意大利南部旅游之三：阿玛菲海岸线

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2024/9/15 周日

‍阿玛尔菲海岸（Amalfi Coast）

早上11:45从西西里岛的法尔科内-博尔塞利诺机场（ Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino）起飞，一小时后到达那普利斯机场。预订的私家车从机场接送我们到达阿马尔菲镇是下午3:30，入住Terrazza Duomo旅馆。

意大利大陆的边境线被形象地描述为一只女人的长筒靴，我们这次旅行的第一行程南意东南线在靴子的根部，第二行程西西里（Sicily）岛在靴尖前外方，第三行程的阿玛尔菲海岸（Amalfi Coast）则在靴子的脚背位置。

阿玛尔菲海岸线西起那普勒斯（Naples）东到萨莱诺（Salerno），以索伦托半岛（Sorrento Peninsula）为界，西面是那普勒斯海湾，东面是萨莱诺海湾。萨莱诺海湾是第雷尼亚（Tirreno）海的分支。著名的地中海（Mediterranean）西连第雷尼亚海，东临爱琴海（Aegean Sea）。曾经希腊之行，一踏上这片土地，竟然对这里的海域风光有一种似曾相识的感觉，第雷尼亚海、地中海、爱琴海的风水赋予这些海边小镇村庄以相同的基因，它们却自顾自美成了千姿百态的妖娆。

阿马尔菲海岸是名至实归的意大利和欧洲最美丽的海岸线。著名的索伦托（Sorrento）镇在那普勒斯海湾，沿着索伦托半岛向东，最出彩的一段海岸线从波西塔诺开始，绵延 50 公里到达海岸最后一个市镇维耶特里。这段海岸线畔有着诸多的海滨小镇和村庄，它们有着非常古老的历史和各自独特的地域文化，由西向东比较出名的依次是：波西塔诺（Positano）、普拉亚诺（Praiano）、阿马尔菲（Amalfi)、拉韦洛（Ravello）、米诺利（Minori）、马奥莱（Maiori）、切塔拉（Cetara）、维耶特利（Vietri sul Mare）、萨莱诺（Salerno）等。

阿马尔菲海岸环境优美，自然景观得天独厚。人类社会在此定居的年轮始于中世纪早期的古罗马时代，沿岸的城镇建立于公元4世纪。在农耕年代，这里的田地因地型的多样性而被充分加以利用，偏下的坡地由阶梯式的葡萄园和果园构成，靠上面的坡地则是牧场。民居依山而建，像是镶嵌在崖面的彩瓦壁画，远观是海水云天的雄伟长卷，近看是蜿蜒崎岖的街巷小屋。它那沿海畔绵延的狭长地带上漂亮且形式多样的文化景观，是自然与人类创造力的共同结晶, 有着这个区域独特的文化内涵, 彰显了数千年历史人文沉积的厚重与曾经的辉煌，使每位到访的游人都会心生“我幸我来过”的感动。1997年阿马尔菲海岸被联合国教科文组织列为世界遗产，她也被美国《国家地理》杂志评为一生中必须去的51个美丽的地方之一。

既然这条海岸线有那么多的小镇，为何要独以阿马尔菲（Amalfi) 命名呢？

阿马尔菲城镇建立于公元4世纪，选址在海边的险峻山地，是一个建有防御工事的小城，公元596年成为主教教廷所在地。四世纪哥特人入侵之后，意大利半岛的居民纷纷南下寻求庇护之所。这里复杂山峦的拱卫，利于市民们对抗外来部落的侵袭和穆斯林海盗的攻击，可见这座城市的起源是由难民们建立的阿马尔菲小型避难营寨，这种状态持续到公元6世纪。

