南疆驰游一万五千里（2）轮台→塔里木胡杨林→塔中小镇

行走读古

轮台，听上去似乎并不陌生，随口问老公:陆游“僵卧孤村不自哀，尚思为国戍轮台”里的轮台是这里吗？ “也算是吧。不过乌鲁木齐还有个唐代轮台故城。” 早在西汉时期，这里就有轮台国，西域36国之一，汉武帝时即被大将李广利灭掉。现在的轮台县是清代重设。 （图片来自网络） 　　唐代，在北庭都护府下，也曾置轮台县。一般认为，现乌鲁木齐的乌拉泊故城便是唐代的轮台故城。 唐代著名边塞诗人岑参，曾于轮台城戍边三年。其传世的不少名篇中记有轮台，“轮台城头夜吹角，轮台城北旄头落”“轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走”“轮台东门送君去，去时雪满天山路”…… “轮台”遂成为后世诗文中“边塞”的表征。 乌拉泊故城（图片来自网络） 　　就这古老的名字，便令人很想逛逛现下的县城。可惜时间已晚，且稍晚些时候还有团队聚餐。 老公惦记着办回手机电话卡，抽空去了趟附近的移动营业厅。未成，小城无法异地办卡。 近晚9时提前离席，甚是疲劳。在新疆，人们的作息时间似比北京后移了两三小时，晚8点才是用晚饭的正点。多少有些不习惯，好像也要倒倒时差哩。 轮台县街景 　　24日9时半，出发往塔里木胡杨林。行前匆匆照了两张街景。 在南疆，景点间动辄要几百公里。有云，“不到新疆不知中国之大，不到南疆不知新疆之大”。70多公里，已算是很近的喽。算上出县城、加油的时间，近两小时抵景区。 塔里木胡杨林景区大门 　　然而这片胡杨林却达100多平方公里，规模之大令人叹为观止。 胡杨沿塔克拉玛干大沙漠东北缘，在塔里木河中游流域自然生长。据称，这里是世界上最大的天然胡杨林。没有交通工具，应是难游。景区有大巴，但时间受制约。好在花上125元，便可驾车入场。 （团友无人机摄） （团友无人机摄） 　　约好出景区时间，团队便以车为单位各自行动。司机师傅小索也是不止一次来这里了，但对哪里景好的咨询，只对:都好。你们看哪儿美，随时停车。转过方知，此并非敷衍。 驶入园区，路两侧胡杨林漫漫无际。当下该是这里胡杨最好的季节，金黄绚丽满目。若非当日多云天气，蓝天白云下，金黄色的胡杨该是多美。 　　见过秋林的绚烂，见过秋林的萧索，站在这秋日的胡杨林里，那盘曲的根茎、那斑驳的糙皮、那倒卧的枯树干枝，尽显饱浸岁月的沧桑，而深扎在沙土里挺立的躯干、枝头上漫天绽放的黄叶，则昂扬着胡杨于荒凉沙海中生生不息的顽强与倔强，由不得生出些生命岁月的感慨。 　　有说，“胡杨生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不腐”。但真正千岁龄胡杨很少见。 然而，在生存环境极端恶劣的大漠沙海，胡杨活成了如银杏般化石级古老物种，活成了唯一的自然生存乔木，作为其顽强不屈精神的生动具象化，所言或也不虚。 　　穿行在胡杨林中，处处景异，由不得会追着景越走越深。群主建议，欲坐小火车游岛的，可先安排，回程再慢慢逛。 匆匆简单吃过午饭，赶上一点多的小火车。—路观景，行约20余分钟停车上岛。 沿途风景 　　地方不大，有片不少的水面，所见似乏善可陈，多少有些失望。想该是阴天多云的缘故，与岛上的美景错失了。 原说2点有回程车，结果等到2点半，徒耗了宝贵的时间。有游伴等不及徒步出，耗时不过25分钟。 下车已是3时余，团队要求4点出景区，所余时间有限。 没想到坐小火车登岛竟占去了大半的时间，委实地不值呀。 　　回程走景区内塔里木河上的网红桥。小索师傅贴心，将我们放在桥头，沿桥—路观景，他则在桥头车场静等信息来接，省时省力。 天空竟然有了蓝天白云的模样。胡杨在岸边，在水中，与蓝天白云同舞共影。