走马观花看美东

曙光-LIU

昵称：曙光-LIU 美篇号：9506126

“一生之中至少要有两次冲动，一次为奋不顾身的爱情，一次为说走就走的旅行”。安迪•安德鲁斯2011年在《上得天堂，下得地狱》中写下了这段话。不知道有多少人读过这本书，不知道有多少人奋不顾身，但我知道说走就走自此受到追崇，“世界这么大，我想去看看”。当这些话成为时尚的流行语时，我还在起早贪黑忙工作，唉，有朝一日也能这样就好咯，不为别的，就为短暂的身心放松。好在上峰体察民情，一年总能放飞3～5次，当然工作不能撂下。终于熬到了“卸甲归田”，可以自由飞翔咯，然，大洋彼岸的孙辈需要看顾，来不及多想，转场。早些年航班直飞，来来去去倒也便利，娃娃随行还能跟着长见识。呜呼，“疫情”把直飞给毁了，回国的旅程简直是一地鸡毛。

少了长途旅行，3代人举家出行，短期度假却成了常态，短则2～3天，长则6～7天。老美的假日挺多，可缺少灵活性，明摆着挪一天就能凑个小长假，不行，中间有1个工作日也得断开。靠谱的“小长假”只能放在学校暑假。南方的暑假通常自5月下旬开始能放到8月中下旬，因此提前规划暑假是很多家庭的大事。嘿嘿，今年的暑假年初就订计划了。小小少年的老大先去爷爷奶奶家小住，待独立日假期全家再去会合。爱达荷咱去过多次了，想单独去别处走走。去哪儿？近点儿去迈阿密，看浪漫的南美风情和天涯海角的西索岛，海明威就是在这个岛上写下了名著《老人与海》。查询旅行资讯，时间衔接似乎有问题。犹豫之时朋友建议去美东吧，当年“五月花号”就在那里靠岸，老美独立亦於此，人文历史很丰厚的，没去过，就这么定。

5月下旬放假了，3个娃在家熬了一周，童军夏令营先开张了，老大有了去处，不过挺苦，整日在野地里日晒雨淋、蚊虫叮咬，唯在饭点上才能躲进大棚里吹吹电扇。玩啥？真枪实弹野外生存，年年参加的老大算老营员喽，可夏令营不认资历，一周下来照样遍体鳞伤，可怜啊。心疼吗？历练，必须的。进入6月，少儿夏令营开营，3个娃都去混吧，早出晚归，比在学校待的时间还长，爽啊。

7月，独立日过后全家即进入度假模式，美东之行也是整装待发咯。



　　独立日前一周，爷爷公司公务机过来，可以将老大带走，能坐驾驶员旁边，激动。毕竟这种机会不常有，登机，爷俩合影，相信特殊的经历孩子能记住。

小飞机没坐过，查资料，这是瑞士皮拉图斯飞机公司1991年设计制造的PC-12单引擎涡轮螺旋桨高性能通用飞机。小飞机着眼营造类似豪华公路车的环境，内饰与宝马联合设计，适用于部分和小型区域航空公司、空中救护及政府机构（警察和武装部队），英国皇家飞行医疗服务队和美国空军均有使用。截止2023.5.这款飞机交付数量达2千架，皮拉图斯2012年在重庆设立中国总部，为亚太地区生产PC-12。2024年初皮拉图斯PC-12在重庆开启短途运输线首航，标志着低空经济的起飞。

　　在爷爷家，老大与年长1岁的表姐表兄（孪生）玩嗨了，不在河里就是山上。爷爷年轻时就想有个属于自已的山林，去年看上了这片山与山下的河，买。城里呆腻了就去野外亲近大自然，孩子也有撒野地方，圆梦。上视频，此景只从山中来。

　　独立日7.4.（周四）全民放假，预报说将到的飓风毫无迹象。

第2天是工作日，凌晨被风雨雷电惊醒，飓风“贝丽尔”真来了，开灯，电停了。狂风裹着暴雨摇晃着大地，天稍放亮查看后院，Fence倒了，10+米高的橡树上半截也折了，残枝败叶铺了半个院子。飓风的路径覆盖社区，风速165英里/h（270公里），耳听为虚，上视频。270万人断电，家用发电机总算有了用武之地。飓风说来就来说走就走。午时风停，太阳开始发威了，炙热的高温烘烤着潮湿的大地，大地升腾的热浪使人格外烦躁。在社区兜一圈，许多大树被连根拔起，不知谁家的大蹦床竟飓风抬过围墙掀到马路上，满目疮痍惨不忍睹，回家，咱灾情不算重。嘿，说不算重可把后院清理干净也不易，折断的树干比腰粗，搬不动，有发电机上电据，到天黑都没干完。啥时来电？不知道，市面上所有商店都关门了。

黑灯瞎火24h过去了，48h过去了。电力公司干啥呢？唉，飓风损坏的线路太多，忙不过来，不经检测谁也不敢送电。抢修真不易，倒伏的线杆得重新竖起来架线，势单力薄根本招架不住。虽说得州在供电上有着不与外州联网的毛病，但灾难之时邻居阿肯色州还是派来抢修队伍，这帮人更辛苦，白天骄阳暴晒拿着地图一段段检测线路，入夜在没有电的酒店里同样受煎熬。60h过去，有好消息，小部分区域供电啦，紧急避难所的休息和免费食物开始启动。坏消息是电力检查进度图上咱社区仍然是红色，转黄变绿才算有戏。着急啊，全家出行的日子7.11.（周四）临近，走不走？计划不变，情急之下女婿决定自己改签机票善后。7.11.凌晨全家在黑暗中出门，到机场分手。下午喜讯传来，来电啦。“飓风”太强悍，折腾了一星期，这下终于可以定心享受旅行的时光咯。

风雨，人生不能不遇上，因为它有许多故事；风雨，人生不能老遇上，因为它会带来麻烦。

　　休斯敦飞纽约的航班够早，陆路距离2100+公里，航线距离2400+公里，6:25登机，7:00起飞，飞行4+小时，到达拉瓜迪亚机场是11:31，咋飞这么长时间？嘿嘿，中部与东部要加1小时的时差。纽约都会区有3大机场，约翰•F•肯尼迪国际机场、拉瓜迪亚机场在纽约皇后区，新泽西的纽瓦克自由国际机场距曼哈顿仅26公里，3大机场均由纽约新泽西港务局管理，其中纽瓦克是全美第5大国际直飞及第10大繁忙机场，拉瓜迪亚机场是国内航线的主导，客流繁忙程度排全美第21位。

纽约，美国人口最多的城市，世界最大的城市之一，是对全球经济、商业、金融、媒体、政治、教育、娱乐极具影响力的国际大都会，故被称为世界上最重要的城市和世界首都。飞机临近机场，下降高度，濒临大西洋海岸坐拥世界最大天然港口之一的纽约尽收眼底，按下快门，出片，隔着舷窗清晰度尚可。第一次到纽约上空，拍下的第一张照片中竟出现了自由女神的身影，呵呵，没想到。

　　纽约官名为：City of New York，Now York （新约克）。约克是英国地名，当年英国约克县来的移民为纪念约克公爵（后国王詹姆斯二世）得名。汉语纽约译名为1782年清末派遣的“蒲安臣使团”在《初始泰西记》中使用，早期有纽约克、新约克等。纽约昵称很多，如大苹果（The Big Apple）、哥谭（Gotham）、不夜城（The City That Never Sleeps）。其中大苹果是1920年代《纽约晨递报》撰写赛马专栏时给纽约的称呼，这一名称后逐渐淡化不再流行。1970年代纽约旅游局又重新发起一波宣传攻势，将大苹果带回到流行文化中，使这一昵称流行至今。

舷窗下出现一片高楼，市中心吧？嗨，乡巴佬，叫中央商务区。惊艳了，世界上摩天大楼最集中的地方。据说在纽约曼哈顿地区的高楼超过5500栋，其中超过200米的有35栋，目前最高的是2014年建成的541.3米（不含天线）世贸中心1号楼，噢，比上海中心的632米还是矮一截。有人对上海和纽约前20名建筑做过排名，上海中心稳居第一，其后是世贸中心1号；13座在纽约，7座在上海。同为国际大都市，自然有很多相似，未来也充满机遇和挑战。拍下这张片子飞机还没落地，分辨不出这些著名建筑，可一周后再看，曼哈顿不再陌生，但对咱这类过客而言，欣赏可以，久留不行。

　　航班降落拉瓜迪亚机场，“WELCOME TO ❤️ NEW YORK”，跑道上一块迎宾牌从眼前滑过，哟，暖心。出港，地导发短信出口见。这次“美东”之行参团，不操心。跟团虽有想看但不在行程上的景点，但所到之处也算经典，十全十美不可能，留点遗憾正常。地导小哥开车过来，专车。酒店远吗？小哥用闽普答在法拉盛，10+分钟。治安如何？没问题，华人地盘会中文就好。您住法拉盛？房子蛮贵住外面，开车不远。说话间到了法拉盛最繁华的主街“缅街”，路边全是中餐馆或华人超市。

今晚住39街“凯悦嘉轩”，放下行装出门。满大街中文，街景与国内3/4线城市差不多。实际上亚裔自20世纪70年代便涉足法拉盛了，此前这里主要是非拉美裔白人及少数日本人社区。华裔移民在纽约有年头了，70年代前曼哈顿华埠主要是说广东话的工人阶级，住房条件不佳。台湾移民作为第一波说官话、具有一定社会经济地位的华裔，他们不习惯曼哈顿而选择了法拉盛。随着台湾移民增加，法拉盛华埠也有了生活水准和住房条件，被称为小台北或小台湾。此后更多中国广东以外的华人来到纽约，新移民说国语和其它方言，导致国语华埠或国语城的出现，小台北逐渐被取代。之后几十年，法拉盛华裔人口更加多样化，不同省份的人蜂拥进入，形成了华人的地盘。纽约不愧是华人最多的城市，法拉盛、曼哈顿华埠已并肩成为中华文化中心，满满的中国元素。

当日没上团可自行安排，于是邀在纽约打拼的侄儿吃顿饭，听说酒店隔壁的“浙里”不错，就它。走进店堂，整个装修呈江浙民宿风格，上楼找个边厢坐下，身着中式村姑服饰的姑娘送上茶水和仿线装本菜单，呀，普通话很标准，模样像暑假打工的学生。点餐，来份乾隆脆鳝，不知乾隆爷吃不吃鳝鱼哦，菜单上不全是杭帮菜，侄儿打小生活在北方，来份炖羊肉，菜上的不慢，桌上的菜盘竟摞了起来，感觉如何？摆盘不错，口味尚可，菜量不敢恭维，与得州相比精细有加，实惠不足，如同国内时尚餐馆的感觉。嘿嘿，知足吧。

　　法拉盛（Flushing）属纽约皇后区，覆盖了该区整个东北岸并延伸至临近的拿骚县，域内大部为居民区，缅街以北下城为纽约第4大中心商务区。

早在欧洲人移民美国之前，法拉盛地区居住着印第安人，17世纪荷兰殖民者统治纽约地区，称其新阿姆斯特丹，1645年荷兰西印度公司在此建立法拉盛村，这个名字源自荷兰城市“夫利辛亨”（Vlissingen）的英语译音，荷兰语意为盐草原，是西印度公司的主要港口，用来形容法拉盛湾的海潮也算恰当。1664年英国驱逐荷兰后将新阿姆斯特丹改称英属纽约省。19世纪纽约人口经济持续增长，临近曼哈顿的法拉盛成了时尚居民区。1909年皇后大桥（59街大桥）建成，1910年长岛铁路通车，1928年地铁IRT法拉盛线（7号线）通车，交通繁忙通往法拉盛的路被拓宽更名为北方大道，法拉盛由此转变为通勤郊区和商业中心。

晚餐后想去见识一下纽约地铁，都说它是全世界脏乱差的代表。进入车站，站台十分局促甚至有压抑感，百年前的老物件咯，能正常运营就很了不起，别用现代的眼光来做比较哟。侄儿领着从停在站台上开着门的列车中穿过，踏上轨道对面站台另一边的列车，呀，站台能这么跨？看不懂。起点站有座，环顾列车，除有些陈旧还算干净。侄儿说很少来这里，7号线比其它线路要好很多，有的线路气味确实极差。侄儿回“纽泽西”要坐1个多小时地铁，不耽误他的时间，乘坐几站下车折返。纽约地铁算坐过了，等车时发现7号线还有快慢车，快车就是大站车吧。

法拉盛有诸多建筑古迹，江邦故居、金士兰庄园、法拉盛高中、黑人发明家路易斯•拉蒂默的住宅、雷电华剧院。1939-1940、1964-1965在法拉盛的草原“可乐娜公园”还举办过2次世界博览会哩。图片上的建筑是位于缅街的地标“圣公会圣乔治堂”。这座英、中、西文3语教堂300+年了，歌德式木质尖塔多次被风雨毁坏，现在的尖塔是2016年重建的，可顶部的大钟却依旧是1760年的铸造的。噢，法拉盛还是许多名人出生长大的地方，里根总统夫人南希•里根1921年就出生在这里。

　　酒店含早，早餐时导游已在大堂等候。下雨了，稀里哗啦的没有雨具肯定不行，导游说一会儿就停，打开手机实时天气瞧一眼，差不多。今日行程纽约网红点打卡应该不会受影响，不过真有影响也木办法，木已成舟。50+座的大巴坐了20+人，司机抱怨，为么派这么个大车。出发，道路拥挤是大城市的标配之一。车走的是那段路不清楚，没法咨询导游，因为他用双语不停地讲着行程和注意事项。

“如果你爱他，就把他送到纽约，因为那里是天堂，如果你恨他，就把他送到纽约，因为那里是地狱”，导游一边引用《北京人在纽约》的经典台词一边手指窗外，瞧，一半天堂一半地狱。按下快门，应时应景，细思，内涵丰富。这些墓地几百年了，没有人打扰死者，让他们安息，这是尊重，导游接着补上一句。是哦，老美在城市中保留墓地似乎司空见惯，即便城市扩容建设也不会动辄搬迁墓地，甚至毫不忌讳地在墓地边建起大片住宅，他们并不在意风水吉地，或许这就是文化的差异。

　　进入曼哈顿华埠区域，从街边店铺门头上一眼就能让人感受到方块字的魅力。因在此要接几位同行的游客，所以算见到了真容。到底是纽约，中国城也有这么多楼，比休斯敦的中国城气派多咯。

　　第一站，在艾米丽•沃伦罗布林广场附近观河景，下车走几步进入公园观景台，布鲁克林（Brooklyn）、曼哈顿（Manhattan）、威廉斯堡（Williamsburg）3座桥在此一览无遗。人称这3座桥是男人最爱。何故？首个字母凑一起是“BMW ”，宝马汽车的logo。嘿嘿，有人将其换成事业（Business）金钱（Money）、女人（Women），仍旧是男人的向往和最爱。观景台有个巨大的玻璃屋，屋里摆着一架建于1922年的大型旋转木马。哈哈，先有木马，后有玻璃屋，时间尚早进不去。

布鲁克林大桥，美国最老的悬索桥之一，纽约最早建的大桥，由出生德国的美国土木工程师约翰•奥古斯塔斯•罗布林设计。罗布林逝世后，他的儿子华盛顿•罗布林负责续建，经历诸多磨难，终于在1883.5.24.建成通车，迄今140+年了。布鲁克林大桥长1825米，完工时是世界上最长的悬索桥，也是第一座钢铁制成的悬索桥，被称为继世界古代7大奇迹之后第8大奇迹，也被誉为工业革命时代，世界7个划时代的建筑工程之一，1964年成为美国国家历史地标。远处，同一直线上耸入云端的世贸中心1号，与布鲁克林桥相距2个花甲。

　　从公园观景平台往前走，绕过一湾浅浅的鹅卵石滩，便是曼哈顿大桥下另一处小公园，这里是个小坡，站在桥下放眼望去，威廉斯堡大桥尽收眼底。

威廉斯堡桥是公铁两用悬索桥，连接曼哈顿下东城与布鲁克林的威廉斯堡，总工程师为列佛•巴克，建筑师为亨利•宏伯斯特。大桥1896年开工，1903.12.19.通车。这座桥的结构不同于传统悬索桥，中间主跨由悬索支撑，桥段为桁架构成，两边连接陆地。主跨桥长2227米，跨距约448米，桥塔高102米，桥面宽36米，桥梁中间点高41米，在当时是世界最大的悬索桥。

　　从曼哈顿桥下的小公园出来，是网红打卡点华盛顿街。站在街上回首，曼哈顿桥在红砖建筑的衬托下，完整地展示出铁锈地带的厚重。这条街不长，路边许多貌似老旧工业用房的建筑正在接受改造，它们将继续发挥着光和热。

曼哈顿桥跨越东河，是连接曼哈顿与布鲁克林区的公铁两用悬索桥，桥梁由波兰裔设计师拉尔夫•莫杰斯基设计建造，桥的缆索则由设计师里昂•莫伊塞弗设计，最长跨距448.06米，总长2089.4米，1909.12.31.建成通车，日均交通流量达万。曼哈顿桥分2层，上层双向4条线道，下层为双向可转换的4条地铁线路、人行及自行车道。高峰时下层3线道可全部单向通行，亦可分向变换通行。曼哈顿桥建成后，曾有收费支付保养的动议，但始终未通过，百年来“BMW”这3座大桥全是免费使用。

　　看完“BMW”3座百年老桥，大巴跨过东罗斯福岛桥进入罗斯福岛，这是一个狭长岛屿，长约3千米，最大宽度240米，位于曼哈顿东侧与皇后区西侧之间，是欣赏曼哈顿景色的绝佳之处。大巴在小岛南边公园附近稍停，待众人下车后便离开了。在罗斯福岛可不仅仅是看风景，岛上还有独特的建筑历史哩。1637年荷兰省督从印第安人手中买下这个岛，纽约市政府1828年在这个当时被称为布莱克韦尔的岛上建了监狱、天花、精神病院。1921～1973年间这里被称为福利岛，1973年为纪念富兰克林•罗斯福总统而改名。

沿公园内白色花岗岩护堤前行，路边是被栅栏包围着的废墟，透过栅栏看到废墟上爬满了棘条。天花医院，导游轻声告之。这是美国第一家接收天花病人的医院，人去楼空的建筑还停留在过去的诡异中。天花曾是致命的疾病，透过栅栏，斑驳的遗址空壳中似乎依然透着死亡的恐怖。

罗斯福岛自1970年重新规划建设，现为中产居住区。为何不拆掉废墟？猜想这属于历史和格局的问题。继续前行，曼哈顿楼宇如画卷般渐渐展开，作为旅行者估计没几个人能说清这些大楼来历，但那绿色幕墙的大厦您一定知道。

　　小岛的尽头也是纪念公园的尽头，那里建有一尊小罗斯福总统头像雕塑，依照岛尖的形状四列茂盛的树木如卫兵一般呈八字型挺立在两侧，庄严肃穆仪式感超强，别误会，这里只是纪念公园，小罗斯福总统长眠之地在纽约州的海德公园，那里是他出生、长期居住和安葬的地方，罗斯福总统图书馆也在那里。

罗斯福岛属曼哈顿行政区，归市政府所有，岛上建筑大都为出租公寓。因1970年初期规划时岛上没有通行汽车的设计，所以居民须将车停在岛外。现在岛上虽有汽车行驶，但许多区域仍被划为无车区。居民出行咋办？缆车、地铁、驳接巴士。缆车是游客首次上岛的最佳选择，红色的车厢一次能容纳百人，横越东河，在曼哈顿大楼里穿梭，感觉非常奇妙，其它通行方式完全无法体验。为方便居民，自行车能上缆车，但须付费。呵呵，岛上居住的大都是中产以上，小意思。

　　缆车从罗斯福岛启程，越过东河在曼哈顿60街与第二大道交叉口落地，全程5分钟上下。噢，这个缆车系统因故障，2辆车厢曾在东河上悬吊了12个小时，救援从夜里近11时持续到早上4点多，终于解救出几十名受困的乘客和驾驶员。停运半年，重新更换电力系统后，缆车才恢复运营。

点赞纽约的街道布局，完全是水平与垂直分割的方形道路规划，东西向叫街（Street），南北向为大道（Avenue），十分容易辨识。有例外吗？有。贯穿曼哈顿的百老汇大道是唯一没有遵循网格布局的道路，没办法，它出生时城市还没有规划。上车，转过哥伦布广场在中央公园路边停车，这里是美国第一个城市公园，总面积3.41平方公里，打卡。建于1840年的中央公园是一座为市民精心打造的休闲场所，10公里长的环园道路深受运动者喜爱。据统计，每年入园人数达250+万，其中首次入园的游客仅14%。公园有点大，里面还有些不少画家，肖像$10要价不高，画师没准就是大咖啀。

　　在中央公园里溜达了一小段，总体感受是植被茂密，负氧离子的含量极高，公园外围为游人提供的餐饮小车和交通工具也是多种多样，饿了有热狗、贝果，渴了有饮料，还可以加冰，不想走路就上马车，估计顺风时鼻腔会享受到比较特殊的气味，平日里嗅不到哦。

　　离开中央公园，大巴驶入曼哈顿中城繁华的第五大道，围着纽约公共图书馆转了一圈总算在40街上寻得一个车位。下车，导游领众人穿过第五大道来到42街大中央总站，坐落在潘兴广场上的立交也是车站复合建筑群的一部分，镂空的桥栏透着百年历史的气息。