由于山区耕地缺乏不能为居民提供足够的粮食或物产，更是为了对抗阿拉伯人在海上对意大利的威胁，阿马尔菲居民开始寻求海上商贸和创建航海工具，与之相适应的海港、船队、舰队和航海业开始由雏形继而迅速发展。当8世纪的威尼斯商人还刚刚有经商意识的的时候，这里已是拜占庭帝国和埃及、叙利亚之间的丝绸与黄金交易买卖中心；阿玛菲港口曾是当初的重要的商业贸易枢纽，也是和威尼斯与热那亚齐名的航海城邦。

公元8-9世纪，阿马尔菲山脚下的海港区已发展出集贸市场，专门用于交易外国进口货物。相当部分的所得收入，也被市民们用来建造大规模桨帆船队，以便遏制穆斯林海盗的袭扰。公元8-9世纪，山脚下的海港区已发展出集贸市场，专门用于交易外国进口货物。市民们将所得的部分收入，用来建造大规模桨帆船队，以对抗穆斯林海盗的袭扰。

阿马尔菲船队曾在公元849年在奥斯蒂亚外海大败穆斯林战船队，挽救整个罗马城于危难中，也震惊了教廷。拉斐尔的著名油画《奥斯蒂安大捷》（“The Battle of Ostia” by Raphael）讲的就是这个故事。

到了公元1000年左右，阿马尔菲已成为最繁荣的地中海贸易中心。不仅有大量商品云集，还不断吸引着包括穆斯林在内的四方商人惠顾。西欧的罗马天主教文化、东欧的拜占庭文化和穆斯林的伊斯兰文化，在此地交融汇集，形成中世纪欧洲最早的“商业黄金时代”！

阿马尔菲商人号称是航海罗盘的发明者和实际使用者，当地的旅游指南介绍都会介绍：“这里是指南针发明者弗拉维奥·吉奥亚的故乡”。他们制定了全世界上最早的航海商法，并将造纸术从穆斯林统治下的西班牙带回意大利，让半岛长期成为欧洲书籍印刷和出版中心。是的，这里曾是阿马尔菲航海共和国的首都。当时，意大利半岛上并存着热那亚、威尼斯、比萨和阿马尔菲四个航海共和国。因其天然的地理优势，阿马尔菲曾是其中最繁荣的国家。我想，这就是阿马尔菲可以命名这条海岸线的主要原因。无论从历史的渊源背景、人文的演绎发展、航海业和商业贸易曾经的辉煌，经济政治地位的显赫，阿马尔菲都当得起。

公元1130年，作为诺曼领袖的西西里国王罗杰二世，以武力胁迫将阿马尔菲纳入自己的统治。至此，这个商业共和国失去了至关重要的外交自主权。其他新崛起的意大利航海城邦，则利用这个机会向其发起挑战，多次派舰队袭击阿马尔菲，使其将西地中海霸权拱手相让。南意大利的航海交通过于便利，还不断吸引各种海盗、征服者和封建领主的觊觎。仅仅到12世纪初，来自法国诺曼底的冒险家们便席卷整片海岸，依靠武力在意大利夺取大片土地，建设起各自的公国和伯国。直到1343年，突如其来的大海啸引发地质沉降，几乎彻底毁灭了这个城市，阿马尔菲至此才被政客及商人们放弃和遗忘。

19世纪后，这座城市又凭借独特的拜占庭与伊斯兰古建筑而被引起注意。今天的阿马尔菲，只是意大利南部海岸的旅游小城。每年有大量游客慕名而来，也包括我们。

今天到达阿马尔菲已是午后，小镇的港口车站已有五辆满载游客的大巴士挤在并不宽裕的停车中心，拥挤的人群熙熙攘攘，在人满为患的景点拍照打卡，许多人手里高举着一杯象征着阿马尔菲的柠檬冰霜。

小城通向海岸斜坡上的中世纪建筑在斜阳中泛着五彩，其边界轮廓十分和谐的混合在周围的地中海式的景观中。看着背靠大山面朝海湾的地势，还是会感叹这块聚财敛财的风水宝地该是老天爷多大的赏赐！

