走进埃及，土耳其

畅所欲言

一、神秘的埃及 到埃及旅游是我俩四十多年的愿望。不仅缘于古埃及是四大文明国之一，更是对金字塔感到神秘，心驰神往，想一探究竟。
作为四大文明古国，古埃及文明比古巴比伦起步大约晚1000年，但比中华文明早1500年。当然，中华文明是唯一延续至今的文明。

　　2024年3月30日，经过近十一个小时的飞行，我们的飞机降落在开罗国际机场。当地时间是早晨六点，与国内有六小时的时差。我们坐上大巴，马不停蹄开始埃及之旅。

埃及大体分为四个历史文化时期。

法老时期（第一个时期，约公元前3100年—公元前305年），按时间线分为古王国、中王国和新王国。这是北非本土人统治下的奴隶制国家，法老的著名代表有胡夫、拉美西斯二世，其建筑代表就是金字塔群。

法老末期走向了衰败，马其顿传奇国王亚历山大征服了埃及，之后埃及进入希腊化时期（第二个时期，公元前305年-公元前30年）。希腊人的托勒密王朝统治了埃及近300年，代表人物有著名的托勒密、埃及艳后克丽奥佩特拉。希腊化时期首都迁到了埃及最北部的沿海城市亚历山大，这时仍然尊重古埃及的神邸，大量的神庙仍然兴建。

公元前后，埃及成为了罗马帝国的一部分，进入了罗马时期(第三个时期，公元前30--1450年）。

十五世纪中叶东罗马拜占庭帝国衰落后，埃及被阿拉伯人占领，进入了直到现在的阿拉伯时期（第四个时期，1450年--今），阿拉伯时期首都建设在了现在的开罗。罗马时期和阿拉伯时期的埃及并不推崇原始宗教，神庙的建设彻底停止，原有的神庙也大多被转化功能和废弃。

现在所说的古埃及主要就是指法老时期和希腊化时期，今天埃及的文化与宗教与古埃及完全中断了。

吉萨金字塔群，位于开罗西南近郊尼罗河畔的吉萨高原，这里就是法老时期的首都孟菲斯，修建于约公元前2575至前2465年，由古埃及第四王朝的三位法老胡夫、哈夫拉和孟卡拉建造，是古埃及金字塔最成熟的代表。主要由胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、孟卡拉金字塔、狮身人面像组成，周围还有许多小金字塔。

来之前脑海里一直想象金字塔，但当4600年前的恢弘巨制将真实轮廓和磅礴气势推入瞳孔的那一刻，才知道影像、文字与想象远远道不出古埃及文明的灿烂、恢宏与厚重！

漫漫黄沙中，矗立穿越千年历史的世界奇迹，是古代文明留给后世的宝贵遗产。在这里，时间仿佛凝固，每一块巨石都诉说着古埃及人民的智慧与力量。

胡夫金字塔建成于公元前2560年，是第四王朝法老胡夫的杰作。胡夫，作为第四王朝的第二位法老，他的统治时期标志着古埃及文明的鼎盛，也体现出中央集权制农耕文明的巨大动员组织能力。胡夫金字塔由十几万奴隶耗时二十年完成，古埃及人民展现了卓越的工程技术和组织能力，建造了这座至今仍然屹立的巨型结构。

胡夫金字塔，是人类历史上最为宏伟的建筑之一，是个体量巨大的方锥体，四个底边各长达230米，侧面是三角形，原高146.5米，现在的高度为138.5米。由230万块巨石堆砌而成，是古代世界七大奇迹中唯一至今仍然存在的，曾雄踞世界建筑高度榜首长达3800年。

尼罗河在埃及南北穿越，在两岸形成宽窄不同的绿洲，几乎所有的城市都是沿着尼罗河兴建，从古埃及到现代埃及均不例外。尼罗河是埃及的母亲河。埃及的主要代表城市从北向南是亚历山大、开罗、卢克索和阿斯旺，而神庙大多集中在埃及南部的卢克索和阿斯旺地区，南部地区在古埃及时代被称为上埃及，而北部被称为下埃及。而埃及国土其他地区都是沙漠。

我们先来到金字塔脚下的低矮石头建筑，这是当年的神庙。我们高一脚，低一脚踏着高低不平的石头参观，还试着向上攀登，在这座伟大建筑的脚下，谁都会被它的宏伟所震撼。胡夫金字塔不仅是对过去的一种纪念，也是对未来的一种启示——人类文明的成就可以跨越时间的界限，成为永恒的传奇。

岁月的侵蚀和历史的变迁给胡夫金字塔留下了不可磨灭的痕迹。外层的石灰石已经脱落，露出了下面的阶梯状结构，使得金字塔的外观与刚建成时有了显著的不同。胡夫金字塔的原来入口在北面高处，四块巨石人型架设，承受着上方的巨大压力。今天游人参观入口是以前的一个盗洞口。在金字塔内部，有着错综复杂的通道和房间，其中不乏传说中的盗洞。

