埃及见闻之四

碧空尽

从孟菲斯出来直奔金字塔所在地。随着汽车爬上一路弯道的缓坡，终于与金字塔的距离渐进渐近。 这个位于开罗邻区，尼罗河西岸的亡人之岸，在萨卡拉高地上是第三王朝第二位国王左赛尔（公元前2668–前2649在位）丧葬建筑群。弯曲的路前方一些不知名的金字塔突然会闪现。 所有汽车都在“护卫门”前止步，遗址如今的模样是天然地貌与人类建造金字塔共同产生的结果。 地面建有的一座矩形建筑，类似模仿宫殿护卫墙的式样，而我觉得是阴阳相隔之门户。 从东南面进去后是长长的甬道，看上去甬道两边墙体修复时间不长，门楼顶的一排圆木仿佛才与树身分离。 而通过甬道后是由束柱支撑的精美柱廊，经年累月的柱廊从外部痕迹上看已累月经年。 柱廊通向巨大的庭院 从西南边拍摄的柱廊入口。 法老左赛尔的6层阶梯式金字塔在北边矗立。 一埃及汉子腰间挂满了花花绿绿各色长头巾兜售，且满脸堆笑，他肯定不会想到不经意间充当了我的模特。 游人从辽阔的庭院走向巨大的金字塔（高60米）看上去极为渺小。 驻足片刻：左赛尔的丧葬建筑群是围合式的。 金字塔正前方（南面）有礼拜用的祭坛，残存的墙体（与柱廊入口相对）上方是等距离的一排眼睛蛇，以蛇为神灵应是古埃及人崇拜的多神灵之一。 年少俊俏的骆驼被打扮得花枝招展，与主人一起站在进入南边墓室的陡坡路边，招揽生意。 南墓，通过一条陡坡进入，它是左赛尔的第二座坟墓，也是确立了其“两地之国”的国王地位，南墓（卡诺卜坛）和北墓（金字塔）分别代表上、下埃及。墓葬坑道。 在北面有一个全封闭的石龛，倾斜角度的龛内是法老的雕像，这个精心设计的石屋正面留有一个如望远镜大小的圆孔，往里瞧，一束阳光恰好照在法老脸上。我心存疑惑，旁边均巳是残存的石柱横卧，唯独留有这个石龛，可能曾经有过，但后来按原样仿建并立于此。 与王室丧葬建筑很近的地方，还有几排相互紧靠的墓葬间，是当时身世显赫人长眠地。 金字塔后方附属建筑，我不知道确切叫什么名字，（是否是丧葬礼拜堂？）只知道这种设施应该是法老不仅要在金字塔下方的精美墓室里储备各种物资，还要在王陵附近建造各种设施以供自己来世继续统治这个国家。 进门，一踏进突然陷入可怕的黑暗，里面有人用手筒上下左右照射，眼珠跟着光束转，才发现满墙全是壁画，且壁画十分精美。在忽明忽暗的手电筒的光束显身的公牛，硕壮体健，气场十足，倒真有几分神灵之味。 再进入的礼拜堂画满了敬献祭品。壁画中类似威尼斯贡多拉船上，成年男人在尼罗河上捕捞鱼群。 少年也加入了捕捞队 撒网捕鱼，活捉水禽，各司其职。 这幅不知道什么意思？ 还有这幅？ 敬献祭品 面包、肉类和蔬菜，禽类，牲畜🐐等供品，应有尽有。 还有貌美如花的女子 这些具有创造性和美感的图像可以让逝者在冥间的生活与他在人间的生活一致。因为在古王国时期通行的信仰中，人在死后还会延续人间的生活。 最里层，是通向陵墓内室的一扇大门，可能写满的文字是咒语，那么通过这扇门与阳间永远保持联系吧。 接下去可选择观光车，骑骆驼和坐马车各式交通工具前往埃及最著名的三大金字塔。 马车，骆驼，汽车，观光车组成的人群在道路来回奔波。 似火骄阳下行走的独行客 一片巨大的黄色沙海延伸至远方，荒凉，没有一丝绿。 在路边等候客人的马车和骆驼，待客人一坐上，又得开始奔波。 在金字塔前的骆驼装扮好，任务是与游客合影，级别比前面的同伴明显要高，至少不用卖力气。