北非掠影—突尼斯之马特马他、苏斯篇（8）

海洋之心

2024年10月22日（旅行第11天）今天的行程相对轻松，早饭后九点出发前往马特马他。途径突尼斯的沙漠盐湖——杰瑞德。 杰瑞德盐湖是世界上第三大盐湖，也是最大的沙漠盐湖之一。‌ 它位于突尼斯西南部，具体位置在非洲西北部阿特拉斯山脉的东段南部山麓，地处撒哈拉沙漠中。盐湖的面积有多种说法，但普遍认为其面积在5000至7000平方公里之间。‌由于地处沙漠，湖水被燥热的阳光超速蒸发，湖面几乎干枯无水。盐湖原为加贝斯湾的一部分，因海水退出形成。地表为坚硬盐层覆盖，仅低处冬季雨后有积水。由于地处沙漠，夏季气温很高，光照强烈，水的蒸发量很快，所以这里的水中含盐量为世界最高。 我们的运气实在是太好了，昨天夜里的一场大雨，让本来干枯无水的盐湖盛满了水，让我们看到了真正意义上的沙漠盐湖。 层次感十足的杰瑞德盐湖，让团友们一饱眼福。 笔直的公路让盐湖一分为二，两边的盐湖颜色还是有区别的。 领队张瑞带团多次来过杰瑞德盐湖，这也是他第一次见到有水的盐湖而且水量充沛，自然也是兴奋不已。图片提供者张瑞。 张瑞虽是专业领队却是业余摄影的高手，拍出了盐湖另一样的感觉。图片提供者张瑞。 大家为我们的好运，更为能见到有水的盐湖而欣喜，全然不顾大风吹帽，都站在盐湖两侧拍照，阿里干脆站在了路中间，给大家拍照。视频提供者孟繁逊。 盐湖再美也得继续前行，大家恋恋不舍地告别了盐湖，向杜兹前进。 杜兹小镇位于突尼斯南部，由于最靠近撒哈拉沙漠而被誉为“撒哈拉的门户”。很久以前，杜兹是来往于撒哈拉沙漠商队的一个重要驿站。杜兹小镇称得上独特的撒哈拉博物馆，沙漠游牧民族的传统文化和马拉兹格人的历史，在这里一一展示。杜兹国际撒哈拉节前身是杜兹文化节，1910年创办，起源于撒哈拉游牧部落一年一度的骆驼节，当时仅限于赛骆驼。从1967年起，正式更名为杜兹国际撒哈拉节。不少游客慕名而来，就为了在杜兹充分领略撒哈拉游牧民族的独特风情，尽情为撒哈拉沙漠喝彩。 乘坐马车慢慢悠悠地进入沙漠是一种传统的方式，游客可以在慢节奏中充分体验沙漠的风情。我们每一个组（四个人）乘坐一辆马车，车夫牵着马走进沙漠。看着浩淼的沙海，对于我们都是一次难忘的旅行。 我们组坐的马车由一匹瘦骨嶙峋的老马拉着，牵马的是一位脸上刻满了沧桑的老大爷（也许还没有我们年龄大）。说句实话，坐在车上真有点负罪的感觉。 马车把我们拉倒了空旷的大漠，下车啦！ 沙丘的始作俑者自然是风了，由风将沙堆积成了小丘或小脊。 沙丘通常与风吹沙占据大片面积的沙漠地区有关。在撒哈拉沙漠，沙的沉积约占700万平方公里。 撒哈拉沙漠的沙质主要由细小的岩石颗粒组成，这些颗粒在长时间的风化和侵蚀过程中形成。沙粒的大小、形状和颜色因沙漠不同部位而异。风把沙吹成了沙丘，吹成了波浪，吹成了漩涡。 今天的风有点大，空旷的沙漠里大风卷起一层又一层沙子，这下子是体验到了满脸、满身、满嘴沙子的感觉。 远远来的一队骆驼，给寂寞的沙漠带来了一丝生气。 老顽童们玩嗨啦！ 再见啦！沙漠！ 午餐时刻我们来到了一家酒店。这边随处可见的都是棕榈树和椰枣树，门前还卧着一个石骆驼。 午餐在一家酒店的餐厅吃自助。在突尼斯旅游，旅行团基本都是自助餐。 饭后，爱吃椰枣的团友跟着阿里去买椰枣。阿里说他每次来这里都在这家店里买椰枣，因为这家店的椰枣质量上乘。一说到椰枣就想起来小时候吃过的伊拉克蜜枣（应该都差不多吧），现在看见椰枣我是连尝也不想尝啊！ 杜兹自古代起就是来往于撒哈拉沙漠商队的一个重要驿站。