塔斯马尼亚游记

范德民

　　塔司马尼亚（TASMANlA）是澳大利亚第一大岛，面积6.45万平方公里，虽比我国台湾岛大了近2倍，但常住人口仅57万，相较连个零头都不到，但也是该国六个行政区之一，面积最小的唯一"岛州"，以秀丽风光和朴素人文为特色，与新西兰极为相似。池理位量与墨尔本及所在的维多利亚州隔着240公里宽的巴斯海峡，可谓是"世界的尽头"，距离南极大陆仅2500公里。今天我们四个年龄相加达290岁的老头老太，结伴登上了渡轮"塔司马尼亚精神1号"（图1、2），开启了海外岛屿自驾游的行程。

　　赴塔州的轮船码头最近才从墨尔本港迁至吉浪，离城区远了百多公里，那是维州的一个滨海小城，在雅拉河的出海口一侧，也是个百年的海运重镇，我去年曾坐班船特意去玩过。我们的网约车司机从来没到过，进入码头区域还不认道（图1）。那候船区应该是货仓改建的，高大的外侧库房让大货车和小客车分区域排队上船，而内侧隔出的旅客候船区（图2），面积不大，却有"生态"安检区域，被告知海产品和苹果、香蕉等水果都不能上岛，我们只能把上船前在墨尔本超市购买的水果统统都装入了"肚皮"。

　　傍晚时分，轮船启航，慢慢与海岸线渐行渐远，落日余晖，天际线熠熠生辉，轮机轰鸣，海平面粼粼波光（图1）。这艘由芬兰建造，可载客1400人和500辆车，全长近200米的渡轮，是现役运营3艘中最大的，于2002年投入运行（图2、3）。我们上船时不需用旅客桥系统，直接从码头跨入底舱的后部（图4），乘二部相连的自动滚梯直上七层，加上八、九层是旅客舱房和娱乐休闲区域，面积很大，连沙发座的图书阅览室、游戏机房都有。六层以下是装载汽车，那怕是人高马大的重卡也不在话下。

　　我们住的是四人内舱房，整齐干净，还有卫生间带冲淋，连浴巾都每人一条。船上的自助餐比较丰盛，还有现做现卖的比萨饼供应。啤酒和咖啡的"联合演出"一直"闹"到深夜（图1、2），但对我们仅是看"热闹"而己，舱门一关耳根清净。凌晨4点半，喇叭里的音乐就唤醒了美梦，船己驶进了位于岛屿南端的德文波特港。晨曦中的天空变幻莫测，一会雨滴轻洒，一会儿红霞初露，到处弥漫着心旷神怡的海洋气息（图3）。我顺着滚梯下船时，特意去看了一下车辆出舱，重卡的轰隆行驶让人震颤，而小客车则轻盈地从头顶的栈桥快速驶离（图4）。

　　塔岛地图略成"心状"，德文波特位于岛屿凹处的梅泽河口，码头和泊位集中在内河航道里（图1、2），这座排行全岛"老三"的城市沿河展开，虽与新西兰的著名港城同名，但常住人口仅有3万。我们上岸的码头备有出租车直送预约取车点，我己好几年没开右方向的汽车了，上手还真有点"紧"，因为少有红绿灯，转盘行驶还得懂交通法规，这对安全十分重要。街道有烟火气的还算大超市周边，顺便把晚餐的油盐酱醋米都买好，塞滿的后备箱差点都盖不上。牛奶和鱼虾这儿是主产地，好象价格比墨尔本要便宜些。

　　港城布局非常分散，道路和房屋都掩映在树林中，经与房东多次联系，七拐八弯才在坡道尽头上找到了我们今晚住的民舍。三层斜顶小楼崭新漂亮（图1），一楼的东侧独立成套，两房四床，被褥白净，厨卫宽敞，锅碗瓢盆，配置齐全，连洗碗机和电烤炉都有。一看房价实至名归，赶忙准备再续一天，电话里房东却告知"名花有主"了，遗憾竟成了这次旅途租赁"性价比"的"天花板"。房东在网上登记着果园名称，占地7英亩（约50亩），一个山的半坡独家拥有，除了没看到猪和牛，其余家畜都养全了（图2、3）。

