崩密列探秘：湮灭在密林中的神庙废墟

二泉松

写在前面

早在中国元代，周达观写了一本《真腊风土记》。这是一部介绍现在柬埔寨地区的古国真腊（首都吴哥）历史文化的古籍，正是这部唯一记录吴哥王朝的史书，使湮没在热带丛林近千年的文明有了被发现发掘的可能。

1819 年《真腊风土记》法译本在巴黎面世，一时被人们视为天外奇谈而一笑置之。然而也有许多欧洲人像500年前的周达观一样喜欢探险，他们捧着《真腊风土记》陆续来到暹粒探秘吴哥。1861年1月， 法国博物学家亨利· 穆奥为寻找新的热带动植物标本来到了这一片原始丛林，发现“远比古希腊古罗马留给我们的任何东西都要伟大”的吴哥窟时，看到的是这样的场景：一个残破的规模庞大的寺院，遍布被古树及树根盘踞的围墙、高塔、佛像和石雕的废墟。倒塌严重，到处是坍塌下来的凌乱砌石，残垣断壁被盘根错节的植物枝蔓紧紧缠绕.....

穆奥大力宣扬看到的一切，"一见到吴哥寺的刹那，人们立刻忘却旅途的疲劳，喜悦和仰慕之情油然而生，一瞬间犹如从沙漠踏足绿洲、从混沌的蛮荒进入灿烂的文明。”他的关于吴哥窟的观察手记和手绘图张，让沉静了几百年的古王朝在历史上又“复活”起来。斯时，吴哥才被人刮目相看，而亨利· 穆奥也常被误认为是吴哥窟的发现者。

吴哥窟“复活”后，被陆续发掘修复成我们现在所看到的模样，但是大部分旅游者都没能去到吴哥窟范围以外40多公里处的“崩密列”，这里是和吴哥窟差不多大小的一片古寺废墟，种种原因使它还没有像吴哥窟一样被发掘整理，依然保留着最原始的荒蛮的原样。人们认为崩密列是真腊的第一座宫殿，之后的建筑都是以它为原型来建造的。所以，看了吴哥窟而没到崩密列，那还不算真正了解真腊古国的文明。

我是2015年1月去的柬埔寨，所幸不同于大部分来暹罗旅游的人，看过吴哥窟又去了崩密列“探秘”，深被震撼。后来几年的旅游都写了游记，唯独对吴哥窟尤其是崩密列不敢动笔。及至看了《中国文化遗产》 2018年第4期所刊《柬埔寨吴哥大型建筑遗址:崩密列初探》（中国文化遗产研究院和柬埔寨吴哥古迹保护与发展管理局合著）一文，才对铭记中的崩密列有了更多的认识。

周达观的《真腊风土记》记录了吴哥王朝的人文习俗，《伊本.白图泰游记》是这位摩洛哥人记载宋元时代中国和伊斯兰国家关系的重要文献，《徐霞客游记》记载了中国南方河山的天文地理人文景观，《马可波罗游记》则记录了他在中国、波斯和印度的所见所闻……这些历史上的游记都很著名很重要。文字是文明诞生的标志，文字又是文明发展的载体。很多人用文字记录的所见所闻，都可能成为人类文明发展的重要见证。

崩密列建于12世纪的苏利耶跋摩二世朝代，是吴哥遗迹群中最值得去同时也是最难前往的地方。它不属于吴哥景区范围内，从暹粒到崩密列约45公里，沙石路，我们找了一辆“嘟嘟车”，一路尘土飞扬，颠簸了约一个半小时。

临近时，道路拐进一片森林，原生态的雨林。

上：崩密列倒塌的南门，已无法进入，门口二侧立有七头蛇神娜迦。下：从南门看我们来时的路。

七头蛇神娜迦。娜迦naga是印度神话中居住在地下的蛇神，一般被描绘成上半身为人形，有三头、五头、七头、九头不等。蛇神除了拥有剧毒和再生的能力外，更被人们作为掌管生死的神灵来崇拜。传说中它们居住在地下，拥有可以照亮黑暗的地底世界的世间罕有的宝石。吴哥文化受印度教文化影响深远，所以到处可以见到蛇神娜迦。三头五头的娜伽常见于普通建筑，而七头娜伽多见于重要的寺庙和宫殿，如大小吴哥寺、皇宫园林等，九头娜伽则很鲜见。