路过一个小小环岛，中间的雕塑是一个骑骆驼的人。 大巴车一路向东行驶在沙漠中，一个多小时后（15：30）一片山丘出现在我们的视野中，我们到了突尼斯南部马特马他的托马泽小镇。马特马他是柏柏尔人的聚居地，生活在这里的柏柏尔人仍然居住在穴居式的住宅中，形成了一条独特的风景线。古代的柏柏尔人为了生存，他们依丘陵地势先向下挖一个大坑，大坑直径约10米，深6-7米。然后再在坑底沿坑壁挖一个个类似窑洞的洞穴，坑底中央便成了一个露天大院。典型的洞穴式建筑分为两层，每一层都有不同的功能。下面一层是卧室、作坊、厨房、储藏间。上层是用来存放粮食的仓库，必须攀着绳索才能进去。在“大院”的斜面侧有一横洞与外面相通，形成了门。由于这里的沙漠性气候，终年难得下雨，因此也不必担心房屋会被雨水冲垮。我们来的这家洞穴穴居只有一层。图片提供者杨铃铃。 在地面上是看不到房屋的，看到是一个坑连着一个坑。聪明的柏柏尔人居住这种房子已经有几百年的历史了，他们之所以选择这种居住方式主要是与当地的气候有关，这个地区因受撒哈拉沙漠的影响，终年干旱酷热。使人们的正常生活受到了很大的影响。而柏柏尔人的地下村庄则环境安静，空气清新。住在里面凉爽舒服，一年四季都不受气候的影响。图为网图。 柏柏尔穴居外边的水井。 在穴居的外边，有个支起来低矮的篷布，这里既是男人们聚会的场所，也是穴居主人白天劳作时的休息之处，同时还为过往的行人提供歇脚的方便。 穴居旁有个大桶，是二战期间美军装炸药的。二战期间纳粹德国绰号“沙漠之狐”、“帝国之鹰”的隆美尔曾到过此地。1941年1月，希特勒挑选隆美尔中将任驻非洲军团军长。他到达北非后，不到两个月，就扭转了北非战局的初期局势，被提拔为上将。1942年6月，被晋升为德国陆军元帅。1944年，隆美尔被卷进了密谋推翻希特勒的计划中，在希特勒的逼迫之下服毒自尽，时年53岁。 顺着这个楼梯可以上到地面。 我们跟着阿里穿过这个低矮的小门洞，走进了柏柏尔人简陋的穴居。洞口的上方，画着手的图案，这是柏柏尔人的护身符。 在历史的长河中，柏柏尔人一再被外族侵略驱赶，却从未屈服。长久以来，柏柏尔人经过了不同文明的洗礼，却依然保持着自身的魅力。公元前14世纪，腓尼基人在这里建立乌提卡殖民地，公元前9世纪建立迦太基殖民地。迦太基统治者从公元前6世纪起霸占柏柏尔人的土地，发展农业，迫使柏柏尔人成为奴隶进行劳动。柏柏尔人在反抗迦太基的斗争中建立的努米底亚王国，占据了突尼斯南部的广大地区。公元前146年，罗马人彻底摧毁了迦太基，努米底亚王国在随后被灭亡。公元5世纪末，汪达尔人利用柏柏尔人对罗马帝国统治的反抗，在突尼斯建立自己的统治。100年后，拜占庭帝国取代了汪达尔人在突尼斯的统治。7世纪中叶，阿拉伯人进入突尼斯，战胜拜占庭，在突尼斯中部建立了世界第四大伊斯兰教圣城———凯鲁万城。由于大批阿拉伯移民进入，并同当地人融合，柏柏尔人逐渐皈依伊斯兰教，采用了阿拉伯语。 门洞的墙壁上挂着很多东西，这是骑骆驼的用具。 手工编织的挂毯。 装水用的羊皮口袋。 这里有点像陕北的窑洞，但是每个洞居里边的空间更狭小。走进穴居，原始的气息扑面而来。一个挨一个的洞穴洞口，看起来似乎没有门，但有的进洞后再深一些会有木门。 小院子的外墙上挂着的物件。 在许多洞口或墙上，都用蓝笔画着鱼或手的图案，这是柏柏尔人的护身符。鱼表示吉祥如意，而手则是伊斯兰教的守护神“法蒂玛”的象征。 卧室、起居室十分简朴，更别说什么像样的电器了。 厨房。 在通道墙上，挂着柏柏尔人使用的农具和用具。 储藏室。 