我们的旅馆Terrazza Duomo正对着阿马尔菲大教堂 (Duomo di Amalfi)，是个绝佳的镇中心位置。旅馆沿山崖拾阶而建，从山下到达客房要走30级石梯或楼梯，它们经由6个由不同方向的级段和一个平台兜兜转转，没有电梯。背着挎包的女生有点胸闷但脂粉尚在，提着箱子的近7旬大哥有点脸白需要补妆，结果还是旅馆的意大利帅小哥一手一个行李很有风度地完美接我们入住，惊叹之余着实感叹了一下年轻真好。

　　

推开住房的半圆型石洞木窗，阿马尔菲大教堂(Duomo di Amalfi) 的屋檐在视线的正前方。这个大教堂也称圣安德烈亚大教堂（Cattedrale di Sant' Andrea），是阿马尔菲主教座堂，始建于10世纪早期，后来经过两次重建。它融合了多种建筑风格：罗马式的主立面，西西里诺曼风的双色大理石，镶嵌着拜占庭风的金色马赛克图案。

最有特色的是那建造于12世纪的具有阿拉伯风的钟楼，它宣示这里曾经是意大利第一个海上共和国的首都，拥有500多年的独立自治权，埃及的黄金、拜占庭的丝绸、各种谷物、海盐、奴隶、木材，都在这里交易…….

我们很容易记住这个教堂的特色，是它前面足有四层楼高的长长楼梯。该楼梯通常被用作社区活动的剧院，例如游行和重要的颁奖典礼。

在大教堂前的广场上有一座圣安德烈喷泉（Saint Andrew's Fountain Amalfi）, 喷泉内有圣安德烈雕像以及仙女和小天使雕像，这些雕像结合了这座城市的守护神，体现了这座城市的航海历史，又融合了拜占庭和阿拉伯建筑风格。喷泉周围遍布商店、酒吧和餐厅，仰头就可以见到我们住所的半圆形窗口。

没有电梯的旅馆虽然上楼辛苦，但位置极好，附身可以观赏小城众生相的千姿百态，下楼可以置身于游客的人流之中购物、就餐、拍照、聊天。今天的阿马尔菲坐霸一方的权势和地位不再，但经商手段依然老辣，高昂的酒店租金，一口价的买卖模式，完全是一副你爱住不住，爱买不买的生意经。

但无可否认，阿马尔菲也是很有烟火气的历史古镇，旅馆、餐馆、商店基本都是家庭经营模式，他们祖祖辈辈都是做一种生意，年代久了，客人成了朋友，成了流水的游客，而那里总有驻守着的铁打的营盘，像是守候在那里的一个无言的可以暂避休息的港湾。

我们的好朋友就是这里的流水常客，在20余年中把这里当后花园一样几度往返。她暖心定了一个有最佳角度观赏海岸风光的旅馆，每晚的费用相当于我们房间的数倍。蹭旅馆的红利让我们得以在那个昂贵的露台喝酒拍照，气定神闲地饱览阿马尔菲那片最经典的海岸。

从旅馆可以看到最经典的阿玛尔菲海岸。

夜幕降临，游客人潮随着大巴离开，安静下来的小镇在灯光下有了另一番风情。

我们在朋友带领下去了她熟悉的那家意大利餐馆，白了头的老主人与她相拥后叨叨着离别后各自的生活变化，有亲人的离世，有家族的变迁。尽管儿辈已经接手饭店的经营，但他总是那个守在店里的“铁打的营盘”，有意无意地等待着他那些“流水”游客归来。一个城市的人文是由许多曾经的故事组成的，这些点点滴滴都有其让人感慨或感动的地方，也常常读到自己生活的影子。

没有忘记要去吃一次这里的特色柠檬冰霜。做冰的小哥非常帅气友好，把装冰的大柠檬填得满满当当。在90度炎热的盛夏，没有比喝冰再爽的饮料！有点自欺欺人地原谅自己：这是原味柠檬汁，绝对少糖无奶，绝对健康…