这个五头娜迦是柬埔寨目前保留最完整的蛇神石雕。据说这个石雕在崩密列倒塌时，较早地被泥土掩埋，所以被完整保存了下來。现在小吴哥前的蛇神石雕就是参考它修复的。

周达观在《真腊风土记》里这样描述蛇神：其内中有金塔 ，国主夜则卧其上。土人皆谓塔之中有九头蛇精，乃一国之土地主也，系女身。每夜见国主，则先与之同寝交媾，虽其妻亦不敢入。二鼔乃出，方可与妻妾同睡。用现在的白话说就是：王宫中央有一座金塔 ，国王每天夜里上塔休息。当地人都说塔内有一个九头蛇精，是真腊国的守护女神。每晚来见国王，都要和国王同寝交媾，即使是国王的妻子也不敢擅自进塔。二更时分，国王才能从塔中出来和妻妾同睡。

由此可见蛇神地位之重要。

在我们寻找入口时看到的还存有房屋框架的废墟，和之后看到的建筑物相比，这已算是比较完整的了。

尽管我已经想象了这里的古老和损毁，没想到崩密列竟以如此严重的倒塌、破败，如此大规模隐藏在密林中的废墟迎接我们。

这是古老城池的外围，分不清巨大的古树和凌乱的废墟究竟哪个更久远些。

在一个废墟旁修建出一条木栈道，便是入口。

倒塌的南门。

完全没有路，这一道栈道供游客跨过乱石堆。

走完栈道上升的台阶，会穿过遇到的第一个石门。别看石门摇摇欲坠，倒塌下来恐怕还须几百年。有老外拿着资料在对照着观看，是否就是那本《真腊风土记》？

我踏着湿滑的青苔，小心翼翼地穿过石拱门，从高处看南门内侧，脚下是南门倒塌下来的乱石岗。

南门门洞

从这一堆乱石的大小、形状和上面的雕刻，不难推测当初的南门有多雄伟精美。不过，崩密列的正门是东门，应该更加壮观吧。

栈道引导我们前行，二旁全是断墙残垣和长满苔藓的大石块。如果没有这条栈道，我们将在乱石堆中穿行、跳跃、翻越。

建筑损毁严重，枝蔓缠绕，花格是典型的吴哥特色。。

阳光穿过密林的缝隙，在斑驳的石墙上投下细碎的光斑。光影斑驳，苍凉而富含魅惑。空气中弥漫着潮湿的草木气息，远处传来不知名鸟类的啼鸣，为这片废墟增添了几分神秘。

前方围墙外的树干上长出的分支跨过高墙，一些分支缠绕着墙体，一支分支居然远远地伸到栈道这里扎下根来。

从这方向看，以为是一棵大树倒在了墙上。

旅友们在分支旁留影。

墙赖树而不倒，树依墙而蛮生。

这是后来在网上看到的一张照片，树木在这院落里肆意横行，跨墙穿缝，绕柱攀梁，甚至可以飞越到远处扎根，野蛮生长。

刚说过幸亏有栈道便于行走，一会儿就没了栈道。大家只能又跳又蹦，爬上爬下，艰难行走在乱石堆里。

莲花池。现在是旱季，没水。

在柬埔寨语义中，“崩”是莲花池的意思，“密列”是一个和尚的名字。从前，这个和尚常从“崩”这个地方走出来化缘，起初人们并未太在意，因为随着小乘佛教在柬埔寨的传承，出家人逐渐增多了。后来，当人们发现密林深处有一座宏大而破败的寺庙时，却再也找不到密列和尚了。人们就把这个地方叫“崩密列”，并将密列和尚尊为了“神”。

