中宙斯和提坦族发生圣战的地方就在此，战败的提坦巨人的骸骨落在爱琴海中，就形成了米克诺斯岛。 2024年9月26日，星期四我们的希腊之行开始了，今天的行程是上海-雅典-米克诺斯(Myknos)。凌晨1:35我们首次乘坐吉祥航空的班机从上海出发，当地时间早上8点多到达雅典。爱琴海的阳光，明亮刺眼，气温在25度左右，但很热，好在还有海风微微吹拂。 雅典机场不太大，但人挺多，有些挤促。我们需要从国际抵达换到国内出发，但是指示牌十分不明确。问了多次工作人员，走了不少的往返路，终于找到了换机的地方，好在我们的行李是直挂，无需提出来再办理登机手续。在此温馨提示一下，如果是选择国际航班在雅典当天换机去别处，时间上要多留足。 爱琴海航空A3774航班(Aegean Air)10:45起飞，晚了半小时，实际飞行时间只有20多分钟。我选了靠窗的位子，当看到机翼上爱琴海航空的标徽在爱琴海的上空平缓划过时，耳边似乎响起了曼陀梵尼乐队对爱琴海的赞美…真的，感觉很奇妙。 米克诺斯岛的机场很迷你，没有问询处，我的攻略是坐大巴到镇上的酒店。从大厅出来后，按指点看到了一个小牌子写着“Public bus”, 没有任何说明。多次询问了路边的警察，确定就是该坐这趟巴士。 没等太久，还真的来了辆大巴，我们问清楚后才上车，不到20分钟就到了米克诺斯镇的公交A站/南站。原来机场到镇上就这一条线，熟悉的当地人都知晓，可对我们这些外来的游客还是有所指示为好，车票5欧/人。照片为公交南站 在云端透过窗往下俯瞰光秃秃的山丘，以为米克诺斯岛也一定是贫瘠荒凉。从机场去镇子的路上不断映入眼帘的白色房子，不高不低、错落有致地散落在低矮的山上，与我们常见的欧洲其他地方很不一样，我对先生说"怎么像是到了中东"? 我们订的民宿-白色之谜White Myth就在公交站边，也是高低错落的一个小院子，通体白色，我们住9号，房间挺大。 睡了一觉后，我们就出门了。第一眼的小岛镇中心，车水马龙，游客众多，地方狭小，所有的汽车摩托车行人都在一条小道上，有点乱…小超市的商品并不丰富，多是些蔬果面包酸奶之类的，餐馆及民宿真可谓是小有小的精致和淡定。 几分钟后我们就走到了房东推荐的海边，太阳虽已落下，但红晕依在。沿着海边是一条崎岖的小道，尽头点缀着一座不知名的小教堂。 这里没有小威尼斯的喧闹，可以静听海水拍岸，看红日落海。游客们或是坐在海边的礁石上，或是坐在路边的石凳上，吃着喝着聊着，一派休闲轻松。 抬头望去，小山丘上就是被称为"米克诺斯面粉厂"排成一排的六座风车，由威尼斯人于16世纪建造。20世纪初，当面粉生产变得不那么重要，旅游业成为岛上主要营生的来源时，磨坊停止生产并关闭，但此地乃是岛上最具标志性和最受拍照的景点。 出去旅游了那么多次，因顾及安全我们基本上是放弃夜市夜游的。可在米克诺斯小镇，夜幕降临才是沸腾狂欢夜生活的开始。沿海的餐厅里人声鼎沸，游客举着酒杯在DJ的轰鸣声下群歌群舞…人们的欢呼声，气氛之狂热！ 商业小街灯火通明，游人如织，全然没有一丁点不安全的感觉。 海面上也同样热烈，游船上灯火通明，游客在甲板上载歌载舞，非常欢快。上岛的第一晚就让我俩全身心地感悟到了这里的欢快和祥和。 2024年9月27日，星期五一早起来就在琢磨，今天去哪？由于对米岛名声在外的天体海滩、同性恋海滩我俩是一如既往地无感，所以就选择了去离米岛比较近的提洛岛(Delos)游览。从民宿去向老港的途中，我们信闲漫步，走走停停，与镇子上的风景合影，小镇对步行者十分友好适宜。 途经岛上最知名的帕拉波尔提亚尼教堂(Panagia Paraportiani ),《孤独星球》上翻译成“小门圣母教堂”，由四座小礼拜堂以及一座通过外部楼梯相连的上层小礼拜堂组成。 