我们在阿玛尔菲的最后晚餐是在旅馆顶楼用的（Restaurant Terrazza Duomo）。原以为没有电梯的餐馆也许无人问津，谁愿意爬近40级台阶去吃晚饭？跌破眼镜的是定位已满，看在我们是住客才照顾性给了座位。更大的惊喜是，餐馆室外露台正对教堂，不仅有得天独厚的景观，还有绝对一流的法菜厨师和服务人员，每一道菜的味道极好。

阿玛尔菲最终还是以最正宗美味的法菜收服了我们的胃，无论在哪里旅游，好食物就会带来好心情，满足的胃对色香味的要求，无限加深着大脑对这个地方温暖而美好的记忆，这是吃客对旅行的正念和逻辑。

告别梦幻般美丽的阿玛尔菲。

2024/9/17 周二 波西塔诺（Positano）

早上8:30轿车接送我们离开阿马尔菲前往波西塔诺，途经康加德马里尼（Conca dei Marini）小镇参观了皮卡迪利陶瓷艺术品店。

皮卡迪利陶瓷艺术品（Piccadilly Ceramic Artworks）由马里奥·克里斯库洛（Mario Criscuolo）于 1981 年创立。他秉承对细节的关注和对优质产品的执着，制作各种餐具、容器、餐桌装饰品和不受霜冻和太阳紫外线伤害的火山石桌面。

起步于中世纪的阿玛菲海岸的陶瓷工艺历史悠久，以鲜艳的色彩和复杂的手工图案闻名世界，当地使用的几何和自然图案，如柠檬和花卉装饰，代表了地中海的文化精髓。使用火山石的材料，陶瓷工匠的手工技艺制作，极度高温两次烧制，釉料的特殊配方使这里的陶瓷品每一件都耐热坚固、晶莹剔透并独一无二。

维耶特里陶器（Vietri Ceramics）是最著名的阿玛菲陶瓷产地之一，尤其是Solimene陶瓷和Ceramica Pinto，它们制作手工绘制的陶瓷器皿，以极高的艺术价值闻名。在阿玛菲海岸购买陶瓷制品，带回的不仅是一件艺术品，还拥有了具有当地自然风水精华的独特收藏。

在陶器店门口留念

到达波西塔诺已是中午时分，入住小镇中心的萨沃伊酒店（Hotel Savoia）。

波西塔诺最早的定居点可以追溯到旧石器时代晚期，罗马人大约在公元前 100 年开始在波西塔诺定居。波西塔诺是中世纪阿马尔菲共和国的一个港口，它们的命运起落年代十分相似：在十六和十七世纪繁荣昌盛，到了十九世纪中叶陷入了困境，到了二十世纪上半叶，这里还是一个相对贫穷的渔村。

波西塔诺的城镇主要部分背山面海，它建在悬崖上，也被称为垂直城市。这里的海岸线蜿蜒曲折，岸上山岛耸峙巍峨，山谷与海岬交错。20世纪50年代，诺贝尔文学奖得主约翰斯坦贝克（John Steinbeck）造访此地，他的游记《波西塔诺深深噬咬》将这个小镇推向了世人的眼中：“波西塔诺是一个梦境，当你身处其中，她并不真切，而当你离开之后，它却变得真实而诱人“。（Positano bites deep. It is a dream place that isn't quite real when you are there and becomes beckoningly real after you have gone. - John Steinbeck）。

之后，田纳西威廉姆斯（Tennessee Williams），毕加索（Picasso），伊丽莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、索菲亚罗兰（Sophia Loren）、那不勒斯亲王（Prince of Naples）等一个个VIP 都曾在此流连忘返，使波西塔诺成了社会名流的后花园。他们纷纷在此造屋安家，林深不知处藏着许多由著名设计师设计的风情各异的豪宅别墅。这里原生态的自然环境加上再度开发的建筑，让小镇美得如诗如画，成了阿玛菲海岸线上最漂亮精致的小镇。实际上，这条海岸线上由西向东的最美风景，就是从波西塔诺开始的。