这个龙头形的排水口我没有看到。说明崩密列还有复杂的排水系统。

莲花池旁的石门。我大喊一声"芝麻，开门吧，"石门静悄悄，纹丝不动，暗号不对！

石门上精美的莲花石雕。也许，正是这莲花石雕人们才给这里取名“崩”吧。

石门门楣上的雕刻中有毗湿奴神像，由此专家推断该寺庙是用来供奉印度教毗湿奴神（保护之神）的。

在废墟的乱石中，在残破的建筑物上，仍彰显着崩密列石雕艺术的熠熠光芒。

我抚摸着石壁上的浮雕，阿普沙拉女神像虽已残缺，却依然能看出当年的精致。她们舞动的身姿被时光凝固，仿佛在诉说着千年前的故事。

这些石雕如今清晰度尚好，更多的因长期受到侵袭、风化，已经模糊不清，可能再过些时光它们就不复存在了。

园中园“田”字形布局，四个小院规整方正，期间有围墙隔离，围墙之间还有通道。为何而建，由谁享用，已不得而知。大慨“园中园”的称谓也是后人给取的。

夹弄。

在废墟中穿行，我时常需要手脚并用。有时钻进狭窄的通道，有时攀爬陡峭的石阶。每一处转角都可能遇见惊喜：或是突然出现的石雕，窗棂，或是阳光透过缝隙形成的奇妙光柱。这些意外的发现，让探索充满乐趣。

阳光下，这一垒石堆上的青苔尤其显眼，几乎覆盖了所有石块，似乎要用千年的柔情来抚慰冰冷的残骸？

崩密列中央区域同样一片狼藉。整个崩密列，树木和建筑物几乎融為一体，穿行其间完全感觉不出这里曾經是一座寺庙城池，而彷佛置身于丛林之中。待到了高处，俯看乱石堆中的殘屋，才隐约能勾勒出一些建筑物的轮廓。

中央塔已不复存在。令人惊叹的是中央殿堂的穹顶，尽管部分坍塌，精妙的建筑结构依稀可见。古高棉人没有使用任何粘合剂，仅凭石块的尺寸精准来堆砌，创造出了如此宏伟的建筑。

中央塔在二道围墙之内，为整个崩密列的正中心，四个方向都有出入口，俨然城中之城，应是崩密列最重要的建筑物。然而，眼前竟是一堆乱石，建筑物的痕迹荡然无存，从坍塌的石块的大小和数量看，可知当时该是何等的壮观，如今又是何等的惨烈！

中央塔的二道围墙，一道已大部倒塌。

细小的枝蔓钻进墙缝，枝蔓随岁月茁壮生长，挤压墙体。时间一到，高墙便瞬间崩塌。

看不完密林中四散的石堆，也找不到一条可走的路。你要看景就找稳固的地方站停，你要前行那就看准了或跳或爬或跨，小心别踩到了青苔滑跌。虽然有规定不能踩石块，很多地方其实完全做不到，除非你视而不见绕道而行。

唯一看到的一座像桥的建筑，也许雨季时下面是条河，上面可以走人，柱子粗壮而有特色。

横梁侧面的浮雕清晰可见，非常精美。

此桥通往一幢已倒塌的建筑物，入口已被封闭。（注：波尔波特执政的最后阶段曾在崩密列疯狂地埋下了无数地雷，据说我们去时已扫雷完毕，但危险区域仍封闭着。然而还是看到有胆大的老外进入这些区域，现在回想起来还有些后怕。）

沉思者。这是一位在桥面上已默坐良久的当地人，他在想什么？回忆他爷爷给他讲过的崩密列故事？寻找真腊王朝的历史痕迹？叹息被岁月冲刷殆尽的曾经的辉煌？

其实这完全是我遐想而已。人家不过是给人当向导，累了休息一会。当地人生活艰难，“靠山吃山” ，许多大人小孩游荡在废墟间，寻求当向导的机会赚点小费。崩密列对他们祖祖辈辈来说早已熟视无睹了。这一刻，我忽然明白，崩密列的魅力不仅在于它的历史，更在于它与当下生活的奇妙交融。