　　搖蓝山是我们去的第一个景点，离住处80多公里，名日"荒原国家公园“，是目前澳洲仅存的三个同类园区之一，更是联合国"自然和文化”双遗产，1.6万平方公里，可以占到全岛的五分之一面积（图1）。景区需购票坐大巴车进入，第三站设在荒原上，能沿着长长蜿蜒的木栈道向纵深走去（图2），脚下草甸葱茏，流水潺潺，偶有灌木覆盖，还有木桥架在小溪上（图3）。刚看到正在啃食的濒危动物熊獾，模样呆萌，动作迟缓，大家还真有点"大惊小怪"（图4），看多了其爱理不理的"傻样"，皮毛粗糙，色彩邋遢，很难讨人喜欢，也就不以为然了。

　　景区大巴行驶的终点是鸽子湖，可以看到状如"搖蓝"的连绵山脉，海拔1617米的最高峰奥萨山位列其间（图1）。湖水如镜，清洌碧澄，伸手触摸，略感冰凉，在阳光照射下呈现令人陶醉的蔚蓝色彩，但没有我在新疆天池的那"宽广深远，直达天际”的感受。沿湖的灌木丛覆盖着步行小道，不时有游客现身，身后连着铁栈桥的展厅里会传出老外们的笑声和呐喊（图2、3）。据说常有远足达人来此步行，直线距离65公里的羊肠小道，至少6天才能穿越原始温带雨林，到达水面有1.2万平方公里的圣克莱尔湖，该湖目前还保持澳洲最深淡水湖的纪录。

　　翌日早晨，本想能等到一早开货车外出的房东回来聊天的，但直到自助退房完成也未见到其身影。顺着导航我开车来到山下的顿河火车站，这是目前在电影里才能见到的"古老"站台（图1），几条窄规铁轨上停满各式"古董"级的蒸汽和柴油机头（图2），而供参观的客车大都是沙发皮椅"豪华"版车厢（图3）。作为这段为当年采石运输而保存起来的历史，能旧地重游也算让人"开眼界"了，想不到小火车在沿河的密林中才行驶几公里，就停在与晨练人同框的草坪上（图4），让我们拍拍照就"鸣笛“返回了，遗憾至极。

　　与旧火车站隔河相望的咖啡馆此时没有顾客，我们无所事事时遇上了招揽生意的"白人"老太，卡普基诺和拿铁味道正宗，不到20元的价格比上海都便宜。这位祖籍英国的老板娘从小随父母作为船民漂洋来到澳洲，与德国来的丈夫生活创业大半辈子，一个独生女在墨尔本有不错的职业，不愿来岛上享受孤独。这幢占地4600平方米的漂亮别墅和偌大花园（图1，2），是疫情期间在网上购得，搬来之前居然从未"谋面"，此时老板娘说话显得"志得意满"，但就是不肯透露交易的房价（图3），估计是赚大便宜了。

　　咖啡小屋由老板娘一手打理，连室内的油漆活也自已动手（图1），感觉生意挺难，话语里多次埋怨当局没批停车场，客源只能是邻里熟人。老板娘对着出来的丈夫，举止间非常欣赏其干的家务活，把偌大花园打理的姹紫嫣红，争芳斗艳。好像是我们对老板娘的恭维起了作用，其特意打开院门邀请入内参观，这让我们受宠若惊，因为盎格鲁人对居室的私密相对保守。院中比人都高的鸟笼养了一只黄冠白羽的洋八哥，用英语向主人讨食（图2），草地上除了各种花卉造型外，还种了不少蔬菜品种，估计这俩口子的餐桌是吃不完的。