唉，可惜没做功课，若再往前走几步，穿过桥就是列克星敦大道，建于1930年319米高的克莱斯勒大厦就在这里。目前这座大厦仍然是全世界最高的砖造建筑，似孔雀翎的尖顶造型非常独特，至今都堪称是装饰风艺术建筑的典范。1931年帝国大厦完工前，克莱斯勒大厦曾保持了11个月世界最高建筑纪录，911世界贸易中心倾倒后，克莱斯勒大厦再次成为纽约第2高楼。2008年美国银行365.8米高的大厦尖顶落成，克莱斯勒大厦排名降至第3，2014年世贸中心1号建成，克莱斯勒大厦排名继续下降，但位列前十不成问题。

　　大中央总站又称中央车站，这座1913年启用的地铁及地铁会让车站，由纽约中央铁路出资建造，以取代1871年建造的旧站。车站设计分2层，上层为城际列车，下层为通勤列车，以此减少不同人流的对冲。在42街上的车站正门，有一面世界上最大的蒂芬妮玻璃，玻璃两边分别是弥涅耳瓦、赫耳墨斯和墨丘利等希腊神话、神祇雕像，这组世界最大的雕像群由法国雕刻家建造，百年后依然显得十分奢华。

1991年城际列车停开，车站对上下层重新做了功能调整。进入站内迎面是宽敞的中央大厅，厅内有若干穿堂走道，以方便乘客进出不同的候车站台。大厅中央是售票亭和询问处，一个通往地下的秘密通道也在这里。站内最显著的地标是问询处里的“四面钟”，猫眼石制作的钟盘价值竟在1000～2000万美元。有趣的是大厅里经常挤满人潮，很多人们会在此相约见面。中央车站作为大纽约地区重要交通枢纽，如今仍然是全美最繁忙车站之一，在此可换乘长岛铁路、4、5、6、7号及S线地铁和多条巴士线路。

　　从42街车站正门走下缓坡，中央大厅内的门廊上悬挂着一面巨大的美国国旗，据说这面旗是911之后挂上去的。大厅顶部的为星空穹庐，整幅画作为1912年法国艺术家保罗•塞萨尔•埃勒创作，30年代后期因脱落又重新绘制，绿色的主基调显得格外深邃。

很多人不知道，穹顶星空图所绘的天空是反向的，与人类视角完全相反。何故？范德比尔特家族后人解释，这是上帝的视角俯瞰星空，在星空之外看星空。星空位置与现在真实的位置不同啊，有人质疑。嚯嚯，画作的依照是“中世纪的星空图”。1998年“中央车站”再次对屋顶翻修，以清除穹顶上的黑色污垢，原以为污垢是旧时蒸汽火车和柴油机车燃烧的烟尘所致，取样化验，令人大跌眼镜，黑色污垢几乎都是尼古丁残留物。嚯嚯，由此可见当时人们抽烟的程度，真的假的。

　　中央车站、纽约公共图书馆这几个打卡点相对比较集中，在此游览恰巧是午饭时间，导游给的时间挺宽裕，全部自行解决。基本不管饭是这次美东团的一个特色，好在后来几天导游也安排了几顿餐费另付的特色餐食。

从中央车站往回走，纽约公共图书馆坐落在繁华的第五大道与40～42街之间，这座图书馆被认为是世界著名的图书馆之一。1895年开建，1911年建成后的第2天就对公众开放，馆内藏有《古腾堡圣经》和牛顿《自然哲学的数学原理》。

　　在公共图书馆门前卧着有2只巨大的石狮，阿斯特、莱努克斯，这2个名字来自19世纪末纽约仅有的两座对外开放的图书馆，即：1849正式开放的阿斯特遗赠40万美元建的图书馆；1880年开放的藏书家莱努克斯建的图书馆。1886年蒂尔登遗赠240万美元在纽约建造一座图书馆，遗嘱执行人比格娄律师建议，蒂尔登遗赠图书馆与阿斯特、莱努克斯图书馆合并，成立蒂尔登、阿斯特、莱努克斯基金会，1895年基金会成立后正式开建纽约公共图书馆。1901年卡内基捐赠520万美元合并了纽约巡回图书馆。自此公共图书馆成为政府与私人慈善机构合组，维护和运作费用市政府承担的美式运营图书馆的典型。

进入图书馆，大理石廊柱上镌刻着机构及个人捐赠者的名字。1980年代图书馆在其背后“布莱恩特公园”地下扩建了1.2万平米藏书面积，致使其体量更为庞大。

　　房号315，是图书馆的主要阅览室，90.5米长23.8米宽，最舒心的当然是高度，15.8米，长长的窗户，大吊灯从屋顶垂挂下来，四周开放式书架，长条阅览桌上摆着铜台灯，配有舒适的座椅。大萧条时期许多人曾在这里进行了相当大学教育的自学，时任纽约市长拉瓜地亚为鼓励市民战胜经济危机，甚至将馆前2座石狮取名为“忍耐、坚强”。随着时代的变迁，计算机和网络也装进了阅览室，所有这些都免费使用，许多著名的作家也会在这里搜集资料。

现在纽约市民习惯将图书馆前石狮所作为地理坐标，左面（北）为上城居住区，右面（南）为下城金融区，中间是中城繁华的商业区。

　　用优雅、奢华、大气、精美来赞美纽约公共图书馆毫不为过，壁画、穹顶、护墙、门套都显露出美术学院派风格，别说是读书，参观一下也不虚此行，嘘…，馆内须保持安静。纽约公共图书馆是美国第2大公共图书馆，在过去100+年里，收藏的珍品达5600万件。除第五大道的主馆，在布朗克斯、曼哈顿和史泰登岛3个区分布了85个分馆，主要提供文学作品和基础科研书籍。分馆中还包括4个特殊科研馆及3个流动图书馆，即：人文和社会科学图书馆；林肯中心的表演艺术图书馆；绍姆贝格中心的黑人文化图书馆；工商科学图书馆。

纽约公共图书馆太漂亮了，以至《蜘蛛侠》、《捉鬼队》、《后天》、《蒂凡尼早餐》、《爱情第二章（Chapter Two）》、《纽约大逃亡》、《新绿野仙踪》，动漫《BANANA FISH》等电影都将其用作拍摄背景。

　　从图书馆的正门出来，沿第五大道转到42街，再从42街拐入馆后的布莱恩特公园，公园里很是热闹，坐满了抱着餐盒的小白领。找点吃的，公园内有2个卖餐饮的小屋，不太合胃口。继续找，出公园来到40街，往第六大道走几步，街口有个面包房，透过大玻璃瞧见有堂吃的座椅，就它啦。刚出炉的面包口感超棒。噢，40街的千层蛋糕、蓝瓶咖啡也非常不错，一个不能少。千层蛋糕顾名思义就是薄如纸片的蛋糕层层叠在一起，口感与常见的蛋糕截然不同。蓝瓶咖啡是个特立独行的小众咖啡，做的是私人定制买卖。布莱恩特公园对门的蓝瓶是2010降生在纽约的首家门店，现场制作，排队十分正常。从众乃人之常情，大凡排队就属稀缺，毫不犹豫加入，感受一番网红的滋味。千层蛋糕与蓝瓶咖啡的店面都不大，想坐在店里享用有点困难，带回大巴慢慢品尝啦。

40街、42街绕了一圈，咋没说41街？呵呵，起于第一大道的41街走到第五大道被卡住了，纽约公共图书馆及布莱恩特公园占据了40～42街，41街只能从第六大道开始再继续向下延伸。

　　离开第五大道，大巴在十一大道30街路边停下，此处有个造型色彩极似松果，号称大松果的建筑，太形象了，以至其Vessel（血管）的暂定名始终没被叫响。

位于哈德逊城市广场的这座公共建筑约16层楼高，在其蜂窝结构设计上有80个观景台，这个作为供游客攀爬的地标建筑2017年开工，2019年开放。可自打2020年起此处接二连三发生跳楼自杀事件，不得已2021年初关闭。诡异的是在2021.5.重新开放不到2个月，这里又发生跳楼。从此大松果被无限期关闭。个人感觉这大松果的外貌也太过超前，不知登上去能看到什么，估计亦有不祥之象，要不咋都来此寻短见哩。大松果不开放，可广场上却摆放了许多座椅，居然还有人坐在投屏前看球，嚯嚯，无事佬。

　　在大松果下绕一圈，出来是位于30街口的高架公园。这是一处利用纽约中央铁路西区线废弃高架建成的绿道和带状公园，从30～34街西区广场延伸到第十大道，长达2+公里。1960年，西区废弃的铁路被拆除大部分，到1980年代废弃高架将被拆除时，当地居民自发创立了非营利组织高架之友，开始对高架进行维护与再利用。现在这个高架公园归市公园与娱乐管理局运营，高架上不仅设置了不同风采的四季花园，还有文艺展演及青少年活动平台。废弃高架的成功保留与转型复活，不仅成了民众自发，自下而上对工业化历史进程保护的典型，而且成了城市建设中的独特景点。

从30街上高架公园走不多远就到了终点，高架的内圈是地铁车辆停车场，外圈是哈德逊河，站在这里河对面的纽泽西一览无遗。

　　下一个景点漂浮岛（小小岛）和切尔西市场。车行不远，在40街路口等红灯，林立的高楼下有座小教堂，在板楼的包裹中，外表色彩鲜明的教堂格外引人注目，虽然下半部分被遮住了，但浅绿色线条勾勒出的身姿明显有别于其他常见的教堂。出于好奇随手拍下照片，求人不如求己，回来后使劲找，嘿嘿，终于找到了，圣西里尔和美多德及圣拉斐尔天主教堂，使用克罗地亚语，难怪与众不同。

　　漂浮岛莫非与西藏巴松措湖心岛相似？湖心岛悬在水上，这岛也悬在哈德逊河上？到了，貌似一只只高跟鞋，这哪是漂浮哟，鞋跟都扎在河床上。看说明，总体结构被称为郁金香支撑，是由132个花盆状结构构成悬在水面上的公园，上岛须经过一小段栈桥，岛上培植栽种了各种花草树木，有2个小卖部，1个小舞台和近700个座位的露天剧场。给张照片，咱艺术修养欠点，难以接受这抽象与时尚的魅力。

回身来到切尔西超级市场，哎哟喂，很像国内的大市场，眼花缭乱的商铺与嘈杂声搅合在一起，环境真不咋样，或许这类市场就应该如此。穿过小商品区，沿着曲里拐弯的主干道往里走，两边基本都是餐饮，市场是旧厂房改造的？没错，咱直觉非常准确。这座建筑建于1890年代，原是饼干和休闲食品品牌纳贝斯克的厂房，奥利奥饼干就发明生产於此。大楼在1990年代进行改建，地面层为零售空间，上面楼层为办公室，该建筑现为google（谷歌）母公司Alphabet Inc.所有。在市场里转了一圈，买点啥吧，手中有粮心中不慌，法棍还行，喜欢干嚼的麦香。

上车，导游说今晚住纽泽西。正值高峰，大巴走林肯隧道缓慢穿过哈德逊河，过河便是纽泽西州。没走多远，纽瓦克机场从眼前掠过，离纽约真近。大巴跑了约一个时辰，终于在一家希尔顿连锁酒店停下，看地图，天哪，离纽约30迈（近50公里）。远点无所谓，但不可思议的是酒店周围竟没有餐饮店，鬼不生蛋的地方哟。别无选择，晚餐只能在酒店餐厅解决，算了，不吃就饿肚子，吃是硬道理。来份“汉堡”，价格不菲，好在份量蛮大，配的薯条打包啰。法棍也能当饭嘛，没到关键时刻，晚餐忒简单对不住自己哈。

　　第3天，导游、司机、大巴全换了，重新配置。“往后几天大家就绑一块啦，照顾不到多包涵”，呵呵，导游约法三章。咱仍坐司机后面，上下方便，视线好。大巴跑了近1小时穿过隧道再回纽约。为何这番折腾？团费低，纽约住不起呗。

这几天早晨老下雨，断断续续午时才放晴，今天依旧。大巴在市政厅公园与百老汇大街（Broadway）街口停下，下车，趁导游集合众人间隙拍几张街景。知道前方旗杆上挂的是什么旗吗？瞎掰，下雨天旗飘不起来谁能知道。用相机长焦端吊，白搭。一面美国国旗，一面荷兰国旗。为何挂荷兰国旗？纽约最早是荷兰殖民地。哟，殖民统治国被撵走了还挂国旗，羞辱？纪念？不解，懒得动脑子，闲时作聊天话题尚可。到底是国际大都市，水老深咯，真敢做。

　　镜头换个方向，克莱斯勒大厦近在咫尺，现时建筑物很难再有这样的外墙装饰了。现代建筑采用大片玻璃幕墙，也许能加快工程进度，降低建造成本，但造成光污染也是不争的事实。

看高楼必须要有距离，若站在中央车站边上看克莱斯勒大厦，帽子掉了也看不到顶。当年去上海当兵前，母亲说，站在国际饭店下面往上看，帽子掉了也看不到顶。嘿嘿，想必老妈在解放上海之后一定亲身体验过。大胆回放一下，一群说着胶东方言的女兵来到国际饭店楼下，有人双手护着头上的帽子，有人索性将帽子捏在手里，说着、笑着、推搡着，抬头仰望这摩天大厦，哎呦妈呀，真高啊…。身着旗袍西服的女士、先生小心翼翼地从女兵们身边经过，窃窃私语，匆匆闪过。这组镜头对编剧、导演而言，绝对是精彩桥段。

　　再转一个角度，一座不大的教堂貌似有年头了。查一下，呀，了不得，曼哈顿现存最古老教堂之一，1776年竣工的圣保罗教堂，纽约曾经最高的建筑。1789年曾在此举行过纪念乔治•华盛顿开始担任总统的感恩节仪式，教堂”内风格舒适，即使对华盛顿而言也不显卑微，礼拜堂里至今还保留着当年属于乔治•华盛顿的那张座椅。1960年圣保罗教堂被列入国家历史名胜。令人惊奇的是911袭击时，坐落在世贸中心遗址对面的圣保罗教堂几乎没有遭受损坏，并成为爆心投影点附近一个重要的营救和恢复工作场所，传奇。

　　知识普及啦，导游指着挂在红路灯杆上的路牌，黑色路牌是最老的街道，绿色路牌是新的。当时对这路牌颜色的划分没反映过来，过后得知，纽约路牌颜色有“绿、棕、蓝、黑，这些颜色不同的编码标志可不是随意使用的，它的功能是传达各个地区重要的历史、文化或组织、纪念等特定的信息。绿色是整个城市的标准标志；棕色表示该地区是历史或风景名胜区（似乎国际通用）；蓝色是曼哈顿中城34街大中央合作商业改善区；黑色代表下城联盟商业改进区。纽约的街区如何划分？从最南端～14街为下城，14～59街为中城，59～96街为上城（96街为纽约岛南北中间点）。从城市地图上能看到，中城街道方方正正规规矩矩，而最南端的街道却歪七扭八，何故？下城是纽约最早发展为城市的区域，老百姓依据山坡河沟走向盖房子形成了自然街道。后当人们想起该规划城市时，改造老街道已不再可能。

在百老汇（Broadway）黑色路牌上有一行小字，CANYON OF HEROES（英雄峡谷）嘛意思？大道两旁高楼耸立犹如峡谷，每当英雄人物经过，人们便从楼窗里抛下大量彩带纸屑表示欢迎，这里曾欢迎过宇航员、获胜的棒球队、被外国政府释放的人质等，每次仪式留下的碎纸都多达好几吨。

　　百老汇大道作为英雄峡谷，还记录着不同时期发生的历史事件。在下城段人行道地面上，隔一段距离就镶嵌着一条花岗岩，200+条呐。嘿，若非导游提示还真没注意。眼下这条花岗岩刻着，OCTOBER 19./1978（纽约洋基队获得世界大赛冠军）。仔细琢磨一下，将历史镶嵌在地面上的创意非常棒吔，它不仅能让人了解和参与到历史中来，而且还能增添城市的文化内涵。管理者们不妨借鉴一下哈。

在纽约很容易区分本地人和游客，大凡目不斜视匆匆赶路的必是本地人，东张西望的一定是游客。是哦，东张西望的确会忽略脚下。

　　再走，这条花岗岩捐款着JANUARY，30，1981（444天后伊朗释放美国人质）。历史不能忘记，记住历史是为汲取智慧和警示而不是记住仇恨。

历史是一部教科书，百老汇大道就是一部教科书，它的历史比国家历史还长。在欧洲人发现新大陆前，百老汇大道是土著印第安人从南码头沿哈德逊河溯流而上的林中道路，这条斜路延绵百公里，贯穿曼哈顿全岛，它或许是世界上最长的大道，尽管走到40+公里后添了个北，但依旧是百老汇大道，并将继续它的故事。

　　继续前行来到一个狭小的路口，黑色路牌上写着（Wall ST）华尔街，难以置信，像北京胡同、南京巷子、上海弄堂。在这条长不过1英里，宽仅11米的街上，聚集了纽约证交所、纳斯达克、美国证券交易委员会、纽约联邦储备银行等诸多主要金融机构，包括洛克菲勒、摩根、杜邦等财团开的银行、保险、铁路、航运等大公司的总管理处，各公用事业和保险公司总部，棉花、咖啡、糖、可可等商品交易所。

华尔街是世界金融中心，是金融投资高度集中的象征，承载着太多的辉煌。华尔街是旅游胜地，吸引着成群结队的人到此观光。可早在20年前，华尔街及周边多是挤满古旧建筑和历史文化的街区，难以辨认蜘蛛网般的道路，不再适合金融机构扩张业务，尤其是911从根本上改变了华尔街周围的格局，许多金融机构已离开地理意义上的华尔街，搬迁到洛克菲勒中心、时报广场或大中央火车站周围交通方便的繁华商业区，他们在视野开阔的曼哈顿中城购置了新的豪华办公地点。有些干脆离开危险的纽约，搬到清静安全的纽泽西。目前在著名的华尔街巨人中，高盛、美林还坚守在离此不远的地方，但他们离开旧华尔街的日子也不远了。如今，除纽约联邦储备银行，没有任何银行、基金把总部设在华尔街。华尔街大不如前了，陈旧的摩天楼，纽交所也不再允许游客进入了，凋零的商业陪伴着露天茶座及咖啡馆，旅游价值残存无几。

哦，多说一句哈，纽约联邦储备银行并不是通常意义上的银行，它可是承担着制定货币政策、监管银行、维护金融稳定等重要职责的机构，作为政府部门，纽约联邦储备银行与美国财政部存在着密切的合作关系，但在职能和运作方式上却有显著差异，前者运作相对独立，具有较高的专业性和自主性，后者则是政府直接执行部门。

　　进入狭窄的华尔街回头，震撼。街口正中矗立着英国国教（圣公会）纽约教区古老的三一教堂，教堂始建于1697年，当时纽约是英国殖民地，教堂成了当地居民宗教信仰的场所和社区中心。18世纪，三一教堂逐渐成为当地社会的重要组成部分，许多重要的历史事件诸如殖民地时期的一些政治集会都发生在这里。独立战争期间，英军于1776.8.发动长岛会战，大陆军惨败，华盛顿率队撤离纽约。英军占领纽约不久，市区爆发大火近1/4建筑，包括三一教堂被毁。在随后的战争中，大陆军逐渐扭转战局，最终迫使英军撤出北美，1783年英国承认美国独立。19世纪中叶，第2代三一教堂建筑被拆除。1846年，采用尖拱、飞拱、彩色玻璃窗等哥特复兴式建筑风格重建的第3代教堂完工，就是眼前这座庄严、神圣的建筑。在纽约发展历程中，三一教堂始终扮演着重要角色，见证了这座城市的兴衰。在三一教堂墓地中安葬着许多历史名人，包括开国元勋、第1任财长亚历山大•汉密尔顿（10元美钞上的头像）。2001年911事件中，教堂院内一棵百年无花果树被倒塌的世贸中心砸毁，以此成为了911的见证。

三一教堂现在不仅是宗教场所也是社区中心，时常举办各种文化和慈善活动。在喧嚣的华尔街，三一教堂是一个静谧的场所，让人暂时远离喧嚣，感受心灵的宁静。它是纽约城市地标之一，也是国家历史地标，更是历史和文化缩影，深厚的历史底蕴及在社区中的重要地位，使其成为一道独特的风景线。

噢，为何许多教堂名为三一？在基督教中，三一代表上帝的3个位格，即圣父、圣子、圣灵。合一为三，这不仅表达了对基督教三位一体教义的尊崇，也体现了教堂在基督教信仰中的重要地位。

　　走进华尔街，导游在第一个街口停住。布罗德街，与百老汇大道平行，纽交所大门就开在这条街上。知道美国曾有几个首都？导游发问，这不难，纽约、费城、华盛顿，鄙人在编《掉坑里喽，还越陷越深》这个美篇时就大致了解过。没错，华尔街26号，联邦国家纪念堂，美国第一座国会大厦的门就对着布罗德街。

1776.7.4.美国宣布独立，大陆会议（国会前身）等国家机构都在费城开会，那时的国体尚未成熟，况且独立战争已在1775年爆发，所以始终没有明确首都。战后，1783年英国承认美国独立，美国才通过《邦联条例》建立联邦政府，包括由各州代表组成的第1个立法机构国会。1776～1789年邦联制时期的美国，各州享有较大自治权，联邦政府权力相对较弱，首都建在何处？各州对此激烈争论。1785年邦联议会决定将纽约定为首都，但这一决定直到1789年才得以确认。1787年联邦12个州的代表在费城召开制宪会议，1787.9.《宪法》草案获得通过，1788.6.21.《美国宪法》在第9个州新罕布什尔签字后正式生效。《宪法》对国会进行了详细规定，确立了参、众两院制，赋予国会更广泛的立法权，为建立强大的联邦政府奠定了基础。《宪法》指定纽约为临时首都。注意，是临时首都。