我们下榻的萨沃伊酒店（Hotel Savoia），在小镇中的位置极好，站在阳台可以看见这里最著名的圣玛利亚升天教堂（Church of Santa Maria Assunta）的陶器圆顶，这是小镇的灵魂建筑。教堂内供奉着一幅13世纪的拜占庭黑色圣母像，据说这幅圣像从拜占庭被窃走并被海盗运往地中海。当这艘载着圣像的船经过这片海域，水手们听到一个声音在说：“Posa Posa”，意思是“留下我！留下我！”，圣像被卸下后运往渔村，风暴才逐渐平息。小镇因此得名波西塔诺，而圣母像也从此一直被保存在圣玛利亚升天教堂。传说和神话不仅为小镇增添了魅力，连我们这些比邻而居的游客也深感沐泽的荣幸，是谁把房间定得那么有幸运感？！

对面这家酒店的特色是设有瓷砖工艺品后院供住客或用餐人参观，很漂亮。路人进不去，我们从窗户拍真是得天独厚的视角。

稍事休息，在朋友安排下先去逛商场购物。旅馆出来向北走是这里的时尚一条街，其中最著名的是女装店“波西塔诺时尚”（ LUISA POSITANO）。据说许多演艺界名人和多金时髦女郎都会光顾。创始人路易莎（Luisa）出生于 1938 年，父亲是当地一位画家。路易莎是家中六个女儿中最小的一个，从小师从当地的一位修女学习绘画，而当时修女们将年轻女性带入了工作世界，教她们缝纫和“连环画”艺术。战后的路易莎与华沙著名的艺术家和画家的艾琳·科瓦利斯卡相识，被其引领进时尚界，也使波西塔诺的本地服装为世界时尚打开了一扇窗。

Luisa Positano 服装的灵感来自大海，具有非常波西米亚风格的波西塔诺时尚风格。其生产仍为手工制作。商店的规模不算大，就是典型的家族企业模式。我们没见到今年已经86岁了的路易莎，她的先生非常健在，穿着一件与自家女装同款花式的上衣，不会说英语，比比画画地叫助手告诉我们：LUISA POSITANO 服装舒适且质量无与伦比。这些设计是家族企业的典型特征，他家衣服来自 Positano 村的女裁缝手工制作，所有服装使用的面料都是棉和亚麻，蕾丝都是手工制作的，十分注重细节。

虽然慕名而去，但她家衣裙毕竟太过年轻省料，想象中自家女儿也没有穿这么性感花哨的境界，一直没找到可以带回家的一件。坐在一旁板凳上不停刷手机的女郎看我有点失落，指点说你（这个年龄）可以买一件棉麻小短上衣，遮阳、高腰、松垮的系带，夏天可以配里面任何素色内衣内裙，她那随意的话真有点醍醐灌顶的意思，名店的职员也是那么有专业水平的吗？付款时才知道姑娘是家业的公主，也是现任继承人。意大利的许多名店经营发展模式不相信资本融入后的扩大，他们的主人坚守内心对营生的热爱，在急功近利的今天是难能可贵的坚持。这些女装价格不算昂贵，也没有太随着市场的需求更新样式，它是那种坚持自己风格的自洽理念，有一种“如果你喜欢我，就来找我“的直性冷傲。

一场为时半小时之久的瓢泼大雨搁置了我们继续逛店，也结束了我们的购物，这真是天知道的安排。

下午开启波西塔诺漫游，从我们旅馆附近的穆里尼广场（P.za dei Mulini）一路向南下行前往海滩。这个广场也是游客到达波西塔诺的起点，是通往波西塔诺著名的主街道和美丽的Spiaggia Grande海滩的必经之地。穆里尼广场名字的意思是“磨坊广场”，因为过去这里曾经是波西塔诺磨坊所在的区域。如今，这里已经成为游客和当地居民的重要聚集点，广场周围分布着许多商店、咖啡馆、餐厅和艺术品商店，洋溢着波西塔诺独特的魅力与悠闲氛围。

