性感的巴拿马

风中豺狼(Yiping)

智利著名诗人巴勃罗·聂鲁达（Pablo Neruda）写到：

“巴拿马，地理赐给你一件礼物，哪块土地都没有过：纯洁的山岭缩成狭窄一条”。

老聂的诗有时有点太文绉绉，你不就这个意思吗：

巴拿马，地理给你开了挂，山岭缩成一麻花，两洋之间整个棍子捅一下，收路费的钱哗啦啦。

还是人家意大利模特儿送给巴拿马的雕像简单明了，上面用西班牙语写着：

俺一次在两个海洋里洗澡

退休刚几天，咱们就马不停蹄地杀到了巴拿马，算是为全球旅行热个身。选这地儿，主要仨原因：

一，自信西班牙语还能凑合，至少不会被拉丁美女拐了还笑呵呵地给她数钱；

二，有个哥们在这儿开企业，把巴拿马吹得跟天堂似的，不来看看都对不起他那张嘴；

三，美国有直飞，方便得很，收拾行李就能上路，省得折腾。

反正，这一趟，图个新鲜，也图个痛快

研究了一圈巴拿马，发现那些高楼大厦对咱们这些美国乡下来的，真是一点吸引力都没有。咱们乡下人就好那种带点土味、有点历史的地方，最好走路一不小心，脚尖一踢，还能从地下踢出个啥古代金币的那种。

所以，新城还是老城？这还用选？咱们肯定住老城！来了后才知道，人家巴拿马总统的官邸也在老城。这多好呀，特种部队站岗，顺便眼睛也给咱住的地方给瞅着。

老城区

巴拿马城的老城区——卡斯科比耶霍Casco Viejo)，简直是历史的宝藏，感觉像西班牙女郎、法国女士和本地风情干妈混搭得像一碗拉丁老干妈的特辣拉面，吃上一口就上头。联合国教科文组织都认定它是世界文化遗产，放眼巴拿马，哪儿比得上它的味道？走在那条鹅卵石街道上，脚步一踏，仿佛穿越了几百年，眼前的风景就像老电影，既有辉煌也有破败。

殖民风：岁月做的装修

建卡斯科比耶霍Casco Viejo)建于1673年，巴拿马城从原来的老巴拿马（Panamá Viejo）搬过来后，直接在这儿开了新篇章。

建筑风格

Casco Viejo：一座混搭风的老城区

这地方就像一杯混了朗姆酒的拿铁，殖民味、法国味、加勒比味全搅一起，既复古又带点小资派头。这里的建筑风格，别管啥学术定义，简单点说，就是一场「谁更有排面」的竞赛——西班牙人、法国人、美国人轮番上阵，各自留下点痕迹，造就了这块风情万种的地盘。

西班牙殖民风：最老资格的一派，石头墙、红瓦顶，厚重得像历史课本，防御工事那叫一个扎实，毕竟当年海盗是真的会来劫的。

新古典主义：讲究对称和气派，总统府就是典型代表，看着就像是权力的象征，进去估计能感受到政治的味道。

法国风：这帮人是19世纪跑来挖运河的，虽然最后搞砸了，但留下了一堆铁艺阳台、曼萨尔屋顶的洋气建筑，现在成了网红打卡地。

装饰艺术（Art Deco）：20世纪的时候，巴拿马经济一波起飞，大家开始玩现代感，几何图案、流线设计，一股摩登范儿。

加勒比风：这才是当地人的风格，木头房子、开敞阳台、五颜六色的墙面，怎么看都像是喝着朗姆酒晒太阳的好地方。

总之，Casco Viejo的街头巷尾就是一场视觉盛宴，随便找家小酒吧坐下，一杯调酒入口，就能感觉自己穿越回了某个历史片场。要来这儿逛？别犹豫，像我一样带上墨镜，装点潇洒，跟着老城的节奏晃起来！