在高地中部，王室金字塔从东北到西南按修建时间和大小顺序排成一列。它们分别是胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、孟卡拉金字塔、卡夫拉谷庙，周围还有许多“玛斯塔巴”与小金字塔。这些建于约公元前2575至前2465年，由古埃及第四王朝的三位法老修建。 胡夫的北金字塔是最古老、最大的金字塔，中间的是哈夫拉金字塔，最小的是孟考拉金字塔。一开始以为我站的位置，距离的错觉反而使中间的金字塔显得最大。后来才知道中间的哈夫拉金字塔是因为建在地势更高的地方，所以视觉上更高大。 胡夫是第四王朝的第二位法老，在博物馆里见到只有8厘米高的胡夫象牙小雕像。其墓地壮丽宏大，是全埃及最大的金字塔，视为古代世界的第一大奇迹。 隔空与这几座用人们勤劳的双手砌就的坚固的石头山对视：人生很短，而死亡却很长。这个世界能陪伴自己到死的唯有自己，没有别人，所以对自己要全心全意呵护和疼爱。顿悟：善待肉身，富养灵魂！ 孟考拉金字塔由于旁边是三座小型卫星金字塔，参照物的低矮同样使得自己瞬间变大。 据介绍说胡夫金字塔使用了230万块石头，每块石头一立方，占地面积达到5.3万平方米。历史记录显示，一座金字塔的建造时间大约需要20年左右 各面倾斜度达到51度50分。这种倾斜度使金字塔的尖顶看起来直达天空，那正是金字塔建造者追寻的目标。 为死者修建坟墓不仅是在古埃及，也是世界上其他文明古国共同存在的习俗（比如西安兵马俑）古埃及人对生死看的很重，认为死亡同样是另一种开始。 如佛家的轮回转世，基督教的上天堂下地狱，其实是一样的道理。 吉萨高地的东边，走一条斜坡下去，是卡夫拉谷庙，而全名叫斯芬克斯的狮身人面像，在那儿已呆了几千年。 走近它，必须穿过满地马屎的一片区域。 再穿过附近的一片附属建筑，依然坚挺的梁柱坚守着自己的领地。 再穿过狭窄的通道 然后登上台阶，它终于出现在我面前。但整个区域用粗糙的墙体围着，只能远观，无法走近。 埃及神话中，狮子是神圣场所的守护者。狮身人面像作为太阳与亡人从世间消失之地的守护者，在这儿是守护哈夫拉金字塔的。但处在观景台的角度拍摄入景的却是孟考拉金字塔，唯有正面拍摄才能与哈夫拉金字塔同框。 岩石雕刻的巨型狮身人面像，它高20米、长度超过70米。面庞看上去有悲伤、庄重和坚忍。在沙漠中静静地向前眺望，一如五千年前一样沉静和若有所思。 与曾经壮丽宫殿的断壁残垣一起枯坐在一片沙漠上，孤独无依、荒凉破败、超强气场依旧吸引着世界各地的人们纷纷前来。与它为邻的一长溜店铺，摆满粗劣艳俗的工艺品，实在为斯芬克斯叫屈。 下午告别金字塔，去萨拉丁城堡，这是个12 世纪时期萨拉丁为抗击十字军东侵而建造的。萨拉丁城堡，又称开罗城堡，位于埃及开罗老城的穆卡塔姆山上，可俯瞰开罗全城。城堡最初为阿尤布王朝苏丹萨拉丁所建，历史上长期作为埃及政府官邸所在地，1983年起向公众开放参观。 1857年完工的穆罕默德•阿里清真寺，像缩小版伊斯坦布尔蓝色清真寺。 特意去查了一下资料，第三次十字军东征发生在1189年至1192年，主要原因是埃及苏丹萨拉丁军队占领了耶路撒冷。这次东征由“神圣罗马帝国”皇帝腓特烈一世、法国国王奥古斯都、腓力二世和英国国王狮心王理查一世统率。