　　塔岛地广人稀（图1），40%的面积是各类国家级的自然保护区，其中西部至今仍是人迹罕至的高山峡谷和世界仅存的温带原始雨林（图2）。其七成人口都集中在我们登岛的德文波特和第二大城朗塞斯基，以及即将要去的州府霍巴特。大家商量着将300多公里行程分2天走完，并在途中预订了住宿。高速公路不收费，乡间支路都双向行驶，标志完备，只有车辆交会，绝无人畜挡路，开车十分轻松。两边闪过都是草场和牛羊（图3），遇到风景漂亮处停车打卡拍照，远山近水如同在新西兰旅游，没见到有人会与你同框。

　　里奇蒙是此次旅程中见过的最精美小镇，虽然一条十字路口几乎囊刮了生活的全部：小超市（图1），古董店（图2），咖啡馆（图3）和加油站，无一不是"经典"般的存在。其小巷背后大片绿地簇拥的古色古香老房子里，有着精致内饰的面包房、甜品铺，礼品店等，网红商品，精美独特，传统手工，品味超凡。我看那奶油和巧克力做的各款糕点（图4），五彩缤纷，香味扑鼻，犹如工艺品般陈列于店堂中，谁见了都爱不择"口"。在网红面包房里竟然有人等着品尝刚出炉的扇贝派，当然价格有点"小贵"，甜品也与我这位"糖伯伯"无缘。

　　一座赭黄的六孔老桥横卧河上（图1），去年刚过百岁诞辰，却是澳洲最古老的石桥；一幢褐色的尖顶建筑屹立在小山岗上（图2），不足双百年的历史却能荣膺南半球最老教堂的"头衔"（图3），这为小镇对外旅游形象带来了直接效果。碰上刚下飞机来此游玩的上海老乡，他们就是来看澳洲最古老的石桥和教堂的。可此刻我们当晚在此的住宿遇上了麻烦，己通过租赁平台认证的民舍，居然想再加价来"奇货可居”，交涉无果只能临时在网上搜索到两间客房，但距离此地还有50多公里，此时太阳低斜，天色将晚，我只能驱车驶离了争执了多时的"毁约"旅店。

　　驱车跟着导航行驶，道路上少见交会车辆，我心里嘀咕别走错路，当拐进了密林中的砂石路，只剩几百米仍未见到建筑物的踪影时，心又提到嗓子眼了。"柳暗花明又一村"，终于平地里"冒"出木板和铁皮构建的一圈建筑物（图1），周边空地上也停着不少车辆，包括有好几台房车（图2）。林中寒气逼人，室外竟摆放着正在燃烧木头的烤火炉，围坐着一群金发碧眼的老外，哄闹嘈杂。我们在众目睽睽之下踏进室内，当确认有我们预订的两间大床房时，悬着的心终于落地。肚子的"咕咕"叫唤，牛排和披萨成了我们没有选择的晚餐。

　　隐藏在密林深处的莱克湖酒店建于上世纪初，从添着劈柴的火炉到烟薰火撩的吧台，从端着冒泡的扎啤到晃着脑袋的老外（图1），让我见识了澳洲社会的"三教九流"，好像都成了"绿林"好汉，我也感觉如同进了山里的"土匪"窝，但这些老外面对我们这几位真正的"老外"都十分友好，连一条比我还重的大狗，也会摇头摆尾"温柔"体贴，挤在沙发上与我们合照（图2）。这里每天游客盈门，主要是有吃有喝，停车和搭建帐篷都不收费，而且20公里就可以到酒杯湾，有3公里长的白色沙滩，风景优美，上世纪末就被旅游杂志评为世界十大最美海滩之一。