法国风的曼萨尔屋顶。简单点说，就是房子戴了个“贵族帽子”，上面缓缓的，下面陡得要命，看着就一股子“老钱”气息。这玩意儿最早法国人玩出来的，特别是那些贵族老爷，讲究排面又不想浪费空间，就搞了这么个双层斜屋顶，直接把阁楼变成能住人的地儿，相当于房子自带“隐藏二层”。

在巴黎街头溜达一圈，你就能看到一排排顶着这造型的老建筑，光是看着都带点贵族劲儿。别以为这玩意儿过时了，现在那些想装点上档次的建筑，还是喜欢用这款“发型”，既能装逼，又能多腾点地儿，实用又讲究。想让房子看起来牛一点？直接安排曼萨尔屋顶，逼格立马拉满！

西班牙小庭院长这样

小街街景

我们住所临街的街景

小街

大树下经常有现场音乐表演

鲜花爬满的墙面

法式的风格

法式小阳台

巴拿马的武康大楼

热带植物同殖民时期建筑相得益彰。

独立广场

还有老古董

这是老城区开于1875年巴拿马最老咖啡店，当时世界上还没啥版权之说。人家直接叫成“可口可乐咖啡店”, 这是世界上唯一一家同美国巨头可口可乐名字撞衫的咖啡店，大巨头对它也只好默许而无能为力。

必须要天使罩着睡觉才安心

心锁遥望市中心

川普老说中国对巴拿马影响太大了，这次专门想研究这情况。一直没看到周围有啥中国的影响，我终于找到实锤的证据了。

在中国到处都有的，“我在XX想念你” (比如我在大理想念你)，别的国家我还真没看到。然而，然而，我出门右拐。这里有个牌子，赫然写着“我在巴拿马想念你”。

老川，你是对的!

卡斯科比耶霍(Casco Viejo)可不是啥普通老城区，它是巴拿马的灵魂、文化的大佬、艺术的聚集地，随便一条街都透着逼格。从博物馆到手工艺市场，这里有的是牛掰玩意儿，走一圈，你就知道巴拿马凭啥这么拽！

要玩就玩狠的，几个必打卡的地儿：

巴拿马博物馆（Museo de Panamá Viejo）——带你穿越回16世纪，看看这座城市怎么被西班牙人占了、被海盗炸了、又被运河带飞了，剧情比大片还刺激。

巴拿马运河博物馆（Museo del Canal Interoceánico）——独立广场边上的硬核博物馆，扒拉巴拿马运河的那些牛逼往事，听完你都想去当个工程师。

本地手工艺市场——这不是你在旅游区那种批量生产的破纪念品，而是真正的手艺活儿，库纳族的莫拉（Mola）织布、木雕、陶器，一个比一个有范儿，带回去绝对不撞款。

Mola 纺织品，好像一块布4层，敢情当时太平天国有这玩意儿，八国联军的子弹都能挡，真正的刀枪不入。圆明园肯定保得住，整不好太平天国能攻下凡尔赛宫，改成海底捞，放到moment，凡尔赛一把。

圣何塞教堂（Iglesia de San José）：这教堂的金色祭坛牛逼得不行，传说当年海盗亨利·摩根抢老巴拿马城时，特意把它涂黑藏起来，结果避过一劫。还有一说是摩根想抢着金坛，教士说先交1000块大洋作为维修费。据说摩根乖乖交钱后，瘫软在地上说了一句话，“NND，这教士咋比黑手党的教父还狠？”。话毕，转身而去，再也没回来，我估计他怕教士又charge他一笔UPS Delivery Fee。现在它成了老城区最亮眼的宝贝，谁敢说不酷？

说实在，看着这金光闪闪的东西，别说摩根同学，连豺狼也有想当海盗的冲动。

大都会主教座堂（Catedral Metropolitana）：坐在独立广场上，塔楼高得像个指挥棒，白的像冰雪，黑的像鬼魅，跟这座大教堂简直是天生一对，谁敢不服？这可是巴拿马最牛逼的宗教建筑之一，威风得没谁了。

