埃及旅行记

道武

　　读书时知道有四大文明古国，便也知道在地中海南岸有一个古老的国度叫埃及，后来陆续知道了：象形文字、金字塔、神庙、狮身人面像、法老、木乃伊、艳后等一系列单一文化符号。历史将他们串联在一起，构成了具有独特魅力的文明古国。随着岁月的流驰，也对埃及有了更进一步的认识，萌生了有机会去埃及走走看看的念想。这一念也不知念了多少年，人们常说有念想总比没有好。2024年12月7日，终于开启了埃及圆梦之旅。报名并办理相关手续，随团而行，小团10人，7日从南京到上海，晚上乘飞机经历了茫茫11个小时黑夜飞行。8日晨（埃及时间）太阳跃上红海，我们一行降落于开罗机场，拉开了念想之旅。

埃及首都开罗，我们游览的第一个景点便是萨拉丁城堡。城堡位于开罗城东郊的穆盖塔姆山上，是12世纪时期萨拉丁为抗击罗马教皇的“十字军”东侵而建造。萨拉丁城堡巍峨雄伟，城墙高大厚实，分内城、外城，城内建有宫殿和阿里清真寺，外城为居民区。阿里清真寺是萨拉丁城堡的重要组成部分，高高的的宣礼塔象一把利剑高耸入云，特别显眼，巨大的圆顶沐浴在阳光下熠熠生辉。萨拉丁城堡的建筑群巍峨雄壮，外墙尽显历史苍桑，但可以想象过去的鲜亮与美丽，诉说着历史的厚重和过去的辉煌。城堡内有清真寺、古代造币厂和军事博物馆等景点，但目前只有阿里清真寺对外开放，其他部分只能外观。

‌开罗萨拉丁城堡是埃及著名的古迹之一‌。始建于公元1176年，由埃及阿尤布王朝的创立者萨拉丁修建，目的是为了抵御十字军东征‌。后经历了多个王朝的扩建与修缮，成为古埃及的权力中心。城堡内保留着大量历史文物和文化遗迹，如机械时钟、方尖碑等，见证了埃及800年的历史变迁‌。城堡内有许多猫猫狗狗，它们懒懒地躺在路边墙角晒太阳，为这座古老的城堡增添了一份生机与活力。 站在城堡上，你可以俯瞰旧开罗城的全景，远处的金字塔若隐若现，与近处清真寺标志性圆顶，构成一幅立体的画面。萨拉丁城堡有高大城墙（2米宽），沧桑的外表，仿佛每一块石料都聆听过战争的呐喊，浸润着不同宗教的祈祷声。

始建于1830年的阿里清真寺，正面刻有阿拉伯文的《古兰经》和伊斯兰教四大哈里发——艾布·伯克尔、欧麦尔、奥斯曼和阿里的名字。清真寺的大圆顶高约52米，直径长21米。两个宣礼尖塔直插云霄，塔顶高85米，巍峨而壮观。为开罗标志性建筑之一。这座始建于1830年的古老清真寺迹，耗时27年精心修建，展现了奥斯曼帝国晚期的建筑风格。清真寺的穹顶设计独特，壮观的穹顶与四个小穹顶构成完美的大穹顶，整体与分体和谐优美。走进清真寺，你会被其宏伟的气势所震撼，展现了伊斯兰教的神圣。亚白色地面与银光闪闪的屋顶相映生辉。

有资料显示，开罗阿里清真寺模仿了土耳其伊斯坦布尔奥斯曼帝国清真寺的建筑风格。带有浓厚的土耳其建筑韵味，它的中间有一个大圆穹顶，四周还有一些小穹顶作为扶垛支撑着它。对角线上有两座细长的光塔，象两支伸向天空的火炬。整幢建筑是亚白色，给人以素净的美感。阿里清真寺建在开罗以北的山顶上呈正方形，高耸的圆顶为殿中心，四面环有四个半圆殿与正殿相应，还有四根高柱居其中。清真寺西侧正中有一盥洗室，是供穆斯林信徒做礼拜时小净用。寺中有一正八面圆顶的亚白色岩石砌成的石屋，石屋圆顶上有一圆形通道，那是“圣房”，是圣人穆罕默德休息之所。

开罗是座历史悠久的城市，有着无数宗教文化元素。悬空教堂无疑是一颗璀璨的明珠，也是不得不去游览的宗教场所。悬空教堂，又名圣母马利亚大教堂，是开罗的标志性建筑之一。它坐落在开罗老城的科普特区，有1800年历史，是埃及重要的基督教圣地之一。所谓悬空教堂，并非悬于半空中，而是建在古城要塞之上而得名。从教堂内部的小围栏向下望去，可一览地板下的古城遗迹，教堂与古城遗迹尽收眼底。除了悬空教堂，周边还有众多值得一游的教堂。此外，从悬空教堂往前，还有一条別韵味的书廊。漫步其中，仿佛穿越时空，回到了那个古老的年代，也为教堂增加了文化气息。书廊尽头，还有一座美丽的犹太教堂。

《圣经》上说，当年圣母玛丽亚在巴勒斯坦的耶路撒冷怀了耶稣，因为是处子之身怀孕生子，被当时的巴勒斯坦国王追杀。玛丽亚为了保护自己的孩子，从巴勒斯坦出逃。一路颠簸，三个月后来到古开罗。当时的埃及国王为圣母玛利亚和耶稣建造了这座悬空教堂，于是这里就成为埃及的基督教圣地。因为它建在老城巴比伦要塞上方，并用13根石柱支撑着祭坛，象征耶稣的13门徒，其中一根用黑色玄武岩制成的，代表出卖耶稣的犹大。灰色柱子代表多马，他是唯一不相信耶稣复活的门徒。

在开罗老街道上行走，街道两旁有很多卖文旅商品和极具阿拉伯民族特色的商品，那是埃及开罗古老的地方，古老的建筑与“文刀朗”（1美元）的叫卖相结合，形成了古今的韵律。街道两旁古老阵旧也许不知年代的老房子，都有沉甸甸的历史感，或许没人知道它们的最初主人是谁。现在的主人在室内和街边摆摊卖货，有服饰，头巾等，更多的是文旅纪念品。我走走看看感觉生意不是很好，他们只收美元和埃磅，人民币不流通。正如地导所说“不喜美国，但喜美元”。在开罗老街有很多历史建筑遗迹，它们往往与教堂、老民宅和新建筑结合在一起，构成了从古开罗到新开罗的历史之路。

汗.哈利利市场位于开罗老城区，古老的艾资哈尔清真寺对面，是一个伊斯兰风格的古老市场，由几十条小街巷和几千家个体小店组成。市场历史可追溯到公元14世纪，“汗”一词出自波斯语，意为“饭店”，“哈利利”是建造该饭店的主人名字。查阅资料得知：这里原是法地玛王朝的王室家族墓地，14世纪下半叶，逊尼派出身的马木鲁克王朝大将哈利利出于对什叶派法地玛王朝的反感，摧毁了该王朝的墓地，建筑了清真寺，并逐步聚积民众来此经商，时间久了形成独具特色的大市场，售卖各种民族商品。

　　狭窄的老街道两旁挤满了小店铺，出售金银首饰、铜盘、石雕以及传统手工艺品、服饰、食品、土特等小铺。市场内的民居建筑古老而富有阿拉伯风格。仔细端详集市街道两旁破落的店铺，偶尔露出的华美细节，让你注意到那层层灰土后面的墙壁，高高的窗棂上还残存着精致的雕刻，让人不禁感慨古老开罗的繁华与没落。我混杂在逛街的人群中，从一条小巷拐进另一条小巷。在我看来，这些小街巷一模一样，往哪里都走得通，却越走越糊涂，像进入一座迷宫。空气中夹杂着水烟味，只听见阿拉伯语和此起彼伏的吆喝声、讨价声。一条小巷接着另一条小巷，于是走了几条小巷不敢“深入”了，返回我们的休息地，点了一杯咖啡小品着。

　　

12月8日晚我们一行结束了开罗老城的游览，乘飞机来到上埃及的阿斯旺，这一天特别累，从上海坐了11小时飞机于8日晨抵达埃及首都开罗，在开罗匆匆游览了古城堡萨拉丁、几个较有名气的教堂及哈利利古街。晚上又乘飞机南飞800公里抵达阿斯旺，一路在与时间赛跑，到宾馆已是精疲力竭，时差与疲劳交织在一起，倒床就睡。次日我们来到阿斯旺大坝，大坝位于埃及境内的尼罗河干流上，是一座大型综合性水利枢纽工程，具有灌溉、发电、防洪、旅游等功能。坝高111m，蓄水位183m时，水库总库容1689亿立方米，电站总装机容量210万千瓦，年发电量100亿千瓦时。大坝是埃及人的骄傲，游客均要到大坝上参观，感受埃及政府的伟大之举。

阿斯旺大坝，横卧尼罗河之上，是埃及的现代明珠，其发电能力，为埃及经济发展注入了强大动力。坝上有持枪武警巡逻守卫。湖面广阔而波光粼粼，水鸟游戏，一派祥和。蓝天、碧水、青山、神庙岁月静好。下游尼罗河弯弯曲曲奔向开罗，奔向地中海。我们在坝上游览观光沉浸于无限风光之中，忽一车学生来坝上观光或进行爱国教育，（回去少不了一篇作文），嘻嘻哈哈，热情与游人打招呼。一女教师身着黑袍，两眼在看护学生，罩袍之内的眼神清秀而明亮。学生着装随便，无黑色罩袍，有学生连说“习近平总书记”（在后续游览中也听到喊声），刚说我没听懂，听懂后我给予👍，并邀请他们拍照留念，他们一涌而上，拍个不停，清秀的黑袍人也在拍照。

我们乘坐帆船游览尼罗河，这种帆船叫费鲁卡，是一种古老的三角帆船，在法老时代就徜徉于尼罗河上。它以简朴而优雅的风帆闻名，除了在河上运送货物和载人游览外，还成为尼罗河上的标志性流动景观。费鲁卡完全依赖微风驱动前进，环保无排放。这种帆船以其环保性和独特的文化体验吸引着我们，尤其是在黄昏时分，乘坐这种帆船泛游尼罗河，可以欣赏到美丽的日落景色，我们正是这个时间段。我对尼罗河的认知是电影《尼罗河上的惨案》开始的，故事讲述了行进在尼罗河上的一艘游艇上发生的三起谋杀事件及侦探赫尔克里·波洛对事件的调查，最终波洛将游客召集起来，揭示了三起案件的真相。那是我所看不多关于尼罗河的电影。