我们驱车来到一个高坡，远观这些伟大的建筑。骆驼的铃声在沙漠中回响，升腾的热风使金字塔的轮廓变得飘摇，构成了一幅迷幻而宁静的画面，阳光下的金字塔群显得更加神秘莫测。吉萨金字塔群不仅是一次视觉上的盛宴，更是一次心灵上的洗礼。我们感受到时间的力量，体会到人类文明的悠远与伟大。

埃及谚语说得好：人类惧怕时间，而时间惧怕金字塔。

南侧紧邻胡夫金字塔的是第二大的金字塔，属于胡夫的儿子哈夫拉。这座金字塔同样雄伟壮观，由于地势较高，加之斜度更大，远远看去比胡夫金字塔要高。尤其是它的顶部，不知是材料还是施工原因，至今仍然保持其原来的光洁和色泽，更让人暇想当年通体亮白的金字塔在阳光下的风采。

北侧甬道有著名的狮身人面像 ，狮身人面像长着一张人脸，据说就是哈夫拉下令按照他的面貌雕刻，两眼疑视前方，表情威武肃穆，头戴皇冠，两耳边有扇状的头巾下垂，下巴长须下垂，和皇冠、头箍组成帝王身份的典型标志。雕像却有着狮子的身体，脖子上围着项圈，狮身图案为老鹰的羽毛。除了长达15米的狮爪是用大石块镶砌外，整座塑像由一块巨石雕成，长约74米，宽约19米，高约20米，脸宽5米。它静静地守护着这片神秘的土地。狮身人面像的神秘微笑，仿佛在诉说着古埃及的神话与传说，让人不禁对遥远的历史充满了敬畏与好奇。

《吉萨金字塔》

黄沙漫漫掩芳华，驼铃声声摇天涯。

四千余秋金字塔，七大奇迹今唯它。

遥想初妆艳阳里，悠悠岁月雄天下。

狮身人面长相守，天工开物留佳话。

中午，我们来到悬空教堂，路口有军车，持枪的军人漠然地看着行人。教堂悬空建在罗马堡垒巴比伦要塞入口上方，离地悬空6米高，教堂的中庭看似悬吊在走道上，因此得名。据说是圣母玛利亚带着耶稣来埃及逃难所建，始建于3世纪，是埃及最古老的教堂之一。

十九世纪修建的双钟楼，立面洁白优雅，位于教堂狭窄的庭院内。院内两侧墙壁上的马赛克镶嵌壁画，讲的是圣母玛利亚与耶稣的故事。登上长长的台阶，教堂的大门繁复华美，明显有穆斯林风格。进入圣堂，两排列柱支撑着拱券木造屋顶，将圣坛一分为三，镶嵌象牙的圣坛屏幕和大理石造的讲坛都是精品。教堂内部的支撑石柱，以大理石制成，这些柱子象征着耶稣与他的12个门徒。其中一个以黑色玄武岩制成，代表后来背叛耶稣的犹大。

阿布希加-圣塞格鲁斯及酒神巴格斯教堂始建于4世纪，是开罗最古老的科普特正教教派教堂。埃及基督教徒认为这是圣母玛利亚和她的孩子在耶稣庇护下藏身的地方，我们在地下室耶稣避难处驻足。每年的6月1日开罗基督教徒会举办盛大的纪念仪式。

穿过一个书市，我们来到犹太教堂。这里是埃及国内最古老的犹太教堂。因为罗马军队的侵攻，一度被破坏。犹太教堂的外观非常简单，和有着华丽细腻装饰的内部形成强烈对比。

下午的重点是埃及博物馆，这是一个赭粉色二层建筑，珍藏着众多自古埃及法老时代至公元6世纪的历史文物，收藏文物 30 多万件，陈列展出 6.3 万件，约占全部文物的五分之一。因这座博物馆以广为收藏法老时期的文物为主，埃及人又习惯地称之为“法老博物馆”。不过，许多珍贵的木乃伊都移到新建的埃及博物馆新馆去了。由于资金紧张，原定今年揭牌的新馆迟迟没有开馆。

一楼的大厅陈列着许多大型石雕精品，有许多古埃及国王的雕像，展示埃及古王国、中王国、新王国的文物，二层陈列的是最珍贵的馆藏之宝，有木乃伊室、珠宝室、绘画室、随葬品室、图坦卡蒙室、纸草文书室等。这么多展品，想仔细的看完需要一个星期，如果选择重点的话，那就是图坦卡蒙展厅，金面具，黄金宝座非常精彩。