有没有哪个啥土圆肥搂着两个身材姣好的白富美的感觉？

Mercedes 教堂。突发奇想，能否翻译为奔驰教堂？

金光闪闪是标配

总统府（Palacio de las Garzas）：这座白色宫殿看着就透着一股子贵气，毕竟是总统大佬的地盘。名字里的“白鹭”（garzas）也不是随便起的，院子里真就有一群白鹭当VIP住客。虽然里面不给随便进，但光是站外面一水的黑色特警部队，这派头，也够让人惊叹了。

最右边的白房子就是总统官邸，我们在旁边挨着住，有一种不小心住进巴拿马中南海的感觉。

卡斯科比耶霍的广场就是这座城的社交主场，街头艺人吆喝着表演，游客四处乱晃，当地人喝着咖啡侃大山，每个角落都藏着巴拿马的故事，等着有心人来挖掘。

独立广场（Plaza de la Independencia）： 这地儿见证了巴拿马当年一脚踢开西班牙老爹的历史时刻（1821年），算是自由的发源地。四周的殖民风老楼透着股子年代感，咖啡馆和书店则是混日子的天堂，随便找张椅子一瘫，别说时间，连烦恼都能给你偷没了。

玻利瓦尔广场（Plaza Bolívar）： 这地儿是为了纪念拉美大哥大——西蒙·玻利瓦尔，广场正中间就杵着他的雕像，气势还挺足。周围一圈都是殖民风老建筑，最显眼的要数那座豪华的玻利瓦尔宫（Palacio Bolívar），现在成了巴拿马外交部的地盘，权力味儿十足。

法国广场（Plaza de Francia）： 这块地方是专门用来悼念19世纪那帮在法国主持的巴拿马运河工程里累到嗝屁的工人们。广场上有法式拱门、纪念碑，气氛挺庄重，但最牛的还是它的视野——站在这儿，你能一边吹海风，一边眺望巴拿马城那排现代化高楼，历史和现实撞得明明白白。巴拿马人挺会整，玻利瓦尔广场象征力量，它安了一个外交部。法国人这发音特有文化感，他就在法国广场旁整一个文化部。按这思路，我估计在海鲜市场旁整一个商业部也不是没可能滴。

法国广场，纪念为修运河死了2万多的法国劳工。

法国广场隔壁的小街飘着法国风情的小帽

夜生活与美食：你若不醉，老城不睡

一到晚上，卡斯科比耶霍就像喝高了一样，彻底放飞，成了巴拿马城最燥的地盘。屋顶酒吧、人满为患的露天餐厅、街头飘着音乐的爵士俱乐部，这里没有“早睡”这个概念，只有鸡尾酒、音乐和彻夜狂欢。

屋顶酒吧：喝得爽，景更带感

那啥哲学家说的“我思故我在”，那是他没来过这里。否则，他会说“我喝故景在”。

老城那些上了年纪的建筑，现在屋顶全被改成时髦的喝酒圣地，像 Tantalo Roof bar 和 Casa Casco 这种地方，人手一杯鸡尾酒，吹着夜风，俯瞰老城和高楼交错的夜景，氛围拉满。不管是约会、蹦迪还是装文艺，这里都能拿捏。

地道美食：能吃会喝才算入乡随俗

想填饱肚子？随便找家馆子都能让你扶墙出。来点 塞维切（Ceviche），这碗酸爽的海鲜让人瓷牙咧嘴瞬间清醒；一口骡怕味哈（Ropa Vieja），炖牛肉丝香得让人想立刻续盘；再来点 帕蒂孔（Patacones），炸青香蕉饼嘎嘣脆，配点酱直接升天。吃爽了，才有力气继续嗨。

爵士、Salsa、Reggae，音乐就是王道

想装点腔调？去 Danilo’s Jazz Club，这可是巴拿马爵士大神 Danilo Pérez 开的，现场音乐绝对高级。要是嫌太正经，就在街头转转，随时能碰上有人在弹吉他、跳Salsa、放Reggae，这里的夜晚，脚步跟着节奏走，人跟着音乐疯，想安静？那是不可能的！