1789.3.4.第一届国会在纽约联邦厅召开，标志着联邦政府正式成立。1789.4.30.首任总统乔治•华盛顿在此宣誓就职，联邦政府开始正式运作，美国第一个最高法院在此诞生，《美国权利法案》在此制定，联邦厅作为邦联议会及国会大厦，见证了美国民主的诞生和发展，象征着美国民主的起源和独立的精神，堪称是历史上一个重要的里程碑。

史学界认为《独立宣言》、《美国宪法》、《美国权利法案》3个文件签署，使美国成了真正的民主国家。1790年国会通过法案，决定在波托马克河畔建立联邦新首都，1800年迁都。此时纽约已超过费城成为美国第一大城市，首都角色随之被转移至费城，纽约成了《邦联条例》下最后的首都和《美国宪法》下的首个首都。

说明一下，如今的联邦厅国家纪念堂并不是当年第一届国会召开时的联邦厅，当时的联邦厅是建于1700年的纽约市政厅，那座历史更为悠久的建筑1812年被拆除。现在的联邦厅国家纪念堂是1842年在原址上改建的海关大楼，1955年这座希腊复兴风格建筑被指定为国家纪念馆。馆前平台上矗立着华盛顿手按《圣经》宣誓就职总统的铜像，馆内展示的是美国早期历史文物和资料。照片上的联邦厅大厦正在维修，毕竟180+年了，没全部围挡就很幸运了。

噢，美国总统宣誓就职，并没有手按《圣经》的规定，1798年华盛顿开启了这一先河，他认为美国独立是上主的恩典，因此就职典礼上他亲吻《圣经》，手按《圣经》宣誓，在正式誓言之外，另外说一句“我宣誓，我祈求'上主'的保佑”。这一模式被作为传统传承下来，历任总统宣誓时大多都会将手放在《圣经》上。当然，宣誓用的《圣经》并不统一，有人会选择自家的。奥巴马当年在公开宣誓仪式上，用了2本《圣经》，一本是林肯总统生前使用的，另一本是黑人民权利领袖马丁•路德•金使用的，而此前一天在非公开宣誓时用的是罗宾逊家族的《圣经》。呵呵，川普在第1任期宣誓就职时，用的也是林肯总统生前用过，并被国会图书馆收藏的那本《圣经》。

　　行程中没有安排进入联邦厅参观，点到而已。导游简单讲完，率队从纽约证券交易所（布罗德街18号）门前经过。门楼很气派，视频中经常见到。拍张照片，以往是看别人拍的，这回有自拍的了。嘿，已贴在墙根儿了，镜头缩到底也没能把纽交所的脸面全收进来。不是楼太宽大，是门前路太窄小。

纽约证券交易所算世界证交所老大吧，最初主要在咖啡厅内进行的股票交易并不正规，于是由24个证券经纪人发起，1792.5.17.在华尔街68号的梧桐树下，创立并签署了列明证券交易基本原则的《梧桐树协议》。这个组织在1817.3.8.又通过一份章程，成立纽约证券交易委员会（1863年改为现名）。1865年纽交所搬到布罗德街并不断扩张。1867年股票行情机在此问世，1878年交易大厅安装电话。1903年搬进这座由乔治•B•波斯特设计，有着圆柱和门廊的古典复兴建筑。嗨，这里还是北美第一个安装空调的地方，20世纪60年代，用于帮助处理数据的计算机最先安装在此。影视作品中交易大厅电话此起彼伏，股票经纪人快速奔走大声叫喊，这样的场景大都以此为背景吧。尽管现在交易活动已基本转移到线上，但有部分业务依旧在这条街上，每日开盘收盘由某人敲钟依旧是纽约证券交易所的标志之一。

纽交所是不是证券交易所的起源？没有定论。有学者认为，1602年成立的荷兰东印度公司是交易转让股票的开始，该公司最后变成了阿姆斯特丹证券交易所，2000年它又与其他多家交易所合并成泛欧交易所。此外，法兰克福证券交易所号称成立于1585年，当时城市市集上的商户就共同确定统一的汇率，其交易可追溯到11和12世纪开展商业和货币交易的中世纪市集，由此“法兰克福”成为1500年代初期银行和贸易中心。呵呵，是否起源不重要了，重要的是纽交所是全球最大，拥有对美国经济巨大的影响力。

现在去铜牛估计人不多，再迟要排大队啦。相信导游，他们经验十足。

　　纽交所正门前有个女孩的铜像，导游领着众人匆匆走过，若不是为拍门脸儿险些卯过。有点意思哈，能站在这里一定有故事。赶紧查，无畏女孩铜像高1.3米，描绘的是拉丁裔女孩形象，雕塑下的牌子写着，了解女人领导的力量，她能做出改变。

这个铜像起初是麦肯广告公司受道富环球顾问投资公司委托所做的广告，旨在举办旗下的“性别多样指数基金”周年庆活动。这支基金的名字标志着其投资方向，即高阶领导层中雇用较多女性的性别多样化公司，铜像则充分表达了基金鼓励招募女性进入董事会的内涵。作为广告，广告公司自然承担活动的策划，并拿到市政府核发的7天许可证。在2017.3.7.国际妇女节前一天，铜像安装到华尔街著名的铜牛塑像前。女孩的到来引起了轰动，铜牛创作者，意大利艺术家莫迪卡认为，无畏女孩侵犯了他的版权，女孩改变了铜牛原本的意义。律师表示，放置女孩是个故意决定，以利用及占用了铜牛，艺术家有权避免对他的作品造成任何有意的扭曲损害及修改，以免损害艺术家名誉，这是《版权法》赋予的。

道富环球顾问公司和创作方表态，女孩保持了柔和的特色，她勇敢、自豪、强壮，不是挑衅，不是好战。摆放许可被延长到30天，接着又宣布2018.2.前都可在此。主张女孩长期留下的人中竟包含了国会众议员。他们认为女孩是女性韧性的象征，感动了人们的内心，妥协。一年后，律师要求移开无畏女孩。2018.12.10.国际人权日，女孩不再依赖铜牛，正式来纽交所前落户，就是当年铜牛最想待的地方。

巧不巧的是，2018.5.25.纽交所迎来226年历史上的首位女性总裁，首席运营官史黛西•坎宁安成了第67任掌门。无独有偶，美国3大证交所竟有2家是女性掌舵。纳斯达克证交所2017年初已任命阿丹娜•弗里德曼出任行政总裁。女性越来越深入金融业核心领域，为行业带来丰富的色彩、丰富的思维，金融也在性别碰撞中向前发展，在无畏女孩面前都得放下身段。嚯嚯，没在意，按下快门时一只狗狗碰巧在此方便，纽交所倒是蛮接地气的哦。

　　铜牛在哪儿？以往没上心，总以为在纽交所，谁知跟着导游拐了2个弯才瞧见，它待的地儿叫博灵格林公园。说是公园不如说是百老汇大道路边的一块三角地，与华尔街、纽交所没半毛钱关系。为啥称其为华尔街铜牛？不解。得，没空琢磨，这牛忒牛，想给它单独拍片根本办不到。有多少人拥抱过铜牛？与其亲密接触的有多少股民？有多少美股股民？无法统计，这铜牛的魅力真大，牛掰。

铜牛的始作俑者是意大利裔美国雕塑家阿尔图罗•迪•莫迪卡，他出生于西西里岛，在20世纪70年代迁居纽约前已是意大利有名的雕塑家。1987年美国经历股灾，股票市场一片愁云惨雾。1998年莫迪卡在曼哈克罗斯比街的工作室设计了铜牛，然后由贝迪•马克基艺术铸造厂铸造。象征自由、世界和平、力量和爱的铜牛高3.4米、长4.9米、重3.2吨。放哪儿？寄望于美国强壮，走出经济低谷，莫迪卡觉得放在纽交所前能给纽约及世界带来鼓励。为吸引注意力，他在没有申请的情况下决定发起艺术游击战。1989.12.14.深夜他来到现场，发现警察每隔5分钟左右便会来此巡查，必须在极短的时间放下铜牛逃跑。次日凌晨他和朋友用卡车将铜牛运到纽交所门前，郁闷，一棵圣诞树挡在路上。灵机一动，他们把铜牛作为给纽约和全世界的礼物放在圣诞树下。清晨，突然出现的铜牛成了全球新闻，纽约自由撰稿人描述，铜牛的头低下、鼻孔张开、锋利的角准备就绪，表现出好斗的力量，将它同股市的能量、实力和不可预测性相联系并不牵强。铜牛本意象征股市繁荣，可纽交所却非常气恼，不愿接受不请自来的礼物并报警，铜牛当天被警察移走扣押。铜牛在纽交所前虽是短暂停留，但当地人却喜欢上了，纷纷要求重新安放。在多方帮助下，铜牛终于在百老汇大道的博灵格林公园有了立足之地，莫迪卡也因其行为艺术名声大噪。

1993年莫迪卡曾想出售铜牛，考虑市民已将其视为曼哈顿的永久性标志，2004年又宣布买方购入后不得从原处移走，以致出售的想法落空。几十年来华尔街铜牛成为纽约最受民众欢迎的艺术品之一，变成了金融区的旅游项目。2019年纽约市政官员宣布，由于公园存在安全隐患，希望把铜牛转移到纽交所外的一个广场上，此举因莫迪卡反对而未能实施，2021年作者在西西里岛去世。现在铜牛成为纽约市的公共财产，不准任何人买卖，莫迪卡拥有肖像权。

　　早先看铜牛的人都是在牛首边留影，不知从何时起牛腚也被人爱上了，更不可思议的是，牛蛋蛋居然被摸的铮亮。啥讲究？不知道，推测大多数人都是凑热闹，从头到腚挨着摸。嘿嘿，图个吉利，没准摸完了额骨头发亮能走大运。

莫迪卡制作铜牛耗资36万美元，想不到它竟成了华尔街美国金融市场标准的吉祥物。当扣押的铜牛被请回并出现在百老汇大道的第2天，“道指”就开始往上走，铜牛确实起到了让股市牛气冲天的作用。2010年莫迪卡设计的另一座公牛落户上海，并被冠以外滩金融牛之称。2012年莫迪卡的第3座铜牛悄然出现在阿姆斯特丹旧证券交易所前，据说这是在当年欧洲经历经济危机时，在某个荷兰家庭的支持下，莫迪卡象征性地捐赠青铜公牛以鼓励欧洲市场。牛成了股市的图腾，人们希望牛市永在。

补充一点，虽说华尔街铜牛名气很大但并非初创，德国法兰克福证交所才是最早的玩家，1988年为纪念法兰克福证券交易所成立400周年，他们请德国雕塑家设计的牛熊雕塑”面世，公牛“本尔哈德”，母熊“本尔瓦德”。公牛牛角上顶，代表着股市上升之势，表达了对财富的期盼；熊的掌心向下表示股市下跌，表达了股市变化往往不被人的意志左右。这组雕塑是历史上第一次运用牛熊制衡，展现金融市场牛市与熊市相互对峙，较劲博弈的现实写照。

　　为避免排队旅行团都想赶早，一车30+人，来上几辆就耽误事，可谓一步赶不上步步赶不上，好在咱捷足先登还真省了不少时间。看完铜牛直奔世贸中心1号楼。别说，咱导游真有道道，下车时小伙伴已把咱一车人的票备好了，导游接过票转手递给门口的安保，排队过安检，导游一边招呼团友一边和安保搭腔，老熟人了。

世贸中心1号楼现在是纽约第一高楼，安检是必须的。所谓安检就是穿过安检门，包包无需单独安检。从自动扶梯下到负一楼，有安保指引很快就来到观光电梯口，一并排好几部电梯，还没来得及数就被引进电梯内。电梯里才4～5个人门就关了，空间很宽敞。电梯是半圆弧设计，圆弧部分不透明，貌似一幅景观画。启动，电梯开始平稳上升，若不是墙面上的数码翻滚感觉不到电梯的速度，随着电梯上行，景观画上的视角也越来越高，延时摄影，景观画表现的是纽约多年来天际线成长的过程。明白了，宽敞的空间就是为了让客人有更好的视觉体验，如果电梯内拥挤不堪一定会影响观光的舒适度哎。数码定格102，到顶了，47秒。走出电梯是一圈弧形扶栏的走道，工作人员示意在弧形幕墙前站定，随之幕墙上出现了纽约市井的影像。视频不长，但能让人感受到城市脉搏跳动的气息。视频结束，幕布缓缓升起，云雾中的纽约展现在眼前，随意欣赏吧。转过环形扶手来到101层环形观景平台，主观景台在100层。遗憾，云雾太重，透过云雾的缝隙，若隐若现的纽约带着朦胧的韵味。

　 漫步观景台寻找云雾隙缝中的景致，呀，自由岛上的自由女神犹如一幅淡淡的水墨画。天气太不给力，在101～100层间转上转下，难以清晰地欣赏纽约的全景，不可能耗到天空放晴，时间金贵，放弃。回到负一楼遇见导游，“这么快就下来啦”？“云雾太重啥也看不见”。“再等等，没准云会散开”。也对，可票只能用一回。

地处曼哈顿下城的世贸中心1号目前是全美乃至西半球的最高建筑，世界排名第7。2006.4.27.大楼正式进行地基建设，2009.3.26.纽约与新泽西港务局确认该建筑名称为世界贸易中心1号大楼，2013.5.10.大楼完成尖顶安装，楼的总高达1776英尺。1776正是美国《独立宣言》签署的年份。2014.11.3.大楼正式启用并于2015.5.29.开放观景台。

世贸中心1号大楼取代了在“911”袭击事件中倒塌的世贸双塔，成为世贸中心主建筑，其名称沿用了911前原世贸中心北塔的名称，并矗立在世贸中心遗址西北角，占地16英亩的原6号大楼的原址上，大楼在整体设计上，不仅使其融合为旧纽约天际线的重要组成部分，而且还表现出灾后复原的精神。1号大楼与沿格林尼治街建的5座高层办公楼及原双塔所在地的911国家纪念博物馆，构成了原世贸中心建筑群重建的革新性工程。得，去911国家纪念博物馆吧，近在咫尺。从大楼里出来，噼里啪啦，天上掉雨点了。

　　911国家纪念馆与世贸1号大楼紧挨着，冒着雨点紧走几步来到巨大的方形水池最近的顶角，这里也是纪念馆的一部分。拍下照片小雨变成了大雨，赶紧回大楼下避雨。世贸中心在2001年911袭击中崩塌，为缅怀罹难者和救援烈士，建立纪念馆旋即提上日程，随后负责募集资金，管理设计建设的非盈利机构世贸中心纪念基金会（911国家纪念博物馆前身）成立。2003年曼哈顿下城发展公司发起纪念馆设计竞赛，2004.1.建筑师迈克•阿拉德和园林设计师彼得•沃克的《倒映虚空》从63个国家5200+件作品中脱颖而出。

在原世贸双塔遗址上设立纪念广场（约2.4万㎡），使其成为沉思的圣地，是《倒映虚空》的主题所在，它象征着袭击夺走生命留下的虚空及美国人被掏空的心。2006.8.纪念馆开工建设，2008.7.幸存者阶梯降至地基，成为第1件送入博物馆的物品。2010.8.倒映池壁花岗岩安装完工，纪念广场开始植树，北美枫香、两色栎树成排成簇地排列在双层下沉湖（4000㎡水池）周围，瀑布自水池女儿墙内泄入池底，增强了自然倒映的效果。水池南北女儿墙上各镶嵌了76块铭牌，铭牌上镌刻着2983名遇难者姓名，其中包括911袭击中2977名（含五角大楼、美航77航班、联合93航班）和1993年世贸爆炸案6名遇难者。

2010.12.当9.1米高的幸存之树被移回广场预留位置时，市长及市政官员、当年的幸存者、救援人员特意在现场举行了仪式，这是一棵从废墟中刨了出来的豆梨树，当时只有2.4米高，被烧的只剩一根存活的枝干，后经布鲁伦苗圃照料，第2年枯树再发新芽，幸存之树成为希望和重生的象征。《官方指南》称此树暗示着数千人劫后余生的百折不挠。作为纪念馆的明星，这棵树仅是一个代表，当年还有6棵幸存下来的树（3棵豆梨、3棵小叶椴）分别被移植在纽约市政厅附近及曼哈顿一侧的布鲁克林大桥旁。

2011.9.11.袭击10周年纪念活动在纪念馆举行，次日向公众开放。2014.5.15.博物馆全面完成，并于21日开放，在随后3个月访客人数超过百万。面对着毫无遮拦的纪念广场，雨像是无声的哭泣，使人感到惆怅、压抑、共鸣与尊敬。这里承载着太多的悲伤，因英雄的坚韧和惨烈的牺牲而变得庄重。

　　雨雾中环顾广场，白色的飞鸟车站出现在不远处，早些年见过这座车站的相关报道，它以其充满活力的身姿带来了令人震撼的视觉张力，太美了。车站由西班牙建筑师圣地亚哥•卡拉特拉瓦设计，其灵感则源自一位孩童手中释放的鸽子，白色建筑如同展开双翼的飞鸟，故得此美名。2016.3.3.车站定名为世界贸易中心交通枢纽正式启用，它不仅是一个交通枢纽，更是一件令人叹为观止的艺术品。

飞鸟车站是世贸中心建筑群的一部分，为纽新港务局过哈德逊河捷运（PATH）的东端终点站，也是（PATH）系统纽瓦克宾州车站～世贸中心、霍伯肯～世贸中心2个运行系统的端点站。早在1903年作为哈德逊终点站这里便开始运营，自1966年随着世贸中心的兴建而在1971年转用新站。

在1993年世贸中心爆炸案中，这个车站本身虽未遭受严重损坏，但因天花板脱落造成数十人受伤。

911事件中，当第1架飞机（美国航空11号班机）撞上世贸大厦北塔后，纽新港务局快速关闭了车站。当时有3列纽新捷运列车正在进站，1列来自纽瓦克，2列来自霍博肯。幸运的是纽瓦克来的列车进站接驳乘客后离开，另1列空车在接载纽新捷运员工和一些流浪汉后也驶离车站，霍博肯来的第1辆列车进站后未作停留及旅客上下便立刻折返，而第2辆列车则被勒令停靠3号轨道接驳雇员。遗憾，宣布关闭的车站随着世贸中心的倒塌被摧毁，第2辆列车就此再未离开，经历漫长的救援，直到2001年晚些时候才被寻获。从那时起纽新捷运通往曼哈顿的列车服务暂停了约2年，2003年临时车站启用才恢复运营。

　　雨太大了，难以在广场上继续逗留，回世贸中心1号大楼。哟，大楼内有条通道飞鸟车站相连并融为一体，在此穿行无须安检。去车站看看，通道的一侧是鳞次栉比的商铺。导游在下车时曾宣布，就地自行解决午餐，因这里没有中餐店，他推荐的一家“日式料理”就在这条通道上，顺便踩个点。

其实在世界贸易中心1号大楼设计之初，车站并不在总体设计中。2004年飞鸟车站设计方案胜出后，到2008年才正式开始动工。车站站台位于地下4楼，目前有5条轨道，3座岛式站台和1座侧式站台。2016.8.飞鸟车站历时8年完成后正式投入使用，这座颇具流线动感、雕塑感、未来感的车站可是座稀有建筑，浑身充满了现代简约时尚的气息。

　　飞鸟车站的建筑风格独树一帜，内外均由来自意大利的纯白大理石装饰，采用了大量的玻璃和金属材质，使整个建筑内部空间宽敞明亮，可谓是现代建筑技术与艺术设计的完美结合。40亿美元，车站造价超过预算一倍，与建造一艘大型航母费用相当。与当时建临时车站花了3亿相比，简直是巨资。花这么多钱其实也并非都是土豪做派，这其中包含了设计复杂、材料昂贵、工期延误以及通货膨胀等多种因素。

细说起来，车站复建之初人们并没有意识到其历史价值，只是想建个新车站代替倒塌的旧车站。可当新车站将建在911袭击事件的旧址之上时，特殊的地方让它的意义变得重大。作为纪念建筑，人们不想让它普通，因为它寓意着浴火重生。飞鸟车站的建造费用远远超出了最初预计，虽然成本高昂，但让人不忍心停止，因为那将意味着花掉的钱白白浪费。当白色的飞鸟车站矗立在金融区世贸中心1号大楼等摩天大楼之间时，人们为这个充满悲伤和希望的混合体折服，作为一座现代化交通枢纽和艺术品，为纽约增添了一道亮丽的风景线，并被CNN评为2016年9大新地标之一。

　　午餐时间到了，不大的日式料理店里挤满了人，嘿嘿，大多是同车的团友。店里卖的是盒装快餐，况且主打的寿司等都非热食，只需在品种、价格上做个选择付钱即可。用完午餐，再次走出1号大楼，扬起脖子向上望，哇，帽子掉了。