　　萨拉曼卡集市位于老码头曾经的仓储区（图1），每周六能聚集三百多家商户，形成纵贯整个街区的露天市场，加上旧仓库内常年营业的古董店，艺术画廊，工艺品展厅，咖啡吧等，成了在霍巴特旅游最有含金量的名片，荣膺南半球最大的集市（图2）。当我们下午到霍巴特先去了住宿点，再到市场时已临近关门（图3），商户正有条不紊的折除摊位（图4）。朋友有些遗憾，我感觉澳洲的其他城市都有组织临时集市的习惯，专业设计的食品车辆，五彩斑斓的帐篷摊位，大同小异的旧贷新品，声情并茂的街头艺人，甚至还能出售家庭多余生活用具，看多了感觉也就如此。

　　霍巴特博物馆也在老码头附近，土黄色建筑是该市几百幢受保护的老建筑之一（图1），停车场正对着游轮码头（图2）。与美术馆同一的大门好像新近改建过，墙面与主楼的色差太大（图3）。墙上文字让我感觉这个社会对土著人的尊重，可能是为弥补英国殖民者在十九世纪之前的"赶尽杀绝"。室内展品我不敢恭维，既无遙远的年代感，又无太多实物能佐证历史，还是一些英国人带来的欧洲文艺复兴时期的雕塑和油画"撑"了门脸（图4）。让我有收获的是详细了解了英国的"印刷陶瓷"（图5），类似景德镇的青花瓷，我前些年在珀斯淘旧货收集了不少。

　　我开车在霍巴特市区转悠，毕竟是州府所在地，规模和繁华的"档次"比其他城市明显超出许多，但常住人口也不到20万。好像社区之间相邻较远，较多的高低坡道会经常出现街区与快速路的转換，两侧林木连绵不断。我们的印度房东是利用山坡建的两层自住房（图1），把整个车库以下的一楼完整出租，建筑很新，二间居室，厨卫齐全，非常私密，到中心城区也就十多分钟车程，吸取上次租房经验，基本满意了就连续签了三天，当然价格也不算太低。这里可以远眺惠灵顿山（图2），黑压压的高大山体立于天边，在没有云雾缭绕的晴朗时节，山顶高耸入云的尖塔可以清晰分辩。

　　惠灵顿山海拔1270米，澳洲南部最高山峰，盘恒在城西20多公里处。1937年就建成了登顶的盘山公路，穿行在林木深处，路宽坡缓，两侧巨大的圆石在山上山下随处可见，据说是数万年前岩浆冷却形成的白云石，根深蒂固，不会移动。看到连拖挂的房车也可轻松直达山巅（图1），我们乘景区交通车上山明显是亏了，费钱费时。在山下肉眼可见高耸入云的巨柱（图2），也来不及实地研究派何用处。有着近百年历史的瞭望台里（图3），内部陈列着许多历史史料，透明的一面大玻璃墙，可风雨无阻观看日落日出和星辰大海，据说特别晴朗天气可看到南极的云雾。

　　山顶筑有巨大的平台，环顶通道内可以停放许多车辆，因此无须售票来控制车流。中间还有夹杂着石柱和石芛堆积而成的天然峰峦，让你爬上去可以隨时宣泄"山高我为峰"的情怀。向西眺望是无数形状和高度相同而隆起的中央高原，仿佛己天地合一，渺茫而又实在。而向东面能鸟瞰整个德温特河两岸的市区建筑，沿着弯曲的水道犹如积木般布满山包、盆地和浅滩（图3）。此前有专家曾在此测到147公里/小时的风速，而此刻我顺着筑在卵石堆上四通八达的木栈道上好像能呼风唤雨（图1、2），在俯仰之间尽情享受和熙清风，透明空气，远山近水，尽收眼底。

　　在惠灵顿山上眺望霍巴特市容，能一眼就分辨的建筑物是19层圆柱状的赌场，它不仅如"鹤立鸡群"般地傲立于苍茫大地之中，1973年还是澳洲第一家正式批准的合法企业，比如今规模全澳的皇冠赌场历史更久。我们专程在一、二楼的老虎机旁，见识了博彩场地的奢糜，也欣赏了"小赌怡情"的温柔，还在蔚蓝色港湾歺厅享用了午餐，当然无非也是牛肉、土豆、南瓜和披萨之类，色面丰富，囗感尚可。一楼有个伸入水面的大平台，草色葱翠，花团锦簇，拍照留念是个好去处，但至于"大赌"的私密场地和最高层的旋转餐厅，我们被拒之门外，非经预约，不得入内。