工具、用品。 院子中间盛水用的罐。 这个卧室的墙上，一幅孔雀图案的刺绣挂毯几乎占满了整个墙面，怎么看都觉得不像阿拉伯的风格。 蓝色的门后边挂着柏柏尔人的长袍。 墙洞里的摆设。 这个东西像咱们中国的石磨。 柏柏尔人十分好客，热情的女主人用自制的面包、茶、蜂蜜招待我们。 现今，多数原住民已迁居到现代化的楼房，年轻人更是流向城市谋生；穴居，只有少数老人留守。 爬到穴居上边往下看，柏柏尔人的穴居，就类似于咱们中国河南、山西一些地方的地坑院。 房上房下。 远远看过去这里没有葱郁的树林，可见的只是草丛和裸露的山丘。 好客热情的女主人，每天都要接待几批游客。 周围是空旷的山野，地下是一个个洞穴。据说不少欧美游客喜欢到这里来体验回归原始的生活，而旅游业的发展也为贫穷的柏柏尔人带来了一些收入。 离开了柏柏尔人的穴居，也结束了一天的行程。 二十分钟后我们到了酒店。真没想到在这荒无人烟的大漠中，居然还有这么一处世外桃源——洞穴酒店。 酒店外观的颜色跟沙漠同色，酒店似乎不大，然而一进大堂则豁然开朗。 酒店是一个院子连着一个院子，院子与院子用长廊连接，每个院子营造的景观也不同。 漂亮的庭院。 客房和窑洞差不多，只是比窑洞小了很多。房间里一边一个小耳洞可以住人，只是很窄，稍不留意就会碰头。这里的蚊子是真多啊，幸亏带了电驱蚊器，没有带驱蚊器的这一晚上不知道怎么睡觉？好在只住一夜，况且咱不也得体验一下洞穴吗！ 漂亮的花把男士也吸引了，用手机拍拍拍！照照照！ 今天行程结束的早，16：30就到了酒店。看到满院子的花，大家既兴奋又惊喜，全都从房间里出来拍照。 连接院子的长廊两侧都凿了小耳洞，地上铺的路还真有点费行李箱的轮子。 夜晚的灯亮起来，还是挺漂亮的。据说老外最喜欢这种酒店。 房间里几乎没有信号，就连我们自己带的移动WiFi亦如此。吃完饭大家都坐在大堂上网，尽管这里的网速极慢。 又见沙漠玫瑰——酒店大堂的景观。 2024年10月23日（第12天）又迎来了新的一天，去餐厅吃饭的路上，忍不住又开始了拍拍拍！ 但凡高档的酒店泳池是标配。看来突尼斯的旅游业还是花了力气，下了功夫的。 酒店外沙漠母亲取水的雕塑，生动形象。 突尼斯的旅游业兴起于20世纪60年代，从2000年开始，当地政府为了发展经济，特别重视旅游业的发展，不断建设基础设施，提高服务水平，使游客数量逐年增加。这个开在荒漠中的酒店就是很好的例子。 告别了马特马他，早晨八点我们出发了。汽车向北行驶了三个多小时，到达了今天的第一站离苏斯很近的埃尔·杰姆古罗马斗兽场。 一路上下着雨，到达艾尔·杰姆时雨仍旧未停，我们选择了先去吃午饭。午饭结束天也放晴了，这好运真是一路伴随着我们啊！位于突尼斯的埃尔·杰姆小镇的古罗马斗兽场，距离‌苏斯（苏萨、苏塞）城和‌吉姆村数公里之遥，其外观仿佛一座高大的城堡要塞，拔地而起，凌空而立，气势恢宏！ 去往斗兽场的路上，盛开的黄颜色三角梅，非常抢眼。 斗兽场外边的一侧路边都是商铺。 斗兽场的外围是又高又厚的城墙，我们在斗兽场的外围边走边照。 突尼斯的埃尔·杰姆斗兽场‌是‌古罗马帝国在非洲留下的一座著名的辉煌建筑，建于公元230年—238年，是世界三大斗兽场之一，规模仅次于古罗马斗兽场。这座斗兽场以其雄伟壮丽、气势恢弘、布局科学、构造完美和谐，征服了所有的到访者，被誉为世界美妙绝伦的斗兽场，是罗马帝国在非洲存在的标志和象征。我们从斗兽场的南门进入。 进入斗兽场，只见其内部有层层相连的高耸拱廊，宽阔高大的拱廊相连，构造精美典雅，拱门、廊柱和雕刻展示了罗马建筑的高超技艺。