经历了911，人们深刻认识到高层建筑安全防护的重要性，它不仅是建筑的本身，还关系到整个城市。据悉为防止类似911事件的再发生，世贸中心1号大楼进行了精心设计，大楼底部采用了约61米高的“混凝土钢制基座”，以此为整个建筑提供了一个坚固的保护层。大楼建筑内所有的电梯、灭火装置及电路管线均为约6米厚的空心混凝土井壁装置保护，这几乎是无法渗透和难以攻破的。抗冲击力及各种安保措施使1号大楼成了世界上最安全的建筑物之一，吃一堑长一智啊。上车，询问周围旅友在观景台欣赏景色的感受？嘿嘿，几乎都是遗憾。唉，甘蔗哪有两头甜，好事不能都沾上，好歹还得了2幅水墨渲染的作品。

　　在哈德逊河上观光是纽约旅行团的标配，正因如此，河上的大小船也是川流不息。大巴沿河从下城驶向中城，河边船码头一个挨一个，编号持续攀升，导游说我们乘的船在71号码头。到码头，没船，有上百号人堵在栈桥上，吐槽一下哈，候船的条件实在太差，大太阳底下干晒，碰上雨雪岂不更难受，装个顶棚花不了多少银子吧。瞎操心，码头工作人员也都在太阳底下守着吗，真不知道谁的脑子坏掉了。船来了，靠码头，下客，登船，游船挺大坐200人没问题。去上层在下层？纠结，下层不晒，上层视野更好，选择性障碍。得，去上层的人多，随大流。

哈德逊河两岸风光尽显眼底，纽约时尚，纽泽西含蓄，毕竟是2个州嘛。有人做过评估，如果喜欢安静，重视教育，不介意通勤，纽泽西是不错的选择。如果喜欢热闹，追求多元文化，希望有更多的工作机会，纽约则更适合。

照片上出现切尔西市场、帝国大厦的身影，淡绿色码头的标号是57，导游说这码头是准备停靠泰坦尼克号的，泰坦尼克号没来，从此再没有船停靠了。将信将疑，抱着敬畏之心小心求证。资料显示，泰坦尼克号属白星航运公司，1912.4.14.沉没，如果它能到达，应该停靠白星的专用码头59号，当时它是最先进的码头之一，专门用于接待泰坦尼克号这类大型豪华邮轮。呵呵，碎片化的信息无法与泰坦尼克号关联。时间太久远了，或许是喀尔巴阡号在营救泰坦尼克号710名生还者停靠54号码头而引起的推测？不去较真了，反正眼前的57号与众不同，它有它的故事。

57号码头是1907年建造的木结构码头，1947.9.一场大火席卷码头，消防员和众多消防船赶到现场，码头在燃烧16+小时后坍塌，火灾起源于建筑物的木桩。1952年采用漂浮创新技术建造的57号码头成为世界闻名的工程，3个巨大的浮力混凝土沉箱码头集航运、货物储存为一体，但在相关产业衰落后，码头被用作公交车站。近年来57号超级码头的改建则成为最引人注目的项目，它是一个集办公、餐饮、娱乐、休闲的综合性文化中心，包括环绕式停机坪和欣赏哈德逊河美景的屋顶公园，难怪它的颜色如此亮丽。

　　船游哈德逊河是非常不错的选择，没有带货的意思哈，您完全能以晕船为由拒绝船游，结果无疑是亏大了。在哈德逊河上，您能从另一个独特的视角全方位地欣赏纽约这座城市壮丽天际线。中城的帝国大厦、克莱斯勒大厦，下城的世贸中心1号楼等地标统统都能挤进镜头。用超广角岂不更好？没错。但出游背几个头负担太重，况且不太喜欢大灯泡，出片太“球”，萝卜青菜各有所爱吧。多说一句，假如从位于上东区的码头登船，豪华的公寓楼、历史悠久的博物馆，展现的将是曼哈顿另一幅画卷。

　　吊胃口啊，游船顺流而下从布鲁克林桥下穿过，船游不停靠自由岛，登上女神冠冕远眺更谈不上，一切点到为止。顺水，船靠纽约一侧很快滑过自由岛。糊弄人呐，重点是看自由女神，可船跑的快不说，离岛还老远。郁闷之时船在自由岛下游掉头，返航啦？得，下水站在船尾，上水得去船头，视野兴许会好些。回程，船从纽泽西一侧逆水绕行，对哦，行程上说环岛游嘛。哟，前面的船颇有复古味道，如此造型的内河船似乎少见，超过它，别遮挡视线。

位于纽约港自由岛上的自由女神塑像（Statue of Liberty）又名自由照耀世界，这座巨型古典主义塑像，是法国人民送给美国人民暨美国建国100周年的礼物。塑像的起源可以追溯到法国法学教授、政治家爱德华•勒内•德•拉布莱，美国国家公园管理局资料显示，拉布莱的初衷可能是向北军的胜利及其成果致敬。1865年内战中北军获胜并废除奴隶制，拉布莱的和平民主愿望在美国成为现实。为向这些成就致敬，他提议以法国的名义建造一件礼物送给“美国”，希望人们关注美国取得的成就，让法国人受到启发，对抗专制的君主制，走上自己的民主道路。归纳一下，拉布莱的贡献在于向美国赠送一件礼物，而自由女神塑像则归功于设计者，法国雕塑家弗雷德里克•奥古斯特•巴托尔迪。

　　雕塑家弗雷德里克•奥古斯特•巴托尔迪回忆，他受拉布莱启发，共同讨论了什么形象能最好的代表美国的自由。早期曾有2位女性形象是美国国家文化的象征，一是人格化的哥伦比亚，二是源于自主神代表自由的女神，美国国会大厦楼顶安放的自由神是托马斯•克劳福德1863年完成的塑像。当时美国大多数硬币铸有自由女神，女神在民间艺术中也十分流行。为避免欧仁•德拉克罗瓦1830年的名画《自由引导人民》中略显暴力的革命形象（画中一位半裸女性带领武装民众从倒地的人身上踩过继续前进），巴托尔迪希望塑像是和平的象征。

巴托尔迪创作的自由女神（罗马神话中的自主神）头戴王冠身着长袍，王冠光环上7道尖芒分别代表太阳、四大洋和七大洲，右手举起代表进步的火炬象征着自由照亮世界。设计中他曾让女神手持一截打断的铁链，后担心在美国内战后的背景下被误读，便将断链移至女神脚下用长袍遮掩住大部分（视线低于基座很难看到）。女神左手拿着楔石状平板代表法律，他十分钦佩美国宪法，在平板上铭刻了罗马字的《独立宣言》通过日期JULY IV MDCCLXXVI（1776.7.4.）。

总高96米的自由女神采用铜片蒙皮制造，金属在不同的季节会产生变形，她必须经受纽约港的风雨考验。于是艾菲尔铁塔的建造者，创新设计师、建筑商亚历山大•古斯塔夫•埃菲尔参与了女神塑像的安装。塑像采用了与埃菲尔铁塔相似的铁桁架塔安装工艺，不仅确保了骨架与蒙皮的严密结合，而且游客还能通过2座螺旋梯登上女神头部的王冠和火炬周边的平台。

1885.6.17.法国汽船伊泽尔号带着自由女神塑像安然抵达纽约港，20+万市民和数以百计的船只在码头迎接。1886.10.28.时任总统格罗弗•克利夫兰亲自主持了塑像落成仪式，当天纽约市举办了近百万人的盛大游行庆典。总统在演讲时称，这座塑像的光亮必将刺穿无知和人类压迫的黑暗，直至自由照亮世界。自由女神的火炬于落成仪式的当晚点亮，很快就成为了纽约市的地标。

多说几句吧，自由女神塑像起初是暗沉的铜色，几年后蒙皮氧化造成铜绿蔓延，到1906年整座塑像被铜绿覆盖。塑像至今已近140年，期间美国政府多次拨款修复并在内部安装了电梯。1986.7.在美国建国200周年暨自由女神塑像落成100周年之际，法国总统弗朗索瓦•密特朗出席了里根总统主持的塑像重新落成仪式，仪式上里根总统表示“我们是自由火焰的守护者，我们把它高高举起，让全世界都能看到”。

太棒了，游船走到女神塑像正前方居然暂停了一会儿。AI说自由女神是自由和美国的象征，表达对外来移民的欢迎。不管认同与否，1984年联合国教科文组织将这座塑像列为世界遗产，称其是人类精神的杰作，是鼓励思考、辩论和抗争，成为自由、和平、人权、废除奴隶制，以及民主和机遇强而有力的象征。

　　结束哈德逊河船游直奔时报广场，广场为曼哈顿中城商业中心，因《纽约时报》得名，不少华人将时报广场称为时代广场是错误滴，错在翻译。

时报广场的前身是朗格尔广场，1904年《纽约时报》总部迁至新建的时报大厦（现今时报广场1号）后，广场被重新命名。3个星期后，在第46街与百老汇交界的一家银行外墙上，出现了广场上的第1张广告。从此，这里便快速发展，诸多剧院、音乐厅、特色酒店云集，彰显出浓浓的文艺范儿。1910～1920年许多著名音乐人、演员，包括喜剧大师查理•卓别林都与时报广场有着密切的关系，人们喜爱在此聚集、等待和庆祝。时报广场还有世界的十字路口的雅号，还被称为宇宙中心、世界中心，颇有怎么大怎么来的意思。至于这些雅号的由来，则是因为广场上大量的发光广告牌24小时为商家提供服务，即使夜间密集的宣传板也将这里渲染的灯火通明。时报广场是市内唯一在规划法令内要求业主必须悬挂亮眼宣传版的地区。作为百老汇剧院区中心和世界娱乐产业中心，剧院及商家大量的耀眼霓虹电子视频宣传看板，强烈地映射出曼哈顿的都市特性，成为纽约的象征和标志，估计世界上任何广场都无法与之相比。大巴停在第46街第七、八大道的圣马利亚教堂边，真是不看不知道，42～47街的剧院和音乐厅多到难以置信，尤其在44街，几乎是门挨门，门对门，全是百年老字号。研究一下，绝对是有价值的课题，存在即合理嘛。

走进时报广场最先被2座塑像吸引，乔治•M•科汉（1878.7.3.～1942.12.5.），美国演员、作曲家、歌手，在美国歌坛享负盛名，一生发表了300+首歌曲，作品在百老汇无处不在，被称为百老汇的主人、美国音乐之父，雕像是为纪念他对美国音乐剧的贡献。在科汉身后的观景台前另有1座塑像，弗朗西斯•P•达菲（1871.5.2.～1932.6.27.），他是一次世界大战中为纽约第69步兵团服务的牧师，战争期间他随军前往法国战场，亲身经历了战争的残酷。据说在一次激烈的战斗中，他举起十字架冲向敌人，他的行动鼓舞了士兵，最终取得了胜利。在战壕中他为士兵们提供精神上的慰藉，甚至战斗中冲在最前面，因其战场上的英勇表现和对士兵的奉献精神，他成了传奇人物并受到广泛尊敬和赞誉，他是美国陆军历史上获得荣誉最多的牧师。战后，达菲神父回到纽约，继续为社区服务直到去世。为纪念他，纽约市在时报广场北三角区设立了达菲广场，并为他塑了青铜雕像。他的形象已成为勇气、牺牲和奉献精神的象征，激励人们即使在最艰难的时刻依然要保持坚强和乐观，爱和勇气能战胜一切。

　　第一次走进世界著名的时报广场，天呐，马路横七竖八，与概念中的广场相差甚远。按道路网格设计，第45街与第七大道在此相交，可百老汇大道硬是斜插进来，此处就成了3条路交叉的中心点。人们形容百老汇大道在此穿越的精确角度比熨斗大楼的尖端还刁钻。哦，1902年建的22层熨斗大厦位于第五大道与第23街交叉处，紧靠麦迪逊广场，因其独特的三角外形及装饰精美的外立面而闻名，大厦集美术学院派、文艺复兴、新文艺复兴等多种风格为一身，为曼哈顿早期摩天大楼的代表作，钢架建筑的先驱，纽约的地标。

3条街道将时报广场区域切成了6个三角形，从空中俯瞰如同系在脖子上的领结。吼吼，电视上常看的纽约跨年落球欢乐的倒数数场景就在这里啀。说实话，踏入广场的瞬间感到乱哄哄的，充满喧嚣，身着各式卡通造型的俊女靓仔拽着游人合影，目的是要你掏money。拍完塑像转身，嘿，一个盛装米妮摆出合影架势挡住去路，“Thank you”，闪，米妮假装迷茫，why？哈，地球人都知道。呀，广场上还有不少desnudas，虽是盛夏，大庭广众之下这穿的也忒少啦，盲拍一张，不找麻烦。唉，这个世界无奇不有，没有做不到，只有想不到，美其名曰多元文化。其实对这些乱象素来就有争议，尤其对衣着暴露的女性更有大量投诉，卖艺者的存在不利于该地区生活质量，警察局长和市长曾呼吁拆除广场，而曼哈顿区长却持相反态度，无奈，不违法。再者市长、区长并非上下级，老爷不听老爷叫，县官不如现管嘛。

　　作为匆匆游客，在时报广场逗留的时间十分有限，但所见之处确实令人眼花缭乱，广场上的楼宇与其说是建筑，不如说是视觉的艺术，它们是城市的骨架，更是时代变迁的见证。夜幕降临，在霓虹灯的映衬下，整个广场异常炫丽，以致成为纽约最具标志性的符号之一。繁荣让广场成了世界上最繁忙的步行街区之一，时报广场～42街的车站无疑是纽约地铁系统中最繁忙的，每天运送乘客超过20万。数据显示，时报广场是世界上访问量最大的旅游景点之一，每年约有5千万游客到此，呵呵，游客哦，不含居民。

如何评价时报广场？AI说，这是一个充满活力和魅力的地方，无论您是喜欢热闹的氛围，还是对历史文化感兴趣，这里都能满足您的需求。如果有机会去纽约，千万别错过这个景点。

　　在纽约观光没有足够的时间真不行，尤其像时报广场这类景点，白天和夜晚肯定是完全不同的景象，夜晚的色彩会更加丰富。上车，下个景点洛克菲勒中心。站在洛克菲勒中心主楼下拍张照片，街边有个1米左右嵌在地面的铜制圣诞树标记，据说纽约圣诞的点灯仪式都是首先从这里点亮，可见洛克菲勒中心的地位之高。

洛克菲勒中心建于20世纪30年代，是由19栋大楼组成的著名综合体，占据着纽约中城第48～51街与第五～六大道的网格，庞大的建筑群作为当时经济繁荣的产物，在设计上融合了哥特式、巴洛克式等艺术装饰风格，呈现出独特的美感和丰富的历史底蕴，不愧为纽约的一张名片。其中最具代表性的是通用电气大楼，其顶部金色雕塑擎天之手堪称纽约天际线上的一道亮丽风景；其次是世界著名的表演场地无线电城音乐厅，它以华丽的内饰和精彩的演出而闻名；再次是康卡斯特大楼顶上的峭石之巅观景台，这是欣赏纽约全景公认的绝佳地。

约翰•戴维森•洛克菲勒（1839.7.8.～1937.5.23.），美国实业家、慈善家，因革新了石油工业和塑造了慈善事业现代化结构而闻名。1870年他创立标准石油，在全盛期垄断了全美90%石油市场，成为历史上第一位亿万富豪与全球首富，1914年巅峰时其财富总值达美国GDP的2.4%。洛克菲勒的祖先来自德国和英国，他出身贫穷，在家中6个孩子行二，长子。学生时代他喜欢并擅长算术，别科平平，并非是才华洋溢耀眼的人，但儿时他会永远严格系统化，不带感情理性地处理问题，同辈说他规矩诚恳，严肃沉稳，内敛谨慎。完成学业后洛克菲勒跑遍城里每家公司都未能马上找到工作，有些甚至连续多次拒绝。经6周求职，16岁的他最终在一家谷物经营公司开始了簿记员的工作，前3个月薪水合计50美元。领到第一笔薪水后他便开始固定将1/10财产捐给慈善事业（十一奉献）。洛克菲勒对这个工作十分热爱和努力，得到了雇主赏识并不断升迁，3年后因要求加薪被拒而离职，于是与莫里斯•克拉克共同出资独立经营谷物、牧草批发。1859年宾夕法尼亚开挖出世界第一口油井，人们疯狂涌入并胡乱开挖出无数油井，见此洛克菲勒判断原油价格必将大跌，赚钱的是炼油，历史证明了他的正确。数年内原油暴跌，许多钻油商必须贱价抛售原油以免破产。1863年洛克菲勒与合伙人成立Clark & Rockefeller公司转向投资石油提炼。此刻他揽入化学家萨缪尔•安德鲁斯加盟。1865年洛克菲勒与最初合伙人在经营方针上出现严重纠纷，不得已，他大量借债筹措现金在拍卖会上将合伙人股权全数买下，公司改名为Rockefeller & Andrews。历史学者将这次拍卖视为石油工业历史上极为重要的一战，至此洛克菲勒已握有完整的资本以迎接南北战争后巨大复苏的能源需求。1866年洛克菲勒揽入弟弟威廉•洛克菲勒为生意伙伴，1867年揽入亨利•弗拉格勒为合伙人，以3人为核心的Rockefeller, Andrews & Flagler炼油公司诞生了，它是标准石油的前身。打住，洛克菲勒的故事在各种媒介上比较容易找到，在此不再赘述，感兴趣就自己找找吧。提示一下哈，这些不仅是故事，更是启迪。

　　约翰•D•洛克菲勒通过创立标准石油公司垄断了美国石油产业，石油帝国为洛克菲勒家族积累了巨额财富，成为全球最富有的家庭。家族财富的不断增长和在石油工业的成就，极大地推动了美国工业化进程。于是他们将投资扩展到银行、铁路、钢铁等多个行业，逐步形成了庞大的商业帝国。洛克菲勒家族的传奇时常与洛克菲勒财团交织在一起，他们因长期控制大通曼哈顿银行，涉足政治、军事、能源、教育、科学、医药、生育、农业、食品、戏剧、文学、音乐等重大行业而闻名于世，为避免过于集中化的风险，洛克菲勒家族后代逐渐将家族企业分散到各个领域，形成了松散的商业网络。至今虽没有洛克菲勒财团这个正式组织，但家族通过紧密合作和广泛的商业网络，确实成了庞大的、具有深远影响力的财团，成为美国乃至世界历史上最强大的经济实体之一。

其实洛克菲勒并没有像世俗商人那样因成功垄断市场而任意提高价格，相反在其统治石油工业的数十年间却将日常用油价格压低了约80%。1885年他在给合伙人的信中写道“继续努力吧，我们要永远记得我们是在为穷人们提供用油，而且必须是又便宜又好的油”。获得巨额财富的洛克菲勒家族非常重视慈善事业，为社会做出了巨大贡献。仅洛克菲勒本人就曾给耶鲁大学，哈佛大学，丹尼森大学，布朗大学，布林莫尔学院，维斯理学院，瓦萨学院提供过资助。1901年他出资成立医学研究所，1965年该机构在提供大学教育后改名为洛克菲勒大学。1913年他成立了基金会，注重在公共卫生、医疗训练领域开展合作，他出资成立的约翰霍普金斯公共卫生学院成为了该领域的先驱顶尖机构。哦，洛克菲勒基金会甚至从购买土地、建造校舍、购置设备、引进师资等全方位出资建立了中国现代医学的摇篮北京协和医学院。洛克菲勒一生共给慈善事业捐助了约5.5亿美元（其个人总财产约14亿美元）。

在洛克菲勒中心有一个下沉的广场，这是一处免费为市民提供休闲之地和季节性滑冰场。在广场四周的护栏竖着挂满彩旗密集的旗杆，导游说这是联合国特许插万国旗的地方。何故？因洛克菲勒家族在联合国大厦建设中扮演了至关重要的角色。20世纪40年代，联合国总部因没有经费而在选址问题一度受困，此时洛克菲勒家族主动出资在纽约购买了一大块土地并无偿捐赠给了联合国，这就是联合国总部所在地。正是这一慷慨捐赠为联合国提供了安身之所，为这座全球和平象征的大厦奠定了基础，也为纽约增添了一道亮丽的风景线。真的假的？呵呵，查证，洛克菲勒家族的捐赠是真实的，而特许洛克菲勒广场插万国旗则系误读。洛克菲勒家族为联合国总部设立做出巨大贡献，但私人企业与国际事务有着本质的区别，一码归一码。噢，最近看到一个说法，意思是美国的精英多是犹太人，美国是个被犹太人控制的国度。哈哈，甚至声称洛克菲勒家族就是犹太人。错，对此洛克菲勒家族发言人多次严正否认，抨击这种说法实在荒诞。

　　下午的行程有点紧，上车，去看普利策喷泉和小金人，景点位于第59街与第五大道的路口，即中央公园东南角、广场饭店前面，距洛克菲勒中心不远。

大巴紧挨着椭圆形的广场停下，第59街从广场中穿过，将其为南、北2个区域，兴建这个广场的构思最早源自雕塑家卡尔•比特1898年的建议。北广场坐落着南北战争期间联邦军总司令威廉•特库姆塞•谢尔曼将军骑马的青铜雕塑，塑像由美国著名雕塑家奥古斯塔斯•圣•高登斯1903年设计完成。胜利与荣耀，雕塑生动地刻画了将军的英姿，表达了对这位战争英雄的崇高敬意。它不仅是纪念碑，也是美国雕塑艺术的经典之作。

为纪念波多马克军团，1916年这个广场又被称为大军团广场。噢，纽约有2个大军团广场。一是地处曼哈顿的这处纪念南北战争期间联邦军的大军团广场；另一个是1926年座落在布鲁克林展望公园，为纪念共和国大军团成立60周年暨独立战争、南北战争时期老兵的大军团广场，此处是美国独立战争中首场战役长岛战役所在地，布鲁克林大军团广场与曼哈顿大军团广场相比，历史底蕴更厚重一些。

