<p class="ql-block"> “江南水泽里，嫩玉向阳开。茎管笼烟气，青衫燕尾裁。”这首诗里所刻意描述的方物，便是那被誉为“燕尾剪出烟雨色”，江浙地区著名的水八鲜之一：茨菰。</p><p class="ql-block"> 最初喜欢上茨菰，正是因为其颜值。作为小众作物，茨菰一般仅栽种在偏角的水田头，或者沟渠边。大田，是必须要让位于水稻的。较之如毯如毡一望无际的滚滚稻浪，我更喜欢亭亭玉立，水中仙子般的茨菰。其如燕尾般撑开的叶子；如茉莉般纤巧可人，欲开还羞的花蕾。风姿绰约，好让人心生怜爱。</p><p class="ql-block"> 明赵完璧诗云：“忽讶秋风玉，由来冰雪姿。孤光明绿苇，独秀出污池。”茨菰之高洁，在诗人笔端堪比莲花。相形之下，莲花与茨菰均生于污淖之中，又都濯于清连之上。亭亭净直，不沾泥污，两者的孤高之品可不正如出一辙？</p> <p class="ql-block"> 茨菰之鲜香，需要佐以荤料方能激发出来。乡贤汪曾褀老曾写过《故乡的食物》之《咸菜茨菰汤》，该汤乃是过往岁月里的家常菜。其实清汤寡水的，味道可不能算美。我故里的寻常人家，当然也常喝咸菜茨菰汤。那样的年月就那样的条件，茨菰不是切片炒大蒜，就是与咸菜一起烩。茨菰与五花肉一起红烧，可是过年时待客的大菜。平时难得一吃。微苦的茨菰在浓郁肉香的裹挟下，苦里回甘，能吃出板栗，进而胜过板栗的味道。尽管如此，那时的茨菰烧肉一上桌，食客还是净挑肉块吃。然后再吃茨菰。现如今，反了，都拣着茨菰，碗里剩下的反倒是少有人动筷的肉块了。</p><p class="ql-block"> 位于苏中的泰州姜堰，大大小小的排档，都有一道菜叫姜堰小炒。赏心悦目，味道独特，价格亲民，食客必点。其实就是猪肉片与茨菰片下油锅猛火爆炒，再加预先切好的不长不短的大蒜，勾薄芡即成。</p><p class="ql-block"> 有时我想，如果行销全国的川菜回锅肉，其中再加上些许茨菰片，其味道会不会更佳，卖得会不会更火！</p> <p class="ql-block"> 家母在世时，做得一手好菜。却不过面子，偶尔会客串起乡间大厨，受邀到做事请客的人家去掌勺。母亲曾用看似平常的茨菰做成两道不同寻常的菜，非常有创意。先把茨菰的嘴子，也就是那长长的小把子都掰开，另作他用。母亲把掰去嘴子的茨菰刮去外皮，切成薄片。下油锅煎炒后加开水和适量白糖，煮成乳白色的浓汤，起锅再洒上几滴香油。其味道不输百合羹，甫一上桌，众人便顾不得烫嘴，立即分而食之，汤碗瞬间光盘。</p><p class="ql-block"> 留作未用的茨菰嘴子，母亲化腐朽为神奇，将其切成米粒长的碎粒。佐以肉丁、豆腐丁，还有虾米，加上荤汤下锅一烩。便是颇受食客欢迎的虾米豆腐羹。茨菰嘴子，还有起锅时洒上的蒜花，乃是这道菜提鲜增香的灵魂所在。</p><p class="ql-block"> 母亲去往天国好多年了，妈妈的味道在我心里依然清晰如初。舌尖上的记忆真的深如烙印，不可磨灭。</p> <p class="ql-block"> 回到前面所提汪曾祺老的《咸菜茨菰汤》，文中曾记述他与老师沈从文先生的一段往事。</p><p class="ql-block"> 那年春节期间，他去沈从文先生家拜年。师生俩天马行空地聊到中午，沈先生留饭，不让学生走了。师母张兆和特意炒了一盘茨菰肉片，估计与姜堰的那款姜堰小炒相仿佛。沈先生吃了两片茨菰，连声赞道：“这个好，格比土豆高！”大师就是大师，语言讲格，力求至真至善至美；吃菜，亦同样讲究格的高低。</p><p class="ql-block"> “岸蓼疏红水荇青，茨菰花白小如蓱。”此乃明代学者杨士奇所描写的茨菰。看来从形态到诗文，从入馔到入味，茨菰之格，真的不容小觑。</p><p class="ql-block"> 要不，改日我请你来吃饭！吃什么？食材可都准备好了，就不告诉你。</p><p class="ql-block"> 2025.02.04乙巳大年初七</p><p class="ql-block"> 九如写于金陵</p><p class="ql-block"> 拙作刊载于2025.02.21</p><p class="ql-block"> 《泰州日报》副刊</p>