人行其间，仿佛穿越在古堡中。 斗兽场有三层拱廊，每层60个拱孔，总高度36米。各层连拱廊的柱型都不同，漫游其中，就如置于古代石柱雕刻艺术的宫殿。 除了其建筑上的辉煌，斗兽场的历史背景也极为丰富。它见证了古罗马帝国的兴衰，从建造之初到古罗马帝国的没落，斗兽场一直是罗马帝国统治突尼斯的象征。 自公元前146年至公元439年，在罗马统治了突尼斯近600年的同时，将欧洲文明带到了突尼斯。罗马人修建的神庙、竞技场、露天剧场等遍布各地，至今遗迹犹在。其中就有位列世界三大斗兽场之一的埃尔·杰姆斗兽场。 构造精美的斗兽场设计巧妙，造型别致，宏伟壮观。长150米，宽124米，高36米。外围是又高又厚的城墙，内部则有层层相连的高耸的拱廊，还有阶梯式的座位共20层，可容纳3.5万名观众。 位于斗兽场中间的长条形状是关押野兽或者奴隶的地下牢笼。 地下牢笼的周围有3米高的石墙与观众席隔离开。斗兽者（通常为战俘或犯人）和狮、虎、豹等野兽从地下牢笼中吊升到斗兽场地上进行格斗。这里曾是角斗士与猛兽搏斗的舞台，上演过无数场人与兽相斗、兽与兽相斗、人与人厮杀的残酷表演。这些血腥的娱乐活动成为了罗马贵族与民众生活中的一部分。 法国著名作家莫泊桑、福楼拜等都曾专程来此观光，并将它描述为“世界美妙绝伦的斗兽场”，“罗马帝国在非洲存在的标志和象征”。 阿里教授是一个很负责任的兼职导游，知识面很广。每到一个地方，他要求所有人先听他的讲解，然后再去游览、拍照。他正在给大家讲述斗兽场的历史与建筑。 1979年埃尔·杰姆斗兽场被联合国教科文组织列为世界文化遗产，这不仅是对其建筑价值的认可，也是对古罗马文明在非洲影响的重要见证。 我们依照阿里的叮嘱，先走到拍摄斗兽场最好的位置，近距离地拍了斗兽场外围（一面）的全景。 从世界各地来到这里参观的游客，不仅可以感受到历史的厚重，还能欣赏到精美的石刻和建筑艺术，体验到古罗马文明的魅力。图片提供者杨铃铃。 拾级而上，是埃尔·杰姆斗兽场的看台。 1726年，斗兽场遭到奥斯曼土耳其帝国军队的毁坏，仅有部分地下通道、拱廊、阶梯及座位残留了下来，突尼斯独立后，国家开始了修复斗兽场的工程。 现在每年的夏季，这里都会举办艺术节。 站在古罗马斗兽场中，给我们一种错觉，就好像是隔着时空在与古代对话。 埃尔·杰姆斗兽场比意大利的罗马竞技场晚了150年左右。 整座斗兽场的四周自下而上，阶梯式的座位，密密麻麻。 站在观众席的顶层俯瞰，斗兽场的长轴148米，短轴122米，用1米长、70厘米宽、50厘米高的大石块砌成。 远眺前方的不远处就是现代的城市，在这里古老与现代相互交融，既有古老的深厚底蕴，又有现代的独特风采，就如同一幅精彩的画卷展现在世人面前。 埃尔·杰姆斗兽场每年接待许多来自世界各地的旅游观光者，早已经成为了突尼斯重要的旅游景点之一。 看着这些层层相连的拱廊，在感受丰富文化底蕴的同时，也为若干年前精美的建筑而发自内心的感慨和赞叹！ 尽管历经千年风雨侵蚀，埃尔·杰姆斗兽场依然保持着其雄伟壮丽的风貌，成为了突尼斯乃至整个北非地区的重要文化遗产。 我们爬到了斗兽场的最高处。坐在看台上望着这古老的斗兽场，仿佛穿越到了血腥的古代世界。脑海中似乎出现了人与人的厮杀、人与兽的搏斗、兽与兽的撕咬，鲜血淋漓、血肉模糊的惨烈景象；听到了败者、伤着撕心裂肺、绝望惨烈的叫声，还有那看台上缺少人性的观众震耳欲聋的喝彩声和诅咒声。 这个斗兽场是保存得最好的古罗马建筑之一。 古罗马斗兽场在非洲，也是最漂亮的竞技场之一。 