　　在大军团广场南部，矗立着托马斯•黑斯廷斯设计的喷泉，喷泉顶部的罗马丰腴女神波蒙那铜像则由提议建造广场的雕塑家卡尔•比特设计。整座喷泉由美国著名报业大亨约瑟夫•普利策1911年捐赠，故命名为普利策纪念喷泉。

南广场被围挡了，隔着59街拍下这幅喷泉照片。背景是伯格多夫•古德曼高端奢侈品百货公司总会。喷泉西面（女神左臂一侧）是1907年开业的广场饭店（因广场得名）。这座20世纪初城堡式法国文艺复兴风格的豪华饭店，是纽约上流社会的象征，是许多著名作家、艺术家和社会名流举办盛大的宴会、舞会的聚集地及影视作品拍摄地。奥黛丽•赫本曾在《蒂凡尼的早餐》中站在饭店门口吃早餐，《老友记》、《绯闻女孩》等影视作品中也不乏这处环境优美的喷泉场景。

说说普利策吧，约瑟夫•普利策是19世纪末20世纪初美国最具影响力的报业巨头之一，《纽约世界报》创办人，享誉全球的普利策奖创始人。他出生于匈牙利，年轻时移民美国，曾短暂地加入美国军队，后因视力问题退役。退役后普利策从普通记者做起，凭借敏锐的新闻嗅觉和出色的写作能力很快在报业界崭露头角。接手《纽约世界报》后他倡导大众化新闻，强调报纸应为广大读者服务，报道社会热点事件，揭露社会黑暗面，很快便将其打造成当时美国发行量最大的报纸之一。1903年普利策为表彰在新闻报道、文学、音乐等领域做出杰出贡献的人设立普利策奖。该奖是美国新闻界的最高荣誉，也是世界范围内享有盛誉的奖项，被誉为新闻界的诺贝尔奖。普利策奖项设置非常广泛，涵盖新闻报道（突发新闻报道、调查报道、解释性报道、评论）；文学（小说、传记、历史、诗歌）；戏剧和音乐作品等领域，获普利策奖是新闻工作者和文学创作者梦寐以求的荣誉。

拍下这幅普利策喷泉照片，获年度普利策奖的照片极有可能出现了，不是我。无巧不成书，美东夏令时间2024.7.13.18:11，美联社记者埃文•武奇揿下了快门，在宾州总统竞选集会上川普遭枪击，在空中挥拳的一幕瞬间定格。埃文•武奇的运气真好，2021年他曾获普利策突发新闻摄影奖，假如再次获奖就真了不得啦。

　　与可能获得普利策奖的照片几乎同步按下快门，别自嗨啦。离开大军团广场，大巴沿第五大道前行，路过第57街的川普大厦，此时此刻，相距180公里的宾州一件震惊朝野的大事刚刚发生，只是消息滞后一点。哈哈，事后发觉咋在这个时间点上和普利策、川普都沾上了。趣谈，一笑而过的巧合，逗你玩呢。机会是留给有准备的人，相信抓住了就是最大的赢家。

顺便说说第五大道上的川普大厦吧，这座1983年建成的58层多用途建筑是第45任美国总统川普与公平人寿保险公司（现AXA公平人寿保险公司）投资建造，所有者唐纳德•川普。大楼集商铺、餐馆、公寓、办公为一体，是川普集团的总部所在，也是唐纳德•川普主要居住的空中别墅，曾在蝙蝠侠电影《黑暗骑士：黎明升起》中出现过。嘿嘿，川普的话题涉及诸多敏感，不多扯啦。呀，编到此处本想结束这个话题，又爆新闻喽，在佛州打高尔夫的川普再次遭遇枪击，9.15.下午1:30一男子将AK47枪口伸进球场铁丝网，特勤局发现后立即采取措施，嫌疑人逃跑时被抓获，川普再次躲过一劫。唉，奔8的人了干啥不好尼。

　　第3天的最后一站现代艺术博物馆，该馆创建于1929年，位于曼哈顿中城第53街与第五～六大道之间，尽管规模和馆藏不及大都会，但却能与之相提并论，因为它在现代艺术领域拥有较多重要收藏，馆藏个人作品超过15万件，包括亨利•卢梭、文森•梵高、莫奈、保罗•塞尚、毕加索等大师的经典作品，2万+部电影、4百万幅电影剧照，许多现代艺术家的作品也在其收藏之列，为世界上最杰出的现代艺术收藏博物馆之一。行程中没有安排大都会博物馆参观，看看现代艺术博物馆算聊补遗憾啦。

哈哈，这个博物馆又与洛克菲勒家族相关。当年美国上流社会有3位富有影响力、超前的艺术赞助人暨这个博物馆的主要赞助人，莉莉•布利斯、玛丽•奎恩•沙利文、艾比•奥德里奇•洛克菲勒（小洛克菲勒妻子），她们被称作惊世三名媛。而现代艺术博物馆的营建和收藏品管理则主要靠洛克菲勒家族的财务支持。1940～1950年代，背后赞助者是艾比•奥尔德里奇•洛克菲勒的儿子纳尔逊•洛克菲勒，他称此馆为妈妈的博物馆。记住，时间紧，先去5楼再慢慢下来，导游提示。

5楼展示的是19世纪80年代～20世纪40年代的艺术作品，其中包括很多印象派和早期现代主义大师的作品，莫奈、梵高、毕加索的作品在5楼。进入展厅，迎面是这幅《恋人》，1928年比利时超现实主义艺术家雷内•马格利特创作了2件同名画作，《恋人I》现藏于澳洲国立美术馆，《恋人II》就是眼前这幅。看不懂吧？作品中表示人物情绪的面部被遮挡着，白布蒙面带来了令人窒息的不确定性，增添了诡异。想表达什么？不得而知。好事者曾将这幅画作归结于作者不美好的童年，推测因母亲为忧郁所困投河自尽，遗体被白布覆盖而对年幼的作者造成强烈的冲击，进而影响到日后创作，可作者本人并不喜欢这种说法。多看几幅他的作品您会发现，马格利特的画作常常在诡异与宁静、恐怖与异想天开之间取得不可思议的平衡，苹果、礼帽、模糊和不连贯的脸及丛生的云都是最常见的主题。遗憾，作者从没说过自己的画想表达什么，也许就是想动动画笔。

说到此，想起一位音乐人曾说过，莫扎特、贝多芬的作品想表达什么？或许他们自己都不清楚，这才有了以字母代表的G大调、C大调，这位音乐人说，为介绍大师的作品，后人便开始按照自己的解读去编，学生时代他也编过，什么月光下……，“什么一个老人颤颤巍巍地敲门……，全是编的，大师们自己从没说过。

音乐也好，美术也罢，同理，大凡作者没有明示的作品，后人解读一般都不靠谱，各人有各人的理解，想怎么解读随意。

　　美国画家安德鲁•魏斯1948年绘制的现实主义作品《克里斯蒂娜的世界》，是现代艺术博物馆的永久藏品。画面中一位年轻女子侧身卧在褐色荒原上、望向山坡上的灰房子，她是患小儿麻痹症，下身无法活动的安娜•克里斯蒂娜•奥尔森（1893.5.～1968.1.）。1940～1980年魏斯与其相识并多次以克里斯蒂娜和她弟弟为模特绘制作品，画中女性的姿势虽来自克里斯蒂娜，但真正的模特则是魏斯的妻子贝琪（Betsy）。背景中的房子是位于缅因州库欣的奥尔森别墅，现由缅因州法恩斯沃斯艺术馆负责管理并对公众开放。

1948年《克里斯蒂娜的世界》在曼哈顿麦克白画廊首次展出，当时并没有得到评论家关注。现代艺术博物馆创始人阿尔弗雷德•巴尔随后以1800美元买下，并在该馆展出，之后此画渐渐出名，并成为美国艺术的代表作之一。

　　荷兰后印象派画家文森特•梵高1889.6.绘制的《星夜》是一幅著名油画，有人说这幅作品是梵高的巅峰之作，展现了他对宇宙和人类存在的思考。作品描绘的是法国普罗旺斯地区圣雷米精神病院朝东窗户看到的夜色和一个想像中的村庄。画作自1941年以来由莉莉•P•布利斯捐赠，现代艺术博物馆永久收藏。

《星夜》被广泛认为是梵高的代表作，世界知名西方画作之一。1888.12.23.梵高与艺术大师高更争吵后思觉失调症复发，他割下自己的左耳用手帕包起来送给一名妓女。隔年5月他自愿前往精神病院治疗，在那驻留了108天。住院期间梵高创作了大量绘画作品，共计150+幅油画和100+幅素描。梵高在此阶段的画风开始趋向于表现主义，作品充满忧郁精神和悲剧性幻觉，《星夜》正是其中代表之一。需要说明的是《星夜》是在医生允许梵高白天可以外出的条件下创作的，画作描绘的是精神病院所在地圣雷米的景色。蓝色的主色调代表不开心、阴沉的感觉，很粗的笔触代表忧愁，柏树被画得像黑色火舌一般直上云端，令人有不安之感。天空的纹理像涡状星系并伴随众多星点，月亮则以昏黄的月蚀形式出现，在整幅画中底部的村落用平直、粗短的线条表现出一种宁静，与上部粗犷弯曲的线条产生强烈的对比，在这种高度夸张变形和强烈视觉对比中，体现出画家躁动不安的情感和迷幻的意象世界。

梵高生前非常欣赏日本浮世绘《冨岳三十六景》中的《神奈川冲浪里》，《星夜》的天空涡状星云画风被认为是参考并融入了《神奈川冲浪里》元素。在一项科学研究中发现，梵高的后期作品包括《星夜》在内，包含了一种物理上被称为湍流的神韵，推测此神韵源于梵高长期处于癫狂状态而得到超于常人的感悟和绘画表述能力。2004.3.4.美国宇航局和欧洲航天局公布了一张哈勃望远镜拍摄的照片，哇，照片与梵高名作《星夜》有异常相似之处。

这一大段解读想说什么？梵高患有精神疾病，在尚能自控的状态下创作了《星夜》，精神疾病给梵高带来了超自然的能力。呵呵，依旧是推测和无法破解的谜，沿着已知的轨迹思维只能是随波逐流。

　　导游说莫奈的名作《睡莲》在5楼，千万别错过。可在5楼转了2圈愣是没看见。不应该啊，《星夜》前挤满了人，《睡莲》绝不会受冷遇。猜测是外借了，藏品在博物馆之间交流是常有的事。在欣赏这些世界著名艺术珍品过程中惊奇地发现，大师们的作品都是开放式地挂在展壁上，人们不仅可以近距离欣赏甚至都能触摸（非常脆弱或价值连城的作品除外），当然没有人会这么做，想必素养和信任是先决条件。

不得了，5楼展厅毕加索的作品多到如同个人画展，《亚维农的少女》、 《三个音乐家》、《沉睡的农民》、《我的美丽》……。《牵着马的男孩》是毕加索玫瑰时期（1905～1906年）作品之一。创造这幅作品时，他还是个苦苦挣扎贫困的波西米亚艺术家，与其他艺术家一同住在巴黎蒙马特区拉维尼昂街一栋破旧的建筑里。与早期更为悲观的蓝色时期不同，他在这里开始了人生中更为积极的玫瑰时期 。毕加索用柔和的棕色和灰色创作的这幅布面油画作品，描绘了一个裸体的男孩牵着一匹马，注意，马没有缰绳，所谓牵马完全是意会。

毕加索的作品通常被分为4个时期，蓝色时期（1901～1904），画作以蓝、蓝绿色调为主，极少使用温暖的颜色，显现出阴郁的感觉；玫瑰时期（1904～1906），毕加索在巴黎遇见了为雕塑家、艺术家工作的模特费尔南德•奥利弗并坠入爱河，受甜蜜关系影响，他大量使用鲜明、乐观的橘、粉红色系，玫瑰时期由此开启；黑人时期（1907～1924），1906年毕加索初次看到黑人的雕刻并受到莫大的感动，原始、大胆、强烈的造型给他带来很大的刺激，1907年的《亚维农的少女》便成为他创造立体派风格的里程碑。毕加索的立体派基本上不是纯美学的，而是走向理性的、抽象的，将物体重新构成组合，给人以更新、更深刻的感受；晚期（1946～1972），在西班牙内战、二战期间，毕加索因反抗佛朗哥的极右翼主要居住在巴黎，1944年盟军击退德国解放巴黎后，他加入了法国共产党，作为共产主义者，毕加索反对美国和联合国军介入朝鲜战争，1962年毕加索获列宁和平奖。

归纳一下吧，“西班牙”著名艺术家、画家、雕塑家、版画家、舞台设计师、作家和前法国共产党员巴勃罗•鲁伊斯•毕加索（1881.10.25.～1973.4.8.），出名于法国。与乔治•布拉克同为立体主义创始者，20世纪现代艺术主要代表人物之一，遗作逾2万件。毕加索、马塞尔•杜象和亨利•马蒂斯3人是始于20世纪初造型艺术革命性发展的艺术家，在绘画、雕塑、版画及陶瓷上都有显著的进展。在西班牙他与萨尔瓦多•达利、胡安•米罗被称为后三大艺术家。

受《美篇》图片数量限制，只能选取博物馆中拍的4幅画作一饱眼福。离开博物馆的时间到了，上车，导游说纽约行程到此结束。时间太短，可看和想看的太多，包括曼哈顿悬日。噢，曼哈顿悬日可是独特的天文现象，每年只在夏至、冬至前后才会上演2次，为嘛2次？因为日出日落时，太阳的位置与曼哈顿东西向街道网格完全对齐，此刻才会出现悬日的壮观景象。在哪儿看？14、23、34、42、57街最佳。下周即夏至，擦肩而过，当然遇上阴天下雨也歇菜。

为争取明天的时间，得赶点路啦，途中找个休息区各位自行解决晚餐，没有中餐哦，导游提前给中国胃发出预告。休息区超市可能有碗面，开水甭想了，进房间自己烧点吧。快餐，有汉堡也成，再带2个甜甜圈当早餐。填过肚子上车，导游宣布住的酒店含早，咋大喘气尼，早说嘛。

　　出游第4天，在酒店用完早餐再带杯咖啡出门，感觉好凉爽，到底是“美东”，与南方就是不同。导游的安排真心不错，从酒店出发半个多小时便到了费城独立宫。景点附近十分宁静，一是来的早，二是周日，拍照丝毫没有干扰。

宾夕法尼亚州费城的独立宫又称独立厅，它是一栋典型的乔治风格建筑，外墙采用红砖砌筑，以简洁、对称和优雅的设计而闻名。独立宫是美国历史上一座具有重大意义的建筑，1776.7.4.《独立宣言》就是在独立宫的会议厅里通过并签署，这一历史性事件标志着美国脱离英国殖民统治，成为独立国家；独立宫还是《美国宪法》起草地，1787年在这里起草通过，为美国建立了新的联邦政府。独立宫是美国民主的摇篮，它见证了美国民主制度的诞生和发展，为美国历史上的重要里程碑。独立宫可以免费参观，没有入内安排，只能外观喽。

前面提到，纽约作为临时首都的时间非常短暂。1789年联邦政府成立后，国会举行会议都在纽约的联邦厅召开，1790～1800年国会迁至费城期间，作为美国独立后第1个首都，国会便在费城国会厅举行会议，直到1800年首都迁至华盛顿特区，当时的国会厅就在独立厅隔壁，同在现在的国家独立历史公园内。

20世纪国会厅亦恢复至1796年的原貌，现在由美国国家公园管理局管理，注意啊，不能将国会厅与独立厅混为一谈噢。

　　费城是特拉华河谷都会区的中心城市，其历史可以追溯到17世纪。在欧洲白人来临之前，费城一带是莱纳佩人的聚落，他们把这个地区称为夏卡马松。瑞典移民首先来到这个区域，他们称费城为维卡可卡，1646年瑞典传教士在丁尼肯岛创立了教会。此后贵格会教徒威廉•佩恩建立与规划了这座城市。费城的英文名在希腊语中是友爱之市，佩恩希望由他建立的这个移民城市能够基于自由与宗教融合的原则下发展，成为一个典范。

费城是19世纪前美国最大的城市，也是最古老的城市之一，它拥有众多高等学府，是美国最大的大学城之一。19世纪它是美国重要的工业城市，在纺织、钢铁等行业占据领先地位。历史上费城创立了许多美国第一：第一所大学宾夕法尼亚大学、第一所医院宾夕法尼亚医院、第一所医学院和法学院、第一个免费公共图书馆（由本杰明•富兰克林建立）、第一家纺织厂（建于1790年标志着工业化开始）、第一条铁路（1832年费城～哥伦比亚铁路建成）、第一个铸币厂、第一家动物园、第一个消防组织（本杰明•富兰克林组消防队）、第一家火灾保险公司、第一条铺砌的街道Elfreth's Alley（至今街道上仍保留着300年前的房屋）。如今费城是宾州人口最多、面积最大的都市（非州府所在地），其体量排美国第6，仅次于纽约、洛杉矶、芝加哥、休斯敦和菲尼克斯。

说说悬挂在费城独立宫钟楼上的自由钟（Liberty Bell）吧，自由钟是英国伦敦白教堂钟铸造厂受宾州议会委托1725年铸造的，钟面上镌刻着《圣经•旧约•利未记》25:10的一句铭文：Proclaim LIBERTY Throughout all the Land unto all the Inhabitants Thereof（向世界所有的人们宣告自由），次年被安装在州议会大厦钟楼上。自由钟最初被称为州议会大厦钟或旧州议会大厦钟，这一称呼最早出现在1839年，当时波士顿的废奴组织自由之友创办了《自由钟》杂志，同年美国废奴主义报刊《解放者》在重印有关废奴主义者小册子时使用了一首《自由钟》的诗，诗中提到，尽管当时大钟已有铭文，但它并不能真正宣告所有居民的土地自由。于是自由钟便与废奴运动联系起来，逐渐被更多人所知。随着时间推移，自由钟成为人们对这口钟的普遍称呼。1753年自由钟首次出现裂缝，尽管多次修复裂缝却不断扩大。1776年自由钟在《独立宣言》签署时被敲响，它见证了美国独立的历史，被视为是自由和公正的象征，是美国民主精神的体现。1846年在庆祝乔治•华盛顿生日时，自由钟发出了最后的鸣响后就再也不能发声。

二战后，自由钟从独立厅移至附近的购物中心展馆，2003年被安放在自由钟中心，自由钟虽已不再发声，但它的精神永不磨灭，它的形象广泛出现在各种文化产品中，成为美国文化的代表之一，每年都有数百万游客前来参观。隔着自由钟中心的玻璃拍下这幅照片，为的就是感受它所代表的历史和意义。

　　在独立厅广场待了30+分钟，继续沿特拉华河往西南方向赶路，今天重点在特区，还有220+公里呐。费城是个很耐看的城市，但此行仅是路过，压根儿没进城。看地图从独立厅到市政厅并不远，开车也就几分钟。建于1901年的费城市政厅是座非常独特的建筑，虽只有9层但楼高却达到167米，费城的建立者威廉•佩恩的雕像就矗立在楼顶之上。佩恩可是个有很多故事的人哦，见谅，找机会再说吧。因佩恩的雕像站立在市政厅上，所以费城就有个不成文的规矩，建筑不能高于市政厅，直到1987年它都是费城最高的建筑物。资料显示，由砖、白色大理石和石灰石建成的费城市政厅曾是世界最高摩天大楼，1976年被定为美国国家历史地标之一，2006年被美国土木工程师协会命名为国家历史土木工程地标，因为它是现今世界上最高最大的独立式砌体砖石建筑，失之交臂咯。

大巴驶近华盛顿特区，一座白色穹顶不时从路边建筑物空隙中闪过，知道这座建筑吗？导游发问。唉，还真有人说是白宫哩。这是进入华盛顿的第一站国会大厦。国会大厦中文又译为国会山庄，美国国会所在地。大巴停在国会山下的国家广场旁边，国会山并非传统意义的山，准确地说就是一处高地，因华盛顿特区本身就地处丘陵。

国会山是一个大型建筑群，包括众、参议两院议事厅、国会图书馆等多个部分。国会大厦可以入内免费参观，周一～周六为开放日，周日闭馆，今日没机会进去亲眼目睹大厦内丰富的艺术作品了。给出镜率很高的国会大厦拍张照，毕竟这是自己的视角。大厦是一座典型的3层新古典式建筑，由白色大理石建造，整个建筑以一个圆形圆顶大厅及两翼构成，北翼是参议院，南翼是众议院，中央的顶楼上建有3层圆顶，圆顶之上立着6米高的自由女神雕像。这座青铜雕像为意大利裔美国雕塑家托马斯•克劳福德设计，他在罗马完成石膏模型后才铸成青铜雕像，原始石膏塑像经修复现存放在游客中心大厅，以便游客可以近距离瞻仰这位寓言中的人物。古典女性形象的自由女神雕像头戴由鹰头和羽毛组成的头盔，身着古典礼服，佩戴的U.S.字样的胸针，她右手放在一把裹着头巾的剑柄上，脚下踩着镌刻有拉丁文E Pluribus Unum（合众为一）环绕的地球仪，与战争女神雅典娜更为相似，雕像表明她随时准备为保护国家而战。1863年雕像被安放在大厦圆顶之上，标志她是国家守护者，象征着美国各州的团结及人民对国家的归属感，反映了作为一个多元化国家的统一。