路过这家号称经营“最经典披萨和意大利面”的La Zagara餐厅，它以带藤蔓覆盖的迷人露台而闻名，其广告词是“波西塔诺最甜美景” (The Sweetest Point of View of Positano)，你进了店堂就无法拒绝那些实在诱人的甜点，就像无法忘却它坐拥的美妙绝顶的藤蔓庭院和无以伦比的海景风光。我们因为定了晚上要在海边中秋聚餐没有驻足，当然也是为了在糖和碳水食物的引诱前貌似有点自律。

来到波西塔诺著名的穆里尼大街（Via dei Mulini），会享受一种截然不同的自然与艺术交织的氛围：鹅卵石铺就的斜坡路，台阶即高又深；古朴的陶甕木盆内种满了植物和鲜花，高高的天顶攀缘架上长满了九重葛（bougainvillea），它也叫三角梅，开花时层层叠叠形成壮观的花簇，红得炙热，紫得撩拨，绚丽满枝，繁花似锦。

穆里尼大街的藤蔓架上挂着不少正在展览的油画，据说每年都有不同主题的作品在这里展出。

大街的两侧都是布置得非常考究的本地名店街，这里服装的质地和款式都是比较国际化的当地产品，性价比很不错。尤其是皮革产品和棉麻服装，质量上乘、手感舒适、做工精细，若有看得中的款式是值得购买的。

穆里尼大街南端的帕拉索穆拉特酒店（Hotel Palazzo Murat）是小镇最具有历史感的顶级旅馆，坐落在一座18世纪的宫殿内，周围环绕着植物园，距离圣玛利亚升天教堂约只有五分钟的步行路程。

它有一侧的大门开在穆里尼大街，从这里可以看到其庭院的一隅，那里漂亮的柠檬树和大教堂圆顶同框。

圣玛利亚升天教堂是意大利最美丽的大教堂之一，更重要的是波西塔诺小镇的古罗马遗迹建筑群的发掘范围已到达圣玛利亚升天教堂礼拜堂下方区域，该遗址在2018年7月18日揭幕开始对公众开放，名为 MAR（罗马考古博物馆）圣玛利亚升天波西塔诺。关于圣母像的传说和大教堂本身的魅力吸引了来自世界各地的游客，无论是对考古文化的兴趣，还是对宗教神学的探究，抑或只是对这些朦胧神秘感的敬畏，都有理由在这里静思片刻、穿越瞬间、默默许愿、打卡留念，也是众多夫妇选择在这里结婚的理由。

风水宝地还是要沾点仙气借点神力。

从圣玛利亚升天教堂向南下行少许路，就是著名的波西塔诺海滩（Positano Spiaggia）。

导游介绍过，最中心最漂亮的沙滩是政府部门的，圈起来没有好好利用开发，就让它们空无一人地无聊着，看来天下官僚有相似的通病。

当然不影响游客在周围游荡啦！心情极好的大美人对着沙滩翩翩起舞啦！

不会跳舞的也笑得灿烂。

夕阳无限好，哪怕近黄昏。

拍浪的很尽责，很入戏。

等浪头需要耐心

拍浪花贵在瞬间

这浪抓拍挺有动感…

我们今晚在海边的La Pergola 餐厅过中秋节。这家餐馆面朝大海背靠山居，大鱼缸养着生猛龙虾，价格很贵，因为要从外地运来。“今日捞捕”才是这片海域的即时海鲜。主要是地中海红虾、蠔虾、籽虾，，还有滑嫩鲜美的龙头鱼！