团友们与古罗马斗兽场的合影。 不同角度拍摄的斗兽场。 我们在斗兽场的最高处，从看台上给下边的团友们拍照。 下边的团友们正在谈论斗兽场的历史和建筑。 为了便于游客参观，也为了安全，斗兽场的楼梯都安装了扶手，有些地方还加装了护栏。 埃尔·杰姆古罗马斗兽场视频。 告别埃尔·杰姆斗兽场！ 艾尔·杰姆小镇街景随拍。 街边商铺的墙上，挂着售卖的商品。 埃尔·杰姆镇街景随拍。 就要离开埃尔·杰姆小镇了，远远的再拍一下斗兽场的全景。 走出古罗马斗兽场。 走进千年古城——苏斯。图为苏斯古城外的景色。 苏斯古城（Sousse）是突尼斯共和国的第三大城市，也是苏斯省的省会，被誉为“地中海的花园港”。‌‌苏斯古城位于突尼斯东部海滨，地中海哈马迈特南岸，是一个重要的旅游城市。它的历史可以追溯到前9世纪，拥有丰富的历史遗迹和文化遗产。苏斯古城的主要景点之一是老城麦地那，这座城市已被联合国教科文组织列入世界遗产名录。图为苏斯古城外的景色。 苏斯古城外超大的一棵树。 1988年根据文化遗产遴选标准C(il)(iv)(v)，苏斯的阿拉伯人聚居区被联合国教科文组织世界遗产委员会批准作为文化遗产列入《世界遗产名录》。图为世遗标志。 苏斯古城标牌。 超级大的树。 绿树绿草把古城墙衬托的更加古老。 苏斯市的历史可以追溯到公元前11世纪，腓尼基人、罗马人、拜占庭人和阿拉伯人都曾在这里定居并留下了他们的印记。公元7世纪，阿拉伯人与拜占庭人交战时，该城被夷为平地，但不久后又从废墟中重建，并正式命名为苏斯，这个名字一直延用至今。 蜿蜒曲折的小巷里，两旁的小店比肩而立，琳琅满目的商品让人眼花缭乱。 古城之中白墙与蓝窗、深蓝与浅蓝搭配得如此协调，感觉再次走进了蓝白小镇。 每条小巷店铺外边的地上和墙上，都摆满了各种商品，应有尽有。 街角。 街巷两侧的建筑都不高，大多只有两三层，建筑大都有拱形顶盖。古色古香的阿拉伯东方色彩，在这座古城里尽显无余。 古城的建筑上也是使用了深浅不一的各种蓝色，但不是像摩洛哥的舍夫沙万那样铺天盖地的蓝。黄颜色的点缀，一下子让整条街亮了很多。 有的巷子里仍然有人住，关门闭户，非常安静。 老城里随处可见的拱门，将街道两面的房屋连成了一体。镶嵌着石板的路有宽有窄，完整的保留了当年那些容貌。 走进这些街巷中，就像穿梭在一座阿拉伯文化博物馆。 生意不错的餐厅。 吸引人的广告上还有二维码呢！ 小商铺一家挨着一家，手工编织的挂毯、银器、饰品、陶器、服装、刀叉等餐具到烛台，应有尽有。 传统的手工艺和商业面向旅游者，有的商品如铜器、金银手饰和古董等收入的90%来自旅游者。据说这里有2800个手工作坊和3050家店铺，吸引着成千上万的外国游客来这里。 建于公元821年的古城堡，历史上曾作为灯塔和烽火台，是沿海防御体系的重要组成部分。 从摩洛哥一路走来，几乎每到一个城市我们都会在老城（麦迪那）游览一番，虽各具特色又历史不同，但总得来说是大同小异。苏斯古城我们虽然也是走马观花，但是印象还是比较深刻。 苏斯掠影（一） 耸立在苏斯古城的要塞“卡莱福方塔”，塔底边长8米，顶端边长5米、高30多米，是最古老的伊斯兰式塔。 苏斯掠影（二） 麦地那古城由城墙环绕，城墙由大理石块垒成，南北长700米，东西宽450米，目前基本保存完好。城墙东南角建起的著名的高塔城楼，高30米，古时曾用作灯塔。 一派祥和的画面。 树中间是给流浪猫准备的猫舍。 建于859年的城墙将老城环绕起来，此城墙曾于874年和1205年整修加固，城墙今天仍大体保持原貌。