　　美国首都华盛顿特区（Washington, D.C.）官名为华盛顿哥伦比亚特区，独立的联邦特区不属于任何一个州。前面提过，在选择首都所在地时各州想法不一，为避免争夺首都产生纷争，决定在中立地带建立一个永久首都的新的联邦地区。1790年国会通过法案，决定在马里兰和弗吉尼亚交界的波托马克河畔，设立专为联邦政府服务的特区，土地由这2个州割让。当时联邦成员仅13个州，巴掌大的地盘，将此地作为首都亦是地理位置、政治平衡等多方面因素的综合考虑。1791年以首任总统乔治•华盛顿名字命名的华盛顿市正式建成，1800年联邦政府由费城正式迁都。

特区规划由法裔美国建筑师朗方担纲，他曾设计过纽约联邦大厅。国会山地理位置在特区偏东，即特区国家广场东端，因这里是国家最重要的建筑，被视为特区及美国政治中心，故此朗方的规划都以国会大厦为基准，向东西南北辐射。他将马路设计成棋盘状，南北路以数字命名，东西路以字母命名，几条斜向大街穿越其中，道路相汇处则以圆或长方形广场处理，这样的道路系统完美地体现出城市规划中的美学。然而200+年后，这样的设计就难以适应现代交通系统咯，圆环和广场变成最拥堵的区域，华盛顿特区被公认是美国道路交通最差的城市。

国会大厦位于国家广场的顶端，这里被2个环岛及第1街串联在一起，面对广场，左边的加菲尔德圆环连着马里兰大道，右边的和平圆环连着宾夕法尼亚大道，以国会大厦为原点，2条大道呈A状放射出去。

先说说照片上这个连着宾夕法尼亚大道与第1街的和平圆环吧，环中立着和平纪念碑，又名海军纪念碑。44英尺高白色大理石纪念碑建于1877～1878年，以纪念南北战争期间在海上牺牲的海军。纪念碑底座4角为4个大理石球体支撑，两侧各有一个喷口，水流自喷口涌入4叶形水池。纪念碑柱饰以花环、丝带和扇贝壳。碑顶是2位身着古典长袍面朝西方站立的女性雕塑，取自寓言中的悲伤、历史，悲伤将蒙着的脸靠在历史的肩上哀悼地哭泣；历史一手持笔一手持碑，碑上刻着“他们为祖国的生存而牺牲”。在这组雕塑下方的碑身前是胜利女神雕塑，高举的桂冠与手拿橡树枝象征着力量。在胜利女神两侧是战神马尔斯和海神尼普顿。胜利女神的背面，面对国会大厦的是和平女神，这个古典人物的造型是手握橄榄枝，腰部以下披着衣服，两侧人物为和平与勤劳。遗憾，和平女神雕像上原先有只鸽子，可惜失踪了。

这座纪念碑不仅是向海军致敬，更是对美国海军悠久历史和光荣传统的致敬。它象征着海军在保卫国家、维护和平、促进国际合作中所发挥的重要作用。

　　特区的第1街很短，像字母A中短短的一横，一头是连着宾夕法尼亚大道的和平圆环，另一头是连着马里兰大道的加菲尔德圆环，2个圆环仅相距160+米。加菲尔德圆环中心矗立着美国第20任总统詹姆斯•艾布拉姆•加菲尔德塑像。加菲尔德早年是教师后成为大学校长，他的教育理念对美国教育事业产生了积极影响；内战期间加菲尔德将教育与军队相结合，培养了许多优秀军官。战争中他加入陆军多次率部参战被晋升为少将，他在政治生涯中表现出色曾担任联邦众议员。加菲尔德是一位才华横溢、前途光明、备受尊敬的政治家，1880年其政治观点深受选民欢迎并当选总统，于1881.3.4.就职。非常不幸，出任总统仅6+月，加菲尔德便遭心怀不满的一求职者枪击，尽管伤势并未致命但在当时医疗技术有限的情况下，年仅50岁的总统因感染去世。他的不幸遇刺不仅是个人悲剧，也是美国历史上的重大事件。加菲尔德在短暂的执政期间为美国的政治和经济发展做出了重要贡献，这个悲剧的发生也为美国历史增添了悲壮的一页。

1887.5.12.这座由约•昆西•亚当斯•沃德雕刻，纽约亨利•博纳德公司铸造的雕像矗立在理查德•莫里斯•亨特设计的底座上。雕塑旨在表现加菲尔德总统作为一位杰出的政治家、军事家和教育家的形象，他的精神也将永远激励着后人。如今，被誉为美国美术雕塑家杰出典范的加菲尔德纪念碑、和平纪念碑、尤利西斯•S•格兰特纪念碑呈扁三角状矗立在第1街与国会大厦倒影池之间，成为一组独具特色的纪念碑群。

　　华盛顿D.C.国家广场上的纪念碑群极为壮观，沿国会大厦前广场的中轴线分布着华盛顿纪念碑、林肯纪念堂、越战退伍军人纪念碑、韩战退伍军人纪念碑、第二次世界大战纪念碑，其中位于广场中轴线上的尤利西斯•格兰特将军纪念碑就立在国会大厦倒影池边。没时间去倒影池边，只能在第1街隔着草坪拍下一幅中轴线的照片，格兰特、华盛顿、二战纪念碑和林肯纪念堂都在其中。1924年落成的尤利西斯•格兰特纪念碑是为纪念南北战争联邦统帅、第18任总统尤利西斯•S•格兰特将军所取得的卓越功绩而建。这座雕塑规模非常宏大，雕塑中格兰特身着戎装，骑在高大的战马上，整个形象威严高大，充满了力量感，完美地展现出军人的风范。这座雕塑在设计制作都具有很高的艺术水平，是美国雕塑艺术的代表作品之一。

尤利西斯•S•格兰特（1822.4.27～1885.7.23）一生充满传奇，他毕业于西点军校，从低级军官成长为南北战争中的重要将领，其军事才能毋庸置疑。1864年他被林肯总统任命为联邦军总司令，1865年率联邦军赢得南北战争后，短暂出任战争部长。1869～1877年就任总统期间美国遭遇了严重经济危机，他推行的许多政策备受争议，加之政府内部存在严重腐败，给他的总统生涯蒙上了一层阴影。尽管对格兰特政治上的表现褒贬不一，但他在美国历史上仍然占有重要的一席之地。因19世纪的美国还没有实行总统养老金，卸任总统后格兰特个人年收入被限制在6千美金，由于经济压力，他投资经纪公司受骗落到了不名一文的地步。1885.3.《纽约时报》公布格兰特因癌症病危的消息，国会深知格兰特夫妇的经济困境，曾打算恢复他陆军上将军衔并按标准支付全额退休金（1869年入主白宫时，格兰特依照法律规定辞去军职并放弃了他和夫人的养老金），但直至格兰特离世此事尚未落实。在格兰特几近破产时，好友马克•吐温得知他的经济状况后，主动提出为其《回忆录》支付闻所未闻的7成版税。为给家人留下遗产，“格兰特”笔耕不辍，1885.7.他写完《回忆录》没几天便与世长辞，这本晚年撰写的《回忆录》成为美国文学史上的经典作品。

唉，想不到美国总统也会有如此窘境，唏嘘。哦，不知道吧，格兰特与清朝总理大臣李鸿章的私交也不一般呐。格兰特去世后，李鸿章特地委托驻美重臣替他奉上礼金、铜牌，在其墓侧植树。欲知他俩的故事，自己找吧，不难。

　　离开国会大厦，大巴沿宾夕法尼亚大道去第2个打卡地白宫。也许是周日，路上车辆并不多。导游说华盛顿停车困难，为少走路，司机会尽可能停在景点附近，当然这得在警察不撵的情况下。嘿嘿，停车难在纽约就见到了，好在路边有车位，大巴也可以停，且没有收费这一说。经过街面上一幢占地挺长的大楼，联邦调查局。呀，赫赫有名哟，若非导游指点，还真不知道它是这模样。

宾夕法尼亚大道到白宫南门是直线，游客最常去的是南草坪，完了，警察在路口摆上了隔离栏，不能停车，游客也禁止进入。何故？无可奉告。去北门，出镜频率虽不多，但也是白宫的门。始建于1872年的白宫是总统官邸和主要办公场所，这座历史悠久的建筑不仅为总统居所，更是政治权力和历史的象征。还算不错，北门附近没封闭，铁栅栏前聚满了人，各路媒体都以此为背景评说川普遭枪击的突发事件，记者和游人都搅和在一起。嗨，你拍你的，我拍我的，井水不犯河水，各不相干。

　　位于宾夕法尼亚大道1600号的白宫，是美国总统行使权力的中心，也是美国政治决策的象征。白宫采用新古典主义建筑风格，由爱尔兰裔建筑师詹姆斯•霍本设计，白色的外墙、雄伟的柱廊和对称的布局充分体现了这一风格的特点。1800年美国第2任总统约翰•亚当斯成为首位入住白宫的总统。1814年英军入侵华盛顿，白宫被烧毁。美军收回华盛顿后，美国政府随后对白宫进行重建，第五任总统詹姆斯•门罗于1817.10.搬进了完成部分重建的白宫行政官邸。

随着时间推移，白宫不断扩建和翻新，以满足不断变化的总统和国家需求。游客通过预约可以进入白宫参观，但直接进入白宫内部的可能性不大，对公众开放的区域主要在南草坪、东厢和西厢。在南草坪可以欣赏到白宫的主建筑及周围的花园和喷泉，许多重要的国家活动，如总统就职典礼，国宴都会在此举行。东厢内设有第一夫人和社交秘书办公室，西厢包含椭圆形办公室、内阁会议室，其中椭圆形办公室是白宫最著名的房间之一，是总统处理日常事务和会见重要宾客的地方。

白宫见证了美国历史上无数的重要事件，是美国历史上重要的组成部分，2007年获美国建筑师学会美国最喜爱的建筑评选第2名。

　　离开白宫，大巴走第17街径直开到二战纪念碑游客中心。第二次世界大战纪念碑位于林肯纪念堂倒映池（东端）与华盛顿纪念碑之间，其实这座2004年落成的纪念碑用广场来称呼更确切。

纪念广场为下沉的椭圆造型，中间建有喷泉湖。椭圆的两端环绕着56个饰有青铜橡叶和小麦花环的花岗岩立柱，每根柱子都刻有二战时期美国各州及领地的名称（其中包括二战时期尚未从美国独立的菲律宾）。立柱用青铜雕刻的绳索相连，象征着国家在战争期间的团结努力。在纪念碑西侧的自由墙上镶嵌着4048颗金星，每颗星代表100名在战争中牺牲的美国军人，墙上刻着“Here we mark the price of freedom”（在这里，标志着我们自由的代价）。在广场两侧栏杆上还有24幅青铜浅浮雕，北侧为欧洲战场，南侧则是太平洋战场，其中包含本土战场的情景，许多图像的描绘都基于历史照片。

　　在纪念广场南北2侧各建有1座被称之为胜利亭的拱门式四方建筑，分别代表二战时期大西洋和太平洋2大主战场，亭内4根青铜立柱上分别站立着巨大的青铜展翅雄鹰，一个巨大的月桂花环被雄鹰叼悬在胜利勋章的上方。在2座亭子的广场内侧，各有1个小喷泉池，池壁上刻有所属主战场上的主要战役及名称。

二战纪念碑象征着美国在二战中的胜利，它不仅是国家对二战老兵的致敬，也是对历史的重要纪念，时刻提醒人们战争的残酷与和平的珍贵。

　　林肯纪念堂倒影池是特区最著名的倒影池之一，也是最具标志性的景观之一。花岗岩建造的倒映池位于林肯纪念堂前，这个世界上最长的倒影池之一，长约600米，平静如镜的水面完美地倒映出天空、树木、林肯纪念堂。站在“二战纪念碑”前，拍下这幅自然与人文景观融为一体的照片，意思到了。

　　林肯纪念堂似乎是外来客必去的景点之一，位于国家公园中轴线上的纪念堂为纪念美国第16任总统亚伯拉罕•林肯而建。1865.4.15.林肯遭枪击逝世是美国历史上一个巨大的悲剧，尽管生命戛然而止，但他废除奴隶制、维护国家统一的功绩永载史册，他的形象在后世被神化，成为美国民主的象征。

1913年国会批准林肯纪念堂的选址和建筑设计，1914.212.纪念堂在国会批准拨款30万美元后奠基。由亨利•培根设计的纪念堂主体为仿古希腊巴特农神庙式新古典主义建筑风格，以科罗拉多州开采的雪花大理石为特色。纪念堂整座建筑呈长方形，被36根多立克柱环绕，柱廊上方饰带上刻有林肯去世时联邦36个州的名称及加入的日期，在柱廊饰带与檐口间的楣板上，刻有48个丝带和棕榈叶连接的花环，花环下刻有纪念堂落成时联邦已有48个州的州名。1922.5.纪念堂正式启用。

　　在林肯纪念堂内，2排15米高的爱奥尼式大理石柱将整个空间隔成3块，设计师丹尼尔•切斯特•弗伦奇及皮奇里利兄弟1920年完成的大型林肯坐姿大理石雕像摆放在中央大厅，这尊雕像亦是美国最著名的纪念碑之一，在1美分硬币纪念堂图案上，也能看到这座塑像的轮廓。纪念堂为纪念林肯而建，其一生最大的功绩就在于领导美国度过了最严重的危机南北战争，成功废除了奴隶制。他的领导力、政治智慧和坚定信念，不仅拯救了联邦，还为美国未来奠定了坚实的基础，无疑，他是为美国做出巨大贡献的人物之一。

纪念堂两侧内壁分别刻有林肯《葛底斯堡演说》和第2次就职演说的铭文，《葛底斯堡演说》这篇演讲是林肯在南北战争期间发表的，他强调了民主、自由和国家统一的重要性。将其刻在纪念堂内是为纪念战争中牺牲的士兵，也是为提醒后人，美国的民主是建立在无数人牺牲和奉献之上的；第二次就职演说这篇演讲，表达了林肯对战争的悲痛及对国家重建的希望，将其铭刻在此是为提醒人们，即使经历了战争的创伤，也要坚持和平与重建，共同建设一个更加完美的联邦。

　　站在林肯纪念堂前，倒映池、中轴线上的二战纪念碑、华盛顿纪念碑、国会大厦的身影清晰可见。好美的景色哟，《阿甘正传》中阿甘晨跑的场景就拍摄于此。

高耸的方尖碑是国家广场上最显眼的标志性建筑，也是美国首都华盛顿哥伦比亚特区的地标，它为纪念美国第1任总统乔治•华盛顿而建。这座由大理石、花岗岩和青石片麻岩建成的白色大理石纪念碑采用古埃及方尖碑的造型，象征着永恒和不朽。高达169.3米的石方尖碑不仅是世界上最高的石制建筑，也是世界最高的方尖碑。1848年方尖碑正式奠基，但由于资金短缺和南北战争的爆发，工程一度中断。内战结束后纪念碑建造工程重新启动，最终在1888年竣工。纪念碑东面是国会大厦，西面是林肯纪念堂，北面是白宫，南面是杰斐逊纪念堂。在纪念碑的内墙上，镶嵌着188块全球各地捐赠的纪念石，游客可以通过碑内的电梯或楼梯登上顶端的观景台，在此能俯瞰华盛顿市区和波托马克盆地全貌。呵呵，首都一日游确实跑不赢。

　　很多游客从林肯纪念堂出来，会顺道走过韩战、越战纪念碑，这2处纪念碑距纪念堂不足200米，分别在林肯纪念堂左右45度角的位置上，中间隔着倒映池。

左手宪法公园内越战纪念碑的设计者为耶鲁大学建筑系21岁华裔学生林璎（林徽因侄女），1981年她的设计在众多方案中胜出。V字形的碑墙沉入大片草坪中，绿地衬托着碑体无形中增添了厚重的感染力，黑色花岗岩碑面光滑如镜，上面按死亡日期顺序刻着58220名美军越战中阵亡及失踪人员的名字。游客站在碑前能看到自己的身影，仿佛在与逝者进行心灵对话。越战纪念碑的正式名称为越南退伍军人纪念碑，在碑墙北端有一组丛林中行走的男兵（3名）雕塑，他们面部表情各异，显露出战争带来的心理压力和创伤；在碑墙南端则有一组女兵（3名）及男伤员（1名）的雕塑，象征着战争的创伤和愈合。这座纪念碑主体部分于1982年完成，在美国建筑师协会的美国最受喜爱建筑评选中名列第十。

韩战纪念碑在右手边的小树林中，这座纪念碑在越战纪念碑完成后才被提及。经国会授权，1988.9.美国战争纪念委员会批准在林肯纪念堂西南侧设立纪念园区。韩战纪念碑建在一个三角形圈墙内，19个不锈钢美军士兵战场雕塑置放在高低不平的小松林里，一条黑色大理石墙将这组雕塑反射成38个士兵（寓意38线），2500+幅摄影或档案照片以喷砂的方式呈现在黑色大理石墙面上。

或许因父辈的经历吧，对韩战独有情节，年少时，曾穿着父亲给的草绿色尼龙布面人造毛内衬螺纹领口的美制小棉袄过冬，睡在草绿色尼龙布面印着U.S.A.字样羽绒睡袋中入梦。27军81师是父亲的老部队，非战斗减员超过战斗减员，长津湖的寒冷是父亲的亲身见证。战争是永恒的伤痛，谁是胜利者？战争没有胜利者，这个观点非常值得深思。战争是文明的倒退，它会阻碍人类文明的进步；战争会夺走生命破坏家庭，它给人们带来无尽的痛苦；战争是人类的悲剧，它折射出人类内心的阴暗。从古代的城邦战争到现代的全球性冲突，战争从未给人类带来真正的幸福，人类历史上的无数战争都印证了战争的残酷事实，所以人们才更渴望和平。和平是人类文明进步的基石，只有在和平的环境下，人类才能实现共同发展。祈祷吧，世界和平。

　　在华盛顿国家广场周边，不同类型及规模的博物馆、纪念馆多到不胜枚举，如果挨个打卡绝不是三五天能看完的，即便都看估计也只是打卡而已。此次美东之行有点吃亏，亏在行前因飓风而未做功课，出了门就找不着北了。照片上是什么建筑？在国家广场不同的位置都能看到它。“杰斐逊纪念堂，我们会去看的”，导游惜字如金没多说。也是，没到地儿，说了也不明白。不知道吧？2美元纸币、5美分硬币上的肖像可都是他啀，鄙人在《掉坑了喽，还越陷越深》的美篇中曾对杰弗逊做过叙述。

1934年国会通过决议，拨款300万美元在潮汐湖边建造杰斐逊纪念堂。1939年工程动工，即使在炮火连天的二战时期也没有停工，1943.4.13.杰斐逊诞辰200周年，纪念堂向公众开放。新古典主义风格的纪念堂为半圆穹顶，据说其希腊式长立柱圆形亭式造型的设计灵感源自罗马万神殿，规模则比万神殿更加宏大。54根13米高的花岗岩石柱，使整座建筑显得典雅纯洁，格外庄重沉静，纪念堂北面为大斜坡台阶，由8根大理石柱支撑的门廊山墙上，镶嵌着一幅大理石浮雕，浮雕表现的是美国独立前夕，杰弗逊等5人受大陆会议委任起草《独立宣言》的情景。年轻的杰弗逊站在中间，左侧是本杰明•富兰克林、约翰•亚当斯；右侧是合作者罗杰•谢尔曼、罗伯特•利文斯顿，游人至此无不仰望。杰弗逊纪念堂是经典之作，2007年获美国建筑师学会美国最受喜爱建筑评选第4名。

　　托马斯•杰斐逊（1743～1826），美国开国元勋中最具影响力的人物之一、《独立宣言》主要起草人兼主笔、大陆会议成员、独立后的弗吉尼亚州第2任州长、美国首任国务卿、第2任副总统、第3任总统（1801～1809）。除政治事业外，杰斐逊还身兼作家、律师、小提琴手，他是弗吉尼亚大学创始人，也是农学、园艺学、建筑学、词源学、考古学、数学、密码学、测量学、古生物学等学科的专家。许多人认为他是历任美国总统中智慧最高的人，为美国的民主事业做出了卓越的贡献。

踏上7.6米高的石阶走进纪念堂，主纪念室为圆形，穹顶为印第安纳花岗岩构建，四周环绕着16根大理石柱，地面铺以粉色、灰色相间的田纳西大理石，杰斐逊铜像矗立在中间近2米高的明尼苏达州大理石基座上，这座6米高铜像1947年才安放于此。敲重点，注意塑像的位置，他的目光看着白宫，寓意深刻哦。环顾四周，许多游客都在细读西南墙面上镌刻的文字，一位金发老夫人示意我拍下这段文字（没有空间上图），用语言表述吧。进入纪念堂首先看到的西南墙面，墙上镌刻着《独立宣言》中最著名的一段话“我们认为这些真理是不言而喻的：所有人都是被造的平等，他们被造物主赋予某些不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利”。这段文字作为纪念堂最强大的看点之一，极具冲击力，将其镌刻在纪念堂内绝对是经过深思熟虑的，以此足充分展现杰斐逊的伟大。

步出杰斐逊纪念堂，导游指着潮汐湖畔一片绿色的树木说，这里是华盛顿最著名的赏樱地。1912年日本东京赠送的3千株樱花树被种植在这里，每年春天整个湖畔都被粉嫩的樱花装点得如梦似幻，相约再见哦。

