Vᶻ¹⁷ 梦迪行记二十六（进丙中洛）

咕呱鱼的哥哥

2025.05.17

心书·美篇书第五部《相思千里》 增刊十七

纵明月相思千里隔。梦咫尺，勤书尺；梦咫尺，勤书尺。

进丙中洛



今天是五月十七日，怒江行的第二天。

我和着晨光在碧罗雪山褶皱里苏醒，我听见傈僳族古歌从云层裂缝中坠落，像千年茶树抖落的银芽，在怒江大峡谷的唇齿间酿成琥珀色的时辰。碧罗雪山第七道褶皱里，老姆登村的石板路正用苔藓书写古老的二进制。走到露台，傈僳教堂的铸铁钟悬在云端，将六点的晨光锻造成青铜色的祷词。我和夫君出门，踩着露水浸润的茶马古道残章往高处走，眼前是一大片茶园。

这里的时光是缓慢的。石板路蜿蜒向上，木屋错落，篱笆墙上挂着竹编背篓，怒族老妇背着竹篓采茶归来，篓中嫩芽犹带露水。茶园步道旁，陆金茶厂的茶农正低头摘取春末的最后一茬紫娟茶，指尖与叶脉的触碰，是人与土地最古老的契约。茶香漫过山峦，与教堂的钟声相遇，那座红白相间的老姆登基督教堂，像一位沉默的守望者，将《圣经》的祷词与怒族的“哦得得”民谣糅合成峡谷的和声。

教堂旁，我看着一池春水中倒映的皇冠山，揣摩着慢闲时光的意义。或许，老姆登与知子罗的珍贵，恰在于它们提供了一种“反现代性”的样本：在效率至上的时代，有人选择用脚步丈量茶山，用歌谣对抗遗忘，用废墟供奉记忆。当我们在都市的玻璃幕墙后焦虑于“意义”时，这里的村民坦然接受云雾的遮蔽、时光的剥蚀，并在裂缝中种下新的可能。

怒江在福贡县城脚下突然收束成一道竖琴。怒江在峡谷的褶皱间奔流，如一卷未曾装订的史诗。熹微晨光漫过碧罗雪山的棱线时，我们已站在情人桥的云纹石阶前。这座悬在怒江支流上的竹编廊桥，恰似瑶姬遗落的翡翠腰带，覆着经年不散的乳白晨雾。夫君的掌心覆上我手背的温度，恰如十几年前初遇时那般温热。

在秘境湾，我站在情人桥上，看江水在三百米深的谷底撞击玄武岩的鼓面，客栈房屋应和着吐出半寸云雷纹；浪花在礁石齿缝间碎成齑粉，梭尾铜铃便抖落三声空灵的颤音。我数着经纬线里游走的光，忽然发现整条峡谷都是诸神遗落的织机，高黎贡山绷紧青黛色经线，碧罗雪山垂下银白纬纱，而迁徙千年的民族，不过是穿梭其间的金丝雀。

秘境湾酒店周边，廊檐垂落的紫藤在晨风里摇碎光斑，竹板在足底发出清越的鸣响。桥下玉带似的溪水正吻着卵石呢喃，酒店的白墙青瓦半隐在古榕垂绦间，檐角悬着的铜铃将晨风谱成梵音。台前绿意汹涌而来，苍苔沿着石径浸染时光，凤尾蕨在溪畔舒展碧玉屏风，古藤新抽的嫩芽正与石斛兰的紫穗缠绵。露台竹椅尚凝着夜露，服务员送来的雪茶浮着半朵重瓣山樱，恍若将整个春日的清冽都封在青瓷盏中。

我们循着松香小径探秘，忽见断崖处悬着匹素练。此间光阴原是上古仙人遗落的玉玦，我们在红尘辗转半生，终究在此拾得永恒的吉光片羽。我静坐这儿的美好时光，心生旷然。

车行至石月亮乡，石月亮高悬于碧罗雪山之巅。这座天然石孔穿透山体，直径逾百米，传说傈僳族创世神木布帕以箭射穿山岩，令光明涌入混沌。我们仰望这苍穹之眼，江水在脚下咆哮，人类的足音被稀释成尘埃。

传说中傈僳先祖射落的第九个太阳，至今卡在高黎贡山巅的岩层间。地质运动剖开的浑圆孔洞，此刻正渗出淡青色天光，像创世神阖目时未流尽的泪。江风送来创世史诗《创世纪》的残章，书上说这石月亮洞高60米宽33米。此时此地，我想，危崖谁凿月轮孤，夜夜清辉照古途。在这亘古的石洞之眼的凝视下，征服与探索皆成虚妄，唯敬畏之心可抵永恒。

我也忽然懂得：真正的桃源不在与世隔绝，而在与万象共生。正如高黎贡山的石月亮，千百年来凝望人间，任流云过隙，始终以空洞成全圆满。

进入丙中洛路上，贡当神山的雪顶渐近，进入眼睑的怒江第一湾，恍若撞见大地的心跳。江水在此陡然回旋，270度的弧线将翡翠色的田园拥入怀中。马蹄形半岛上，青稞田拼缀成几何诗篇，几幢木楞房点缀其间，炊烟如纱，缠绕着嘎娃嘎普雪峰的银冠。怒江在此暂敛暴烈，以母性的柔波哺育丙中洛的田园。我突然觉得，自然之力的刚与柔，原是同一枚硬币的两面。