这就是人类文化史上知名度极高的罗塞塔石碑，埃及博物馆唯一的复制品。1799年被随拿破仑出征的法军在埃及罗塞塔村发现。1822年，法国天才的语言学家商博良通过碑文上的古希腊文，破解了石碑上的古埃及象形文字的含义，尼罗河流域五千年文明的面纱就此揭开

罗塞塔石碑最上面是14行古埃及象形文，又称为“圣书体”，是献给神明的文字，其中的句首和句尾都已缺失，很难破译。中间是32行埃及草书，相当于我们的白话文，又称为“世俗体”，是当时埃及平民使用的文字。我们今天在埃及莎草纸上看到的文书大多是这种文字。在下面的54行则是古希腊文。商博良利用埃及法老托勒密和克利奥帕特拉的名字，确认了古希腊文和古埃及文字对应的锚定位置，然后找到了12个古埃及文字中音节符号的含义。一点点抽丝剥茧，逐渐破解了罗塞塔石碑上的内容。

原来，这个石碑是在公元前196年埃及国王托勒密五世加冕一周年的诏书。在此前大约一百年，埃及已经被来自希腊北方城邦的亚历山大大帝征服，被纳入了希腊文化圈。亚历山大死后，他的部将托勒密自立为埃及法老，开始了埃及历史上的托勒密王朝，希腊文就成为了埃及的官方语言。与此同时，埃及原有的文字也在使用，因此就出现了一碑三文的现象。无疑，罗塞塔石碑便是开启以象形文字记载的古埃及文献秘密的金钥匙。我们今天对5000年前古埃及历史的了解要远比对500年前印第安人文化的了解多得多，这要感谢发现和破译罗塞塔石碑的法国军人和科学家。

第一次晚餐是中餐。十个菜中有七个青菜，一个鸡丁，一个牛肉，一条鱼似乎把苦胆弄破了，鱼肉还有点苦。两个年轻团友喊“导，没吃饱！”弄得导游马上把自己的菜端过来。

入住的酒店倒是五星级，显然是在富人区，硬件不错，周边环境也挺好。但大家都反映窗外电机噪音特别大，导游协调后告诉我们是餐厅的风机，晚饭后就会停。实际到第二天早晨也没停。

第二天，亚历山大

早晨我们驱车前往最北方的海港城市亚历山大。

首先来看庞贝石柱，庞贝柱又称骑士之柱，是一根粉红色花岗岩石柱，柱顶顶着花形柱头。前方有人面狮身雕塑。石柱原是萨拉皮雍神庙的一部分，萨拉皮雍神庙是希腊-埃及神萨拉皮斯最重要的神庙，最初建于托勒密三世在位时期。神庙仅仅存在很短时间就被毁了，只有石柱保存下来，成为航海者的航标。巨大的石柱已经耸立2000年。

公元前三世纪，亚历山大大帝征服埃及，选定地中海边，尼罗河口的小城为首都，命名为亚历山大。由于地理位置优越，亚历山大港很快就成为了不同文化和宗教的大熔炉。当缪斯圣殿和大图书馆吸引了各地著名的学者时，城市的大型港口和充满活力的市场变成了商人的聚会场所。随着大量移民的涌入，这座城市的人口激增。到公元前2世纪，埃及的亚历山大港发展成为一个国际化大都市，人口超过30万，这是当时全球最大的城市。

移民或游客从海上抵达亚历山大港时，最先看到的景象之一就是一座高耸在海港上的宏伟灯塔。法罗斯灯塔由希腊著名建筑师索斯特拉图斯建造，被认为是古代世界七大奇迹之一。它是亚历山大的象征，是一座彰显城市重要性和财富的灯塔。灯塔位于法洛斯岛的东端，122米高。托勒密一世开始建造，建筑时间共12年。它是世界上所有灯塔的原型。灯塔的光由顶端的一个火炉产生，建筑材料是石灰岩。灯塔毁于地震。我们身后的城堡据说就是用灯塔的石料建的。

亚历山大图书馆是托勒密王室的王家图书馆，是当时世界上最大的图书馆，曾毁于大火，罗马王朝时期重建。今天在原址上由穆巴拉克夫人倡导重建。我们要进去看看，被门卫告知，两点关门。这时，刚刚过了五分钟。

亚历山大的最后一站蒙塔扎王宫花园，是埃及末代国王法鲁克的行宫，王室避暑的圣地，因此也被称为夏宫，相当于中国的北戴河。周围绿草茵茵，环境优美，风景绝佳，具有浓郁的地中海风情。主体建筑是一座红顶黄墙的佛罗伦萨风格建筑，透射出皇家的典雅高贵之气。据说有一条地道直通海边，供妃子避开闲人游泳。现在蒙塔扎王宫是埃及国宾馆，不对游人开放。左侧面向大海，一座华灯点缀的红色石桥，园内有修剪讲究的花木和通幽的曲径，无不透着皇家的气息。