爬满了藤蔓植物的藏经阁坐落在崩密列的东北方，更有一棵大树几乎用所有的分支拥抱着它。

据说建造崩密列的国王把他母亲的棺椁安放在藏经阁。可如今皇太后的石棺却被抛弃在藏经阁外餐风饮露不知道有多久了。说是蛮夷侵占崩密列时，认定石棺里有宝物，把石棺从藏经阁里拖出来并毁坏了。我对此事存疑：古代高棉人擅雕刻，崩密列精美的石刻到处可见，唯独这石棺里外平整，一点纹饰也没有。其次，崩密列的建筑形制是个寺庙，一般不作陵寝用，难道学了西方的教堂？再者，就算是盗棺，也不用拉到外面来啊。所谓的“石棺”究竟做什么用的，有待考古学家研究。

城墙古树被列为崩密列标志性景观之一。古树雄踞在城墙东南角塔楼上，已与塔楼连为一体，东侧的城墙已倒塌无存，不见原貌。

古树高大蓬勃，似乎宣言：我既生长于此，便与塔楼共存亡！

其实，像城墙古树这样的景观还有很多。

“我是大王，此地非我莫属。”

一夫当关。却连自己人都无法通行了。 莫非是要作什么才艺展演？一展就是千年。 又是一棵长在城墙上的大树。

四周没有建筑物时，树木可以长得特别粗特别高。

有些树干底部会长成许多奇怪的形状。

旁边如有建筑物，树木会毫不客气地去侵占它们，种种不可思议的侵占方式看得人们目瞪口呆。

它们的枝蔓像章鱼的脚一样四处探索，像蛛网一样四处蔓延。

枝蔓悄无声息地无缝不钻无孔不入，岁月流逝，它们便是攻无不克的胜者。

这儿的气候温暖湿润，种子无孔不入，一旦落地发芽，它们便以柔克刚，无坚不摧。

它们把猎物或拥在怀里，或骑在胯下，或踩在脚下，如今它们统治着这片废墟，它们是王者。高高飘扬的绿叶是它们千军万马胜利的旗帜。 蛇神娜迦也只有仰天长啸，感叹岁月沧桑，时光湮灭了至高无上皇权。 这些照片是《中国文化遗产》上那篇论文的插图。

如今的崩密列和1861年初现人世时，几乎没有什么变化，只有树更高大，枝蔓更茂密更野蛮，乱石岗上的青苔更浓厚。

这是论文中的崩密列主体建筑分布图，图上的红字是我标注的，我走过了那些地方。别看图中布局规正，走进去宛如迷宫，大部分区域几乎没路，当时也没有导游引导，转得我云里雾里，晕头转向，进去了能走出来已属不易。

这座建于12世纪的古寺，曾是吴哥王朝最宏伟的建筑之一。千百年来它像一位沉睡的巨人，默默地躺在密林深处。

崩密列遍体创伤，满目苍凉，它是吴哥窟遗址中最残破的，却是最震撼的存在。它是岁月沉淀的废墟之美，消亡赞歌。这种摩灭之美，是时间流逝带来的凋零和毁灭。

也许这些大白墙还没来得及贴上精美的浮雕，它们表现了吴哥建筑的特色。

西南角的塔楼。

断裂的石柱，坍塌的墙壁，树木缠绕的残垣，青苔覆盖的废墟，令人震惊、遗憾、叹息。岁月冲刷尽辉煌和亮丽，但是废墟中的建筑构件还在，它们蕴藏着神秘的吴哥文化元素。

我登上高处俯瞰整个遗址，丛林如海，古寺的轮廓在其中若隐若现。风穿过高高的废墟，发出低沉的呜咽，仿佛树木胜利的欢呼，又如逝者不甘的呢喃，还是时光的声声叹息？那曾经辉煌的王朝，那些战火与动荡，都已随风而逝。唯有这些沉默的石头，依然守护着古老的秘密。

离开时，回望这座被密林淹没的城池，感觉格外神秘而庄严，时光仿佛凝固，过去与现在交织，残缺中蕴含着永恒的美。波尔布特时代的阴霾已经散去，据说如今正开始发掘修缮。崩密列以它独特的方式，向世人诉说曾经的荣耀，至上的王权，古老的文明，永恒的故事。

（本文部分照片来自同行者和网络。这些照片仍不能反映出在崩密列现场給到游人的震撼和惊奇，也体会不到那种类似探险的艰难和乐趣，但愿在崩密列发掘修缮前，有兴趣者尽早亲历其景，去体会别样的感受。）