齐云山游记

唐唐

休宁，一个我特别熟悉的地方。说熟悉，只是因为一个同事是休宁人，平日的相处里，不时就听到了这个名字。我承认我喜欢这个名字，休闲，休憩，宁静，安宁。每当我听到这个名字的时候，我的心底好像都会泛起一丝的慵懒，一丝的恬淡。我相信这么美丽的名字背后一定是个美丽的地方，宛若世外桃源般的地方。我一定要去看看他，于是在2024年岁末的一个暖日午后，我出发了，目的地休宁，齐云山。

下午2:00 ，我和芳芳开着车驶出了安庆。因为不赶时间，于是顺路去了黟县的南屏村。那里有保存完好的明清时期的古祠堂，其中还有《卧虎藏龙》，《菊豆》的拍摄地，由于我慢悠悠的性格，4:30才从南平村出来。当我们到休宁时已经5:00多了。虽然原来计划的山上看日落是来不及了，但我们还是要抓紧时间上山，因为我们这次是准备晚上住在山上的。幸好来之前做了攻略，知道从半山的停车场走登山步道上去能省去从山脚下登山一半的时间，于是直奔半山停车场，停好车辆，背着行李开始登山。

从山脚登封桥至山上的景区大门望仙楼。这段路号称“霞客古道”。因为徐霞客曾经三次登上齐云山，这条就是他当年上山走过的路，这段路大约九里长，全程都是青石板台阶，沿山而上，虽不陡峭，但路途较长，爬上去还是很费力的，所以途中每隔一段都修有供路人休息的凉亭，共13座，故又号称“九里13亭”。因为我们是从一半位置开始，所以只见到了其中六座。六座亭子造型迥异，各有千秋。有的古色古香，仿佛穿越历史回到过去。有的简朴实用，就地取材，伐竹搭建。还有的供奉神像，俨然一座小庙。而且每座亭子都挂有匾额，上书亭名。像海天一望亭，松月亭等。看了旁边的介绍才知道，原来这里每个亭子都有来历，都有着背后的故事。石阶两侧遍布各样的参天大树，郁郁葱葱，遮天蔽日。途中还见到了，不知是当地居民，还是路过游人用当地的红色小石子搭建的像藏族同胞的尼玛堆样的小石塔，很新奇，也很好奇，不知道这背后有怎样的含义呢？

天色已经越来越暗了，所有这些我和芳芳都无法慢慢驻足观赏了，抓紧时间进山吧。路上还遇到一帮下山的大学生，好心劝我们说太晚了，也许不让进了。收到陌生人善意提醒的瞬间，心里暖暖的，这应该就是人间值得吧！但安排好的齐云山之旅，怎能放弃呢！而且我也知道山上有村庄民宿，所以应该是让进的。但心中也有点担忧，于是和芳芳一起，也顾不上视线不清，台阶陡峭，喘着粗气，一路狂奔。在狂刷一波台阶后，望仙楼突兀的出现在台阶尽头我的头顶，深红色的墙楼，硕大的拱门，在景区灯光的映射下显得格外的巍峨，庄严。楼前最后100多级台阶几乎耗尽了我所有的体力，迈着颤抖的双腿，跨过望仙楼门槛，走进拱门。此时天已全黑了，拱门内也是一片漆黑，只望见远处星星点点的灯光。芳芳攥进我的手说她害怕，但我望着远处依稀的灯光，心底好像升起一种回家了的感觉。

走过望仙楼，我长长的出了一口气，原来多少有些担心，都没有休息几乎是一口气跑上来的。芳芳跟我一样，但她差不多是被我拖着上来的，此时明显有些体力不支，也算是难为他了。按照事先的攻略，接下来就是去一个叫月华天街的景点，安顿住宿。冬至的6:00天已经全黑了，我和芳芳只有打开手电筒，照着路前行，所幸的是只有一条台阶路，慢慢顺着走就行了。沿途经过几个景点，有佛像，石刻，山门，但我们也只有在手电筒微弱的灯光下，朦朦胧胧的看了个大概。又走了一会儿，发现前面山洼处突然亮了起来，我想那里应该就是月华天街了。所谓月华天街其实就是齐云山半山腰处的一片开阔地带，因其地势平坦，且处上山下山必经之路，久而久之形成的一个古村落，和我去过的黄山木梨宏村颇有几分相似。又经过一段上上下下蜿蜒曲折的台阶后，我们终于身处光亮之地。天街这个名字还是很形象的，海拔高，谓之天。街，这真的是一条街，窄窄的青石板街，街道两边一家挨着一家全是商户，有民宿，饭馆，酒坊，道观。天街虽繁华，但并不热闹，因为此时已没有游人，商家大都已关门，所以天街很静，我和芳芳牵着手漫步在这小街上，享受这难得的悠闲，难得的静谧。也许是太静了，所以我们的脚步声都能传出老远，有商家听到后还打开店门，热情地向我们招呼生意。最后我们选择了天街尽头的一家民宿，这里正对着香炉峰，我幻想着明天早上透过房间窗户就能看到齐云山的日出，齐云山的云海。