尼罗河起源于东非高原的维多利亚湖，是全球第二大淡水湖，非洲第一大河，流经十国，渔业资源丰富。尼罗河流域没有工业污染，人口少生态环境好，埃及段的尼罗河清澈见底，既使是港口码头也是清澈的。风和日丽，微风习习，水鸭嘎嘎，追逐于水面及小岛之上，这里没有狩猎没有惊吓，尼罗河是它们的家园，尼罗河是它们的天堂。我们从下午泛舟直到傍晚时节，夕阳西下，两岸灯火渐明，喧嚣声渐去。能看到对岸山崖上许多暮穴，那是普通人家族墓地。因我在约旦仔细观察过墓穴，包括在耶路撒冷也观察过耶稣的墓穴。暗暗的河面如镜子般照映着山峦、椰枣、苇荡之影，一切的一切是那么宁静，打扰它们的是人类。

在阿斯旺我们有三晚住在游轮上，游轮停在尼罗河西岸。白天玩累了，晚上躺在船上，在微风的抚摸下轻轻摇荡，疲劳也随河水流走，梦乡随轻轻地浪拍声而进入尼罗河，这条穿越沙漠的河流，是埃及人民的生命之河。古代的尼罗河定期泛滥，为这片干旱的土地带来丰收的希望。如今，这条河流清澈静谧，温柔细腻，给人一种温馨之感。日出时，色彩缤纷的热气球从河岸升起，金色的阳光洒满山脉和河畔，蜿蜒的尼罗河在日出的照耀下闪着银光。日落时，迎着微风，白色的帆船借着风势慢慢扬起，轻轻摇曳，夕阳余晖洒在尼罗河上，有一种独特的神秘浪漫。在古埃及拜神教中，东方象征着希望和力量，西方象征着复活。因此，神庙、金字塔、帝王谷均在尼罗河西岸。

　　我到埃及游览的第一个神庙便是菲莱神庙，它是埃及唯一一座水上神庙。我们乘车来到码头，码头下坡两旁全是卖文旅产品的小贩不停地喊道“文刀朗”（1美元），但你真买时可能不是这个价，在埃及旅行听商贩叫喊最多的就是“文刀朗”。一路走一路听，上渡船向菲莱神庙驶去，湖上有许多小岛，穿过几座小岛，便看到了土黄色的神庙，在阳光下特显雄伟而神秘，弃船登陆向神庙走去。我怀着向往，怀着好奇，走进神庙。环视神庙四周，主体建筑，附属配殿，残垣断柱历历在目。神庙墙壁、雄壮石柱及神庙顶部，均有优美石刻，有祭祀活动场景，有太阳神及伊西斯神的雕像，更多的是象形文字，很多石刻遭受了不同程度的破坏，甚为可惜。

菲莱神庙又称伊西斯神庙，建立在阿斯旺尼罗河的菲莱岛上。伊西斯神庙是托勒密二世费拉迪弗新（公元前274年—公元前264年在位）在古法老神庙废墟上修建，主要目的为了祭祀女神伊西斯（主宰魔法、婚姻和生育）。她被视为完美女性的典范。菲莱神庙以其辉煌而奇特的建筑、宏伟的石柱和浮雕神话故事而闻名。神庙建筑融合了古希腊建筑元素，结合了埃及本土的建筑风格，形成了独特的建筑艺术特色。神庙的墙壁和柱子上刻满了浮雕，展示了伊西斯将生命之钥放在法老鼻端、展开翅膀庇护奥西里斯（古埃及冥王，主宰植物、农业）、哺育荷鲁斯（老鹰神）等神话故事。‌

菲莱神庙原位于阿斯旺大坝南面的尼罗河中的小岛上。由于1962年建设阿斯旺大坝，部分神庙将被淹没。为了保护这一珍贵的文化遗产，联合国教科文组织和埃及政府决定，将神庙迁移到附近的阿吉尔奇亚岛并进行重建。整个神庙被拆卸成45000多块石块和100多根石雕柱，然后在阿吉尔奇亚岛上按原样重建，1980年3月10日，菲莱神庙在新址上重新开放。菲莱神庙不仅是供奉女神伊西斯的中心，也是埃及人对伊西斯崇拜的象征。伊西斯被尊奉为“忠贞的妻子”、“坚强的母亲”、“医疗之神”和“魔法之神”，她的故事体现了爱、忠诚和希望。

女神伊西斯是古埃及神话中的重要女神，被视为母亲和妻子的象征，她与生育、婚姻、魔法和复活密切相关。在古埃及社会中占据重要地位，菲莱神庙是古埃及人崇拜她的中心场所。有资料显示，菲莱神庙的建筑历经多个朝代的扩建和修缮，尤其是在亚历山大大帝统治时期和罗马统治时期，神庙的规模和重要性不断提升。许多重要的宗教仪式和庆典在此举行。菲莱神庙以其精美的建筑风格和丰富的装饰艺术而闻名。神庙的建筑布局遵循古埃及神庙的传统设计，神庙分三进及配套建筑，前庭为民众祭祀场所，内殿为大臣及祀司们祭祀的场所，后庭供奉着伊西斯的黄金塑像。后庭只有大祭司才能进入供奉祭拜。

阿布辛贝神庙是由‌古埃及第19王朝法老拉美西斯二世‌建造。位于埃及阿斯旺以南290千米，建于公元前1300-前1233年。是古埃及规模最大的岩窟神庙建筑，也是新帝国法老时代最受保护的神庙。神庙由依崖凿建的牌楼门、巨型拉美西斯二世摩崖雕像、前后柱厅及神堂等组成，设计巧妙地融合了天文、星象、地理学知识。每年2月21日拉美西斯二世出生日和10月21日加冥日，太阳的光线能够穿过神庙大门，照亮拉美西斯二世的石雕巨像，这一奇观被称——太阳节。拉美西斯二世是在位时间最长、寿命最长、妻子最多、孩子最多的法老。他在自己的神庙左侧为最宠爱的妻子奈菲尔塔利也建造了一座神庙，这是绝无仅有的。

　　我们通过游客中心沿着湖边的沙路向前，阿斯旺大坝所形成车湖一览无余，波光粼粼风和日丽，不时有成群水鸭大雁结伴南飞过冬，它们来自欧洲或更北方。当你转过山角来到阿布辛贝神庙前，你会被它的宏伟景象所震撼。四座巨大的拉美西斯二世雕像镶嵌在崖壁上，其中一尊坐像的膝盖以上部分已经风化，头像甚至掉落到脚边。在小腿旁，还立有一些描绘拉美西斯二世妻女略小石像。神庙内的壁画讲述了拉美西斯二世的丰功伟业。神庙最内部的圣所供奉：太阳神阿蒙、冥界之神普塔赫、老鹰神荷鲁斯和拉美西斯二世的雕像。在太阳节这天阳光通过神庙大门及长廊直射四位石雕神像的面部。

　　拉美西斯二世是古埃及第十九王朝的第三位法老（约前1279年5月31日－约前1213年7月或8月），法老塞提一世之子。在拉美西斯二世执政的时期，是埃及新王国最后的强盛年代。经常被认为是古埃及历史上最为重要的法老之一，以90岁高龄过世。在他长达几十年的统治里，有过八名王后近两百名妃子以及超过一百多名的儿女，最著名的妃子为第一位大皇后尼斐尔泰丽。妃子中也包括拉美西斯的姐妹及女儿，及多名高官贵族的女儿。与现代伦理道德观和遗传学不符，有点乱伦，但在那个茫荒年代没有“乱伦”一说。所以也不必“看古书为古人担忧”。中国的隋炀帝杨广曾说“生我的，我生的不可用”，古埃及则是除生我的女人均可。

　　阿布辛贝神庙左侧还有一座略小的神庙，这是拉美西斯二世为王后奈菲尔塔利修建的神庙，是埃及最著名的神庙之一，充分展示了拉美西斯二世对王后的爱。这两座神庙相倚于尼罗河西岸，凿石窟而成神庙。神庙正对着尼罗河，尼罗河静静地流淌，仿佛见证了拉美西斯与王后奈非尔塔利的爱情。1960年埃及政府计划修建阿斯旺大坝。阿布辛贝神庙将被淹没。联合国教科文组织与埃及政府共同努力，将原阿布辛贝神庙进行切割打包，迁移至高出河床60余米的后山上，成为世界文物建筑保护方式的成功尝试。一同搬迁的还有菲莱神庙。

　　阿布辛贝名字来源于最早带西方人去神庙的小男孩名字。阿布辛贝神庙建于公元前1300年至公元前1233年。神庙是由意大利冒险家贝尔佐尼于1817年发现，神庙大部分被流沙掩埋，他疏通了神庙入口，使其重见天日。阿布辛贝神庙坐落于纳赛尔湖西岸（因阿斯旺大坝而成湖），依崖凿建，牌楼门、巨型拉美西斯二世摩崖雕像、柱厅、圣堂等组成。阿布辛贝神庙和菲莱岛（主建筑是菲莱神庙）上的许多遗迹一起作为重要的文化遗址，被联合国教科文组织指定为世界遗产。阿布辛贝袖庙、菲莱神庙，均是同期因修建阿斯旺大坝，整体切割重建的神庙。

科翁坡神庙位于尼罗河边的一座小山丘上，建造于托勒密王朝。与其他神庙一样，它拥有高大的石柱和因残破而显得苍凉的庙殿。但与众不同的是，它有两个大门：一个专为老鹰神荷鲁斯所建，一个专为鳄鱼神索贝克所建。因此，科翁坡神庙也被称为“双神庙”在埃及众多神庙中是唯一。神庙沿一条中轴线分成两部分，分别供奉老鹰神——荷鲁斯、鳄鱼神——索贝克。左右两边无论是建筑还是雕刻都自成体系，互不相干。老鹰神象征着善与保护，鳄鱼神象征着恶与破坏。古埃及人相信可以以恶制恶，希望在善与恶的共同守护下收获丰收的粮食，维护安乐的生活，保护他们的家园。