运河篇

巴拿马运河，人类很牛逼的工程

巴拿马运河开通之前，这地方基本上就是个落后的小角落，啥也没有。经济嘛，基本就是靠种点香蕉、咖啡啥的过日子。别说啥高大上的生活水平了，连个像样的交通设施都没。啥叫交通基本靠走，通讯基本靠吼。那时候的巴拿马，就像个穷屌丝，啥都靠外面的人支撑，甚至连基本的医疗和教育都不咋地。同沙特没发现石油前的一个格局。

而且那会儿巴拿马还被西班牙殖民着，你这啥也没有，就点香蕉和咖啡。人家西班牙人都不太想管你。管理松散，你懂的，啥都靠远在天边的老大哥下命令。当地人基本就是混日子，没啥特别的希望。

直到运河建成后，这地方直接实现屌丝逆袭。大船不断从那条水道穿过，巴拿马一夜之间成了全球商贸的“网红”，钱哗哗地进，大家的生活水平自然蹭蹭上涨。这一下，连穷小子都能靠着这条水道翻身，巴拿马变成了经济大佬。到市中心去一回儿，看到满街全是银行，属于全国人被雇着为国家数钱。

货船和游轮同时在新旧闸门通过巴拿马运河

光远看船通过运河感觉有点不过瘾，想看看运河以前被炸的口子，水上飘的大船。还有本来漫山遍野串来串去的猴子。美国工程师因为要整一个个水闸，必须把一座座高山间灌水，提高水平线。所以大山现在全是一个个露出水面的小土墩了。猴子现在就小堆上搞近亲繁殖，因为以前的男朋友和女朋友都过不来了。

整了一个私人定制，一个司机一个导游和我们俩，在水上狂飙，看大船，闯猴🐒岛。

导游和船工吹着只有猴子能听得懂口哨，估计这同“猴儿，你爸叫你吃中饭”是一个意思。

猴子对吃的的坚持，那是DNA里面写好的。

市中心

如果要真正了解一个地方，必须同当地老百姓打成一片。仗着懂一些西班牙语，我们到市中心，就直接乘他们地铁。

地铁站是这个样子的。地铁很便宜，一张票可以四个人用，上市中心一次0.65美元。

公共汽车是这个样子的。地铁票和汽车票通用，汽车是0.25美元。

巴拿马到处是教堂，市中心也不例外。总有一种感觉是当时西班牙人刮当地土著太狠了。西班牙殖民老兄每个星期要到教堂祷告一下，告诉一下钱的数目，然后表示一下这个星期那个啥有点狠。如果上帝不吱声，说明没听到没啥批评意见，下周继续。

市中心看上去到处是水景房

市中心远眺

这个属于市中心最牛的几个建筑了，如果你让你我猜楼里干啥行业的，80%可能是银行。估计巴拿马一大批人管拖船，然后一大批人管收钱，再有一大批人管我们这样来看拖船的旅游人，最后一群人就是管前面所有人的吃喝拉撒，经济结构简单易懂。

说到银行，基本在市中心，一家接一家的。

最后贴几张超市的情况，看了价格。美国生产的东西价格比美国贵，本土产的稍微便宜一点，没有网上胡扯的他们东西便宜的不得了。

肉市场，价格同美国差不多，但人家是热气肉。

蔬菜市场

海鲜市场的鲨鱼

不知道为啥这里的水果长得歪瓜劣枣似的。

食物篇

巴拿马的烹调？兄弟，那就是个“吃了就不想走”的局。这里的菜就像这地方的人一样，热情、带劲、不按套路出牌，特别是前面讲过的那些菜，里面七七八八混搭，再起个性感名字。

先说主食，米饭和豆子是老大，家家户户都整，简单粗暴但耐吃。搭配海鲜、炖肉，或者直接来个炸香蕉片（Patacones），嘎嘣脆，配点酱料，那叫一个带感。海鲜更不用说，毕竟两边都是海，新鲜得跟刚从水里捞出来似的。烤鱼、海鲜汤、海鲜饭，怎么搞都香，随便找家小馆子，一口下去都是海的味道。