当近距离地来到水边的小威尼斯时，才发现那里才是拍摄米岛风车的最佳点。 白天，尤其是早晨这里显得无比的宁静和慵懒，人们坐在那里或是吃着早餐，或是要上一杯咖啡，望着清澈见底的海面发呆、放空自我，惬意万般。也许这才是上岛度假的正确方式？ 码头边有个小亭子出售前往提洛岛的船票，只收现金，往返25欧/人。9:50该发的船，不知何故地延迟了将近半小时，船上大多都是各旅行团的游客，像我们这样单枪匹马去的，到了景区还得自行购买门票,16欧/人，第一次遇到希腊只对欧盟的老年人有优惠。 船上最好的座位区位于楼上宽敞的开放式甲板上，但我们登船太晚，不要说上层，就连下层室内的空位也一个不剩，最终在入口的临时加座安顿了下来已是很幸运的了，船行大约40来分钟。 提洛岛面积不大，长六公里，宽仅一公里多一点，是爱琴海中的一块小土地，岛上没有常住居民。这里是提洛同盟的中心，是雅典人为了在公元前5世纪控制希腊而制定的策略。这片小小的圣地在大大的“历史”中留下重要的分量，特别是在雅典帝国的古典时期。进了景区我们沿着一条环形步道边看边猜边拍，售票处给的游览图是希腊文的，好在最主要的遗址前面都附有详细的信息板，并且还有图片图表。 提洛岛的另一个别称是太阳神阿波罗的圣地，这一点可以从我们接下来看到的一座座宏伟的神庙得以证明。当年来到这里的人都是神的虔诚仆人，他们沿着圣道走过提洛人广场，走进纳克西人的大神庙，朝拜阿波罗的巨大雕像。 纳克西人的神庙建于公元前6世纪初，由大型花岗岩块砌成, 西入口长墙两端之间有两根柱子,公元前6世纪中叶,在东立面增建了带有大理石门廊的第二个入口,倾斜的大理石屋顶由八根细长的长圆柱支撑。 关于这座建筑的用途有不同的说法:有人认为它是最早的阿波罗神庙;有人认为它是用来存放圣器和祭品的;还有人认为它只是餐厅。 建筑西北角外有一个巨大的大理石基座，重约32吨，支撑着高耸入云的阿波罗雕像，高约9米,可追溯到公元前6世纪初。雕像由木质核心和锤金或镀金铜片组成。神的形象是库罗斯式的:裸体、正面、长发，肩部结实，左脚略微置于右脚之前。一手持弓，一手持三女神或三位缪斯女神。根据普鲁塔克(Plutarch)的说法，三女神手持乐器-琴、阿乌洛斯琴和缪斯琴。 尼西亚斯献祭的青铜棕榈树倒塌，将阿波罗的雕像压倒。纳克西人修复雕像后并在基座西侧刻下了铭文:纳克西人敬奉阿波罗;而东侧刻有最早的希腊铭文之一:"雕像和底座，我用同一块石头制成"。 提洛岛上矗立着举世闻名的阿波罗神庙，规模上仅次于德尔菲。它历史悠久，内部遍布名胜古迹，例如一个饲养着献给神明的天鹅与圣鹭的人工湖泊，以及装饰着大理石狮子的宏伟露台。现如今只有基座的部分得以保留下来，神庙的形状已经踪迹全无。 紧接着纳克西人神庙的是另外三座阿波罗神庙。第一座神庙也是最大的一座神庙是由德利安人供奉的，因此被称为大神庙或德利安神庙。它是德洛斯(提洛)神庙中唯一的围柱式神庙，窄边各有六根多立克柱，长边各有13根。它的建造与岛上历史上的重要事件不谋而合，建筑工程由提洛联盟国库出资,于公元前476年左右开工，但却因公元前454年国库迁往雅典后，建筑工程遭遇中断。 独立时期(公元前314年之后)虽再次开工，但从未完工，那些未能竖立起来的圆柱散落在神庙的四周。但这座阿波罗之岛仍然是崇拜与宣传的圣地:公元前426年，雅典人在此设立每四年一度的德利安节(Delia)，以缅怀光明之神。 夹在德里安神庙和波罗斯神庙中间的是雅典人神庙，建造所用的白色潘特利克大理石是专门从雅典运过来的。该神庙建于公元前425-420年,可能在公元前417年左右由尼西亚斯(Nicias)将军主持落成，是一座多立克式的双柱神庙,每条窄边有6根圆柱。