丙中洛贡当神山观景台的薄雾总带着神性。我们在这里看着远山近水，看着丙中洛坝子，看怒江将大地揉碎成金箔，恍然懂得：所谓“人神共居”，不过是凡人借山水之名，对永恒的一厢情愿。 丙中洛，峡里谁知有人事，世中遥望空云山，怒江第一湾怀抱的田园，藏族人家的炊烟与教堂钟声在云雾中交融，我想，这里正是桃花源，它化作立体长卷，人神共酿着青稞酒般的岁月。

拉马底的溜索横贯怒江，钢索在日光下泛着冷冽的银。江水在百米之下搅拌着翡翠与雷霆，风把傈僳语警告词撕成散落的音节。对岸新落成的悬索桥正在吞噬溜索的存在意义，就像混凝土终将覆盖所有关于危险的浪漫想象。远征军回国纪念碑前，看着江水悠悠，忽然明了人类对横渡的执念：我们永远在建造更大的船，却始终怀念最初那根救命的浮木。离开拉马底，我们将前往丙中洛，踏上新的旅程。

中午，我们离开贡山往丙中洛方向出发。丙中洛，我去年五月陪夫君来过，只是那时丙中洛是烟雨中的景象。

我们在贡山县城转了一阵，独龙牛铃叮当，敲碎山影的沉默。街巷蜿蜒如肠，藏式木楼与天主教堂比邻而立，十字架上的耶稣与转经筒的梵唱共享同一片暮云。集市里，傈僳妇人以红漆涂染藤编背篓，藏族汉子叫卖虫草与松茸，独龙纹面女静坐檐下，脸上的青蓝图腾是部无字的史书。

我们循着茶马古道的旧痕，穿过层叠的青山，再踏入这片“人神共居”的秘境。经过丙中洛小镇，来到雪山下的梵境普化寺。赤可当村的普化寺，静卧于嘎瓦嘎普神山的怀抱中，如一粒被时光打磨的琥珀。这座怒江唯一的藏传佛寺，无金顶之耀目，却以素瓦木檐的拙朴，凝着山岚的苍古。寺檐低垂，壁画斑驳，千佛垂目，泥塑的佛陀端坐于狮虎之间，仿佛与雪山同修亘古的禅意。殿外，风铎轻吟，玛尼堆上的经文与云影交织，恍若松娄喇嘛传法的余音仍在回响。我们合掌而立，听梵唱穿透碧罗雪山与高黎贡山的沉默，将尘嚣涤作一缕青烟。

离开普化寺，我们来到嘎瓦嘎谱神山脚下小河畔，这里风光旖旎，小河潺潺，波光粼粼，一切清澈无比。

石门关，是怒江的裂天之刃，行至石门关，怒江在此陡然收束，两壁绝崖如巨斧劈裂苍穹。碧罗雪山与高黎贡山在此对峙，嶙峋的岩壁上，藏文禅语若隐若现，传说为镇伏巨蟒的咒言。江水奔涌如龙，在嶙峋石峡间咆哮折转，溅起千堆碎玉。夫君执我手立于观景台，但见江水如翠练蜿蜒南去。

五月的风掠过石门关的隘口，携来雪山的凉意与杜鹃的暗香。此间山河，非笔墨可尽述，唯以心印之，这是灵魂对纯粹的皈依。

返程，丙中洛的田野间，藏传佛寺的经幡与天主教堂的十字架遥遥相望，傈僳族的山歌混着怒族的祷祝，在阡陌间流淌。我们看各色衣装的族人含笑颔首，恍觉此地光阴自成经纬——神山护佑众生，信仰如野花恣意生长，而怒江的水声，便是天地最古老的诵经。

在丙中洛观景台，我数着对岸星星点点的村居，突然明白旅行的本质，是把自己种进陌生土地的伤口，等待某个雨季萌发出新的眼睛。越野车碾碎斜阳的光驶离怒江边，仪表盘显示海拔正从700米向4000米攀升。后视镜里，整个怒江流域缩成青瓷盏底的茶渍。

我想着，或许我们终其一生，不过是在寻找能让自己心甘情愿生根的那道褶皱，如同江心石承受千年冲刷，只为把时光打磨成温润的弧度。怒江，是一卷未完成的长诗。我们在织机的节奏里听见永恒，在石月亮的孔洞中窥见渺小，在溜索的震颤里触摸生死，最终于丙中洛，与自己和解。山河不语，却已回答了一切。

去年五月翻越孔雀山时我们经历了一场雨雪，今年这里的群山白雪皑皑，是一场盛大的血色加冕礼。翻过孔雀山后，天气瞬间转晴，远处白茫雪山泛着光芒，层叠中感觉到一种飘渺灵动。我在去年拍云雾山峰的位置拍下了远处的白马雪山，近处的日落光影。瞬间觉得，去年五月仿佛也在眼前。

整整一年后，我再到飞来寺，看着白雪映衬着晚间的云雾，感觉人生有不少再见，又还有多少的再也难见，感慨万千。

德钦的夜，是梅里十三峰指尖的一串星链。飞来寺的转经廊暗了下去，唯有白塔尖上的鎏金顶，仍偷饮着银河的微光。我们蜷在客栈露台，看卡瓦格博峰渐渐浮上云袍。山下澜沧江的轰鸣被海拔滤成絮语，海拔3400米的飞来寺，那些漆成朱砂色的僧房正悬在云端，如同被神佛随手搁置的玛瑙棋子。

夜色漫过窗棂时，雪山化作青玉屏风横亘在天际。夫君推开雕花木窗，银河便哗啦啦倾泻而入，星子坠在他肩头发梢，像撒了把碎钻的玄色锦缎。我听山风摇动檐角的铜铃，叮当声里裹挟着雪粒与松针的私语。夫君忽然握住我的手，掌心纹路与我的指纹交错，如同冰川在岩层刻下的年轮。

敬请关注下篇