向南．布哈拉 <p class="ql-block">UZ第三大城布哈拉，人口約20萬，整座古城列入聯合國教科文組織的保護的一個州。和希瓦古城一樣，從前也是陸上絲路的一個古國，已有2000多年的歷史。</p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(25, 25, 25);">西元892－999年布哈拉成為</span><b style="color:rgb(25, 25, 25);">薩曼王朝</b><span style="color:rgb(25, 25, 25);">的國都。11和12世紀期間屬於</span><b style="color:rgb(25, 25, 25);">花刺子模國</b><span style="color:rgb(25, 25, 25);">。1370年布哈拉併入</span><b style="color:rgb(25, 25, 25);">帖木兒王朝</b><span style="color:rgb(25, 25, 25);">版圖。16世紀</span><b style="color:rgb(25, 25, 25);">布哈拉汗國</b><span style="color:rgb(25, 25, 25);">建立，布哈拉作為首都經濟和文化繁榮。直到1920年前蘇聯十月革命，布哈拉又成為</span><b style="color:rgb(25, 25, 25);">蘇聯</b><span style="color:rgb(25, 25, 25);">的領土。1991年蘇聯解體，再歸屬於</span><b style="color:rgb(25, 25, 25);">烏茲別克斯坦國</b><span style="color:rgb(25, 25, 25);">。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(25, 25, 25);">這𥚃融合了太多的元素和各種不同的文化。</span></p> <p class="ql-block">古城因未曾經過戰亂及天災破壞，至今保持完好，現仍有上百座清真寺和經學院。</p><p class="ql-block">歷史上，公元709年阿拉伯在這城市征服之後，就成為了一个主要文化和宗教中心，十六世紀達到了在絲綢之路的文化、貿易、和宗教中心的繁榮高峰。</p> <p class="ql-block">下午5:20 的綠皮火車，很快天黑了，七個小時車程買了最高級的臥鋪票。不一會兒進來兩個中年男人，一個臥鋪間兩男兩女、大家面面相覷的尷尬了下。</p> <p class="ql-block">列車員職業都是男人的世界。大叔主動幫我們把重重的大箱拎上車，盡管搖手不願合照、還是被快手自拍了！</p> <p class="ql-block">哐噹哐噹，坐上綠皮火車看窗外，小時候的印象中，蘇聯宣傳畫是一望无垠的農田上農民高舉稻穗喜洋洋的豐收景象。</p><p class="ql-block">維基百科資料：由1928年至1991年長達四十年的時間，全國由一個以農業為主的社會演變成一個世界三大生產國之一，其中包括大量的資產貨品、重工業產品和武器。</p><p class="ql-block">換言之，從此，因勢地利的糧食大國崩了！</p> <p class="ql-block">雖然是綠皮火車，但都配有裝了乾淨白床單被單枕頭套的塑料袋。兩男在走道聊天後爬到了上鋪。用了二十多分鐘鋪床，每邊每角都要壓整齊，脫下衣褲掛衣架上，再穿上自帶的睡衣褲，真是一個講究的民族！</p> <p class="ql-block">中途停站，上下站人少，看慣了大國車站人山人海的擁擠．頓覺到了以前看蘇聯電影𥚃的西伯利亞荒涼無人區了。</p> <p class="ql-block">凌晨到了這間小小的民宿，小得連行李箱都攤不開，但自來水已清亮不咸了。</p><p class="ql-block">當然，兩晚住宿117刀，算便宜的了。</p> <p class="ql-block">早上出民宿轉左，原來就住在古城邊上。</p> <p class="ql-block">古城中心波伊卡揚廣場，還是高高的宣禮塔，和象一座精裝大書一樣的清真寺。</p> <p class="ql-block">一個紅檐帽軍官正帶著一大群新兵蛋子向廣場走去。