殿堂内的马蹄形底座上放置着七座雕像，底座由灰蓝色的埃利乌西尼大理石制成，因此有碑文称这座神庙为 "七座雕像所在的神庙"。 该神庙的建筑装饰展现了阿提卡神话以及雅典在爱琴海的霸权。发掘工作出土了神庙中许多精美的尖顶建筑，我们在提洛博物馆内看到了东侧的雕像，描绘的是色雷斯国王、北风的化身博雷阿斯(Boreas)劫持了雅典国王伊瑞克修斯(Erechtheus)和普拉西提亚(Praxithea)的女儿奥瑞希娅(Oreithyia)。 最古老的阿波罗神庙-波罗斯神庙是在公元前6世纪末雅典僭主佩西特拉图(Peisistratus)或其子佩西特拉图(Peisistratus)时期用波罗斯石建造的。由雅典雕塑家泰克泰乌斯(Tectaeus)和安吉利翁(Angelion)创作的著名的阿波罗雕像最初就矗立在这座神庙中,后来被移至大神庙。 在靠近大海的一侧是著名的提洛狮子阵(Terrace of Lions)，最初有九到十六只石狮日夜守护着莱托圣湖(Temenos of Leto)，同时这里也是通往提洛诸神圣殿的北部通道。它们半张着嘴，坐在后腿上。依据大理石的原产地和献祭时期(公元前7世纪晚期至公元前6世纪)这些狮子的雕刻一直被认为是纳克西人工作室的作品。 1675年左右,一名英国船长或是提洛岛的威尼斯总督砍下了石狮子的头并带走。曾有人试图将剩下的部分拖走，但由于重量太大而失败。18世纪初，其中一只狮子被运到威尼斯，并被安置在那里的海军基地，而狮子头则是现代的。 1999年石狮子被转移到提洛博物馆，场外的只是复制品，但我们觉得这些石狮一旦离开了它们的原址，其神圣威武的霸气也就荡然无存。 据说太阳神阿波罗(Apollo)和月亮与狩猎女神阿耳忒弥斯(Artemis)这对双胞胎就是在这里出生的，他们的母亲是勒托，父亲是伟大的宙斯，尽管赫拉十分愤怒丈夫的出轨并多加阻挠，这对兄妹还是顺利出生了。(照片中有Ietoon字样) 早在公元前3世纪，意大利人就开始在提洛岛定居。公元前2世纪中叶以后，随着罗马的统治地位逐渐确立，意大利人在提洛岛的势力越来越强大。他们大多是来自南意大利和西西里岛的银行家和商人，组织了各种专业协会，每个协会都有一个神的庇护，如阿波罗神(Apolloniasts)、波塞冬神(Poseidoniasts)或赫尔墨斯神(Hermaists)。 波塞冬神庙 在商业活动的中心(Agora of the Compitaliasts)他们建造了许多纪念碑和祭坛。公元前130年左右，圣湖南面的沼泽地被填满了土，有的地方厚达两米，为了建造华丽奢华的意大利人广场(Agora of the Italians)-提洛岛上最大的建筑，人们甚至牺牲了勒图恩(Letoon)圣地的一部分。 提洛岛也是贫瘠多石地貌，不知那时人们在岛上以什么为生。爱琴海的阳光强烈，无遮无挡，岛上虽不是寸草不生，但也看不到一棵高树，没有背阴的地方，实在是晒的很。望着不远处的金索斯山，那里是宙斯的圣域，可我们真是无力再去攀登了。 先生说"如果遇上舒适的天气，尽可以在岛上抒发思古之幽情"。毕竟提洛古城是希腊基克拉泽斯群岛中唯一被联合国教科文组织列为世界遗产名录的，是希腊最重要的考古遗址之一。提洛岛不再只是一个个地理的名词，而是历史发生的现场。考古发掘与文献记载的结合，让历史重新具有了生命，堪称"读点活书"啊。 返程时，又见米克诺斯岛上的点点白色分外醒目，游客纷纷拍下了铺在海面上的小镇美景。拍摄之中，我们似乎更明白了一点，为何岛上的房子都是通体洁白？在这样暗黄色的岛上，只有白色最明快！当然白色不单纯只为了好看，最主要的是它对南部炎热的地中海气候能起到降温的作用。