　　横跨德温持河的霍巴特大桥也是在山顶能一眼分辨的建筑物，好像是两岸陆上唯一的联系纽带，建成于1964年，已使用半个多世纪了。之前沟通两岸是建于1943年的大型浮桥。无论是用现代眼光审视，这座大桥也是重大的市政工程项目，远眺外观有些"单薄轻巧"（图1）。我在桥上来回行驶过两次，双向加一条可变车道己有饱和的趋势。桥西的引桥很短，与皇家植物园联成一体（图2），由于桥下可能没有大型船舶通航，桥墩缺少防碰撞的有效阻拦，以至于1975年1月9日晚9时，二个桥墩和127米的桥面被过往船舶撞沉水里，造成了十二人死亡的重大惨案。

　　霍巴特有列入"遗产目录“的古老建筑物遍佈城市的大街小巷，而以老码头周围更集中。一片大草坪背后二层的土黄色建筑富丽堂皇，中间旗杆上飘着国旗、州旗和土著旗帜，这就是如今的州国会大厦（图1），不仅外观壮观，我曾推门而入的大厅内饰也很豪华气派。当年为海关而建，后与国会合署，如今是州的最高立法机构。邻路右侧原是一片墓地，曾是总督、议长等一从高官的最终归属地，如今在城市改造中出"奇招"，将所有墓碑相嵌在墙面上，既维护了逝者的尊严，也方便了后人的瞻仰和凭吊（图2），一座曾经阴森森墓地如今成了市民们休闲和野餐的好去处。

　　自驾游在城区最不方便的是停车，霍巴特更是管理严格，连参观博物馆付费也只限二小时，我们只能选择观光车（图1），在上海经常看老外坐，如今自己成老外也能坐。总共有20个站，90分钟绕一圈，随便上下，还有七种语言的介绍，当然是标准的走马观花。皇家剧院、保险大厦（图2）、犹太教堂、塔大医学院（图3）、帆船俱乐部（图4），甚至最古老的啤酒厂都能转悠到。虽然酒厂外观普通，但中午上下客特别多，应该是吃饭可以敞饮啤酒吧。最值得参观是富人居住区（图4），当年英国移民的住宅都仿造家乡设计建造，依山傍水，优雅精致，花团锦簇，保存完好。

　　我们参团游玩了布鲁尼岛，与停满游艇和帆船的凯特林渡口（图1）隔海相望，面积362平方公里，相当于新加坡的一半，常住人口仅有600，由于大巴车不用换乘可直接坐船上岛（图2），半个多小时航程非常方便。岛上公路四通八达，以生产小麦和鸡、羊为主，近年来观光业异军突起。我们在生产啤酒和奶酪的作坊里小憇，黑啤口感醇厚，但对奶酪不敢恭维，味道适应不了，而老外们都称赞"纯正"，买了不少，我只对"两只靴子"的产品商标设计留下了好印象（3）。小岛最早由法国人发现，随后英国探险家从好望角移植苹果获得成功，逐渐以"苹果岛"为世人熟知。

　　海岛地貌非常独特，南北之间由天然形成的一段带状地块相连，非常形像称之为"颈峡"，展现了大自然鬼斧神工的创造。沿着木栈道一口气登上瞭望台，二百多个台阶让我有点气喘，眼前岛屿南北最窄处一揽无余，公路紧贴海岸修筑，只剩下浅浅一条绿茵相伴（图1）。一边海水湛蓝，波涛汹涌，劲风卷起的浪涌推成了一片宽阔的白沙滩（图2）；一边海水碧绿，平静丝滑，沙细夹杂着淤泥成了黑天鹅悠哉的觅食地（图3），颈峡两端的陆地也好像连成了整体。脚下我们刚下车的停车场里，大小汽车都像一堆模型，远处的栈道也成了蜿蜒的线条，缠绕在林木繁茂的山谷之间。