科翁坡神庙的墙壁上有许多浮雕，反映了古埃及不同的崇拜场景，权威场景，生活场景等。也是与众不同的存在。壁画中有托勒密国王在行加冕礼，两个埃及女神给托勒密戴王冠，代表上下埃及在托勒密的统治下实现统一。战神尊送给国王生命之钥与权杖，旁边有太阳神阿蒙，老鹰袖荷鲁斯护佑。壁画中有古埃及人的分娩和哺乳场景。非常有趣的是古埃及人判断腹中胎儿是男是女的方式。两个盘子中分别放大麦和小麦，怀孕3-4个月的妇女在盘中尿尿，大麦发芽是男孩，小麦发芽是女孩。璧画中还有古埃及人惩罚敌人的方式：俘虏只有上半身，脖子用绳子拉着，狮子在吃俘虏的手。狮子站在国王脚下，表示王权至上威严。

科翁坡神庙位于尼罗河的西岸边，不是岁月如歌而是岁月如刀，不断剥蚀着神庙的肌肤。神庙的顶也没有了，巨大的石柱有的断裂于地面，墙壁残破。但从仅存的墙壁、石柱上仍能反映过去的辉煌。墙壁上刻有古埃及的太阳历，一年三个季节，一个季节4个月，一个月3个礼拜，一个礼拜10天。用不同的符号记录日期，不同日期还对应着当天应供奉给神灵的祭品。最吸引我注意的是：在神庙的墙壁上浮雕外科手术器械——锯子、勺子、剪刀、钳子、天平、钩子、刀、针等，这不仅是制作木乃伊的必要工具，也是外科手术的必要器械。难说几千年前古埃及人就能从事外科手术？神庙一侧旁有一口3500年前的水井，说能预测尼罗河今年水位和是否泛滥。

参观完科思坡神庙，我们来到鳄鱼博物馆，这里存放了多具鳄鱼木乃伊和介绍鳄鱼木乃伊的制作过程。古埃及人相信鳄鱼是索贝克（鳄鱼神）的活化身，它的神力很高，也是法老权威的象征。在古埃及神话里，鳄鱼具有双重性：一方面它非常凶残、象征着危险和恐惧；另一方面又是亲切的保护者。当一位法老死去，祭司会下令制作鳄鱼木乃伊引导护送他到达冥界俄塞里斯（阴司之神）面前。据说古埃及的鳄鱼木乃伊数目有百万之巨，不仅法老死后有鳄鱼木乃伊护送，大臣和祭司们死后也有鳄鱼木乃伊护送。

我们游历埃德夫神庙是清晨乘坐马车前往。马车由车夫驾驭，这种马车在埃及不少地方见过，也算是一道风景线。我们下车过通道进入埃德夫神庙，神庙前有个很大的广场，站在广场环视四周，神庙高大威严，配殿多以残损，神庙的高大围墙还在，那是用土坯砖砌筑，基本完好。被发现前全被埋没在流沙之下，因而得到了保护；还因埃及属干旱无雨的沙漠气候，建筑内外不能滋生苔藓。既使是土坯砖围墙也完好地保存着，我曾抚摸过黑色的土坯砖，有一定的硬度，但也不似火绕砖结实。每座神庙都有自己的高大围墙，不仅增加了神庙的神秘性，也与民众形成隔离，不到祭祀时间民众是不可以进入神庙区活动，这是律法。

走过埃德夫神庙广场，映入眼帘的是两尊老鹰神荷鲁斯雕像，左边较为完好，右边的老鹰神雕像已没有了头，游客多选择左边完好的老鹰神——荷鲁斯拍照。进大殿是有很多大石柱的厅，这些石柱高大粗壮，气势磅礴，柱体满是石刻作品，有文字，有图形。但也看到有许多石刻遭到了人为的破坏。地导说是罗马“十字军”东征所为，而且天花板也有烟薰黑迹，可见当时的罗马军队曾在神庙内生活。罗马帝国对埃及最大的犯罪是摧毁埃及文化，禁用埃及文字，将能书写解读象形文字的祭司们全部杀害。后来奥斯曼帝国强推伊斯兰教和阿拉伯文化。至此埃及文明彻底断代，后人不能识读，古埃及文明也彻底消失。

位于尼罗河西岸的埃德夫神庙。因供奉老鹰神荷鲁斯，又称荷鲁斯神庙。神庙保存较为完好。据资料显示，神庙内墙壁的铭文有别于其它神庙，它融合了不少古埃及、古希腊、古罗马时期众多元素。埃德夫神庙也是由托勒密王朝三世兴建，从公元前237年开始兴建；直至公元前57年完成，历经180年兴建而成。埃德夫神庙，也是命运多舛，罗马帝国狄奥多西一世于公元391年颁令严禁偶像崇拜后，这座神庙就一直被弃置，仅使用了20年，神庙内很多铭刻也被抹去。内殿被薰黑的天花板，说明罗马军队曾在神庙中生话了过。罪孽呀，其目的是要摧毁古埃及多神教的信仰。

在埃德夫神庙西部内墙有壁刻描绘了两位大神之间的战争。据介绍，战神赛特杀死了为埃及人带来文明的奥西里斯（主宰农业丰饶之神），奥西里斯的儿子老鹰神——荷鲁斯为报父仇与赛特决战，最后荷鲁斯成功杀死赛特，于是埃德夫就成了供奉老鹰神荷鲁斯的圣地。埃及人每年都会在这里庆祝荷鲁斯战胜了赛特。听介绍查阅资料，这些神话故事或许是荒诞的，但每个民族都有自己形形色色的神话故事，或是善良美好爱情故事的，或是善良战胜邪恶的正能量的故事，它反映了人民的价值取向。是广大民众的向往和期待，神话逐步演义为宗教。现在的佛教、基督教、伊斯兰教本义是帮助人们去恶存善，修行正果和道德规范的主旨。

我们结束了在阿斯旺的旅行乘游船前往卢克索。船顶是观光层，面积很大，还有一个大游泳池，四周全是躺椅。有许多男女老外只穿不能再少的小衣在游泳或日光浴。风和日丽，气温约在25度，不冷不热，非常舒适。我点了杯咖啡倚栏而坐，美丽的尼罗河及两岸尽收眼底。高大的椰枣树如帅哥般伫立于岸边，还有成片的椰枣林，那是农民的重要经济来源。椰枣干很甜，但新鲜的椰枣很好吃，酒店每餐均有（自助餐）。河边青绿色的芦苇及芦苇荡在风中摇曳，似多情的美女，将白色的芦花高高地举过头顶，似在献给椰枣树情哥哥。这一切的一切体现了异国风情，这短暂而非常惬意的画面久久不能忘怀。

　　尼罗河是一条非常有名的河，是埃及母亲河，自南向北流过埃及东部地区，在亚历山大城注入地中海。在尼罗河上我没有看到一条运输船，更没有“百舸争流”的繁荣场景，黄金水道没有给埃及带来财富，甚为可惜，看来埃及的经济发展任重道远。河面上只有零星用丝网捕鱼的小船，大量的渔业资源被浪费，埃及人基本不吃淡水鱼，而吃海水鱼。阿斯旺大坝（1966年）建成后，下游已无鳄鱼河马。地导讲，阿斯旺大坝上游的广大水域和一众国家有很多，很遗憾我们没有眼福。我们的游船在尼罗河上向下游的卢克索驶去，一路上有小货船靠邦同行，叫卖头巾等小商品，“文刀朗”的喊声不绝于耳，想想他们的生活是多么不易，这种靠邦叫卖有很大危险。

到达卢克索我们参观了梅农雕像，是两尊高达20米的石像，矗立在尼罗河西岸的原野上。它是阿蒙霍特普四世雕像（公元前1350年），由于年代久远法老神殿已不见踪影，只有这两尊石像还在守护着早已不见踪迹的法老神殿。这两尊巨大的雕像在罗马统治时期发生过地震而崩塌。雕像也出现了裂缝，每当起风的时候，梅农雕像就会发出时而慷慨激昂、时而悠扬婉转的声音，尤如歌声，也如哭声，仿佛在向人们诉说这片古老的土地上曾经有过的传奇。原神庙及配殿也被后来的法老拆除，将其作为自己的建筑石料。现在梅农雕身所在地后有考古队正在围档挖掘，我们有理由相信在考古队不的努力下，一定有更多发现。

卡纳克神庙，位于卢克索北部，是古埃及帝国最为壮观的神庙，始建于3900多年前。神庙内有大小20余座神殿、134根巨型石柱、狮身公羊石像等古迹，气势宏伟，令人震撼。卡纳克神庙是埃及中王国时期及新王国时期的国都，也是重要祭祀场所。是崇拜太阳神阿蒙的中心，是古埃及最大的神庙。太阳神是古埃及的主神，因而全国各地建造了许多太阳神庙。占地24.28公顷的卡纳克神庙最宏伟，艺术成就最高，是研究古埃及文化及艺术的重要神庙。由于中王国和新王国各朝都是从卢克索起家而统治全国，因而各王朝均将太阳神阿蒙当做王权的守护神，倍受崇拜。

　　走进卡纳克神庙，首先映入眼帘的是一条长长的公羊大道，两边排列着狮身公羊头的石像。古埃及人认为，公羊是太阳神阿蒙的化身。每只狮身公羊头像下都站立着一个小小的法老，接受着太阳神的庇佑。这些公羊雕像不仅神庙门前两侧有，而且神庙广场的两侧也有成排的公羊雕像，很是壮观。卢克索是上埃及和下埃及的结合点，卢克索以南至苏丹国即尼罗河上游称上埃及，卢克索以北至地中海称下埃及。公元前3100～前2686年之间的古埃及各州相互独立纷争不断。埃及的统一事业到第二王朝最后一个国王哈谢海姆威才完成统一大业，从而建立了统一的国家。从此帝王采用双冠制，配戴上埃及和下埃及头冠。

　　拉美西斯二世是神庙中不可或缺的雕像。公羊大道和拉美西斯二世巨型石像象征着这位法老的统治达到巅峰。卡纳克神庙中树立着古埃及最高的方尖碑，其顶部装饰黄金，太阳东出金光闪烁。女法老哈特谢普苏特登基后扩建神庙并建立方尖碑，以此向世人证明自己继承王位的合法性。神庙方尖碑广场上有一只圣甲虫石像，所谓“圣甲虫”实际上是屎壳郎虫。因为古埃及人觉得粪球像太阳一样是圆圆的，就把屎壳郎认为是太阳神的化身，起了个高大上的名称——“圣甲虫”。据说绕着这个圣甲虫石像走三圈就能财运滚滚，想发财的朋友千万不要错过，想想还是满有趣，人们对美好生活的向往，往往取一个偶像，中外皆如此。