那些对地中海浪漫的白蓝色怀有念想的游客，在这里从不曾失望。 回到米克诺斯镇后，我们挑了一家小餐厅吃了午饭，点餐对我们来说总是很头疼的事，随意点了些，倒也基本上点到了我们想吃的，不过希腊餐食没意大利的好吃。 回宾馆休息了一段时间，傍晚6点半再出门，到海边看7:07的日落。预报很准，太阳像个大红球准点缓缓落入大海中。 广阔的海面被笼罩在夕阳的余晖中，由原来的碧蓝变为金黄，再变为葡萄酒的深红。此情此景令人不由自主地想起古希腊伟大诗人荷马笔下的“酒色的海面”。 2024年9月28日，星期六上午9:30出门就感到骄阳似火，阳光灼烤。我们今天的目标比较随意，或是坐海上巴士Seabus去新港，或是坐公交去一个叫阿诺梅拉(Ano Mera)的小村庄，那里有一座说是很迷人的修道院(Tourliani Minastery)。去阿诺梅拉的巴士是从米镇的公交车站的北站(Terminal B)发出，所以我们需要沿着海边，从老港的这一头走到另一端的公交车B站。依然是没任何指示牌，坐哪部车都靠问。 我们不紧不慢地在镇子里转悠，只要大方向对，也不用记住走的是哪条道。短短的半小时路程，一点都不枯燥。小威尼斯最有特色的白色建筑悬在岛的边缘，仿佛建在海面上方的岩石上，而对面的风车与其遥相呼应，让人一眼就能认出米镇的明信片。到了晚上，这里就变成了一个热闹的派对场所，音乐声、欢笑声此起彼伏，让人沉浸在欢乐的氛围中。 路过了好几座岛上很有特点的小教堂：昨天已经照过面的小门圣母教堂依然关着门，可今天我们取景的角度已经变了； 岛上唯一的一座天主教小教堂(Virgin of St.Rosary)，内饰与在西班牙意大利所见的教堂无法比，但墙上的那幅"最后的晚餐"倒是画的认认真真； 接着就到了水边码头，这里最养眼的是东正教的圣尼古拉斯蓝顶小教堂(St.Nicolas Church)，建于1700年左右,旨在纪念水手和渔民的守护神-圣尼古拉斯。 与大多数希腊教堂一样，它拥有典型的白墙、钟楼和蓝色的圆顶。教堂十分紧凑袖珍，内饰是亮眼的宝蓝色，圣像的屏风是清爽干净的白色。坐落在水边，很上镜。 风景如画的老港，现如今大游轮已经无法停靠这里，只有一日游的小船从这里出发。 老港区域可以发现市政厅，但是十分简朴不显身段；漂亮的教堂和有着曼托.马夫罗杰努斯半身雕像的广场；众多的餐馆和纪念品商店，可以说这里是米克诺斯镇的神经中枢。 新月形的海湾呈绿松石色，水质相当的清澈。 巴士站可不好找，且无任何指路牌，大概当地人很少想到老外会搭乘公交车去那么个小地方🤪车开出城外，沿途看到的还是荒凉的山坡上星罗棋布的白色小房子，"感觉就像我曾去过的戈兰高地"先生说道。 阿诺梅拉不远，村子上最聚人气的地方是一个小广场。修道院被一堵又高又厚的墙围着，白色的外墙与微红的圆顶形成鲜明对比。 主教堂的大理石立面建于1600年后期,而钟楼中迷人的大理石浮雕可追溯至1800年初。入内参观2欧，小博物馆1欧。 内部的圣像和圣器一定是有年代的，但我们对这些知之甚少，只能是匆匆而过，没有久待。 返回米镇后发现今天的游客似乎特别多，原来是有大游轮停靠米克诺斯啊。从游轮上下来的客人挤在弯弯曲曲的街巷里，占据了各式的鞋店、首饰店和精品店，有些地方都得排成一行相互错位才能通过。耳边还不时地听导游在说“别忘了返船的时间”。此刻我俩暗自窃喜，多亏没坐游轮啊，不然哪来我们这份休闲和自由啊！ 我们沿着小威尼斯走回民宿，城里的小径都不长，千回百转，在不经意处就会转个弯，岔出条新的小路，出现一个新的小景。一开始还会有种陷入迷途的感觉，但走着逛着就会发现所有的路最后总是相通的，没有死胡同。当然，对需要快速移动又赶时间的人来说就有点烦心。