今天的中秋大餐十分丰富，每人两只红虾、一只蠔虾、两条炸龙头鱼、还有蔬菜沙拉、奶油蛤蜊面、牛排。还点了肉丸和披萨充当芋头和月饼，这是满满一桌意大利式的中秋宴呀！

明月当空照，举杯有你我。天上的月亮圆满地没有盈缺，海上的白帆在微风中轻摇着犹如星光点点，耳边传来的却是“一个弯弯的月亮…照着童年的阿娇…唱着古老的歌谣。”

年年中秋岁岁歌，唱的究竟是故乡还是他乡？中秋的月亮在我们记忆中的是昨天、今天，还是明天？

波西塔诺的游历是美好的。除了海滩、悬崖、农庄和历史遗迹外，色彩柔和的房屋、鲜花盛开的露台和从岩石上雕刻出来的无尽台阶，都是它的倩影。

这里餐馆的窗户露台要么有着依山面海的漂亮景观，要么有着藤蔓缠绕的美丽庭院，那些植物顶架密密麻麻地坠着黄澄澄的大柠檬或是紫壮壮的酸豆角，真是秀色可餐。

这里是美食家和购物者的天堂，那些琳琅满目的小商场、比比皆是的服装店、遍布小镇的柠檬、橙子和橄榄树，让人垂涎欲滴的海鲜、美食、甜点，都会让人流连忘返。

波西塔诺就像它名字的神话符号一样：波萨波萨—留下留下！也许这就是约翰斯坦贝克描写的波西塔诺给人的梦境和诱惑。

告别离开就会思念的波西塔诺

9/18 周三 索伦托（Sorrento）

早上波西塔诺的气温是摄氏78度，我们准备坐公交车去索伦托一日游。

波西塔诺全镇只有一条单行道汽车路，进镇的车道从我们旅馆门前经过，它沿着山崖来来回回螺旋式上升了三个崖面才到小镇的尽头，那里有一个出镇的公交汽车站。在镇内行驶的汽车要想掉头，必须出镇到开到公路后重新进镇。出镇的车站在我们旅馆垂直线上方的崖面，我们只要向上走三道比较陡直的石梯就可到达。

这里的汽车班次极不准时，比预定的时间晚了一个多小时，正午的太阳已经把气温逼到了86度，车站是个无遮无拦无树荫无椅凳的“裸站”，等车的人们十分辛苦。这是坐在车站旁墙上等车的老男孩。

还好上车后客人不算拥挤，座位宽敞空调够力，特大玻璃窗是为游客一路观光拍照设计的，非常友好温馨。

著名的阿玛菲海岸车道（Amalfi Drive）是指从西端的苏莲托（Sorrento）绕过半岛经波西塔纳到东边的维耶特利（Vietri sul Mare）。

我们今天坐车欣赏到的是从波西塔诺由东向西行驶到苏莲托的这段。蜿蜒的沿海公路一面贴着山，一面是万丈悬崖直入地中海，路的宽度比正常的两车道要窄。

当两车相会时，一辆车需要停下来，才能让另一辆徐徐通过。如果两辆巴士对面行驶，则需要在特定的地方相会才能通过，经常看到几辆车一起倒车，以便让巴士退到能会车的地方，也是一种特别的坐车体验。

索伦托也被称“苏莲托”（Sorrento），位于苏莲托半岛的尽头。它地形的美丽是得天独厚的：地中海的湛蓝将这个半岛围成一枚橄榄尖般的钻石，与维苏威火山（Vesuvius）遥遥相对。

维苏威火山（Vesuvius）

这里有罗马皇帝奥古斯都（Augustus）别墅的废墟，建在这个遗址上面的伊克斯西尔维多利亚大酒店（Grand Hotel Excelsior Vittoria）被认为是最值得去体验和感受饮食起居的“现象级皇家庭院“，是当代君主、政治家、艺术家和名人下榻的不二选择。而一首意大利民歌”重回苏莲托“更是使它的名字和旋律，被许许多多未曾谋面的世人耳闻。