我走进卡纳克神庙，站在大厅中央，环视四周我被巨大石柱包围，突显我的渺小。森林一般的石柱，处处遮挡着我的的视线，给我造成一种神秘而又幽深的感觉。虽然由于年代的久远，神庙已显破败，然而，透过那仅存的部分，我依然能够感受和想象到卡纳克神庙当年的宏伟壮丽。有资料显示：神庙前后有大厅6个，134根石柱分成16排。中央两排的柱子最为高大，其直径达3.57米，高21米，上面承托着长9.21米，重达65吨的石大梁。其他柱子的直径也有2.74米，高12.8米。柱顶的柱帽处，雕刻有荷花、椰枣树叶状等装饰花纹，建筑尺度之大，令人赞美不已。

漫步在卡纳克神庙，你会被这里的壮丽景色所震撼，高耸的石柱、精美的浮雕、神秘的圣堂，每一处都充满了历史的厚重感。而神庙内的巨大的方尖碑更是让人叹为观止，它们耸立在那里已有几千年，犹如守卫着古老文明的卫士。除了壮丽的建筑景观，卡纳克神庙还承载着丰富的文化内涵。这里是古埃及宗教、政治和文化中心，见证了无数王朝的更迭和历史变迁。我站在这里，放眼四周可以感受到那古老文明的脉搏跳动，仿佛能听到那远古时代的祈祷声。埃及在人类历史的长河中是一个特殊的存在，创造了不同凡响的灿烂文明，是公认的四大文明古国的之首。最具代表的是神庙，金字塔，帝王谷的陵墓等建筑，还有更早已不能解读的象形文字。

　　我在卢克索卡纳克神走走看看花费了最多时间，那些精美石刻虽经几千年的岁月，仍是历历在目，每幅石刻都在讲述着古老的故事，地导也只是泛泛地解说，是不能构成一个完整的历史画面，这不能怪导游不精心，而是文化断代所至，他们也不能解读象形文字的内涵。给我的感觉只有震撼、惊叹和不可思议。

我在方尖碑广场游览时，来了一群学生，他们欢欢喜喜，或许是学业繁重难得出来放松一下。一女老师对我的着装产生兴趣（一袭中华立领加白衬衫），给我点赞并用手摸了摸。这下可了不得了，学生围过来要求拍照，拍了一波又一波。我都招架不住，你看小美女笑得多自然而开心。有趣的旅行之艳遇。

在与学生拍照之后，我便离开了方尖碑广场，漫游于其它地方，边走边看，来到石柱群游览。这时我看到一少妇怀抱一小孩向我走来，少妇眉清目秀，怀中小孩带着天使般的微笑看着我，我也报以笑脸看了看他，多么幸福的母子，可爱而甜蜜。但我要求拍照时，少妇欣然同意，拍了一张合影，我与少妇侧脸看着宝贝，成为旅途中美妙镜头，有趣吧。埃及人虽信仰伊斯兰教，但他们不似约旦（我曾在约旦旅行过）人那样较为自我封闭。开放开朗，女同志着一袭黑罩衫的较少，戴头巾的较多，你与她们打招呼，她们也会回敬你微笑。学生更是主动与你招呼，有的学生还连说“习近平总书记”，看来埃及对中国宣传还是友好的。他们的首都新开罗也是中国援建。

我们住宿于卢克索五钻酒店，酒店坐落尼罗河畔，环境优美，餐食也好。酒店有大小几个游泳池，水质很好。酒店内遍植椰枣树，景观树修剪整齐，草地青青，每天清晨进行喷灌，水泥路连通各个客房岛。每个客房岛由十个房间组成围成一个圆岛。每个间客房有两个房间，一房大板床，一房是2床标间，咖啡红茶自取自用，并配有冰箱，冷热水自不必说。窗明几净，被褥洁白干净。回廊屋椽下有沙发小桌，喝咖啡小息非常惬意，回忆一下旅游感想，或是发发呆也是很好的。

　　清晨当别人还在梦乡之时，我便起床在酒店内的草坪及尼罗河边走了走。初升的太阳从尼罗河东边的椰枣树尖升起，尼罗河静静地流淌，轻风柔动下晨雾袅袅升起，不知名水鸟在水面追逐。偶尔有一二支小鱼船在洒网捕鱼，一切是那么时光静好。热气球迎着晨曦慢慢升起，那是自费项目，想必乘坐热气球的游人看到了不一样的的景致。天渐大亮，酒店员工开始忙碌着，整理草坪，修剪树木。餐厅的工作人员更是为游客的早餐有条不紊地忙碌着。早餐很丰盛，自助西餐，餐桌有置尼罗河边，有置河岸上，也有置室内。我选择了尼罗河边，一边喝着牛奶吃着西式早餐。一边观赏着尼罗河的优美姿容，餐后点一杯咖啡，此情此景此时此刻，是何等体验，一个字“美”，二个字“惬意”。

卢克索神庙坐落在尼罗河畔，是公元前14世纪修建于古埃及都城遗址上的神庙，拉美西斯二世进行了扩建。查阅资料得知：古埃及的中王朝与新王朝时期的遗迹多集中于卢克索，因是首都，所以卢克索的历史是不可或缺的存在。在卢克索古迹中最引人注目的便是卡纳克神庙和卢克索神庙，那是神庙中的精品，见证了古埃及的繁荣昌盛。神庙体量大，雕刻精美，殿堂高大，廊柱粗壮，艺术水准高。是古埃及第十八王朝的第十九个法老（公元前1398－1361年在位）艾米诺菲斯三世为祭拜太阳神阿蒙及儿子月亮神而修建的。后经拉美西斯二世扩建，形成现今留存下来的规模。

　　卢克索的卡纳克神庙和卢克索神庙。那是埃及神庙中的精华，有“到埃及游览不到卢克索等于未到埃及”之说，可见卢克索在古埃及中的文化价值。幸运的是，旅行社安排了卢克索之行，参观了两座神庙。它们是古埃及典盛时期的伟大建筑，虽残垣断壁，但不失气势，不失辉煌，不失文化内涵，不失艺术之美。卢克索神庙有拉美西斯二世的石像和方尖碑坐落在塔门前，方尖碑原本有两座，其中一座在十九世纪送予了法国，现立于巴黎协和广场。据地导说：方尖碑是用南方的坚硬花岗石建造，它们的表面镀有当时最好的金子。当太阳在两方尖碑之间升起时，在尼罗河两岸均能看到金色耀眼的光芒。

　　几天来看了多座神庙，每一座神庙都很古老，都在3000年以上，有的可以追溯到4000年前。一座座神庙的规模和设计令人叹为观止，其震撼程度不亚于金字塔。高大的石柱，厚实平整的墙壁，精美的石刻无不反映了古埃及的建筑成就和建筑水准。令人惊讶的是，有的神庙还不是单层，还有二层神庙空间。想象一下，在3000多年前，古埃及人是如何将这些巨大的石块垒到如此高度，并将几十吨重的石梁吊到柱顶，这无疑是一项令人难以置信的工程成就。站在这些石柱之间，不禁让人感叹古埃及人的工程智慧和集权能力，他们能够在生产力极其低下的情况下，完成如此浩大的工程，真是令人敬佩。第一文明古国不是浪得虚名。

从旅游的角度讲古埃及文明有三大看点；金字塔、神庙、帝王谷。我们从卢克索市乘车沿弯弯曲曲的山间公路，来到帝王谷陵区。帝王谷是古埃及新王朝时期18到20王朝（大约从公元前1539年到公元前1075年）时期法老和贵族的主要陵墓区。 位于尼罗河西岸的荒无人烟的山峦之中，现已考古发掘了62座陵墓，均以发现先后编号。此山峦为亚白色略泛黄的石灰岩峡谷中，在那山峦的断崖下，就是古埃及新王国时期安葬法老的地点。有的在峭壁上开凿墓，有的将墓室先向下再向内开凿，用来安放他们显贵的遗体。

帝王谷是庞大的帝王墓葬群，根据时间和新王朝时期法老人数推测，帝王谷应有法老墓葬300座左右，现在仅发现62座帝王墓。来到陵区放眼群山，其山不雄伟也无特别之处，山峦寸草全无，山体表层风化严重。帝王谷有主谷和支谷，从示意图看均有陵墓，每个陵墓以发现先后以KV编号，目前已编到62号。在已发现的陵墓中最大的一座是第19王朝塞提一世之墓，从入口到最后的墓室，水平距离210米，垂直下降的距离是45米，巨大的山体被挖成地下宫殿，墙壁和天花板布满壁画，装饰华丽，令人难以想象。和中国皇帝一样登基之初便开修建陵墓。新王朝以前修金字塔陵墓，之后便修墓穴式地陵，工程量小了许多。

‌帝王谷和金字塔都是古埃及法老陵墓，但它们属于不同的历史时段。‌金字塔是古埃及早期法老的陵墓，而帝王谷则是古埃及中期法老的陵墓。金字塔建于沙漠高地之上。而帝王谷则建于山谷之中。帝王谷隐蔽和安全，墓穴也有利于木乃伊及壁画的保存。金字塔用巨石堆建，外层还要覆盖约2米厚的亚白色的石灰岩。巨石来自卢克索和阿斯旺，开采运输堆砌雕刻，工程太过巨大。而帝王谷的陵墓则是凿山而建，形成地下墓室，工程量小得多。古埃及分为9个时段，有几十个王朝，每个王朝又有很多法老。金字塔是第9时段的第2时期以前的法老陵墓，帝王谷是第3个时期末的法老陵墓。‌

新王朝时期的法老认为，建造金字塔太过工程浩大，还要建配殿，所有石料要从几百公里外的卢克索和阿斯旺经尼罗河运到吉萨等工地，花费大量人力财力，对王朝是巨大负担。到新王朝时期就不再建金字塔做为陵墓。凿山为穴安葬法老，工程量比造金字塔小的多，算是开明进步了。帝王谷分为东谷和西谷，大多数重要的陵墓位于东谷。西谷也有多处重要墓葬，包括阿蒙霍特普三世, 只是仍然在发掘过程中，尚未对外公众开放。陵墓从拉美西斯七世1 号墓到图坦卡门62号墓（按发掘先后编号）。有的陵墓因盗挖形成空陵，其主人身份不知其谁。有的地穴只是帝王陵的陪葬坑，用来储放陪葬品。