它全长2公里，开6座城门。 苏斯掠影（三） 苏斯古城要塞前的雕塑。 苏斯掠影（四） 苏斯的大清真寺建于公元851年，有方石叠成，无宣礼塔，其中三个墙角各有一座穹顶塔楼，庭院由白色大理石铺成。 树上橙红色的椰枣，像低垂的花瓣。 苏斯整个城市干净、整洁、漂亮！ 我们移步来到了艾勒·甘塔乌依港，这一座仿古城门是港口的进出口处。 闻名遐迩北非的苏斯艾勒·甘塔乌依港，始建于上世纪70年代，这里可不是单纯的游艇港口，而是突尼斯旅游圣地，地中海最美丽的港口。 艾勒·甘塔乌依港位于突尼斯苏斯（苏塞）北部，不仅是地中海最美丽的花园港口，还是一个拥有现代化、可装载超过300艘船只的码头。 在这个呈U字型的小型港湾里，沿着岸边停泊了许多豪华的游艇，桅杆林立。 这一丛树不会是一个树根吧？ 这里气候宜人，风景如画，水质清澈，桅杆林立。是欧洲人非常喜欢的度假圣地。 我们来到这里时已是当地时间下午时分，蓝色的天空，白色的云朵，蓝色的海水，白色的游船，再加上港湾周围浪漫闲适的白色建筑，蓝白两色构成了海港的基本色调。 一艘红色游艇给海边增添了一抹红，把港湾映衬得非常美丽。 苏斯（亦称苏塞、苏萨）这个城市是欧美人非常喜欢休闲度假的地方，艾勒·甘塔乌依港的港湾周围，都是小型的酒店。坐在室外的咖啡馆、酒吧，看着宁静的港湾和来往的游客，一小杯咖啡足让老外坐一下午，然后聊着天、吹着牛，高兴起来手舞足蹈，彻底躺平啦！ 遍布港湾的是大大小小的咖啡馆和酒吧。 突尼斯拥有1300公里漫长的海岸线和30多个港口，在这些港口中，位于苏斯的艾勒·甘塔乌依港风景如画，气候温和宜人，被誉为“地中海最美的花园港口”。 在波光粼粼的水中，笔直的桅杆倒影，变成了弯弯曲曲的蚯蚓状。 港湾里供游客巡游的海盗船，为宁静的港湾增添了童趣和热闹。 艾勒·甘塔乌依港是一座历史悠久的港口，公元前当地的腓尼基人在这里建立了港口，阿拉伯人进入后这里依然是港口。欧洲工业革命后西班牙和法国先后占据这里，二战中这里又成了德国的军港，二战后法国重新占据这里并进行重建，直到突尼斯独立才重新回到突尼斯人的怀抱。 现在的艾勒·甘塔乌依港其主要设施为法国人当年修建，法式的建筑让人感觉仿佛置身于法国南部的海港。 艾勒·甘塔乌依港主要供游船停靠，港口的水质非常清澈，站在岸边能看到桅杆与蓝天白云的倒影。婆娑的帆影让人忍不住想要多拍些照片。 一艘海盗船。 上不去，咱就拍个照吧！ 港湾里几乎都是白色的建筑，很漂亮，很时尚。 这座拥有现代化可装载超过300艘船只的码头，每天有大批外国游客从这里登船出海。 港口内水面宽阔，是不可多得的避风良港。 这里的休闲项目也十分丰富，海盗船（不只一艘）是这里的特色游览项目。 各式游艇静静地停泊在港湾里，成为了苏斯作为著名度假胜地的招牌。 为港口站岗的树。 水面上波光粼粼。 这个令苏斯人骄傲的私家游艇停泊地，港内所有的游艇均来自欧洲各国。 顺着港湾一直走到不能走的地方，不远处的港湾口有红、绿二座灯塔相向而立，这里就是出海口，出了港湾就扬帆远航啦！ 海边钓鱼的人。 树——细高与粗矮。 结束了一天的行程，我们回到了酒店。 苏斯的这个酒店很大，呈U字型。 酒店的后门直通海边。 客房简捷干净。 你看见的照片不是室外而是室内，这是去往餐厅的路上。 晚上依然是酒店自助，大家是边吃边聊，聊这一天的所见所闻，谈这一天的收获体会。 一天之中参观了埃尔·杰姆古罗马斗兽场，游览了苏斯古城，漫步于艾勒·甘塔乌依港。昨天还在沙漠，今天到了海边，难怪说突尼斯是“一半是沙漠一半是海水”呢！ 未完待续。