民宿的老板，看长相应该是一对母女，女儿和我差不多年纪，40多岁，有着农村人的质朴，但也透着生意人的精明。晚餐简单的土豆片，辣椒炒鸡蛋和一个菜汤收了我¥90，但毕竟是景区又是在山顶，可以理解，可以接受。饭后本想出去走走的，但外面虽然店铺招牌灯，广告射灯，路灯，灯火通明，可依然都是大门紧闭，也没半个人影，于是我们只好作罢，但看着外面灯火，我不仅想象几百年前生活在这里的人们。虽身处悬崖绝壁，交通不便，物资贫乏，但这里远离城市的喧嚣，红尘的纷扰，仅靠着崖边斜坡上的几亩农田，几块茶园，日出而作，日落而息，闲时青山绿水，忙时鸡鸣狗吠，怡然自得，与世无争。陶渊明笔下的世外桃源，应该也就是这个样子吧！

也不知道是客房的空调不好，还是山上温度太低，影响了空调的效果，房间里一直都不是很暖和。幸好我和芳芳是两个人，我们把两张单人床拼在一起，两床被子也叠在一起，相拥而眠，温暖自己，也温暖了对方。出门住宿，我一直有个坏毛病，认床。所以在外面，我一般都睡不好，这次也没有例外。早早的我就醒了，其实本来我们是计划早起登山看日出的，但现在已是隆冬，加上山上气温低，别说起来，我连钻出被窝的勇气都没有。隔着窗帘，外面没有一丝光线，仿佛窗户被黑色的墨水刷过一般，于是我也放弃了起床出门的念头。这早起登山看日出，还是到明年夏天的时候再说吧！我迷迷糊糊的接着睡了会儿，尽管有窗帘，但房间还是渐渐的亮了起来，7:00多天几乎大亮，闹钟也响了，按照事先的计划，起床在店里吃了早点，我是一碗鸡蛋面，芳芳是一碗蛋炒饭，简单但也算可口。饭后向老板娘问清楚了路线，开始登山。

出民宿右转，没走多远就是敕建玄天太素宫。齐云山，其实是著名的道教圣地，而这个玄天太素宫就是齐云山的道教活动中心。占地恢宏，共三进的院落。主体建筑为褐红色，上铺绿色琉璃瓦顶，在阳光的照射下，闪闪发亮，熠熠生辉。门口两尊一人多高的石狮子雕像，已不知矗立在这里几百年了。由于岁月的侵蚀早已看不出具体的样子，只有斑驳的外壳和满身的青苔，一眼望去，就能感到历史的沧桑与厚重。正面三扇椭圆形拱门，拱门两侧是红色八字墙，院内檀香阵阵，青烟袅袅，走进大殿，正中供奉着不知名的道教神仙，身着藏蓝色布服，头戴方巾冠的道士正虔诚的跪拜，几分庄严，几分神秘。我和芳芳粗略的看了一下，就退了出去。出了太素宫，沿路前行，登上百步天梯，再从插剑峰下来后，又见到一座造型别致的道观，玉虚宫。说别致，因为玉虚宫在一面紫色的悬崖之下，就是悬崖下方的大石装上了大门和侧面围墙就是道观了。走进大门后发现观内空间不大，供奉神像的神龛距门口仅仅数步。抬头望去大门屋檐上方与崖壁竟没有完全闭合，留有空间，让阳光可以穿过，照亮观内。利用大石做围墙，突出的悬崖壁作屋顶，既节省了材料又利用了空间还兼顾采光，这样的设计真是巧夺天工精妙绝伦！不愧旁边介绍牌写的“中国道教建筑典范”！

　　玄天太素宫和玉虚宫外墙都是一种朱砂色的红色，这里还有红色的地砖，红色的栏杆，包括我后面经过的神秘长廊都是这样的颜色。开始不明白，后来看了介绍才知道原因，齐云山处在丹霞地貌的地质环境。丹霞地貌大概意思就是长年流水侵蚀冲刷和重力崩塌作用，形成的悬崖沟壑地质现象，丹霞地貌另一个特点就是这里的岩石，沙石，泥土都呈深红色，所以这山上建筑都是就地取材而建，大多都是红色的了。

　　如果说丹霞地貌给了齐云山秀丽的自然风光，那摩崖石刻便是承载了齐云山的文化传承。石刻很多地方都有，但齐云山的石刻是满山都是，各种字体，各个朝代，随处可见。不仅数目众多，书法上，更是大气磅礴，苍劲有力，让人赏心悦目。古装大戏《剑来》中的“天开神秀”，明代大理学家朱熹的“寿”字岩，都是游人争相打卡之地。今天的齐云山为了方便游客欣赏，特地用颜料重涂了很多书法名家留字，蓝的，红的，黄的，五彩斑斓，煞是好看。奈何能力有限，大多我也不认识，读不出来，也就看看热闹了。

后面又经过方腊洞，方腊寨，最高峰，近三个小时的齐云山大环线徒步之旅，在从山上绕了一大圈后，我们从反方向又回到了天街。此时已近中午，天街一改昨晚的冷清萧条，车水马龙，游人如织。进山的游客们，呼朋喊伴，欢声笑语，一家正在扩建的民宿，工人们用我听不懂的方言大声的争执着。昨晚关门的商铺现在也都开门了，几乎家家门口都有个平底锅，里面煎的艾叶饼滋滋的响着，整条街上都充满了艾叶草的香味，真是好一个人间烟火气。

逛了逛白天的天街，我和芳芳回到民宿，稍事休息后，我和芳芳踏上了回家的旅程。别了，休宁，别了，齐云山！总结这次出行，感受颇多。印象中这是我第一次游览道教名山，也有了第一次夜幕之中，打着手电登山的经历。齐云山自然景色壮观，传统道教文化，秀丽丹霞地貌，苍劲雄浑石刻，统统给我留下了深刻的印象。真不愧徐霞客的那句“黄山白岳相对峙，细看从来不厌时”。