帝王谷法老陵墓，现在仍在考古发掘之中，整个帝王谷如树枝一般由谷口（上图所示）向山谷延伸而去，形成多个支谷，每个支谷两侧的崖壁上均有陵墓。目前虽已考古发现了62座陵墓，但对游客开放的也没有几座。我们只游览了KV11号、KV9号和KV6号三座陵墓，它们距谷口不远。在每座陵墓入口处有地下构造图，可以说“一目了然”。另外我还看了尚未开放的2座陵墓，只能在墓道口透过铁栅栏向内张望，其中一座墓道明显小于开放的陵墓，里面黑洞洞，什么也看不见，只能看一点墓口两侧的少许壁画。另一座墓道口垂直向下，并用木板封堵通道，周边的浮土沙石堆的很高，说明崖壁垮塌早已掩埋了墓口。

　　走进陵墓，与在神庙看到的石刻一样，这些石刻同样精美无比。有的石刻仅反映了墓主人的丰功伟业，如用绳索牵着战俘，战俘低头跪行于地，战俘被绘成黑色，而其它人侧是彩色。有墓主人乘坐于太阳船上，在太阳神阿蒙引领下，在老鹰神的保护下走向西边（在古埃及西边是复活之地）。当然还有很多生活场景，祭祀场景，我也只能听地导给我们绘声绘色地讲解着。墓道口两侧有大量象形文字，虽看不懂，但可以想象，这些文字应是如同中国陵穴的墓志铭一样，只是现代人看不懂吧了。古埃及的象形文字有横写也有竖写，有从左看，有从右看，有从上往下看，如何区分呢？那就是看象形文字中的小鸟，头朝那个方向，就从那个方向读。另文字中凡加框的一定是主人的名字，神庙中的文字也是如此。

　　普苏特神庙坐落在尼罗河西岸的断崖上，俯瞰着尼罗河。普苏特女王是古埃及历史上最伟大的女王之一，她统治埃及约20年，使埃及繁荣昌盛，（有如中国的武则天）。神殿依山而建，分为三层。每一层都有独特的雕像和浮雕，展示了古埃及的建筑艺术和宗教信仰。神殿内的壁画描绘了女王的生平、祭祀活动以及古埃及神话故事。听地导说书般的解说还是蛮有意思的，是了解古埃及历史的重要窗口。山背面就是帝王谷，女王的父亲和历代法老，以及那些法老们的王后，都被做成木乃伊，静静地躺在山洞墓穴里，等待太阳神光临，将他们再度带入凡间，开始新一个轮回。

　　普苏特是埃及的第一位女王，犹如中国的武则天。在其夫图特摩斯二世死后，她作为太后为年幼的图特摩斯三世处理朝政，之后自立为王。为显示尊严她穿男式服装，戴法老式的假胡须。她注重贸易发展经济，加强与周边国家和地区贸易往来，获取香料等物资促进了经济发展。这些场面也反映在神殿的壁画上。作为女法老，哈普苏特有强硬的政治手腕，与其养子、后来的图特摩斯三世暗中争权。在她去世后，图特摩斯三世采取了报复行动，将陵庙中有关她形象的石刻给损毁不少，你说这叫什么事，这就是政治。

　　神庙前有开阔的广场，中间有神道石像端坐两边，一直通到神庙前的台阶，增加了不少神秘感和崇敬感。神庙依山而建，利用山体本身的坡度建成了三层式建筑，建筑的前面，在正中间修建了宽体台阶，通往第二层和第三层。第三层的每根立柱前都有一尊女王石像，女法老的石像如同其他法老一样，双手交叉于胸前，一手握着生命之钥，一手握着象征着权力的权杖。尽管身着男装，戴着法老的王冠和须套，但脸部还是表现出女性的圆润和柔美，现在人们用“女王庙”来称呼这座神庙也是合呼情理的。

　　丹达拉神庙位于卢克索郊外，是埃及保存最为完整的神庙之一。它的历史可以追溯到埃及的第三十王朝，并在托勒密王朝末期（即埃及艳后时期）完工，它描绘了天空之神努特、十二星座以及诸神乘坐太阳船穿越宇宙的场景。神庙建筑群的修建历史从公元前2000年一直延续到罗马时期。

丹达拉神庙主要供奉的是哈索尔女神，她主宰爱情、生育和音乐女神。在神庙的柱子上，原本雕刻着哈索尔女神的头像。但在波斯统治时期，这些头像的面部及柱身的人像雕刻遭到了严重损毁。尽管历经沧桑，神庙两侧墙壁天花板上的宇宙星象图案，包括十二星座、荷鲁斯（老鹰之神）之眼等，保存完整，色彩丰富，非常具有特色。

在建筑特点上，丹达拉神庙的蓝色基调在众多橙黄色的神庙中显得格外引人注目。哈索尔神殿是这里的主要部分，建于公元前54年，历史悠久。是托勒密王朝后期的重要建筑。神殿内有地窖、密道、暗室和天台等可供游客探索。但要另外给守护人交钱才可进入参观。

在文化意义上，丹达拉神庙不仅继承了古埃及文化的精髓，还展示了后期成熟的雕刻和着色技术。神庙的天台上收藏了一副著名的星座图，上面精确地刻着黄道十二宫的星位，堪称西方占星学的鼻祖。虽然真品目前被收藏在卢浮宫内，但对研究古埃及文化、天文学、占卜术有着重要意义。

哈索尔女神是太阳神的女儿、老鹰神荷鲁斯的妻子，是一位美丽的女神，是古埃及历史中最重要和最受欢迎的女神之一，头衔众多，她拥有爱神、美神、富裕之神、舞蹈之神、音乐之神等头衔众多。传说：丹达拉神庙的哈索尔女神和埃德夫的荷鲁斯之神是夫妻。埃及人把每年4月的第一天设为“爱的节日”（埃及情人节），爱人们会相互交换礼物、送花，或用诗歌表达爱意。古埃及每年这天会从丹达拉神庙抬出哈索尔的神龛，搭乘圣船送到埃德夫神庙与老鹰之神荷鲁斯的神龛相会，行合欢礼。礼毕后再将哈索尔神龛迎回丹达拉神庙。有趣的是神也有爱的灵魂，看来神仙与凡人一样也有七情六欲。

丹达拉神庙最值得一看的地方有三处：主殿立柱、主殿天花板和地下密室。主殿立柱内有24根高达十五到二十米的立柱，被称为哈索尔立柱。柱身呈圆形，直径2-3米。柱顶为四方形，四面都雕有哈索尔头像。尽管在历次宗教战争中，柱子上的女神面像被人捣毁，但残存部分依然在华丽的头巾下线条优美。天花板上的雕刻画也基本完好，画面生动精致。蓝色为基调的天花板是埃及所有神庙中最为独特。最具代表性的是一幅展示崇拜被称为“荷鲁斯之眼”的神灵队伍的画面。老鹰神荷鲁斯有一双睿智双眼，代表着太阳和力量。

在进入丹达拉神庙的广场，放眼四周，右边有许多神庙的建筑遗迹，残垣断壁，但你仍能想象它们当年的雄伟。左边堆放许多石构件，有人物，有狮身人面像的头部，还有一看便知是神庙大石柱的顶部，还有基座。这些石构件雕刻精美，形态生动，面容饱满，既不生硬也不卡通。丹达拉神庙一度被流沙掩埋，直到被重新清理发掘才得以还原，成为游客打卡之神庙。丹达拉神庙有地下密室不开放，要进入需另外付费，还有几间二楼侧室也需额外付费才能进入参观，这些侧室不大是存放供品之所。

　　我们结束了在卢克索的旅行驱车来到红海西岸的五钻沙漠玫瑰酒店，此处只有一天的自由行程。奔波了几天，看了多座神庙，是该休息调整一下自我了。我们所入住的酒店听说是最好的——五钻级。酒店占地很大，仅泳池就有4个之多，池大水清老小皆宜，有靠红海边的，有在宾馆前的。微微海风吹拂着椰枣树，发出沙沙之声，气温也在25度左右，不冷不热非常宜人。海边及池边的躺椅上，多只有扒开屁股才能找到线条裤的美女在晒太阳。这些欧洲人在体质观念上是东方人不同。她们所追求的是所谓“古铜色的健康”。东方人以白为美，审美观价值观不同，不可类比。

这一天为休闲式自由活动，酒店不论白天还是晚上均有活动，可免费参加或免费享用美食。想想是这次埃及行中住宿条件最好，硬件设施最棒，服务最优，美食最丰富的酒店，只住了两个晚上。我来到红海边在栈道上走走看看，吹吹海风，看椰树婆娑，看帆船点点，看多彩游船，听海鸥高呜，听浪拍轻岸，听海轮高歌。

红海犹如印度洋的一把匕首直插西奈半岛，硬生生将亚洲与非洲分开，成了狭长的大洲界海。红海与地中海原本不通航。1859年法国人开凿苏伊士运河，1869年通航，将红海与地中海贯通，1956年埃及收回苏伊士运河的控制权，成为埃及国民经济的重要来源。

　　为了进一步了解红海，领略红海的魅力，我自费参加了乘坐半潜式玻璃船游红海活动。这种玻璃船是我坐过最好的玻璃船，一般只是船底是玻璃的小型船只，在水面上看到海底景观，一次只能坐几人。我在红海上所乘的玻璃船是较大型玻璃船，上有舺板，船底是锥体，这样吃水深，属于半潜式，两侧玻璃窗在水面以下，观赏红海水下世界及海床景物。海水清澈能见度很好，成群结队的各色海鱼在舷窗边游曳，自由自在不在意人类的活动。海床高低不平珊瑚礁石连绵不绝，小丑鱼在礁石穿行，躲避大型鱼类的攻击。海床全是白色细沙，阳光照射水下，被水波揉动着，在海床上形成跳动的光影，不一样的体验。

　　游览红海我想起了多年前阅读《圣经》“出埃及记”一章。公元前1500年摩西在上帝的授意下，带领埃及的犹太人到上帝应许之地——迦南（今巴勒斯坦）建立以色列国，并施予他权杖和魔法。摩西带领一众犹太人来到红海边，为如何渡过红海而发愁，他忽然想起上帝曾施予的魔法。他面对红海大声到：主啊请赐予我力量吧，并用权杖指向红海，海水迅速向两边退去，现出一条大道，一众犹太人顺利通过红海。经西奈半岛到达今约旦的尼泊山，并在此升天。后由约书亚带领犹太人达到迦南。我在以色列约旦旅行时曾登上尼泊山，膜拜了纪念摩西的马赛克教堂，教堂外面向迦南方向树立着摩西的权杖，在山头隐约可看耶路撒冷。我是逆向“出埃及”之旅，路径相反，摩西用了40年，我用了4年。