开罗吉萨火车站

我们下午7：45赶到了开罗吉萨火车站，进站不要票，只有两个站台，像国内的地铁站。多数火车像中国上世纪七十年代的绿皮车，非常破旧，火车开动后还有人跳上跳下。我们给等车的人照了几张照片，都很友善。我们的火车原定8:45，结果9:15才来。

两人一间的卧铺，设施陈旧但挺紧凑，上下铺，还有洗手池。服务员发晚餐，还给送热水，我们带的泡面派上了用场。

火车咣当咣当摇晃得厉害，我们一开始还没找到熄灯的开关，这一夜基本没怎么睡。早晨六点起床，包间的水龙头没水，外边的厕所自然排队。

在车厢里走走，发现车窗都是破的。问了一下，说是被铁路边小朋友用石子打的。

刚要吃饭，突然导游喊，马上到站了！火车提前十五分钟到达卢克索。这里没有时间概念。哈哈！

第三天 卢克索

我们迎着朝阳，来到卢克索神庙。每年都有几十万游客从世界各地慕名而来。埃及人常说：“没有到过卢克索，就不算到过埃及”。

卢克索神庙约为公元前14世纪修建，后经拉美西斯二世扩建并完建，神庙长达260米，宽56米。克索神庙的前大门，今天只剩下了两尊坐像、一尊立像和一根方尖碑。另外一根方尖碑在法国巴黎的协和广场。大门两边墙上有拉美西斯二世作战的浮雕。

卢克索神庙是古埃及第十八王朝的第十九个法老（公元前1398－1361年在位）艾米诺菲斯三世为祭奉太阳神阿蒙、他的妃子及儿子月亮神而修建的。到第十八王朝后期，又经拉美西斯二世扩建完成，形成现今留存下来的规模

走过第一塔门，来到拉美西斯二世庭院，四周围环绕着74根圆柱，每一根柱子都代表了法老的威严，穿梭其中的感觉还是非常震撼。石柱是卢克索神庙的标志之一。它们不仅支撑着庙宇的结构，更是历史的见证者。每一根石柱都雕刻着精美的图案和象形文字，讲述着古埃及的故事。当阳光透过石柱间的缝隙，洒在地面上，仿佛是时间的指针，指引着我们去探索那些被岁月尘封的秘密。

这是拉美西斯二世的巨形雕像，轮廓清晰，面庞坚毅，双眼平视前方，前额有响尾蛇头，下颚有方形胡须，头顶是标志统一上下埃及的王冠。令人印象深刻。

走到神庙的最南端，竟然有一个基督教堂，罗马柱与圆穹顶清晰完整。联想到神庙入口左上方还有一个清真寺，三个宗教居然在同一空间出现，实为奇观。导游解释，埃及神庙建在三千年前，基督教两千年前借势兴建教堂。尼罗河千年泛滥，将神庙和教堂掩埋地下。清真寺选此风水宝地。后来挖掘出来神庙，也就保留了清真寺，成就了今天看到的三教合一的盛景。 卢克索神庙的完建者拉美西斯二世是埃及最著名的法老。他对庞大土木工程的热情使埃及各地都留下了他的痕迹。拉美西斯二世拥有一个庞大的家庭，这位有着8个皇后、几十个妃子和150多子女的风流法老，快活地活到了94岁，真是一位带有传奇神秘色彩的人物，在埃及的神庙中，经常能见到他的雕像。他还人类历史上第一个停战和平条约“卡迭石条约”的缔约人。

对古埃及神庙的最初印象来自于上世纪八十年代的电影《尼罗河上的惨案》，其主要外景地是卡纳克神庙。始建于3900多年前的卡纳克神庙是现今卢克索古建筑群中保存最完整、规模最大的神庙。它始建于中王朝时代，一直延续到希腊人统治时期的托勒密王朝，近2000年时间，曾先后经50多位法老的扩建，形成庞大的建筑群。其中包括二十几个神庙、方尖碑，卡纳克神庙不仅是宗教遗址，而且集古埃及文化、历史、建筑、天文、绘画和雕刻之大成，是埃及文化艺术宝库中光彩夺目的瑰宝。历经几千年的风雨沧桑，卡纳克神庙已经不似当年的宏伟壮观，可是从这些残存的神庙遗迹中仍然可以看出当年的辉煌。

神庙前的广场，数十对狮身公羊头像整齐地排列在大道上夹道欢迎来自远方的游客。在古埃及，狮身代表力量和威严，羊头表示繁衍和昌盛。这里的羊头狮身像则是一种古埃及凭空想象的野兽，象征了埃及天空之神阿蒙。