先生称心如意地买了一件印有米克诺斯Miknos字样的圆领衫，而且是最便宜的12欧😄 傍晚再到海边，看夕阳西下。遇上了一场意大利人在岛上的婚礼宴席，那叫个热闹啊！ 日落时分的小威尼斯 我们已是连着三晚看夕阳西下，光影交错，水面波光粼粼，远处还有小船，真是百看不厌啊！这是一个非常浪漫和美丽的地方，即使再拥挤，也是值得。 2024年9月29日，星期天米克诺斯岛有白色的房子和湛蓝色的天空；有坚如磐石粉刷一新的小门圣母教堂；有威尼斯人16世纪建造的6座风车(Windmills)；有被称为小威尼斯的临水酒吧和咖啡馆-这一切都已深深地刻在我们的记忆中。 今天我们是要寻找米克诺斯的象征-佩德罗鹈鹕。看介绍说这些受人宠爱的鹈鹕常常会在码头餐馆那里徘徊，所以上午我们就来到了米镇的北区，想看看是否能与鹈鹕偶遇一下，结果运气不在我们这边。 后来在临街商铺遇见了一位浙江过去讨生活的小伙，他告诉我们岛上的鹈鹕所剩无几，去年的五月他却看到了一只，还给我们播放了手机里录下的视频。无奈之下我只能是将水边餐厅广告牌上的鹈鹕拍了下来，凑个数吧🤭 北区比南区的小路更多，布局构造更复杂，无数的曲径小路，除了几条主道外，许多小路只有几十米，所有的路都窄得不能通车，有的只能单人通过。真可谓错综复杂，曲径通幽，房屋高地错落，别有洞天。 角角落落多是小礼品店和小餐厅和小教堂；时装屋、首饰店、咖啡座和餐厅连成一片，这里永远是川流不息的人流，都说价格甚至高过摩纳哥🤭，我们只是选购了希腊本土制作的皮凉拖以作纪念。 十分庆幸的是我们没赶在7-8月的时候来到米岛，不然的话我们哪能像现在这样惬意地迷失在迷魂阵的街巷？放下着急赶路之心，细心留意，处处皆景。 传统的白房子配有又高又陡的红楼梯和蓝色的小阳台，有艳丽盛开的花花，有精美的小店和忙碌的作坊，如果累了渴了，随时随地即可找一家咖啡店，吃上一个冰激凌或是来个烤肉卷，一切的一切都是那么的随意和不在意。 供奉安娜的小教堂(Agia Anna Church)因其圆顶和门窗刷成亮眼的酒红色而十分抓眼球。整个街区如同迷魂阵一般，所以叫作米克诺斯之谜。连当年海盗上岸后都会晕头转向，岛民借机可以躲起来而不被抓走。 米岛小镇特有的路面都是用天然大石块铺成，用白漆把石块涂成方格或圆圈，露天楼梯扶手和屋门或是红色，或是浅绿，或是海蓝，形成米克诺斯岛的一大特色，成了游客拍照的好背景，三角梅是这里的点缀之睛。 中午回到"白色之谜"休息了一段时间，在餐厅买了一份肉圆，一份西红柿和灯笼椒包米饭，和俄罗斯的做法几乎一模一样，大概俄罗斯的饮食也受到了希腊的影响。在房间里躲过了最热最晒的时段，下午我提议坐海上巴士去新港，因为明天我们要从新港坐船去圣托里尼岛(Santorini)。各种攻略里都说码头上登船十分混乱，所以我想先去探个究竟。米岛上的海上巴士是往返与新港和旧港市中心之间的便捷且廉价的交通方式。 行程不过15-20来分钟，还可欣赏沿途的风景，单程2欧。到了新港后，我如愿地找到了Seajet船公司的办公小屋，询问是否可以凭邮件中的购票电子条形码登船，回答说"是的"。所以，国内旅行社或者购票平台上的换票信息应该更新📢网上购买的电子票已不再需要换票(纸质版的票)了。 傍晚，我们依然是出门看在米克诺斯岛的最后一个日落。白天，在绵延细长的海滩是舒展出了一幅波澜壮阔的白色画卷；夜里，它们是万盏星光，点亮了海岛的夜空，把梦幻照进了游客的心里。 虽然我们还是习惯不了纯度假式的旅行，但在米岛上停留了4晚也算是一种改变吧。都说米克诺斯岛海滩是它的名片，奢侈是它的代名词，但我们的却以我们的方式丝滑地避开了…米克诺斯岛在我们的心中是美好的，轻松的，浪漫的。