我们从红海乘飞机再回开罗参观埃及博物馆。博物馆位于尼罗河东岸，是世界著名博物馆之一，于1902年正式对外开放， 埃及博物馆是由被埃及人称“埃及博物馆之父”的法国著名考古学家玛利埃特设计建造。埃及博物馆是一座红色石质建筑。建筑内部有高大宽敞的中庭，通过天花板上镶嵌的漫射玻璃和二楼的窗户采光，中庭里仿照古埃及神庙中的情形安置着巨大的神像。博物馆入口的设计融入了古埃及艺术的特征：大门的外廓是一个圆形拱门，拱门两侧的壁龛中有法老形象欧式浮雕，其中一个持有纸莎草，另一个持有莲花，代表古代上埃及和下埃及。

　　走进埃你博物馆粗粗探索古埃及文明的奥秘，就像一部活生生的历史教科书，带我走进那个充满神秘与辉煌的时代。从法老的荣耀到普通人的生活，每一件展品都在讲述着千年的故事。博物馆内珍藏着众多古埃及法老时代至公元6世纪的历史文物。据地导讲，博物馆收藏文物 30 多万件，而陈列展出的只有 6.3 万件，约占全部文物的五分之一。因这座博物馆以收藏法老时期的文物为主，因而埃及人称之为“法老博物馆”。当时建造这座博物馆的目的是为了阻止发掘出来的埃及国宝流往国外而建。由于馆藏文物太多，倒显得博物馆内文物摆放很拥挤，如同走进文物大市场。

漫步于博物馆的上下楼层，被大量的馆藏所震撼，有很多展区，全是古埃及的文化精品。漫步其间目不暇接，这看看那看看，眼睛所到之处无不为古埃及的文明和精美的作品所倾倒。不仅能看到古埃及法老的巨大石像和法老的镀金车辆，更有史前的陶器、石器，也有古代艺人精心制作的各种艺术品，以及记载古埃及科学、文学、历史、法律等内容的纸莎草纸文献。还可以看到几千年前制作的木乃伊，躺在黄金宝石镶嵌的棺木里，依旧保持原貌。馆内设有 50 多个陈列室。按不同的历史时段分别展示，在这里可以看到从古王国时期（公元前 2686 年至公元前2181 年）到公元五、六世纪的罗马统治时期的珍贵文物。

　　在博物馆不仅能看到埃及法老的巨大石像和法老的镀金车辆，还能看到几千年前制作的木乃伊，躺在黄金、宝石镶嵌的棺木里，依旧保持原貌。无不展示了黄金面具和黄金棺材的奢华，及生活用品和首饰，每一件都精美绝伦，让人叹为观止。展区里有许多精美的大石棺和壁画，那是帝王谷的壁画的缩影。在圣像区有图坦卡蒙（图坦卡蒙9岁继位，19岁暴亡），再到历史上的第一位女皇哈特谢普苏特，展示了各个历史时期的神像，你可以领略不同时期埃及文化的风采。

　　多数游人对法老金面俱和法老木乃伊很感兴趣，游人如织。木乃伊展馆安放有20余具埃及历代法老及其后妃们的木乃伊。木乃伊是几千年前经过制作的干尸。在存放木乃伊的棺木上及内壁绘有死者的守护神或经文，给人以雍容华贵之感。埃及博物馆存放的木乃伊，有的已有3500多年的历史，但仍保存完好，有的还可以清楚地看到头发和脚指甲。其中保存最好的是拉美西斯二世（约公元前1317年至公元前1251年）的木乃伊。他在埃及历史上享有重要意义，许多神庙都有他的石刻。他第一个与外敌赫梯人缔结了和平条约，所以安放拉美西斯二世遗体的展室叫“战争与和平展览室”。

　　埃及博物馆的馆藏太丰富，看也看不完，我只走马观花，东看西看楼上楼下，目及展品都让我不可思议，是埃及文明的集大成。你想想50个展区能在2个小时内看完记住，这是不可能完成的任务。不论你旅前对古埃及文明做多少功课，也只能匆匆一览。另外古埃及文化距我们太遥远，不能与埃及历史勾通，也许只能属于看热闹的一类，认知很少。而且，展馆内所有文物展示牌全是英文和阿拉伯文，没有中文解说牌，这就增加了观赏难度。我曾说地导：中国游客很多，而且逐年增多，为何没有中文解说牌？我请他向国家文旅部门反映一下，况且旅游是埃及国家财政来源的重要部分。在所有景点都没有中文解说牌，实为憾事。

孟菲斯博物馆位于尼罗河三角洲南端，距今5000多年历史。孟菲斯是埃及古都，定都长达800年之久，孟菲斯是当时全世界最壮丽的都市。现在只留下一个世界上最小的博物馆——孟菲斯博物馆。馆内有拉美西斯二世巨型石像，馆外有一座狮身人面像和拉美西斯二世雕像，从石柱和柱础等细节部分可见当年的雄壮。拉美西斯二世巨型石像原约14公尺高，由整块石灰岩雕成，相当精美。虽历经3200年的岁月，雕像上的象形文字仍清晰可见。但在一次地震中，雕像的双腿及左手折断倒地并掩埋。经发掘迁移至博物馆厅内。在二楼可全视拉美西斯二世石像。所谓博物馆就只有一尊拉美西斯二世的石像，是唯一的馆藏品。

拉美西斯二世（公元前1303-1213年），在古埃及历史上是巅峰式人物，创造了古埃及的黄金时期。他不仅建造了很多纪念碑，他统治长达66年，被认为是埃及国力和荣耀的巅峰。拉美西斯二世统治时期的财富在他的奢华建筑活动中可见一斑。卡纳克神庙和阿布辛贝神庙是他位时建筑的，是埃及伟大的奇迹之一。拉美西斯二世10岁就担任军队首领，一辈子经历几次大的战役，为国家打下了和平建设期。拉美西斯二世的一生，经历大风大浪，在他长达几十年的统治里有过八名王后近两百名妃子以及超过一百多名的儿女，91岁去逝，是古埃及法老中最长寿的一位。

室外有一尊狮身人面像，资料显示它长8米，高4米，重约90吨，就形体规模而论，在埃及现存的狮身人面像中排行第三。这是古埃及第18王朝的作品，距今3600年左右，形体硕大用石灰岩雕刻制作。古埃及人认为这种石料具有跟太阳神沟通的能量，只有地位崇高法老才会享用，不能用在平常建筑上。石灰岩属海相沉积岩，质地细腻，易开挖易于雕琢，亚白色略泛黄。我仔细观察了帝王谷墓道的石壁，也是这种石灰岩，所以墓道壁非常平整光滑，且干燥无异味，不似中国墓道有浓浓的霉味，并常有滴水。我在以色列及约旦旅行时，他们常以这种岩石建造房屋很美观，可见西亚地区在远古一定是汪洋大海。

阶梯金字塔是我在埃及旅行中我看到的第一座金字塔，位于开罗南30公里塞加拉高地，共有6层，每层逐小如阶梯状。‌阶梯金字塔，又称左塞尔金字塔，是埃及第三王朝法老左塞尔的陵墓。‌该金字塔由左塞尔命令宰相印何阗设计建造，建造于公元前2667年至前2648年之间是埃及第一座金字塔。其设计建造在埃及金字塔建筑史上具有重要地位。开创了使用石块建造墓葬金字塔的新纪元。其设计影响了后续的金字塔建造，成为后来第四、第五和第六王朝大型金字塔的先驱。金字塔的外部由白色抛光石灰岩构筑，高62米，底边为109米×125米。

阶梯金字塔不仅在建筑技术上具有创新意义，还在社会和文化中扮演了重要角色。它的建造标志着国家对资源和人力控制的提升，展示了古埃及人在建筑和工程方面的巨大成就。象征着巨大的王权以显示法老的伟大，彰显法老的不可撼动的地位。自印何阗创建了金字塔，赢得法老左塞王的欢心后，从此古王国的法老们就痴迷这种建筑做为自己的陵寝。而且体量越来越大，越来越不可思议，所以，整个古王国时期（约公元前2686年至公元前2181年），是不折不扣的金字塔国度，不知耗费了国家和人民的多少财富，是人、财、物巨大堆积，劳民伤财呀。

　　因为是第一次看金字塔，也就看的仔细，并向地导询问我想知道的一切，有些地导能解说，有的问题他也难已说清，这不怪他。历史离他太过遥远，古文明早已断裂，他们现在不论是语言还是文字早已阿拉伯化，过去的辉煌文明与他们现在已没有丝毫联系，这能怪他们吗？当然不能。能说文化自信的唯有我们大中华。

每座金字塔前都有一座宫殿式建筑，其作用有二。一是法老的木乃伊要在宫殿地下室里制作，制好后通地下通道送入金字塔内安放，其地下室及通道将永久封闭。二是宫殿的地表建筑用祭祀之用，应该说有人守卫。只是这些宫殿（包括后面所看的金字塔）基本损毁，只存残垣断壁。

　　塞加拉丘状高地有多座金字塔，是古埃及法老们最先的墓地。距阶梯金字塔不远处还有一座金字塔，外表分化剥落严重，早已没有金字塔的雄伟外观。我们来到墓道口，躬身进入墓室。忽然开朗，我注意到，墓室空间很大，有主室、有多个耳室。主室有一很大石棺，表面石刻流畅优美。石棺盖撬痕明显，墓室壁有大量壁画。有主人乘坐的太阳船，在太阳神阿蒙的引导下准备重生画面。有很多象形文字，应是墓志铭。墓顶用巨石对垒成屋脊状，表面刻满闪烁的十字星状蓝色图案。墓室穹顶有几块巨石已下垂错位，该墓应是先修墓室后修金字塔，也说明塞加拉丘状高地石质不好，不易凿山为墓。这是我唯一一次进入金字塔墓室参观，其它不开放。