　　"颈峡"形成的独特地貌奇观，是大自然造物主的恩赐，成了上岛游客必到的打卡之地，我们车到时，路边不大的停车场己"车满为患"。连接东西沙滩的长长木栈道上（图1），始终有人步履匆匆往返欣赏"近在咫尺"而又"迥然不同"的海滩风光。架设在半山腰上的栈道在蓝天白云映衬下显现出剪影画面，这是我没想到的效果（图2）。在最高处平台栏杆上，铁制的铭牌写着一段文字（图3），纪念1876年岛上最后一位纯正血统的土著人逝世，也控告英国殖民者当年的血腥残杀，目前全澳原住民都是与现代人的混血后裔。

　　两棵高大的蓝桉在濒海的岩缝中挺拔屹立，枝繁叶茂，现被州府列入文化和历史遗产目录（图1），因为英国探险队首席艺术家在1792年创作的"二棵树"油画，历经250年风雨沧桑，居然"造型不变，优雅依旧"，连比对周边环境也几乎没有变化，成了无法"解释"的奇迹，让我们在了解中"惊奇"，在"惊奇"中都，留下了合影。当年这里被欧洲探险家取名"冒险湾"，是登岛或补充淡水的首选之地，由于伸出的半岛遮挡了风浪，海水中裸露的礁盘呈现少见的青绿色彩（图2），沙细色白，背后的树木更显高大威猛，郁郁葱葱（图3）。

　　导游带我们参观了岛上占地250亩的私人庄园（图1），一座仿英国风景式的开放园林，成片自然的林木，曲径通幽的步道，宽广起伏的草地，石材瓷片的花坛，玲珑秀美的湖泊，废物利用的摆设（图2）。在主入口的坡道旁，导游介绍两人正合力修整花坛中的高胖老头就是花园主人，边上白色带巨大阳光房的是他宅邸，门外商店销售的啤酒和巧克力等食品也是他的工厂出品。这位人生大赢家也有至暗时刻，儿子39岁因病早夭，生前使用的游戏机房（图3）、方尖碑（图4）和39株金橡木寄托了所有的哀思。

现在是南半球最美的季节，阳光明媚，气候宜人，岛上温差大，早晚加外套，中午就能短装出行。在350亩土地的养蜂基地里，没看到蜂箱，但听到了耳边"嗡嗡"的蜂群绕行，品尝了採自不同花粉的甜蜜；在海边没见到生蚝基地的作业过程，但餐桌端送的"个大肥美"立马消灭殆尽；在密林的土路上转悠，车辆经常会突然停下，稀有的白色袋鼠出现，车厢内骚动人群眼中。在钻入原始森林的羊肠小道上作停留，这里就是权威机构认定的世界最澄澈的天然氧吧。所有这些都眼见为实，我深信不疑，地球本应如此，人类共同享有。

　　我们在离霍巴特市区20多公里处找到了租赁公司设在机场的还车点，办完手续却找不到候机楼了，一番探寻，那一长排很不起眼的黑色小平房就是候机"大"厅，西头是有行李传送带的出口，东头就是带安检的入口，中间摆了原木长凳供乘客休息，还有一个有趣的雕塑（图1），这是我见过最"袖珍"的外国机场。由于是国内航班，安检远不如上岛生态检疫那样认真。进入登机大厅，能供应餐食的咖啡吧占了60%面积（图3），二个检票口分别在玻璃幕墙两头。孤零零的一架空客320正在作起飞前的准备工作（图2）。别了，塔司马尼亚，我今晚回墨尔本的飞机航程不到一小时，但来时的跨海渡轮却用了整整一晚。（全文完）