莎车，曾几度成为西域闻名遐迩的部落国，先后被称为莎车国、渠沙国、叶尔羌汗国，汉文莎车对应的当地语便是突厥语地名叶尔羌。莎车有着3000多年的璀璨历史和文明绵延，比喀什古城还要久远。同时，莎车还是古丝绸之路在西域境内南道的终端，从此西去可达葱岭，北上是喀什，东行是和田，历来为军事驻守重地。 下午4点到达莎车，在酒店稍事休息后，便赶往莎车古城墙东边尽头处的“玄奘讲经台遗址”。 公元643年，玄奘取经东归，由瓦罕走廊进入葱岭，再走塔莎古道从塔什库尔干来到了乌铩国。“乌铩国周千里，国大都城周十余里，南临徒多河。地土沃壤，稼穑殷盛，林树郁茂，花果具繁。”玄奘《大唐西域记》中记载的的乌铩国，指的就是今日的莎车。 然而，当时的乌铩民众，“俗寡礼义，人性刚犷，多诡诈，少廉耻。文字、语言少同佉沙国。容貌丑弊，衣服皮褐。然能崇信，敬奉佛法。”于是，玄奘在城东门旁设立讲经台，为民众讲经释惑3天，以教化当地民众。 当时讲经的盛况可谓空前，仅3万人口的乌铩，每天来听讲经的民众就有1万人，可以说乌铩百分之九十以上的居民，都曾到东城门听过玄奘讲经。 如今这里只剩下一个12米高的土墩，孤零零地立在那儿。恍惚间，我仿佛穿越历史回到了大唐，自己也成了一名听众，空气中似有朗朗佛音传来。 从玄奘讲经的盛大场景中回过神后，我来到了莎车老城，在老城的旧街小巷里转悠，想看看莎车的历史和维族的过往。 老城的建筑带有浓郁之维吾尔族风情，民居楼房除了少数高突的圆形穹顶外，大多数都是平顶的建筑风格，在土黄色墙体的外立面以及穹顶上，都刻有精美的图案。 门前的卡塔（凉床）上，屋主人一边喝奶茶吃小点，一边翻看手机，日子在不紧不慢中度过，自在而又惬意。 一群小朋友在巷子里尽情地玩耍，有的玩起了抓迷藏，有的相互追逐着，骑车追赶的有之，撒腿狂奔的有之……嬉戏打闹间，孩子们童年的欢乐声在巷子里久久地回荡。 经过一座非常残破的寺院，四周用围栏圈了起来，不对游客开放。通过外墙悬挂的牌子才知道，这是一座始建于1460年的阿孜那古寺，也称阿孜尼米契提古寺。站在围栏外面望过去，阿孜那古寺犹如一座泥土堆砌的城堡，规模宏大，层叠有序，除了那个可见的大穹顶（拱拜子）外，据说院内还有51个小穹顶，属于典型的波斯-突厥文化圈建筑风格。 文化广场前的街道两边，挤满了水果和蔬菜小地摊，摊贩们的吆喝声，顾客的杀价声，此起彼伏，但是鲜见往蔬菜上洒水，以及挑挑拣拣、货比三家的现象。 在地摊尽头处左转，就是更加热闹的喀赞其老街，除了各具特色的美食外，还有各类民间技艺制作的铁锅铜锅、地毯等手工艺品，尽显莎车深厚的历史文化底蕴。 在喀赞其闹市的一角，有一家安静的老影院茶馆，茶馆里的卡式录音机和老式电视机，默默地述说着属于它们的年代，时间仿佛在这里停止了一般。 莎车人酷爱跳舞，即使是在拥挤的苏碧夜市里，也要在场地中央划出一个大舞池，让食客们想跳舞的时候，随时走进舞池里尽情地跳舞。 有一对看起来文质彬彬的莎车老人，他们将维吾尔族舞蹈演绎成了一段浪漫动人的爱情故事。 莎车的民风善良淳朴，许多本地人见我背着个相机到处拍照，都会对我竖起大拇指鼓励我。虽然多数上年纪的本地人说不了流利的普通话，但是他们友善的眼神和真诚的微笑，就是一种谁都明白的无声语言，充满了爱和信任。 就如这个单车修理铺的店主，主动要求我给他拍张照片。拍完我告诉他，你长得有点儿像高仓健，挺帅气的。他很惊讶会有人夸奖他像个电影明星，连忙让我打开相机检视一番，直到认为自己确实像高仓健了，才满意地把相机还给我。 莎车虽然不似喀什那么繁华，但却比喀什还要“南疆”，有着西域独有的烟火气。如果说喀什是千年西域的活力所在，那么莎车便是古老与传统的遗存之地，难怪莎车人总是骄傲地自称：“我们是莎车人”。 这是一座融合了人文景观和自然景观、中亚文化和西域文化的历史名城，东西方文明在此交汇，多民族在此共同繁衍生息，正是不同文化的碰撞和交融，才最终形成了莎车厚重与多元的人文历史。 -2024.07.28（星期日）