有人说墓道照相不好，我也只是听听，还是要证明“到此一游”。在墓道里照像共两次，另一次是在帝王谷的KV11号墓。墓道壁刻很清晰，色彩保存的很好，这得益于墓穴里很干燥，不能滋生霉菌，帝王谷的墓穴也是如此。这些石刻反映了墓主人的辉煌一生的丰功伟业。象形文字中有加框的是墓主人的名字。你看两个加框里的字是一样的，小鸟的头向右，是在告知人们此墓志铭是从右自上而下阅读（我在前篇中说过）。遗憾一次又一次，现代人已无法阅读而不知其意。此陵墓不知是何人，也许地导说过我没注意听讲，也没有查到相关资料，再次遗憾了。

站在塞加拉高地上，放眼四周似乎还有未开放的风化严重，或塌落的金字塔，有的如同小山丘，但没山丘圆润。此地的金字塔都在5000年以上，是早期的金字塔建筑地，也是早期法老的安葬地。我们只游览了塞加拉和吉萨两地的11座金字塔。站在塞加拉高地能看到胡夫金字塔。有资料显示，在埃及现已发现110座金字塔，我只看了个零头。

在塞加拉阶梯金字塔前，我们团队拍了张全家福，含中国导游共11人。我们因热爰自然热爱人文走到一起，在金字塔前合影留念。

　　我们驶向庞贝（萨瓦里）石柱景区，购票进入大门内一片荒凉，高地上一根巨大的擎天石柱闯入眼帘，它就是闻名遐迩的庞贝石柱。沿着步道拾级而上，仰望柱顶，它直插云霄。据说，阿拉伯人于公元641年占领该城，远望这根石柱，状如帆船桅杆，也颇为敬佩。石柱由柱基、柱身、柱顶三部分组成，总高度为26．85米。柱身呈圆柱形，上部直径2．3米，下部直径2．7米，由一整块红色花岗石凿成。柱顶为古罗马式，饰雕花图案。石柱的石料采自上埃及的阿斯旺，由船经尼罗河运抵亚历山大。竖立时先在柱基四周垒土高台，然后将石柱拖入高台的柱础上，竖好后清除四周垒土，石柱便展示出伟岸雄姿。

　　庞贝石柱，又称骑士之柱，是一根略显粉红花岗岩石柱，柱头为花形冠头。石柱原是萨拉皮雍神庙的一部分，萨拉皮雍神庙是希腊-埃及神萨拉皮斯最重要的神庙，建于托勒密三世，神庙仅仅存在很短时间被毁，只有石柱保存下来，成为航海者的航标，巨大的石柱已经耸立1600年。庞贝神柱，作为亚历山大城的标志，历经千年风雨仍巍然屹立，其背后承载着罗马帝国的辉煌与历史的沧桑，是古代建筑艺术的杰作。走进庞贝石柱遗址，首先映入眼帘的便是石柱高高耸峙于山丘，神庙的其它建筑已崩塌无存，只有不同的构件和断裂石柱横卧于遗址之上，似乎在向现代人诉说过去的辉煌和岁月的无情。

亚历山大灯塔遗址位于亚历山城法洛斯半岛上，始建于公元前300-280年托勒密一世和托勒密二世时期 。亚历山大灯塔是世界著名的七大奇迹之一，但早已沉入汪洋大海。资料显示，该灯塔高度超过100米，塔基有三层如城堡状。公元700年，亚历山大发生地震，灯塔塌毁。仅残塔基部分，失去了往日的导航作用。游客来此游览只能看到城堡般的建筑。埃及独立后，城堡改为航海博物馆对外开放。它记录着埃及，西腊和罗马帝国的历史变迁。我们游览时博物馆正在维修不开放，只能在海边看看地中海及点点帆船，吹吹海风，听海鸥之鸣，遥想灯塔过去的雄伟。

亚历山大图书馆与大灯塔遗址毗邻，始建于古埃及托勒密一世（约公元前367-前283年），盛于托勒密二世和三世，是世界上最古老的图书馆之一。馆内收藏了贯穿公元前400-300年时期的手稿，拥有最丰富的古籍收藏，曾经同亚历山大灯塔一样驰名于世。可惜的是，这座举世闻名的古代文化中心，却于3世纪末被战火全部吞没。亚历山大图书馆曾是地中海文明的载体，它与亚历山大灯塔一起，是亚历山大城各项成就的最高代表。

新亚历山大图书馆由挪威建筑师设计，建于1995年。建筑风格独特，结合了历史与现代的设计元素。图书馆共10层，类似于古罗马剧场的造型。 新亚历山大图书馆建立在旧图书馆遗址之上，紧靠地中海。亚历山大图书馆的主体建筑为圆柱体，直径160米。顶部是半圆形穹顶，会议厅是金字塔形。走进图书馆不论从哪个角度看，亚历山大图书馆主体建筑就像一轮斜阳，象征着普照世界的文化之光。花岗岩石质地的文化墙上，镌刻着包括汉字在内的世界上50种最古老的文字、字母和符号，凸显了文明蕴藏与文化氛围。图书馆内有许多人在读书，静悄悄的。再粗鲁的人只要走进图书馆也会放慢脚步，也不敢随便说话而成为文明儒雅之人。

蒙塔扎宫又称埃及夏宫，它是埃及末代国王法鲁克的行宫，它位于亚历山大港东端一个广大的海景区内，景区内包括一座博物馆、几段海滩浴场以及餐厅和设备齐全的旅游中心等。蒙塔扎宫的四周都是园林，座落在地中海畔。海风习习，椰树婆娑，气候宜人风景这边独好，游人少而显宁静。蒙塔扎宫1952年以前一直是皇家专用避暑夏宫，夏宫不对外开放，我们也只能外观这座宫殿。因为埃及曾被古希腊统治300年，而亚历山大又是通往欧洲的主要港口，所以在亚历山大不论是建筑风格和文化，都不是正宗的法老文化，也不是纯正的欧洲风格。

蒙塔扎宫紧紧依偎着地中海，主要建筑集中在20公里长的海湾里。宁静平和的地中海透着一股温柔婉约的美，你若坐在平台上远眺地中海，那可是说不出来的心旷神怡和舒坦。我们一行来到夏宫的海湾边，海边沙滩上和礁石上有三三两两的本地人在海钓或漫步，也有相互依偎的年轻情侣，给美丽的海湾平添了一道亮丽的风景线。蒙塔扎宫地理位置绝佳，拥有壮丽的自然风光。我坐在海湾的护墙上，眺望地中海那隔断着不同的洲，不同的文明，不同的宗教的地中海，形成不同的文化国度，并有天壤之别。我沉思着，是地中海的错吗？不！是文化宗教不同的结果。今天的欧洲与非洲，在各方面都是不可相提并论的，有很多值得埃及深思的地方。

金字塔是埃及的名片和象征，令人神往的圣地，因而吸引着世界各地的热爱旅行的人们。我也是慕名而来，只为一睹它的雄伟与风彩，更多的是不可思议的感叹，况且还是几千年前的建筑。胡夫金字塔（地处吉萨高地）是古埃及金字塔中最大的一座。资料显示：塔高146.59米，因年久风化，顶端剥落10米，现高136.5米，相当于40层大厦高。由大小不等的重达1.5吨至160吨石料，按一定的规格逐层堆砌而成。历时20年才完成，是埃及发现的110座金字塔中最大一座。当我第一次看到阶梯金字塔（高62米）时已惊叹不已，而胡夫金字塔是它的2.5倍高，体量超出你的想象，真有惊掉下巴的感觉。

胡夫金字塔位于开罗西南约10公里的吉萨高地，所以也称吉萨金字塔。此高地有胡夫金字塔，胡夫儿子哈夫拉和孙子孟卡拉三座金字塔，只是规格逐步变小。三座主金字塔外还有6座更小金字塔，一在胡夫金字塔边，分别是胡夫法老的母亲、皇后、女儿的金字塔。二在胡夫孙子孟卡拉金字塔边，分别是孟卡拉母亲、皇后、女儿的金字塔。胡夫儿子哈夫拉金字塔则没有陪葬小金字塔。这是因为：他的母亲是胡夫的皇后，他的皇后是孟卡拉的母亲，已分别建塔。有点绕人吧，所以吉萨高地共有3大6小9座金字塔。地导很好带我们看了全部，一般导游只安排胡夫大金字塔。地导还带我们从不同地点全方位地看了大小金字塔。

　　在胡夫金字塔旁有两个遗址坑引起我的注意。一是胡夫太阳船坑，太阳船已存放埃及博物馆；二是运石料的滚木坑。还有许多宫殿遗址可寻，残垣断壁。可以想象，这些建筑未经破坏之前与亚白色的金字塔相映成辉，是何等辉煌闪亮。现在我们能看到的只有遗址，岁月的流沙悄悄地把一切抹平。我认为最主要的破坏是宗教战争，欧洲人来了、坡斯人来了、奥斯曼人来了，战争与掠夺，破坏与盗窃。最为可恶的是欧洲人早期所谓探险考古，实为盗掘窃财。从神庙到帝王谷到金字塔（不仅是吉萨），他们一路“考古”一路盗窃，卖给他们的博物馆。为什么欧洲列强国家博物馆有他国文物展馆，我参观了两座埃及博物馆，也没有欧洲文物展区，中国博物馆也是如此。若是为了文物保护又为何不物归原主？

埃及地导老虎向我们介绍了吉萨金字塔他所了解的知识很耐听，并给我们留下了充足时间走走看看和拍照。我详细地参观了胡夫金字塔及周边遗迹，并拍照留念。从表面看金字塔的堆砌石块犬牙交错，参差不齐，但从面上看仍是正四方锥体。据我观察金字塔的所用石料多为海相沉积型沙岩，这种岩石细腻，质密不渗水耐风化（神庙建筑石材也多为此类沙岩），易切割和雕琢，它们来自卢克索。原金字塔外还有约2米厚的亚白色石灰岩外层，只是岁月太长，早已分化剥落或被后朝挪为它用。现在金字塔脚仍能看到整齐平滑的亚白色石灰岩巨石，向内倾角。哈拉夫金字塔的顶部仍能看到光洁耀眼的亚白色石灰岩外层。

吉萨金字塔前有一尊标志性大型石雕——狮身人面像，狮身人面像前有宫殿遗址，断垣残壁，有的能看出笼廓，绝大多数是看不出的。我在前篇中说过，这些宫殿一是为了制作法老木乃伊，二是为祭祀。狮身人面像的作用是什么？何人所建？建于何时？是金字塔众多迷团之一。在古埃及神话中，狮身人面像是巨人与妖蛇所生的怪物，名斯芬克斯。狮身人面像有很多迷，也将永远地迷下去，无需解迷，有迷才有魅力，有迷才能让浮想联翩，才能让更多人慕名而来，慕迷而来，又带着无数的迷而回，岂不美哉。