　　离开杰斐逊纪念堂，沿潮汐湖樱花树步道去停车场，短距离走一小段，顺带观赏湖景。呵呵，一路上遇见好几个国内来的游学团啀，以往这种情况是常态，现在就比较稀罕了，真是可怜天下父母心。

上车，导游宣布去弗吉尼亚州”，看空军纪念碑，旁边就是阿灵顿国家公墓，顺带可以看五角大楼。去弗吉尼亚？且得跑一阵吧？大巴离开停车场不远便上桥，桥下是波托马克河，过桥就进入了弗吉尼亚州的地界。不用惊奇，首都的地盘原本就有弗吉尼亚州贡献。五角大楼，导游手指右前方。呵呵，五角大楼在河对面，它身后的山坡便是阿灵顿国家公墓和空军纪念碑。

阿灵顿国家公墓属美国陆军部直接管辖，这里早先是南方邦联将军“罗伯特•E•李的故居，内战期间被联邦军队占领将其改建为军人公墓。前总统约翰•肯尼迪及夫人杰奎琳•肯尼迪的墓地也在这片墓园里。其实对游客而言，阿灵顿国家公墓最大的看点就是无名战士墓前的换岗仪式，视频中见过。

大巴拐下公路沿盘山路往山顶上爬，到顶便是空军纪念碑的园区。下车，一个肥硕的非裔女工作人员从值班小屋里挤出来告知，“别踩草坪哈”。空军纪念碑是1992年国会授权建造的，3根高耸入云的弧形不锈钢柱高耸入云，整体造型象征着美国空军雷鸟特技飞行队向上飞行的姿态，充满了力量和动感。呵呵，场地有点小，120+米高的雕塑没法全部装入镜头。纪念碑南北两侧各有一面花岗岩纪念墙，南侧纪念墙上镌刻着空军的核心价值，4名胸佩勋章的美国空军仪仗队军人雕像以受阅队形矗立在纪念墙前。北侧纪念墙上雕刻着自1918年以来历次战争中在空军服役的阵亡及失踪人员名字。纪念墙前摆放着一个致敬的花环，紧靠着花环，是一面被称为沉思墙的巨大玻璃屏风，透明屏风上战机以不同的姿态翱翔蓝天。

这座纪念碑不仅仅是一座建筑，更是一个承载历史和情感的场所，它向世人展示了美国空军的辉煌历史和牺牲精神，也表达了对为国捐躯的空军将士的深切缅怀，寄托着美国空军和社会各界对为国捐躯的空军将士的深切敬意。

　　在空军纪念碑的小山坡上往下看，五角大楼清晰地出现在眼前，作为美国国防部所在地，这里是美国乃至全球的军事决策中心，不仅制定着美国的国防政策，并指挥着全球范围内美军的军事行动。由于其特殊的职能，所五角大楼已不再是对这座建筑本身的称呼，它常常是美国国防部、美国军事当局的代名词。

五角大楼1941.9.11.破土动工，这日子真的很特别，恰巧与60年后的恐怖袭击重叠。1943.1.15.世界上建筑面积最大的单体办公楼竣工，其总建筑面积达60+万平方米，其中办公面积为34+万平方米。五角大楼5个外立面由印第安纳石灰石做装饰，整座建筑分地上5层、地下2层，为减少电梯使用量，楼内层与层之间多以坡道方式连接，每个楼层都由内至外建有5个环状走廊，走廊总长度达到28+公里。大楼中心建有一个总面积2万平方米的五边形中央广场，这个广场在冷战时期有个非正式的名称原爆点。

在五角大楼这个庞大的军事机器里，约有2.3万名军方及文职人员在此工作，另外约有3千名非国防志愿者为大楼服务。2001.9.11.恰逢五角大楼动土60周年纪念日当天，恐怖袭击事件发生，恐怖分子劫持的美国航空77号航班撞入五角大楼西侧坠毁，58名乘客（含5名恐怖分子），6名机组人员，地面125名五角大楼工作人员，共189人丧生。

五角大楼见证了无数重要的历史事件，二战、冷战、9.11，这些事件对五角大楼都产生了深远的影响。哦，很多人并不清楚，从1998～2011年五角大楼为达到现代标准，提高安全性和效率，已被彻底拆除并分段重建。看不出来吧？所有办公室的窗户都是密封的。最令人诧异的是，五角大楼虽为军事管理区，却对公众开放，参观仅需预约。上车，明天去尼亚加拉瀑布900+公里，今天多跑点明天省点力。

　　离开华盛顿，导游说途中安排去自助中餐厅吃晚饭，大巴跑了约1个时辰，到了。吃晚饭咯，有海鲜。嘿嘿，所谓海鲜也就是日常的鱼虾蛤蟹，吃不了多少，继续赶路。天黑之后大巴到达酒店，一夜无话。

第5天需早起，导游说酒店答应提前开早餐，吃罢早餐请各位留点小费，意思一下，多少自便，毕竟人家得提前准备，感谢一下也是应该的。嚯嚯，天放亮，出发。因距离第一个参观景点康宁玻璃博物馆还很远，先在车上睡个回笼觉吧。

位于纽约州康宁市的康宁公司成立于1851年，作为专门从事特殊玻璃、陶瓷及相关材料和技术（包括先进光学）的制造商，它以在玻璃领域的创新而闻名全球。康宁玻璃现时是一家跨国科技公司，拥有显示技术、环境技术、生命科学、光通信和特种材料等5大业务部门，产品主要用于工业和科学应用。1951年康宁成立100周年时建立了这个非盈利性机构玻璃博物馆，并定名为康宁玻璃中心。在博物馆不仅能欣赏到工匠们现场表演的玻璃器皿手工制作，还能见到许多来自世界各地，收藏于此的精美玻璃艺术品。顺路，权当是歇脚的功夫见识一下世界一流。

　　进入康宁玻璃中心，诺大的展厅让人赏心悦目。馆内玻璃收藏品超过5万件，其中最古老的藏品可以追溯到3500+年前的古埃及，号称镇馆之宝。寻寻觅觅，终于见到真容了，一块不足手掌大非透明薄片，上面刻画着古埃及法老阿蒙霍特普二世的面部肖像，天呐，眼球中的虹膜都清晰可见，精细程度令人惊叹。隔行如隔山，在这个世界上最大的玻璃博物馆里才知道，玻璃的自然形态早在5千年前就已发现，埃及是真正意义上的人工玻璃制品的起源。

看到展示柜里精美的艺术品，突然想到家里有2件琉璃工艺品也十分漂亮。玻璃与琉璃一字之差，都是透明或半透明材料，但在成分与制作工艺上存在着一些显著的区别，不是一回事哟。玻璃材料是二氧化硅，琉璃是含氧化铅的水晶；玻璃是高温熔融冷却，琉璃是脱蜡铸造；玻璃硬度及耐温性高，琉璃则低。行家说，随着玻璃与琉璃的制作技术不断进步，两者之间的界限亦逐渐模糊，琉璃作为玻璃的一种特殊品种，价值往往高于普通玻璃。嘿嘿，难怪琉璃工艺品会卖的很贵。

康宁玻璃作为玻璃行业领导者，致力于玻璃艺术、历史和科学研究，在其160年历史中，发明了快速且廉价的灯泡生产工艺，包括托马斯•爱迪生灯泡玻璃的开发，1892年爱迪生通用电气与汤姆森-休斯顿电气公司合并后又成为通用电气灯泡玻璃供应商。康宁是早期电视显像管的主要制造商，发明和生产了具有高抗热冲击性的耐高温玻璃、玻璃陶瓷炊具及玻璃餐具。从厨房到实验室，从智能手机到光纤网络，康宁玻璃无处不在，在不断推动玻璃技术进步的过程中，康宁与苹果的合作更是成为其现代技术的转折点，他们为美国载人航天器制造出视窗玻璃，为哈勃太空望远镜研发了玻璃毛坯，其卓越的产品和创新为人类生活带来了巨大的便利和享受。

　　在康宁中心歇脚的时间挺长，不仅欣赏了工匠制作花瓶的全过程，还给足了看展及午餐时间，午后上车很多人便昏昏欲睡。大巴跑了约1小时，来到一个湖边停车，看湖景去喽，为调整众人的疲惫状态，顺便让司机小憩，导游率队来到停着许多游艇和帆船的湖边。呵呵，安全第一，司机也犯困，在高速上车都有点打漂唻。

哇，湖边很美，添座雪山就能与大提顿相媲美咯，篇幅受限不上图了。个人觉得湖景的天花板非大提顿莫属，雄伟的山峰、清澈的湖泊、广袤的森林，那经典的湖光山色很多人都见过。没错，大提顿是派拉蒙影业的标志性片头，好莱坞的视角。从华盛顿到尼亚加拉大瀑布，大部分路段都在纽约州境内，尤其在进入纽约州西部的五指湖地区，水的灵性更是丰富多彩。

路经沃特金斯峡谷公园打卡，公园有年头了，1863年这里就是私人营运的观光区，1906年纽约州政府将其购入运营至今。与黄石公园相似，每年只在5月中旬～11月上旬开放。峡谷属于层积岩地质，受冰川和溪流的侵蚀形成了奇特的地貌，世界上最为神奇的景观之一吧。为节省时间和体能，大巴上到谷顶。跟紧啦，走错路麻烦就大啰，导游招呼众人。为嘛？峡谷里有3条步道，其中南缘步道、印第安步道均与五指湖步道系统相连，步道穿行于峡谷及林地边缘，仅纽约州境内就长达 800英里（1280公里）。3条步道中唯峡谷步道紧靠溪流，由此下山约2英里，800+个台阶。沿此步道下行俯瞰峡谷，感觉与地球上最美丽的疤痕，贵州的马岭河峡谷十分相像，硬岩层落差形成的急流与瀑布竟有19挂，有的竟貌似庐山三叠泉袖珍版，呵呵，因为咱都去过，否则不敢瞎说。

　　昨天离开华盛顿后不知跑了多少路，理论上说今天路程很长，可看司机和导游还蛮淡定。出沃特金斯峡谷公园大巴一路都在80迈上下，约莫下午5点时分，大巴离开主路掉头往回跑，走错啦？纳闷时大巴拐进了停车场，呵呵，去自助中餐馆吃晚饭。这个点开饭有点早哈，过了这村就没这店，这话用在异国他乡太恰当啦。早是早点，但店家早有准备，也许他们做惯了旅游团生意，谁也离不开谁，双赢。美式中餐自助要求不能太高，入乡随俗，捡点不费事的走个程序而已。吃罢上车赶路。

进入尼亚加拉大瀑布啦，导游宣布下车去“风之洞”，现在不用排大队。在美国境内观赏尼亚加拉瀑布的位置在公羊岛上。尼亚加拉河在公羊岛上游分岔，一股大水流形成了马蹄瀑布，而小水流就成了“美国瀑布”和“新娘面纱瀑布”，大巴跨过架在小水流上的桥进入公羊岛。哈哈，在车上与导游并排坐，知道他昨天就请人买今天“风之洞”最晚的门票了。“今天好运，晚上的酒店离瀑布20+分钟，明早上船就省劲多咯。如果愿意，晚上可以在瀑布看完烟花再去酒店”。嘿嘿，鼓掌通过。嗨，别说，实践证明有导游带着在各景点还确实没排大队，看着“风之洞”检票口排队用的长长的铁栏杆，庆幸遇上了一个资深的导游。

“风之洞”是瀑布中非常独特的景点，在景区66个景点中，其排名稳坐第1，游人在此不仅能看到瀑布倾泻而下的壮观景象，还能听到瀑布发出的巨大轰鸣，“风之洞”就是以这种前所未有的方式，让人近距离地感受大自然的力量及磅礴的气势。

　　横跨美加边境的尼亚加拉大瀑布由3个瀑布组成，其中最大最著名的瀑布因水流湍急形似马蹄，故名“马蹄瀑布”，另外2个美国境内的分别被称为“美国瀑布”和“新娘面纱瀑布”。“美国瀑布”相对较窄，但水流十分湍急，其北侧造型优美的“新娘面纱瀑布”则水流相对较小。“风之洞”就位于“新娘面纱瀑布”后面，它是1834年被发现的一个天然洞穴，最初被称为“埃俄罗斯之洞”（希腊神话中的风神），游人自1841年起可乘船进入洞穴，近距离感受瀑布的冲击。此后因岩石崩塌“风之洞”亦多次关关开开，遗憾，1954年的岩石大崩塌及对危险悬石的处理导致洞穴被掩埋，洞没了可名留下了。

进入“风之洞”景点，先看一段早期尼亚加拉瀑布开发的历史影像，全英文黑白片，没有中文翻译，能否看懂看您的造化了。结束放映乘电梯下至尼亚加拉峡谷底部，出口是潮湿的洞穴，出洞随手取件一次性雨衣，防止湿身，继续往下走便是被称为“飓风甲板”的栈道，红松木搭建的栈道最低处在尼亚加拉河边，瀑布强大的水流从天而降，触手可及，水雾卷起猛烈的风犹如热带风暴，嗨，“飓风甲板”这名字太绝啦，幸好给相机备了雨衣才拍下这2张照片。

啀，看过以落差大景观形态多变著称的黄果树瀑布；看过以独特钙华景观和童话景色著称的九寨沟瀑布；这回扎扎实实领略了以规模宏大，气势磅礴而著称的尼亚加拉大瀑布，比较一下，各有特色、各有千秋。准确地说在“风之洞”的体验最为全面，瀑底，瀑侧，多维度欣赏，这是以往从没有过的。从瀑底往上走，天呐，“美国瀑布”、“新娘面纱瀑布”同框啦，一道彩虹竟然挂在瀑布上，按下快门，收了。

　　托马斯•爱迪生，19世纪最伟大的科学家之一，他因发明电灯而照亮世界，留声机、电影机、电报机、碱性电池、电报打字机、蓄音机、电动机等一系列发明，推动了工业革命进程。可以肯定，知道爱迪生的人绝对比知道特斯拉的多。

特斯拉是谁？交流电之父，他因设计了高效交流电发电机、变压器和电动机，建立完整的交流电系统，被誉为照亮世界的奇才。当今最具影响力企业家埃隆•马斯克一直崇拜特斯拉，奉其为偶像，并将推动传统汽车行业转型的电动车以特斯拉命名。

尼古拉•特斯拉（1856.7.10.～1943.1.7.），塞尔维亚裔美国人，机械工程师、实验物理学家，电力商业化重要推动者，他的塑像被安放在尼亚加拉瀑布高地上。19世纪80年代后期，特斯拉曾与爱迪生在交流与直流的推广上发生过一场被称为电流大战的激烈竞争。19世纪90年代随着尼亚加拉瀑布水电站交流电系统的采用，其优势逐渐显现，特斯拉交流电系统比爱迪生直流电系统传输距离更远，损耗更小，更具优势而胜出，并在电力市场上占据主导地位，最终成为全球电力供应的主流。这一伟大发明彻底改变了人类生活，如今电力系统就是以特斯拉交流电系统为基础建立的。除此，他发明的特斯拉线圈以高压高频电流的产生而震惊世人，在电磁场领域他亦有着多项革命性发明，其电磁学的理论研究成为了现代无线通信领域的基石，无线电、电视、手机等无线通信技术均得益于“特斯拉”在这一领域的开创性及杰出贡献。作为伟大的科学家，特斯拉曾在爱迪生的公司工作过一段时间，但在交、直流电应用上，2人的巨大分歧导致特斯拉离职。

特斯拉和爱迪生同为伟大的科学家，但却有着诸多不同。爱迪生是杰出的商人，善于将自己的发明转化为商业成果，特斯拉是纯粹的科学家，对商业事务毫无兴趣。爱迪生注重实验和实践，通过大量实验来寻找最佳解决方案；特斯拉注重理论和数学计算，其发明往往建立在深厚的理论基础之上。20世纪30年代，特斯拉的生命接近尾声，在花光大部分钱后独居于纽约市温德姆纽约人酒店3327房间，此时他一度深居简出足不出户，于是数家当今美国电子业龙头的前身公司，联合派出一群能言善道的律师将其大部分专利夺走。1943.1.7.特斯拉在居住的宾馆房间去世，他遗留下来的工作也陷入相对无人问津的境地，当时他的大多数成就也不太为人所知。

1960年国际度量衡大会为纪念特斯拉，以他的名字命名了磁感应强度的国际单位制。20世纪90年代他的成就才为世人认可并重现在世人面前，他将自己的专利免费赠送给全人类，这一无私的奉献无疑是对人类文明发展的巨大贡献。特别提一句哈，全球无线输电，这是特斯拉未能实现的梦想。可能吗？这个梦想的伟大之处就在于对后人的启迪，这个梦想没准就能成为现实。

　　在尼亚加拉瀑布高地上回转身，在新娘面纱及美国瀑布的前方有一座大桥，这便是连接美加两国的重要通道，尼亚加拉瀑布地区最著名地标之一，彩虹桥。这座1939年奠基，1941年启用的跨国大桥，连接着纽约州的尼亚加拉瀑布城与安大略省的尼亚加拉瀑布城，彩虹桥是完整欣赏尼亚加拉瀑布壮丽景色的绝佳之地。

彩虹桥，名字听起来就十分美丽，它之所以得名，是因在阳光的照射下，瀑布的水雾会折射出美丽的彩虹。据说彩虹桥的设计灵感源自中国古代的赵州桥，其弧形的桥身与气势磅礴的瀑布相得益彰，相映成趣。访古问今，依旧怀远，彩虹桥是为替代1938.1.因河上冰暴造成钢架扭曲最终倒塌的“蜜月桥”而建。

蜜月桥，又是一个美丽的名字，据说这个名字与拿破仑的弟弟有关。当年他曾与新娘到此度蜜月，而后许多新人纷纷效仿，使尼亚加拉瀑布成为热门的蜜月胜地，这座桥因此便得名“蜜月桥”，成为连接美国与加拿大、饱览瀑布美景的浪漫象征。当年蜜月桥的倒塌震惊了世界，也标志着一个时代的结束。蜜月桥早已不复存在，但却承载了无数情侣的浪漫故事，见证了尼亚加拉瀑布的变迁。作为继任的彩虹桥，不仅承载了更多的交通功能，也成为了新的地标，继续为人们带来美好的回忆。桥中间可是国界线哦，过往也须按出入国境的规矩办。

　　欣赏“美国瀑布”、“新娘面纱瀑布”之后天色尚早，索性在“马蹄瀑布”边坐等天黑。马蹄瀑布是尼亚加拉瀑布群中最大的，半环形的瀑布宛如巨大的马蹄铁镶嵌在美加两国之间，约2/3在安大略省，1/3在纽约州，宽度达670米，落差高达57米，巨大的水量约占尼亚加拉河的90%。由于水量巨大，马蹄瀑布呈青绿色，在阳光照射下，时常折射出彩虹。夜幕降临，瀑布在彩色灯光照射下，到处都弥漫着梦幻的色彩，别有韵味。呵呵，马蹄瀑布的水雾太大了，稍稍靠近就被蒙蒙细雨笼罩。

放飞思绪，为何尼亚加拉瀑布美国一侧少有建筑，除几盏照明灯光几乎整个落入黑暗之中？而加拿大一侧高楼林立，灯红酒绿、莺歌燕舞一片繁华景象，就连射向瀑布的彩色灯光也都在加拿大一边，每晚9点的烟花也由加拿大燃放，是不是敲冤大头的竹杠啀？带着几多疑惑找寻答案。嚯嚯，解题了，真相有四：一曰自然保护，19世纪末景观设计师和艺术家发起了一场保护尼亚加拉瀑布运动，成功阻止了瀑布周边大规模工业化发展，美国一侧建立了尼亚加拉瀑布州立公园，进一步限制了建筑的规模和高度；二曰地质条件限制，由于瀑布不断侵蚀河床，造成周边地质条件极不稳定，不利于大型建筑的修建，再，美国一侧的公羊岛被马蹄瀑布隔离，地形限制了大规模建筑开发；三曰旅游观光考虑，过多的建筑必然会破坏自然景观，保留更多的自然空间，可以更好地突出尼亚加拉瀑布自然奇观的壮观和独特，使游人得到更美的观赏体验；四曰跨国合作与协调，由于“美加”两国签署了多项环保协议，共同保护尼亚加拉瀑布的生态环境，故边境地区建筑开发受严格限制，需两国政府共同协商和批准。哦，说明一下啊，美国一侧虽建筑相对较少，但诸如观景台、桥梁等必要的旅游建筑和设施十分完善，为游人欣赏瀑布提供了极佳的条件。

　　第6天咯，早起按计划进景区乘船观瀑，到船码头才明白导游为何如此安排行程。呵呵，尼亚加拉河里有2条观瀑船，一条是美国的“雾中少女号”，另一条是加拿大的“尼亚加拉号角号”，2条船在各自国土上都有自己的码头。呀，雨衣颜色也约定俗成，蓝色是雾中少女号，红色是尼亚加拉号角号，以后您看尼亚加拉观瀑船就知道船是谁家的啦。雾中少女号船码头离彩虹桥不远，毋须再上公羊岛，一大早乘船的人确实不很多，船靠岸就能登船，挺顺。若是人多，船来了上不去，那才冤哩。

　　雾中少女号是双层游船，上层没有任何遮挡，可以眼观六路耳听八方地欣赏尼亚加拉瀑布壮观的景象，但必须接受水雾的洗礼。眼瞅着下船的游客湿漉漉的模样，毫不犹豫地在下层找了个头顶有甲板遮挡的位置，照顾好相机是首要的。