街头小吃更是野，炸得喷香的卡西托（Carimañola），里面塞满肉馅，咬一口满嘴流油。阿雷帕（Arepa）随便加点料就能顶半天。想狠一点？黑炖鸡（Gallina Guisada）够味，血肠（Morcilla）够狠，胆子大的就别怂，直接上。

喝的也不能少，白天整杯“奇查”（Chicha），甜甜的果汁，解暑神器。晚上呢？别墨迹，来瓶本地朗姆酒或者巴拿马的硬核“塞科”（Seco Herrerano），喝完谁都能讲两句西班牙语。

总结一下，巴拿马的吃食就是四个字——狂、野、香、爽！一顿干下来，管你是哪路神仙，都得心服口服。

咖啡在这里是亮点，喝着cafe，看五颜六色的街景

去了Fonda Lo Que Hace，这个在拉丁美洲世界排前50的饭店。这个菜叫“Sexy Clams"，味道真不错，但这名字如何起的，有点摸不着头脑。

这个比较邪乎，章鱼烧出了猪肉的感觉，吃半天感觉像猪肉。

它的第一道沙拉，一开始吃有点酸，但你慢慢体验，会越来越吃出特殊的香味

吃厌了为旅游人士准备的烹调，我们直接闯到当地人的海鲜市场，吃渔民当天捕捞的东西。

吃厌了别人烹制的，直接从渔民那里买了自己整。

旅游的精华不是打卡，而是浸入式的体验。这龙虾在锅里时，这就是浸入。

旅游要是光打卡，那跟机器人巡逻有什么区别？到景点拍张照，发个朋友圈：“人在XX，打卡成功”，然后转身就撤？这不就是交作业嘛，连个灵魂都没有。

真正的旅行得是混进去，不是走马观花，而是搅和进去，不见兔子不撒鹰。你得跟当地人掺和，吃他们的家常菜，喝他们的烧酒，听他们吐槽政府、聊八卦。最好还能跟街头小贩砍几句价，整点有烟火气的互动，不能像没感情的游客一样傻站着。

吃饭不能光看点评榜单，得钻进小巷子，随便找家看着破但生意火爆的馆子，菜端上来不认识？管它呢，先干了再说。

还有，旅游不是赶场子，行程排得跟军训似的，恨不得一天跑五个景点，那叫“自愿受罪”。真正的玩法是慢下来，随性一点，今天想喝个大醉就不赶路，明天想泡一天咖啡馆就随它去。走之前，嘴里还带着当地的小吃味儿，脑子里还响着他们的流行歌，这才叫真的去过，不然不过是路过。

治安篇

最后说一下治安。在老城区，遍布警察，安全的一点问题也没有。网上说的这个那个街别走之类的，基本不太属实。当然你愣是要挂个贼粗的24K大金条让人惦记，这个除外。

考察结论

总的来说，巴拿马这地方，有点意思。高楼大厦和破破烂烂的街头混在一起，像个不修边幅的暴发户。运河是挣钱机器，夜店不缺乐子，海鲜市场的生蚝便宜到离谱。想躺沙滩上装悠闲？有地方。想钻进雨林找点野味？也能安排。就是别太天真，以为这里遍地是发财机会，实际大多数人还是混日子。总之，来玩一圈，喝几瓶朗姆酒，付点小钱，算是跟这个世界又较劲了一回。

Casco Viejo(老城区)，这地方就像个喝醉的老混混，破烂得很有点范儿。殖民老建筑站得东倒西歪，墙上全是岁月的巴掌印，可一到晚上，酒吧里全是躁动的灵魂。巷子里有人弹吉他，有人喝到迷糊，还有人半真半假地谈恋爱。游客来了就像进了个老江湖的地盘，别太天真，街头小混比教堂还多。但要是懂得怎么玩，这里就是个能让人一夜入戏的地方，喝着朗姆酒，看着旧城的灯光，谁管明天在哪儿醒？