游览大埃及博物馆是本次埃及之行的最后一站。在埃及共游览了三个博物馆，孟菲斯博物馆（世界最小博物馆，只有一件藏品——拉美西斯二世石像）、埃及博物馆，及现在的大埃及博物馆，他们都是国家级博物馆。只所以叫“大埃及博物馆”是有别于“埃及博物馆”。埃及博物馆因场地小文物多，早已“物”满为患，显得很雍塞，如同文物“大超市”，游人也多，更显过道不够宽敞。埃及博物馆收藏文物 30 多万件，陈列展出 6.3 万件，约占全部文物的五分之一，远远不能满足展示与传播文化的需要，而且每年还有新文物被发现收藏。因此，新建大埃及博物馆成为迫切。2000年开建2015年始分期开馆，分期工程仍在建设。

　　大埃及博物馆成为世界级博物馆建筑的典范，是世界上展示最多法老时期文物博物馆。博物馆每年吸纳800万人次，不仅充分展示了古埃及文明的影响力，也为埃及旅游业带来了发展与经济收益。博物馆设有施储藏室、会议中心和国际交流中心等占地49万平方米。因大埃及博物馆位于胡夫金字塔的吉萨高地，距大金字塔不远，按规化将建连接金字塔的空中索道。大埃及博物馆主展出土古埃及历史上最稀有、最重要的文物，包括著名的图坦卡蒙法老约5000件陪葬品。此外，胡夫金字塔旁出土的太阳船也将移至该馆。该馆设计展示文物为10万件，成为全球以展示法老时期文物的主博物馆。

位于尼罗河畔的大埃及博物馆新馆与老馆相比，新馆空间更大，环境更舒适。大埃及博物馆的建筑设计非常独特，处处都是几何式结构。我在大博物馆内上下展厅不停地走，不停地看，只能走马观花，我非常有意见的是没有中文解说牌，是我在埃及旅行中的唯一遗憾之处，大大降低了我对埃及古文明的认知。博物馆按时间顺序分为12个展区，从1到12依次游览，可以让你对古埃及文明有一个整体性了解。展厅举架很高，展品排布也很整齐，不像老博物馆那样拥挤。只是我未能将12展区看完，一为时间不允许，二为体能不够，三为审美疲劳。我只是旅游爱好者，而非文物研究者。

展馆有许多有趣的古埃及人的生活用品，有皇后的黄金Y式拖鞋，明晃晃的，还有很多饰品，有普通人的，有贵族人的。绿松石的项链手链很多，谈不上精美，但很古朴。其实，大埃及博物馆只要时间允许是可以好好看看的，这能对古埃及文明最真接最集中的了解。我走走停停，累了来到一楼休闲区，点了一杯咖啡边饮边休息。回忆起埃及之行的点点滴滴，匆匆而来，匆匆而去，看的最多的是神庙，每一座神庙都记载着某位法老和王朝的辉煌。帝王谷的陵墓那么集中，那里风水好？我看是那里的山石好，全是亚白色略泛黄的石灰岩，易开凿易打磨易雕琢。还有尼罗河的娇美、红海的白色海床、地中海生生不息的浪花，都深深地映在我的脑海。别了埃及，别了会6国语言地导——老虎。

感悟埃及

我的《埃及旅行记》搁笔了，放下笔细细想想，11天的（12月8日晨至18日晚——埃及时间）有效行程，从开罗到阿斯旺及南端的纳塞尔湖，再到地中海畔亚历山大城。沿尼罗河把埃及从南至北走了个遍，从红海到地中海看到了、感受了不同文化，不同的文明，特别是古文明，收获颇多，增长了知识，惊叹古埃及文明的源源流长，其辉煌到令人惊叹的程度。

旅游就是体验不同文化的过程，11天的埃及之行，既看到了古埃及的灿烂文明，也看到了埃及的现状，不敢说方方面面，只想说说一枝一叶和自己的感受。在高架桥上看远处，在街道上看市井。第一印象是清真寺林立，放眼四周不论是居民区还是商务区，随处可见清真寺高高宣礼塔和特有的星星月亮标志。可见伊斯兰教在开罗是多么植根于市井生活的方方面面，一天5次祈祷又是多么虔诚。同时也禁固了民众的思想，在一定程度上或多或少地拖累了经济发展的脚步。据我观察：清真寺是开罗最好建筑，从古寺到新寺装饰的富丽堂皇，真乃圣所。寺庙建筑集中了民众的大量财富，资金来源肯定是多方位的，我想也少了信徒的捐献，这是否增加了民众的负担？埃及一周4天工作制，除双休日外，周五是祈祷日，民众基本全去清真寺祈祷，时间一天。清真寺周边有大小不一的集市，祈祷活动结束后逛街购物。根据自己的观察，埃及人工作效率不高。一周只有4天班，没有什么“时间就是金钱”、“时间就是生命”的紧迫感，经济落后是多方面的，但观念是根本。我们改革开放最大成就是解放了思想。

埃及是标准的第三世界，老开罗脏乱差现象严重，尘土飞扬，塑料袋随风起舞，道路狭窄交通拥挤，城市管理能力较低。埃及的国民经济收入主要有两大渠道。一是苏伊士运河收入，二是旅游业收入。全球经济疲软，过运河商船大幅下降，收入直线下滑。所以现政府特别重视旅游业，加大投入提升软硬件质量。我感觉在埃及旅游很舒心安心，能得到很好的服务。这次旅行只有3晚住在卢克索游船上，虽说房间小了点，但舺板有泳池、有咖啡等饮料可点，小饮观光皆可。其它酒店非常好，均是花园式酒店，泳池是标配，服务水准很高，自助式西餐，菜品多样，红海沙漠玫瑰酒店还有免费红酒啤酒随便点用。听埃及地导——老虎说：埃及实行全民服兵役制度，只有导游例外，埃及政府视旅游业为国家经济支柱。导游职业在埃及倍受尊重，远超国家公职人员，收入也不是一般人可及。老虎正与第一夫人商量准备取二夫人，可见经济实力。

埃及已发现神庙1000余座（多为遗址），金字塔110座，帝王陵62座，它们主要集中在尼罗河西岸。本次旅行我共看了11座金字塔、8座神庙、4座教堂、3座博物馆（2大1小）、3座帝王陵、2座城堡、一座图书馆及老城区等。通过参观使我感到古埃及文明多么辉煌，多么令人不可思议。可以说整个尼罗河沿岸就是古埃及文明的露天博物馆。埃及神庙很多，但未见一座古代宫殿，我想应是：神庙是纯巨石修建，冰冷没有烟火气，是给各路大神所住。除了人为破坏一般不易损毁。而宫殿是给人住的，多为砖木结构，易损毁故不能保存几千年，何处去看？

我在想一个问题，为什么埃及到近古代以后就没落了？放大到四大文明古国命运也是如此。我认为：这些文明古国是在漫长封闭环境发展起来的，一旦这种封闭被撕裂撕破，篱笆墙被推倒，新的思想，特别是“船坚炮利”就捣毁了原有的文化体系，建立了新的文化体系。可以想见这种封闭若一直未被捣毁，旧的文化体制会一直延续下去。然而历史不会说假如，基督教和伊斯兰教的兴起，它们为了传播不断发生攻城掠地的战争。后期的奥特曼帝国为传播伊斯兰教横扫千军，成为超级帝国直到近代。基督教和伊斯兰教均发源于耶路撒冷，基督教越过地中海在欧洲生根发芽，创立了以普世价值为代表和经济科技快速发展的现代文明；伊斯兰教不仅在中东扎根，也越过红海在非洲由北向南发展。佛教在东南亚与世无争，自安其好。历史上在欧洲罗马教皇鼓动下组成了十字军（基督教），共发起10次东征，征讨的是伊斯兰教领地。埃及作为欧洲列强进军西亚和非洲的桥头堡，必须击碎其文化体系。悲也，古埃及文明大厦倾倒于尼罗河之畔，最后将能书写识读象形文字的祭司们屠戮殆尽。古埃及与新埃及已没有了联系，称为文化断代。其实想想古巴比伦、古印度无不如此。只有中华文明没有断代，这是中华文明在磨难中（主指近代史）的万幸。想想在1919年“五.四”运动中，以鲁迅为代表的公知大咖们，“汉字不灭，中华必亡”的论调是多么可怕。我们从金文、大篆、小篆，到李斯和赵高（指鹿为马），创立隶书（意为奴隶也能识读的文字），实现了真正意义书同文。另三大文明古国有此幸运吗？

尼罗河是一条灿烂的河，在古埃及几千年间不知有多少船只从阿斯旺、卢克索（石料开采地）昼夜不息地向外运送修金字塔、神庙及宫殿的石料，可谓百舸争流。然而，石料不运了航运也没了。今天的尼罗河没有航运事，它静悄悄地流向地中海，横贯南北的黄金水道，只有清澈的水没有富的流油，不能为经济发展做贡献，悲也。

我查阅资料显示，古埃及以石料开采运输雕刻为职业的工匠们，他们是自由民而非奴隶，奴隶有出劳役的义务，自由民有打工挣钱的需求。他们凭自己的手艺为政府（法老）工作是他们的职业，还是世代相传的职业。那么又一个问题来了，古埃及富有吗？回答是肯定的。埃及的地理位置和气候条件非常好，北靠地中海东邻红海，中有尼罗河贯穿南北，水资源丰富，日照时间长，长年温度适宜，非常适合农作物生长，古埃及尼罗河定期泛滥，给两岸带肥力，特别是尼罗河在地中海入海口的亚历山大城形成大面积的冲积三角洲，是农作物生长的丰饶之地，想不丰收都不行，不愁吃度，况且那时人口也不会很多。法老祭司们整天想什么？永生和重生。因而修金字塔、修神庙、修帝王陵是他们的最大政务，祈祷太阳神及各路神仙（古埃及是多神教）保佑他们永生，死后尽快重生永享富贵。为法老打工不怕拖欠工资，收入稳定这是最好的工作。法老有永生和重生的欲望，自由民有工作增加经济收入的需求，国泰民安，于是乎大规模的金字塔、神庙、帝陵建设轰轰烈烈地开展了几千年。经济基础决定上层建筑。