</p> <p class="ql-block">兵哥哥自由漫步廣場。長官一個動作，大家迅速集隊排整齊，由長官親自拍照。</p> <p class="ql-block">相當整齊！</p> <p class="ql-block">哈哈，蹭一張合影又如何！</p> <p class="ql-block">布哈拉有“中亞城市博物館”之稱。據考證，自建城以來，布哈拉的位置没有變過，而在地下20米的縱深範圍內，埋藏著不同時期的大量文物和古跡，地面上則分佈著上千座中世紀以來各種風格的伊斯蘭建築。</p> <p class="ql-block">清真寺？經學院？進了一門又一院，迷惑、如同進了迷宮。</p><p class="ql-block">抬頭望那建於公元919年高聳的卡揚宣禮塔（Kalyan Minaret) ）象小時候看到的高煙囱。因深受伊朗文化的影響，建築風格有濃厚的波斯韻味。</p> <p class="ql-block">經學院繁複、精美絕倫的馬賽克牆在陽光下散發著幽蓝的光芒，令人眼花。</p> <p class="ql-block">仰望瓷磚拼接的穹頂、圖案線條異常精致，讓人心悸。</p> <p class="ql-block">一樣的，清真寺、經學院穹頂下是手藝人的作坊。不同的是，沒有高音大喇叭、沒有拉客強售，隨意看、隨意拍攝。</p> <p class="ql-block">不是批量生產的。</p> <p class="ql-block">至少親眼所見是一錘一錘的敲打出來的，絕不同款！</p> <p class="ql-block">店主無聊了，自娛彈唱打發時間。</p> <p class="ql-block">愛看愛買隨便，大概天天都守著這個地毯攤攤，看樣子無聊得很。</p> <p class="ql-block">走在雨過天晴的老城區，自行車還是小朋友的玩具。</p> <p class="ql-block">建築廣告寫有“布哈拉五星級鑽石酒店”，每個客房門都建成清真寺那大書的模樣，再過幾年，估計老城區也沒了往日的安靜了。</p> <p class="ql-block">這座老建築外牆直接畫個石榴，猜叫石榴酒店吧。古稱安國的布哈拉盛產石榴，在二千多年前石榴就沿絲路傳到了中國，所以古時石榴又叫做安石榴。</p><p class="ql-block">據說近年来 UZ特別重視石榴种植，有寫到“石榴會成為UZ水果業新的戰略方向嗎？”。</p> <p class="ql-block">很喜歡這樣的溫馨。在經風吹雨打、質感很強的電線干旁，在雨後濕漉漉的路邊，一個打電話的姑娘、一個嬰兒車⋯⋯</p> <p class="ql-block">還是老式的電話亭</p> <p class="ql-block">土牆、鐵鏽煙囱，爸爸牽着拎塑膠瓶的小朋友，一切都還在過去的時代。</p> <p class="ql-block">但街名、門牌號仍看得出來有幾分藝術氣息。</p> <p class="ql-block">路邊見，不知道是啥，炮彈？</p> <p class="ql-block">看小女孩的表情，我敢和老外握手，哈哈，好可愛！</p> <p class="ql-block">在老城深處轉角，遇見了被譽為旅行者的聖經『孤獨星球』雜誌亞洲第六版封面 “四塔清真寺” 。建于1807年它與中區大清真寺比較，委實小小巧巧、斯斯文文，倒象一位羞澀的少女。</p> <p class="ql-block">圓頂有綠松石的四塔清真寺是布哈拉標志性古跡之一，四座塔楼壁有不同的装飾圖案，據說這装飾元素代表了中亞人們所熟知的四種宗教。</p> <p class="ql-block">清真寺旁邊老屋角落，擺著蘇聯時期的軍裝、各種各樣的像章攤點。看軍裝軍帽肯定軍階不低，威嚴！</p> <p class="ql-block">看到列寧像章有一種油然而生的親切感。前一日在古城中區買一個約3-5美元，這里居然賣10多20元美金一枚。在鄉下收集這些可能就1-2千Sum吧，合¥不到1元。</p> <p class="ql-block">經過一座特別的神學院，纳迪尔-迪万别基神学院，前身是一家商旅驛站，因被可汗認為是座神學院，1622年後改為神學院。</p><p class="ql-block">僅僅是當年一個商旅驛站都如此精美狀觀，可以想像當時的絲綢之路有多繁榮熱鬧！