柱廊大厅是古埃及底比斯王朝巅峰的标志，该厅长366米，宽110米，面积约5000平方米，有六道大厅，134根石柱，分成16排。中央两排的柱子最为高大，其直径达3.57米，六七个人合抱不住，高21米，上面承托着长9.21米，重达65吨的大梁。我们漫步在雕刻着古老文字和图案的巨柱之间，炙热的阳光从缝隙中透过，阵阵清风似乎传送着远古法老的呢喃。

这座方尖碑就是世界上第一位女王、古埃及唯一的女法老哈特谢普苏特女王所立。众多的工匠从数百里之外的阿斯旺采下整块石料，制成当时全埃及最大最高的两座方尖碑，沿尼罗河长途运输到底比斯城，将这座碑身高30米、重323吨的方尖碑立在这座全埃及最大最神圣的神庙里，献给太阳神阿蒙，并在碑上刻下铭文称自己为阿蒙神的女儿和儿子。 即使用现今的眼光来看，开凿和竖立如此庞大的方尖碑也是一项十分艰巨的工程，从工程技术角度讲甚至比建金字塔难度更大。方尖碑是用整块石料制作而成(而金字塔、神庙的塔门和廊柱等是用石块堆砌而成)，制成一个方尖碑将耗费一座山。从开山取石、雕琢、运输、竖立，古埃及人的智慧和能力真是匪夷所思！ 哈特谢普苏特女王是开创古埃及新王国时期一代盛世的图特莫斯一世法老的女儿，图特莫斯二世法老的同父异母妹妹兼王后，图特莫斯三世法老的姑姑、嫡母和岳母，这身世真是够乱！

神庙没有繁复的装饰，巨大的廊柱、满墙的浮雕、高大的雕塑，虽已经过四千年的风风雨雨，却依旧傲然挺立，震撼人心，向世人展示着古埃及久远的历史。

数不清的廊柱，迷宫般的神殿，看的眼花缭乱，也记不清顺序，唯一留下的印象的就是雄风依旧，神秘莫测。 墙壁和石柱上有数不清的雕刻，多为宗教场景，也有生活场景，造型生动，简练夸张。

《卡那克神庙》

迷宫神庙卡那克，石柱高耸入云端。

狮身羊面忠守护，方尖碑耸指云天。

石刻沉淀象形字，微风又送史呢喃。

只幸掩埋尘土下，千年过后尽开颜。

享誉世界的“帝王谷”，在尼罗河西岸边7公里，与卢克索隔河相望的一片荒无人烟的石灰岩峡谷中。

古埃及人认为，太阳从尼罗河东方升起，在尼罗河的西方落下，人死了以后灵魂就到西方，因此要埋葬在尼罗河的西面。如果说尼罗河东岸是神的世界，那么河的西岸便是埃及新王朝一代代法老去往天国的永恒之地。

公元前1570～1085年间，新王国时期法老们已经不再为自己建金字塔了，因为招摇显眼的金字塔陵寝大都不免遭受盗墓人的侵害，图特摩斯一世命令在底比斯山西麓隐蔽的断崖下，开凿了一条坡度很陡峭的隧道作为墓穴，并将木乃伊放在那里。从此以后的500年间，法老们就不断地在这个山谷里，沿用这种方式构筑自己的岩穴陵墓。

这里变成了一个雄伟的墓葬群，埋葬着埃及第17王朝到第20王朝期间的64位法老，巨大的岩石洞被挖成地下宫殿，墙壁和天花板布满壁画，装饰华丽，令人难以想象。墓穴入口往往开在半山腰，有细小通道通向墓穴深处，通道两壁的图案和象形文字至今仍十分清晰。

现在已经挖掘了62个陵墓，其中16个对游人开放，一张游览票可以参观三个陵墓。

我们第一个参观的是KV 2 ，拉美西斯四世陵墓；

拉美西斯四世的墓室虽然在这60多座法老陵墓中的规模不算大，但其内的壁画保存基本完好。从结构上看，这座陵墓主要由入口走道、三段甬道、三个墓室组成，陵墓长约70米，深约15米。 在入口左手墙上留下的基督徒涂鸦：上面是希腊文字，下面是一个祈祷者和一位圣人。

走进陵墓甬道，两侧墙上和天花板上都刻满了象形文字和图画。甬道开始的左墙上是头戴瓦吉特王冠的法老拉美西斯四世伸出右手向拉神致敬，拉是鹰头人身，头上顶着圆盘——太阳，圆盘上盘着一条眼镜蛇。