只是艳阳当空，照相技术不佳，实在无法再现所见其时胡杨景美之万一。 网红桥 两侧景致随拍 　　坐上车，距集合时间仅十余分钟。奔出口，途中见仍有团队旅友在林中拍照。小索师傅停车，反复叮嘱，五分钟，一定五分钟。 意外的小福利，短短的五分钟好似处处惊喜。 离景区前最后的抢拍 　　4时余，车队出景区，沿沙漠公路，往塔克拉玛干沙漠腹地塔中镇。 此公路因石油而建，故又称石油公路。北起轮台，南至民丰，横贯塔克拉玛干大沙漠，全程500多公里。 　　车随地势在柏油公路上行驶，两侧红柳、梭梭草等沙植如带。偶遇黄沙侵路，前车卷起烟尘弥漫。 车行至高坡，由顶而下，视野辽阔，大漠漫漫，黑色公路与相伴而行倔强生长的沙植，纵贯沙海，场景震撼，令人心动。 　　王队介绍，这是塔克拉玛干沙漠里最早的等级公路，上世纪九十年代建成。不仅造价高昂，维护亦费用不菲。塔克拉玛干是世界上第二大流动沙漠。若非种草栽植挡沙，沙漠公路很难为继。 现公路每四公里设一水井房，约100多个。每个水井房一般有夫妻二人常年值守，负责日常运营维护，保障滴灌设备正常，保障路两侧植物用水。 这种荒凉大漠中离群索居的生活该是多么孤寂，需要怎样的心性来坚守哟。 四条沙漠公路，轮台至民丰为最早（图片来自网络） 防沙植物 防沙的网格草 　　途中遇塌方修路，至且末县塔中镇已是晚8点半，入住物探宾馆。 　　稍事休整，街边东北饺子馆觅食以裹腹。老板是位中年东北汉子，一手残疾，看上去脾气有些火爆。在他的催促中点了一碗排骨汤粉、一碗牛肉面。四五江浙人入室，纷扰喧哗，—女士点餐。 稍后，老板娘端盘托碗出:“谁的排骨粉？” “我的。”我举手示意。 就见一江浙男子噌地站起，大声喊:“这这这。我的，我的。” 不明就里的老板娘端给了他。算了，再等等吧。 吃完结账，江浙点餐的女士与老板娘起争执，说多出一碗，她没点排骨粉，不能付这份钱。 那位抢吃的男子竟说是老板娘端给他吃的。 老板娘声音温婉，一直在解释过程，可怎抵那江浙音的七嘴八舌。 太顛覆“三观”了。这是要恃强凌弱吃白食吗？ 我忍不住站起来，未及开口，见老板冲了出来，挡在媳妇前。 点餐的女子还在要求看点餐单，确认没点那份排骨粉。 老板不容置疑:粉你吃了，就得给钱！ 想是那点餐者曾外出了，没见到刚才“自己人”抢饭的那一幕。不地道的是那位抢食者。既不知点了什么，只管抢，事后又不敢担当，怎会有这么没底线的人。 钱最终还是付了。横的怕不要命的。这就是江湖。 这两夫妻在大沙漠里开小馆着实不易。老板那残疾的手令人不忍直视。 　　25日，早起，抓紧时间转转这难得一见的沙漠深处的小镇。 塔中镇，居塔克拉玛干沙漠中心区，周边二三百公里都是沙漠。镇亦因石油而建。上世纪八十年代，地下发现大油田，勘探采油人员逐渐聚集成镇，真正设行政镇则是在2015年。 塔中镇标志和闻名的对联:只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。 　　说是镇，更像是个驿站，一条街道约一公里，一眼望到头。街道上主要分布着宾馆、餐厅、加油站、汽车维修店等，以解决车来人往的基本需求。据说，常住人口两千多，基本是石油职工。 小镇街景 　　所住宾馆称“物探”，好奇怪的名字，见墙上有展板介绍，始知内涵“石油地球物理勘探”。 一年轻人见而上前，称所记查了很多资料，问我们的看法。看似宾馆管理人员。 我等称赞之余建议，若再有塔中镇的发展缘起介绍或更好。这应该是游客普遍感兴趣的。对方似颇为认可。 物探宾馆 宾馆内景 　　宾馆后院宽敞，摆放有辆“沙漠铁牛”。介绍称，此为在塔克拉玛干沙漠工作40年的功勋车。 远望尽沙漠。沙脊上两条不知是狼还是流浪狗的身影，令人心中疑惑。 10点，驶离塔中镇，继续南行穿越沙漠。 宾馆后院停车场 沙漠铁牛 登高瞭望