</p> <p class="ql-block">別於其它伊斯蘭建築沒有偶像崇拜的伊斯蘭教義，大門穹頂上有馬賽克瓷磚鳳凰鳥和人臉的太陽，鳳凰羽翼下還擁著羊羔。估計這些精彩絕輪的圖案會很有故事，就不去追究了。</p> <p class="ql-block">亞克王城（Ark Fortress）</p><p class="ql-block">建於公元前一世紀、布哈拉帝王擁有的最古老建築物、一個修舊如新的城堡。城門外的列吉斯坦廣場，是舉行各大慶典和當時處決犯人的重要場所。</p> <p class="ql-block">怎麼看，外觀都象圓潤的饅頭！</p> <p class="ql-block">城堡是歷代布哈拉帝王的起居室與工作場所，其中包含清真寺、監獄、倉庫、馬廄、市場、醫院和藥局等應有盡有。</p> <p class="ql-block">頭戴羊皮帽的小哥們揮耍著長刀，我一舉手機他們就擺好了姿勢配合，這里的人真的不拒絕拍照，而且很樂意配合。</p> <p class="ql-block">在城堡後院，俯看日落中的古城全景、象穿過了時光隧道看數千年前熱鬧的城市、伴隨著的是天空中的叫拜聲。</p> <p class="ql-block">兜兜轉轉，再回到古城中心廣場，在夕陽下月亮已掛在空中。</p> <p class="ql-block">天空灑滿了余暉。</p> <p class="ql-block">直至黑夜降臨，不捨得離去！</p> <p class="ql-block">一夜落雨，仿佛走在了幾千年前的絲路上，這種油然而生的感覺把人拉回了夢幻之中。</p> <p class="ql-block">阿凡提來了！</p><p class="ql-block">那個年代都看小人書、都聽遙遠的故事。阿凡提幽默風趣、傻B又機智。</p><p class="ql-block">可這個阿凡提，和我們心目中的翹著小胡子、倒騎小毛驢的那個阿凡提大庭相徑。</p> <p class="ql-block">為了找阿凡提，我們一路找一路問，無奈沒人知道阿凡提是誰？剛好走到旅遊警察部，直接問警察大哥，研究了一番，原來阿凡提在 UZ的大名叫納斯爾丁。</p> <p class="ql-block">借用了洗手間。</p><p class="ql-block">辦公樓內牆上是UZ境內的絲綢之路簡化圖，標識十分清楚。警察大哥沒有打官腔，要同事把洗手間里的人叫出來了、讓我們進去。即然有紀律部隊的性質，大哥一直等我們出門後才放心關了大門。</p> <p class="ql-block">迎面是清真寺？進去卻是極具風情的餐館⋯⋯</p> <p class="ql-block">布哈拉保護古老建築的方式真值得學習！政府如何維持上千座座清真寺經學院百年不破、千年不塌，好的方式是有人用就有人維護。</p> <p class="ql-block">不少的清真寺、經學院都被酒店餐館租用了，即給客人一個驚喜、又能起到維護的作用。</p> <p class="ql-block">繼續往前走！</p><p class="ql-block">20棵獨樹做成木柱，支撐的這間清真寺門廳非常精美狀觀。</p> <p class="ql-block">在農貿市場旁有一座不起眼的公園，樹木成林的深處藏有一座薩曼王朝創立者伊斯麥爾、薩曼尼的陵墓，中亞聞名的建築藝術代表作。</p> <p class="ql-block">牆身酷似黃土磚編織的幾何圖形，有優美的正方形基座，圓碩的拱頂，建築風格端莊大方優雅，散發出中世紀伊斯蘭建築特有的風格。</p> <p class="ql-block">維基百科介紹，布哈拉古城裡地面上都仍然保有上千座清真寺與經學院。</p><p class="ql-block">再給自己半天時間走走，看看能見到幾個清真寺和經學院，現狀如何？</p> <p class="ql-block">走在其中，尤如走在廢墟般的龐貝古城。</p> <p class="ql-block">幾百年前的清真寺，大門上蔚藍、墨綠的牆磚仍鮮艷！</p> <p class="ql-block">在1991年脫離前蘇聯後，經過三十來年的掙扎、調整，這顆脫離軌道的衛星終於走上了行星的軌道。</p> <p class="ql-block">修舊如舊仍在不緊不慢的進行⋯⋯</p> <p class="ql-block">又起程了，向美麗的撒馬爾罕出發！</p>