尽管各国十字军之间矛盾重重，但理查在叙利亚取得了一定战果，攻占了塞浦路斯，并与撒拉丁签订和约，但耶路撒冷仍留在穆斯林手中。 马穆鲁克时期，历任苏丹不断扩建开罗城堡，修筑了许多大型建筑。拜巴尔一世建造了一堵内墙，将城堡划分为北区和南区，北区为军队驻地，南区则是宫殿建筑群。纳西尔·穆罕默德将南区扩建到原先的两倍之大，几乎重建了南区的所有建筑。这一时期的城堡堪称一座城市，有宫殿、清真寺、宗教学校、教堂、图书馆、铸币厂等等，有上万人在此居住。 纳西尔·穆罕默德清真寺，建于14世纪，是城堡内保存最完好的马穆鲁克时期建筑，采用埃及本土风格。 走到门口，不好意思，顺便偷拍了几位出来的妹子。 四四方方的拱廊围绕着露天的庭院，然后就沒有然后了。其余的地方都关门不让进，也就开放了一个前庭。 清真寺埃及本土风格与土耳其伊斯坦布尔的风格有明显差异，前者装饰图案古雅而独特，简洁又明快，后者极尽奢华且精致。 清真寺斜对着一个广场，穿过广场城墙门拾级而上，则是俯瞰旧开罗整个城市的观景台。 非常讽刺的是与观景平台一步之遥处的建筑物，一部分是城堡里的监狱，我特地去看了一间间恐怖的牢房，不得不提的是，上世纪埃及在1960年到1970年是最黑暗的十年，这里关押很多莫须有罪名的平民、官员、文化人等多种身份的人士，进此监狱非死即残，几乎没有活着出去，这是现代文明惯用的“清理阶级敌人”排除异己的一种方式。 在制高点上呈现的开罗老城 从原路返回去阿里清真寺 逆光下了廊柱如镀上了一身金 天主教堂与清真寺的廊柱穹顶差异巨大 窗格之美 仿佛又进到蓝色清真寺 伸展上去高高的围屏上的祭坛，绘着华丽图案并采用镀金装饰。屏前悬挂无数造价不菲的金色和银色吊灯。 阿里于1831年慷慨地把卢克索神庙内一座拉姆西斯二世的方尖碑赠送给法王路易•菲利普，至今仍矗立于卢浮宫旁的协和广场。而后1846年，法王再送时钟作为回礼。穆罕默德.阿里被认为是埃及现代化之父，于1848年病故后，亦安葬于寺内。 做礼拜的男子 自感这张抓拍是我一天中所拍人物最有意境的 回眸 北区主要为阿尤布王朝时期修筑，用于驻扎部队，军事堡垒性质较强，那么石头垒成的高墙之内，应该是发生埃及历史上著名的萨拉丁堡屠杀事件地了。 很多地方是栏着不让进的 这样北区就只能看看外墙。 萨拉丁城堡只游览了南区，多少不够尽兴。 与所有的景点一样，返回途中必经购物中心。步履间，祖孙三代对同一事物所表现出神态各异的自然感情的流露。一抹鄙夷，几分探究和森然的目光。 黑人姑娘太过华丽精致，且价格不菲。如果有一个原木雕刻的，线条简约的黑人姑娘，那我倒愿意领一个回家。 途又返开罗城,不妨再罗嗦几句。开罗在不到10年的时间重新在老开罗的西边开辟一个沙漠区域并建设了新开罗，整个开罗共有三个机场，新开罗途见：迎宾大道一路绿化，高楼耸立，道路宽达10车道，（还见到12车道）一路立交桥，跟一周前第一天所见的老开罗天壤之别。 由于埃及旅游收入占其国民收入一半，也难怪埃及酒店设施奢华，餐饮种类丰富，服务非常到位，让人觉得好似紫袍加身。不过有一点，由于是阿拉伯国家，忌讳看到穿比基尼的女性，所以整个埃及仅对游客开放红海一个地区。 原本接下去的行程是飞往以色列特拉维夫机场，巴以之战的升级迫使取消了以色列七日之行，晚上21:20只好乘TK695班机回飞伊斯坦布尔。把一种留在心中长久的记忆，用自己的方式描述表达，以作追忆。（记：2023.11.2）