这些画面中都配有象形文字。其实象形文字也是古埃及的一种绘画样式。这种象形文字最初是用一个符号代表一件实物，每一个符号就是一幅独立的绘画。后来，象形文字虽然逐渐发展为会意，但始终保持着象形的符号，他们把人和鸟、狮子等动物与各种植物的形象一个个真实而生动地画出来，配在画面或浮雕的背景上，起着类似中国画中的“题跋”作用，同时对画面也起着装饰作用。可见古埃及人也是把书法作为一种艺术来看待的。

接着我们参观KV6，拉美西斯九世陵墓。拉美西斯九世在位十八年，国力衰弱，他的墓室修建断断续续，停工原因大致是由于皇室发不出墓室工匠的薪资，直至法老去世时，墓室也才完成了一半的工程。可以从墓室壁画雕刻的细节中判断，哪些是法老在世时完成的，哪些是法老过世后匆匆忙忙完成的。
　　墓室的洞壁上刻着大量的象形文字，主要意思无外乎是法老们赞扬自己的丰功伟绩，请求太阳神等众神的保护，祈祷自己复活等。 古埃及壁画的绘画原则是画面上的人物依尊卑不同来规定形象大小，地位尊的形象要大于地位低的，高大应该是法老，而两旁的应该是象征他的臣民或仆人。意喻法老死后有仆人伺候着乘坐太阳船去寻求太阳神。

　　升天的太阳船上，眼镜蛇是少不了的。因为眼镜蛇是古埃及王权的守护神。所以，法老在太阳船上载着眼镜蛇，自然也是希望借助于眼镜蛇的保佑以后回到人世间能够继续统治王国。

一大面洞壁上绘满了图案，几乎不留空隙。画面饱满，疏密均匀，空白处配以象形文字，具有强烈的装饰艺术效果。所以说，古埃及的绘画是远古文明的一颗明珠。

　　当我们观赏古埃及的壁画时，似乎可以看到几千年前古埃及奇妙的、充满生气的生活情景。在我们初次见到这些壁画时，常常会深感迷惑：他们既不像欧洲人那样根据物象去画，也不像我们中国画家依照想象去画。原来他们是根据实际的目的和用途去创作，因此他们的画不是精致、漂亮，而是完整、圆满。画工尽可能地把一切东西都制作得明确而又耐久。因此，他们不是按照任何偶然表现出来的样子去描绘自然，而是根据自己对以往图案的记忆去描画，并且遵循着严密的法则，因为这种法则可以保证所有必须入画的东西都被完全明确、突出地显示出来。他们的这种作画方法，类似于画地图标记。 长廊的顶拱上也绘满了图案，几乎不留一点空白。这与中国传统绘画的留白风格大相径庭。
最后参观KV11，拉美西斯三世陵墓。

这些壁画的颜色历经3000多年，依然保持鲜艳，即使被挖掘、展出多年后仍没有被氧化褪色。秦始皇兵马俑原来也是施彩的，但一出土就会被氧化褪去色彩，可见古埃及人的调彩技术更胜一筹。有人说，当时埃及人用的颜料，白色是用石膏和纯碱石灰调制的，黑色是用锅底灰或者碳，黄色用的是黄色的赭石，红色用的是红色的赭石，蓝色是用银、盐、石灰砂调制出来的，而绿色是用孔雀石、银碳所做的。在壁画上色后还要用蜂蜜涂抹覆盖彩色画面，因此古埃及壁画的颜色得以很好地保存下来。当然这也与当地干燥的气候条件有极大关系 傍边就是闻名世界的图坦卡蒙陵墓。1922年英国考古学家霍华德.卡特骑着一头毛驴在山谷里转悠，忽然“驴失前蹄”，差点没把卡特摔下来，毛驴踩到一个洞。沿着这个洞人们发现了图坦卡蒙陵墓，3000年未被盗掘，出土了五千多件文物，其中包括图坦卡蒙金面具、金座椅等世界级文物。

　　离开帝王谷，我们乘坐渡船横渡尼罗河，欢快的音乐伴着浪花，不到十分钟就到了对岸。午餐餐厅临尼罗河而建，人气挺旺。主菜是烤鱼，味道尚可。

下午，大巴车行驶四小时，跨越漫漫沙漠戈壁，来到红海边的小城赫尔格达。入住AMC酒店，我们在这里住两晚。每人手腕上系一根白色纸带，凭此消费自助餐、酒水饮料、游泳、温泉。

　　由于我们三家全部参加了埃及的帝王谷、红海游船和沙漠摩托三个自费项目，被安排一顿海鲜大餐。我们的面包车开了大约二十分钟，经过了好几个公路上人为设置的减速带的颠簸，来到了主城区的海鲜餐厅。这里应该是海鲜一条街，餐厅对面是海鲜市场，附近还有几个海鲜餐馆。第一道海鲜汤，味道鲜美。主菜是奶油烤海鲈鱼，大家一致称赞。