雾中少女号与尼亚加拉号角号的船码头几乎相对，主航道中心线为国界，无论上下水，船都分别沿着自己国家一侧航行，这样一来美国船会湿的更多点，因为距离“美国瀑布”和“新娘婚纱瀑布”太近。雾中少女号也够意思，大有不淋湿你决不罢休的架势，刚离岸就一头扎进了水雾中。谁说是雾？分明就是雨，一道水幕瞬间就从上层甲板的下沿口垂落下来，天啊，好大的水，庆幸自己的英明决策。水雾中拍出的片子满满的朦胧美，但不一定所有的人都喜欢，还是上“美国瀑布”与“新娘面纱瀑布”的合影吧，颇有东坡先生“卷起千堆雪”的浪漫意境。

　　从雾中少女号下来，瀑布的行程便进入尾声，回观景台上拍个全景，由近至远的瀑布分别是“美国瀑布”，与之几乎相连中间有一丢丢岩石隔离的是“新娘面纱瀑布”，从岩石中露出一小半身姿的是“马蹄瀑布”。哈哈，彩虹下穿着蓝色雨衣，似蚂蚁般的游人正准备去接受水雾的洗礼哩，好玩。啀，“风之洞”不在这一侧，不去飓风甲板就差点意思啦。朋友说，无人机飞一下哈，嘿，别做梦，美加2国都禁止无人机在瀑布上空飞行。提示一下，老美很多风景名胜是不许飞无人机滴。若能从空中俯瞰该多壮观，嗬，为您预备了，与哈德逊河一样有直升机，坐不坐您自个儿决定。

没有空间单独分享“马蹄瀑布”的景色了，好在它的图片网上很多，想欣赏也不难。世界上的瀑布可谓千姿百态，各有特色，能走一趟尼亚加拉大瀑布也算桩心愿，毕竟它是世界3大瀑布之一嘛。没事瞎琢磨，一天时间能不能去看尼亚加拉大瀑布？答案是不可能。离尼亚加拉瀑布最近的城市纽约约400+英里，自驾一趟舟车劳顿，当天往返就没时间看瀑布了。选择直飞布法罗尼亚加拉国际机场，从纽约拉瓜迪亚或肯尼迪机场出发，不算候机，单程需飞1小时，这还得航班时间凑巧。所以跟团的确是个不错的选择。

上车，打卡“漩涡公园”。公园在尼亚加拉瀑布下游，从上游3个瀑布跌落的河水汇成湍急的大河，因地形改变在此拐了个近乎90°弯，突然撞上转向，激流立即形成了一个直径120米，超过30米深的巨大漩涡。巨大的漩涡不知疲倦地飞速旋转，时时刻刻都不停地激起高高的水柱，场面蔚为壮观。有人说“漩涡公园”是尼亚加拉瀑布地区鲜为人知的瑰宝，与气势磅礴的瀑布相比，漩涡显得更为静谧神秘。

　　正式开始回程，几乎要跑一天，夜宿马萨诸塞州首府波士顿。呵呵，说是住波士顿，能在城边上就不错啦。此间有几位多年不见的朋友，但跟团总有诸多不便，旅途匆匆，莫怪咱到了跟前不吭声，见谅哈。

波士顿是1630年由迁移美洲的清教徒在邵马特半岛上建立的，为美国最古老的城市之一，也是新英格兰地区最大的城市。1770年代初，英国人尝试通过征税全面控制北美13州，进而促使波士顿人发动了美国革命。“波士顿屠杀”、“波士顿茶叶事件”、“列克星敦和康科德”战役、“邦克山战役”和“波士顿围城战”等美国革命早期的战役都发生在该市或附近。美国革命后的一段时间，由于波士顿是美国距欧洲最近的一个主要港口，海外贸易迅速发展而成为当时世界上最富裕的国际商港之一，1822年获特许正式取得了城市身份。1820年代波士顿迎来第一波欧洲移民潮，大批爱尔兰人、意大利人移居并带来了天主教，此后天主教便成了波士顿最大的宗教团体。从20世纪初开始，爱尔兰人在波士顿政治中扮演着重要角色，肯尼迪家族就是其中的杰出代表之一。波士顿历史悠久，在其建立不久的1635年，清教徒就创立了美国第一所公立波士顿拉丁学校，1636年又创立美国第一所大学哈佛大学。

行程第7天，上午在马萨诸塞州首府波士顿，下午回纽约仍从拉瓜迪亚回家。早起，从鼎鼎有名的常青藤联盟核心学堂哈佛大学走起。

　　哈佛大学位于查尔斯河对岸的剑桥，是美国最早的私立综合性大学之一，以培养研究生和从事科学研究为主（哈佛商学院、医学院位于波士顿）。美国独立战争以来，很多革命先驱都出自于哈佛门下，为此也被誉为美国政府的思想库，尤其是商学院的案例教学盛名远播，培养缔造了微软、IBM、Facebook等诸多商业奇迹人物。哈佛因其历史、学术影响力、财富等因素，获评世界上最享负盛名的学府之一。

哈佛大学是开放式的，校园虽有围墙，但并非传统意义的围墙，因校园与周围城市环境融合在一起，围墙也就不算是明确的边界了。哈佛有很多门，但没有门卫，谁都可以自由进出。注意哈，老美很多大学都有入学和毕业各走一次正中大门的习俗，哈佛人也如此，平时都是侧门进出，作为访问者，自然也是走侧门咯。

作为世界顶尖学府，哈佛校园内藏着许多故事。先从位于院长办公楼前这座最著名的铜像说起，哈佛自创办起经过了2个多世纪的发展，在其成立250周年时，校董会决定为约翰•哈佛塑像，以纪念他对学校的贡献。1884年铜像落成，被誉为3大谎言的雕塑也就此诞生（基座被维修网挡）。何为3大谎言？在雕像基座上刻有3句话：JOHN HARVARD（约翰•哈佛）；FOUNDER（创始人）；1638（1638年）。这么简单的3句话没毛病啊？嘿嘿，很多人并不知道，这3句话连同整座雕塑都不是真实的。谎言1，约翰•哈佛本人没有参与创办哈佛大学，也不是创始人，哈佛大学是根据约翰•哈佛遗愿，用他自己的图书馆和一半财产捐赠建立的；谎言2，雕像不是约翰•哈佛本人，哈佛先生1638年去世，他没有留下肖像，雕塑家便以哈佛一名学生为原型创作了这座雕像；谎言3，哈佛学院1636年由马萨诸塞湾殖民地大法院创立，比雕像上的1638早2年。

问题来了，哈佛为何会容忍3大谎言雕像的存在？噢，这就是格局之大的所在。其一雕像上的信息虽并不准确，但却承载着对历史、对知识的向往，成了哈佛文化的一部分；其二塑像的存在既有历史原因，也有艺术和文化的考量，正是这种复杂性，使这座雕像成了哈佛大学一个独特的文化现象；其三3大谎言的存在能引发对历史与真相的深思，以培养、鼓励、保持批判性思维、对权威的质疑及独立思考精神，通过揭示雕像背后的故事，提醒人们历史的记载并不总是完全准确。

　　哈佛大学为全美最难入读的学府之一，学校的研究生课程较为多元化，学士教育则主要集中在文理学范畴。为节省参观时中英文互换讲解时间，导游提前请来男女2名在校生，说英语的跟随学生，讲中文的导游自己带。哦，请在校生带团可不是随便抓，学生须申请并取得考核认证，然后由访客中心派出，瞧着2个阳光而稚嫩的大孩子，感觉自己也年轻了，结束参观，看着2人在一边羞涩而兴奋地数小费的模样，更是多了一份开心，学霸级的孩子好单纯哟。

在哈佛大学欣赏遍布校园不同时期的建筑乃一大亮点，这些建筑不仅是学习场所，更是艺术与历史的交汇点，每座建筑都承载着哈佛大学深厚的历史底蕴，展现出独特的风格。离开谎言铜像右转，许多小红楼在绿树掩映下露出身影，这些殖民复兴式风格的红砖墙面，白色门窗，木结构建筑温馨典雅，那些采用尖拱、飞拱和彩色玻璃窗哥特式风格的早期建筑，则显得更为庄严神圣。随着时代变迁，许多线条简洁流畅，造型独特的现代建筑与传统建筑交织在一起，形成了鲜明的对比。

眼前这座新古典主义风格的建筑，便是哈佛大学图书馆中央系统所在的怀德纳图书馆，这个全美最古老，全球最具规模的私立大学图书馆系统，以其宏伟壮观的建筑外观和丰富的藏书而闻名，整个系统覆盖80所不同的图书馆，馆藏量超过1600万册，看不出来吧，这片大草坪下面，也藏着图书馆建筑的地下部分，图书馆到达有多大？仅次于美国“国会”图书馆和“波士顿”公共图书馆，位居全美第3。

　　哈佛大学有多大？本部坐落于剑桥市的占地面积85公顷，其庭院内建有包括中央行政办公署、中央图书馆、数栋学术大楼及大学学堂、纪念教堂和新生宿舍，仅提供学生住宿的大楼就有12所，其中9所在靠近查尔斯河的庭院南部，剩余则在庭院西北方，校园附近有公交车、铁路等交通运输服务，供学生教员穿梭校园。漫步哈佛，建于1878年的哈佛纪念堂属校园最具代表性的建筑之一，这座融合了哥特式和罗马式风格的建筑，旨在纪念南北战争中为国捐躯的校友。纪念堂内设有桑德斯剧院、纪念大厅，并经常举办各种学术讲座、音乐会和毕业典礼。据说纪念堂对公众开放，但瞧见学生进门都是刷卡，没有进去参观的安排，别自找没趣喽。

导游说《哈利•波特》电影中的霍格沃茨魔法学校的场景就取自哈佛纪念堂，将信将疑地查证一番，哈哈，导游说的是谎言。《哈利•波特》系列电影的取景地没有直接使用哈佛纪念堂，电影中霍格沃茨的大部分内景都是在英国牛津大学基督教堂学院拍摄的，霍格沃茨大礼堂与哈佛纪念堂相似，在建筑风格上都具有哥特式或新哥特式庄严宏伟的特点，因而很容易让人产生联想，也许这就是以讹传讹吧。

不知道吧，哈佛成立时被称为新学院（新市民学院），1639.3.13.为感谢和纪念时为英国剑桥大学校友及牧师约翰•哈佛对学院的慷慨捐助，故改名为哈佛。噢，哈佛大学所在地马萨诸塞州剑桥市与英国剑桥大学也有着千丝万缕的关系，1630年清教徒们在波士顿附近建立了一个名为纽顿镇的社区，1636年北美洲第一所高等教育机构哈佛学院在纽顿镇创立。因为早期的殖民大多来自英国，他们对英国的文化和教育体系充满敬意，他们希望这个新兴小镇也能像英国剑桥一样成为一个充满学术氛围、人才辈出的地方，于是在1638年将纽顿镇改名为剑桥。嘿嘿，真是人有多大胆，地有多大产，哈佛果然青出于蓝而胜于蓝。从哈佛走出了8名美国总统及多国领袖与政要，62名富翁企业家、335位罗德学者、161名诺贝尔奖得主（截止2020.10.）、30位普利策奖得主、18位菲尔兹奖得主、14位图灵奖得主。哈佛的校训虽然仅是一个单词Veritas（真理），但真理、自由、多元、责任和终身学习的理念，已渗透到学校的每个角落，影响着每个师生，这不仅是哈佛大学的标志，也是现代高等教育的重要价值观。

　　在哈佛校园内蜻蜓点水般转了1个多钟点，出门碰上好几波参观团，大多还是白人团哩，终究是名校哈，任谁都得高看一眼。

出发，大巴拐上马塞诸塞大道，没走多远左手沿街出现了一栋庄严、宏大、简洁、质朴的建筑，中间门楼希腊神庙式柱廊设计庄严典雅，上檐写着麻省理工学院，下檐写着威廉•巴顿•罗杰斯创始人。哦，这是麻省理工学院建于1916年的一栋非常具有代表性的建筑，Biuding7是校内最具历史意义的早期建筑之一，据说这种建筑风格延续了美国新英格兰地区的主流。

麻省理工学院是一所享誉全球的私立研究型大学，以其在科学、工程、技术等领域的卓越成就而闻名于世，与哈佛几近齐名啀。1816年创建的麻省理工学院最初位于波士顿市内，在1861～1916年期间被称为波士顿理工学院。百年后的1916年才跨过查尔斯河迁往剑桥。剑桥很神奇啊，麻省从创立之初的默默无闻，到如今的世界顶尖学府，其本身就是一部与美国工业化和科技进步紧密相连的历史。麻省创立之初为响应美国日益增长的工业化需求，着力培养能够推动科技进步的人才，他们采用欧洲理工大学的办学模式，注重实验教学和应用科学。进入20世纪，麻省得到了快速发展，一战期间为美国政府提供了大量的技术支持，二战期间在雷达、核武器等领域取得了重大突破，为美国的胜利做出了重要贡献；冷战时期在国防科技领域发挥了重要作用，逐渐成为世界领先的理工科大学；世界上第一台实时处理数据的旋风电脑的问世，标志着计算机科学的崛起。麻省拥有6个学术学院、32个学系部门，学校一直闻名于物理科学与工程学的教研，近代则大力发展诸如生命科学、经济学、管理学、语言学等其他学术范畴。

2021年麻省理工学院在QS世界大学排名中位列全球第一，与加州理工学院、伦敦帝国理工学院、苏黎世联邦理工学院并称世界四大理工学院。截至2020.10.，有过麻省理工经历的人，获诺贝尔奖的有97名、菲尔兹奖的8名、图灵奖的26名、国家科学奖章52名，罗德学者45名、麦克阿瑟奖38名。麻省理工学院作为世界顶尖的理工科大学，培养了无数杰出人才，其中包括钱学森、李政道、杨振宁、贝聿铭、丘成桐、王安等人。呵呵，以色列总理内塔尼亚胡也出自麻省理工学院。由于是途经，麻省算擦肩而过咯。

　　大巴从马萨诸塞大道桥跨过查尔斯河，经后湾拐上博伊斯顿街，穿过几个街口便是波士顿公园，顺时针绕公园转过去就到了灯塔街。灯塔街是通往灯塔山顶的坡道，比较陡，从波士顿公园开始逐渐升高，马萨诸塞州议会大厦就坐落在灯塔山顶。

大巴贴着公园在靠山顶处停下，不宽的街面及公园旁观光的游人挺多。这块土地曾为马萨诸塞州第1任州长约翰•汉考克所有，自1798年议会大厦落成起，这里便成了州议会、州政府的所在地。

采用新古典主义建筑风格的大厦由著名建筑师查尔斯•布尔芬奇设计，不知道吧，布尔芬奇也是华盛顿特区“国会大厦”的设计者呐。灯塔山上的议会大厦无疑是波士顿天际线中最引人注目的部分之一，金色圆顶、白色外墙和宏伟的柱廊让大厦显得格外庄重典雅，而镶在穹顶上的那颗松果则反映出马萨诸塞州伐木的历史。大厦最初的木制穹顶为铜覆盖，1997年为庆祝马萨诸塞州成立200周年，穹顶被镀上了23K金，从而变得更加耀眼夺目。这个闪闪发光的圆顶不仅是这座历史建筑的标志，更是整个城市的象征。

驻足路边发现一大奇葩，波士顿市内观光车竟都是水陆两用哎，据说乘坐这种车会从陆地驶入查尔斯河，进而能给人留下深刻的记忆。注意，街边2块红砖铺的走道就是著名的自由之路。哎，没做功课，若非导游提示真没注意。何为自由之路？它其实是一个独特的概念，最早出现在1951年，当时波士顿当地一位记者建议，将具有重要历史意义的地标用一条步行道连接起来，让游客可以更方便地了解这座城市的历史。1958年，2.5英里长夹在人行道上的步行道建成了，并逐渐受到欢迎，在这条线路上，串联着波士顿最著名的16处历史景点和地标，从波士顿公园一直延伸到查尔斯镇的邦克山纪念碑，它将历史、文化和旅游完美结合在一起。自由之路清晰地向世人展示出波士顿在美国历史上的重要地位，波士顿是美国革命的摇篮、民主的诞生地、教育的中心、文化的发源地，对美国乃至世界都产生了深远的影响。

　　依旧是打卡，离开灯塔山去到波士顿的最后一站昆西市场。这个历史悠久的市场位于市中心北端，靠近波士顿港口。在市场背后是自由之路上的著名地标法尼尔厅。建于1742年的法尼尔厅是市中心一颗璀璨的明珠，美国革命时期，这里曾是爱国者们集会和许多著名政治家发表演讲的地方，它虽是一个热闹的市场，却被誉为自由的摇篮，承载着这座城市的历史和文化，是波士顿的灵魂。

作为波士顿的商业中心，法尼尔厅和昆西市场从18世纪开始，就一直是新英格兰地区重要的贸易集散地，如今依然保留着浓厚的商业氛。为何去到昆西市场而没进法尼尔厅？嘿，说起来挺丢人，没做功课，压根儿就不清楚这个法尼尔厅。导游也挺狡猾，行程安排进昆西市场品尝波士顿龙虾，估计是怕收不拢团队耽误午后送机，所以只字不提法尼尔厅。老实说，若知道这老建筑在隔壁，无论如何都会进去看一眼，遗憾。好在拍下了昆西市场这张片子，从屋顶上方能看到法尼尔厅露出的钟楼。

昆西市场应该是波士顿最受欢迎的旅游景点之一，里面有许多餐厅、酒吧和摊位。下车导游率众人直奔市场深处的店家，也许是考虑到过敏，吃龙虾是另行报名付费，但似乎全车人没有放弃的。市场商铺间的空间非常有限，店家估计是团队做多了，几个人流水作业现场开虾装盒，几十份龙虾不费吹灰之力就发到了每个人的手上。在昆西市场买好吃食一般都是上二楼就餐区用餐，二楼很宽敞，环境布置的与这座老建筑相当匹配。餐盒里放了一只片开的龙虾、一盒传统的波士顿蛤蜊浓汤，导游说浓汤是他的最爱。先吃什么？得，美味不分先后。这2道美食真不错，原汁原味的龙虾蘸上融化的黄油，放进嘴里，味蕾立马得到满足。波士顿龙虾学名为美洲螯龙虾，以个头硕大，肉质紧实弹牙，口感鲜甜闻名于世，绝对是龙虾中的上品。波士顿龙虾产自波士顿？否。这种龙虾主要分布在大西洋的北美海水水域，主产地是美国缅因州及加拿大部分海域。过去，由于波士顿是重要的海港城市，也是新英格兰地区海鲜集散地，从缅因州及其他地区捕捞的龙虾，都会运到波士顿进行加工，然后销往世界各地。故此，波士顿就成了这种龙虾约定俗成的代名词，嘿嘿，吃也得吃个明白。至于那堪称一绝的波士顿蛤蜊浓汤，汤品以其浓稠的奶白色汤汁、鲜美的蛤蜊肉和土豆块而闻名，这道新英格兰地区的经典美食无疑也是波士顿的代表之一。哦，与波士顿奶香十足的白色蛤蜊浓汤相比，曼哈顿那道加了番茄的红色蛤蜊浓汤你喜欢啥？

　　

图片已上到极限，只能干说了。离开昆西市场全车的人都进入了散团的程序。有人去波士顿洛根机场，大巴兜过去送客。机场全称叫爱德华•劳伦斯•洛根将军国际机场，建于1923年的洛根大型国际机场是新英格兰地区最繁忙的机场之一，连接着全球欧亚国家众多城市，包括加拿大和美国国内的主要城市。原本订票时想取道这里直飞回家，但飞行时间比纽约更长，所以还是从拉瓜迪亚回家。大巴在洛根机场放下十多个团友后一路狂奔，到法拉盛约300+公里，不出意外晚8点的飞机没问题。

盘点这趟美东出游，跑了纽约、纽泽西、宾夕法尼亚、特拉华、马里、马萨诸塞、康涅狄格、华盛顿特区，嘿嘿，7天7个州加1个特区。当然，这是沾边就算，够意思啦。下午5点多大巴在法拉盛36街停下，临别，按惯例往司机手里塞点小费。驳接去拉瓜迪亚机场的小车靠在路边，专车啊，导游已付过车资，到机场下车完事。到达机场，打印登机牌，过安检，一切顺利。

天擦黑，候机楼的窗外出现电闪雷鸣。登机，检票，进机舱坐定，空姐检查座位上方的行李舱，按部就班等待起飞。轰隆隆…，雷雨没有停的意思，广播响了，座位前的屏幕上同步显示，天气原因等候跑道开放。1小时过去了，2小时啦。广播再次响起，天气原因，等候跑道开放。哟，还多加了一句，想改签机票，可以下飞机，舱门已经打开。嗨，头回遇上，这雷雨竟让飞机上不了天。安全第一，有人下飞机吗？有，个位数。开个玩笑，没准下飞机的人真会庆幸自己的选择哩。从众，前后左右没人理会，一个休班的“机组”也坐着没动，其中包括扛着4道杠的机长，他们应该有经验，继续等。快午夜了，好消息来了，准备起飞，关舱门，滑出，排队，进入跑道。吼吼，终于起飞咯。经过2小时飞行，安全到达，回到家已是凌晨3点多。嘿嘿，原本7天的旅行愣是被拖成了8天，做背书，坚持就是胜利。

　　

收了，《走马观花看美东》就编到这里吧，一口气读这么多故事也蛮累。正是因为“美东”的故事太多，时间长了怕记不住，所以才把这个《美篇》的文字弄得多了些，阁下时间不多，尽可忽略。谢谢各位光临啊。