这相当于市中心，餐厅对面是海鲜市场。

第四天 赫尔格达

红海形似柳叶，西侧由北向南依次是埃及、苏丹、厄立特里亚、吉布提，东侧依次是沙特阿拉伯、也门。最近国际新闻常常听到的也门胡赛武装就是在红海南端柳叶尖的海域搞事，弄得国际海运价格暴涨。而苏伊士湾就是红海北端柳叶的柄，通过举世闻名的苏伊士运河，把红海与地中海相连。赫尔格达在红海西侧苏伊士湾入口处，对面就是埃及的西奈半岛。红海是地球上最年轻的海洋之一，位于非洲板块和阿拉伯板块的断裂带，这个地区的地壳不断扩张，形成了独特的海底地形。

红海地区属于热带沙漠气候，终年阳光充足，降水稀少，导致高蒸发量，这使得红海成为地球上盐度最高、温度最高的海域之一。红海的珊瑚礁生态系统是海洋生物多样性的宝库，拥有多种色彩斑斓的鱼类和海洋生物，为潜水爱好者提供了一个梦幻般的探险场所。

我们的面包车八点半出发，除了我们七人，还有四位中国游客，开车一路颠簸，又接上两拨中国游客，一共不到二十人，很快来到游船码头。码头设施十分简单，但红海的海水马上征服了我们。岸边的海水清澈透明，海底的砂石清晰可见，色彩斑斓的小鱼自由自在的游弋。

　　上船了，这是一艘白色的三层游艇。除去我们同车的中国游客外，还有两位当地的老人。游艇驶离码头，海水颜色从岸边的清澈、奶白蓝、浅蓝渐变为深邃的宝石蓝，色彩层次变化十分丰富，给人以视觉上的享受。

我们照例启动自我旅拍模式，海风吹动着红色的裙摆，一张张美图，源源不断。

　　游艇靠近了一个沙岛，小船把我们摆渡上岛。几个草伞构成了我们的基地，在沙岛游玩一小时。先在地标前留念，缓缓转动身体，再来几个舞蹈姿势。朴实粗糙的楼梯、优雅时尚的雕塑、海边的竹椅、茅草房前的秋千、石崖上的木椅子、躺椅、海边的大海螺，都成了拍摄道具。最后是海中的秋千，摄影师也参加合影，团友老王给我们照相。细软的白沙、色彩丰富的海水、轻抚的海风和摇曳的棕榈树，确实是一个放松身心的理想场所。

回到游艇，很快来到浮潜海域。穿上浮潜装备，跳入红海温暖的怀抱，被五彩缤纷的海底世界所吸引。海龟、热带鱼和形态各异的珊瑚构成了一幅生动的水下画卷。几个不会游泳的挤在一个游泳圈上，都有点紧张，潜泳服又不太合身，游了一会就上船。

　　船上的午餐一般般，仅可吃饱而已。

　　游艇驶离浮潜海域，我们继续拍照。船头、船尾、顶层甲板、船侧弧线船，任由海风吹动裙摆，正面、侧面缓缓转动身体，在蓝天碧海留下一抹中国红。

别说，我们的红裙子还帮了中国同胞一个大忙。和我们同车来的一男一女水性挺好，吃完中午饭，就又下海看珊瑚去了。因为临时聚在一起相互不认识，大家都没察觉，船员也没注意就开船了。他俩游了一会发现船走了，赶紧找，附近的几艘都不是，突然看到我们船上的中国红，女孩说，“就是哪个高个子阿姨！”他俩使劲向我们招手呼唤，船员注意到了，我们的船转回头，接上他俩。

结束红海之旅，和游艇合个影吧。

《游红海》

红海波光映日辉，游艇轻扬海风吹。

水色分明层次显，白黄绿蓝深不归。

珊瑚礁下鱼群舞，浮潜探秘梦初回。

沙岛漫步留倩影，海风轻拂红裙飞。

　　回到酒店稍事休息，我们又出发了，去沙漠里的贝都因部落。离开红海，就是沙漠，这里的沙漠没有细沙，都是粗大的碎石，也叫砾石荒漠，应该类似月球表面吧。

　　每人一台四轮摩托，带上口罩、墨镜、头巾，像不像阿拉伯人？在荒漠里纵横驰骋，放飞自我。

　　埃及人改装的沙漠四驱，简陋茁实，马力强劲。我俩、王家夫妇和导游同车，车子在劲爆的音乐伴奏下冲进戈壁，在崎岖不平的荒漠飞驰，越是上坡下山，车速越快，忽而腾空失重，忽而摇摆碰壁，忽而头触车顶。

　　以前我俩没骑过骆驼，刚上去有点紧张，适应了晃晃悠悠的感觉，骑了两圈还意犹未尽。下骆驼还是没有思想准备，前倾后仰，有惊无险。

　　贝都因部落在沙漠深处。贝都因在阿拉伯语中就是“荒原上的游牧民族”，他们属于阿拉伯民族的一个分支，随着伊斯兰教的扩张和游牧业的发展，逐渐扩散到西亚、北非等国家。埃及的贝都因人，也是一千多年前从阿拉伯半岛迁徒过来的，他们酷爱自由而不受约束的生活，坚韧不拔、吃苦耐劳、热情豪放、无拘无束。看看贝都因人的生活场景，和小女孩合个影。还买了一个手工制作的沙画瓶。

　　夕阳西下，去看部落的舞蹈表演。肚皮舞领舞的蓝衣女子年龄不小，但那肚皮抖动的功夫十分了得。男子的旋转舞，也叫“转裙舞”，已成了埃及传统文化的代表作。我们也加入到狂欢舞蹈中。

第五天，开罗

早晨出发，赶往机场，飞回开罗。

再次走马观花观察开罗，尘土飞扬，绿化极差，交通混乱，几乎没有红绿灯。让人印象深刻的是比比皆是的红砖烂尾楼。据导游介绍，这即与埃及经济长期低迷，老百姓没钱盖完自己的房子有关，也与政府的“房屋不封顶不交税”的政策有关。

　　萨拉丁城堡是开罗的地标，远远就可以看到高高的围墙和耸立的阿里清真寺。现在里面建立了很多博物馆，警察博物馆，军事博物馆，监狱博物馆等，当然不可错过的是最为壮观的阿里清真寺。

古埃及在公元前后被罗马灭掉，成为了罗马的行省。到了公元七世纪，伊斯兰教占领了耶路撒冷并扩散到埃及。11世纪初开始了历时200余年，基督教开展了共8次十字军东征。1164年-1169年的第二次十字军东征取得胜利，不仅夺回了耶路撒冷，还占领了埃及。这时萨拉丁临危受命开始抵抗十字军的战争，取得夺回埃及的胜利。1187年萨拉丁在耶路撒冷打败十字军，被十字军占领88年的耶路撒冷又回到穆斯林手中。萨拉丁在埃及修建了萨拉丁城堡，作为自己在埃及的王宫。萨拉丁城堡建成后700年间，一直是埃及乃至阿拉伯的权利中心。 1805年奥斯曼土耳其的军官阿里发动兵变，自立为王建立了阿里王朝。阿里锐意改革，在位的43年间，创办近代工业，建立海军，被誉为埃及的现代化之父。以他名字命名的阿里清真寺是仿造伊斯坦布尔的蓝色清真寺建造的，具有浓郁的土耳其风格。 花钱买了鞋套才进入清真寺，金碧辉煌的穹顶，装饰着圆环型的灯盏，营造了即庄严肃穆又玄幻空灵的意境。阿里清真寺是埃及最壮观最漂亮的清真寺，有一个高达52米的大穹顶和几个小穹顶，还有两个高耸入云的宣离塔，足足85米高。整个建筑为乳白色，显得肃静优美，又称“雪花清真寺”。

　　因为城堡位居开罗东南的岩石高地上，站在萨拉丁城堡的观景台，几乎可以看到开罗的全景，城市没有太高的建筑，灰暗单调，绿色很少，有不少清真寺，远处金字塔隐约可见。

　　国家军事博物馆主要展示埃及从法老时期一直到现代的战争历史、武器装备演变、军装变革、主要战争和战役场景。博物馆门前的广场展出历史上曾经投入战争的武器，尤其是历次中东战争的各种战斗机、坦克、火箭炮、高射炮、导弹、登陆艇等，基本都是苏式装备，都是真家伙，而非模型。

　　我们来到哈利利大市场，这里号称是中东最大的集市，我们的出发与集合地点在清真寺对面的一个餐厅，高高的宣礼塔，只这一幕就给市场刻下深深的伊斯兰烙印。

这是一个弥漫着伊斯兰风情的古老又繁华的露天商贸市场，鳞次栉比的大小店铺，分布在几十条盘根交错迷宫一样的大街小巷里。导游介绍，公元14世纪，这里就有人做生意，那时就建了许多店铺，最初是由一位名叫汗·哈利利的大商人开发的。后来市场不断扩建，大约在15世纪中叶就形成现在的规模。 走进集市，有点像义乌小商品批发市场，工艺品、生活用品琳琅满目，但环境卫生差些。商铺主要卖些文化纪念品，里面有各种埃及神庙中的人物，有塑料的、实木的，也有埃及特色的石雕，法老头像、各种神像、金字塔、人面狮身像，好像是到了中世纪的古董商店。我们买了两个布背袋。还想买几张莎草纸的画，问价砍价，天上地下。一个中国小伙子主动带我们七拐八绕，找到一个比较实惠的小店。