我们先去造访的是科雷亚莱艺术博物馆（Museo Correale di Terranova），建于18世纪，是那不勒斯贵族科雷亚莱家族（Correale family）的物业，由科雷亚莱家族的最后一位继承人于1924年赠给了索伦托市作为博物馆，至今刚好100年。作为纪念庆祝，这里在上演意大利三大男高音音乐会，票已售馨一空。

索伦托大教堂（Cathedral of Sorrento / Duomo di Sorrento）建于11世纪。教堂经历千年的岁月依旧十分漂亮精致，从它的顶棚的雕刻和绘画可以看出一直得以良好的维护。

教堂进口处有一组耶稣诞生场景的巨大雕塑，人物和场景栩栩如生，这是在欧洲参观教堂唯一见到过的珍贵艺术品。

塔索广场（Piazza Tasso）‌是苏莲托的市中心，它有着依山傍海的自然景观，也有旅游城市的繁华热闹，街道商店和橱窗呈现要比其他小镇多一点“与国际接轨“的时髦。

从广场右侧沿石梯下行可以到达市府别墅公园（Villa Comunale）‌，原名“皇家花园”， 它由费迪南多四世（后来成为两西西里王国的第一任国王费迪南多一世）建于18世纪80年代。远处的维苏威火山静静地守在那不勒斯湾畔，很难想象它在公元79年8月24日的大喷发，尽然摧毁了当时拥有2万多人的庞贝城。

从这里俯览海滩码头就在眼前，远眺维苏威火山清晰可见，仰视背后的悬崖可以看到千年古罗马别墅的遗址，在遗址上面是久负盛名的维多利亚大酒店。在这里可以感受被海水团团环绕和与火山遥遥相对的阴阳对峙平衡的强大气场，是非常难得的可以亲临其境感受水火风水气场的特殊体验。

我们在苏莲托的最后一站是去伊克斯西尔维多利亚大酒店（Grand Hotel Excelsior Vittoria），这个五星级酒店的房价不菲，但它的第五代老板Guido Fiorentino在今年四月酒店成立190周年纪念时推出了“让维多利亚驻足您的旅程“（Excelsior Vittoria will be in your Grand Tour）计划，投资了两家与酒店水准相仿的米其林星级餐馆Terrazza Vittoria餐厅和L'Orangerie餐厅，让游客在不住宿的情况下可以享受与酒店相同级别的美食。同时酒店的咖啡厅也对外开放，游客可以在那里饮茶喝咖啡就餐，并参观酒店美丽的庭院，这无疑是对游客有极大的吸引力。

维多利亚酒店由Fiorentino家族于1834年在索伦托创立，该家族的第五代经营着这家酒店，以意大利卓越的待客之道延续了悠久的传统。

酒店正门在塔索广场南面，漂亮的米尔斯山谷（Vallone dei Mulini）在它的左侧，那里有着非常独特的线状环形公路，让人过目不忘。

谷底有一个古老的皇家磨坊遗迹，弃用后成为了植物的王国。

酒店大门口有守卫，不接受游客参观，但欢迎用餐的客人。从沿大街的门口走到海边的餐厅要走过长长的绿荫过道，这也是酒店的大花园。两侧的柠檬树和石榴树结着难以想象的大大果实，鲜花盛开，绿树成荫。

酒店的户外餐厅就在市府别墅公园（Villa Comunale）后的悬崖峭壁直上。在相同视角的不同高度观看火山尽然有些心高气傲的感觉。

在这个漂亮的阳台用餐，应该是苏莲托集美丽于一处的最佳景点。它正对着那不勒斯湾和维苏威火山的壮丽景色，坐拥着千年皇家的贵气。

它的建造者们通过对维多利亚式的历史建筑的模仿和重新创造，来表达的古今合璧的浪漫主义的情感以及对过去的追忆，有着充满高级感的对历史的可读性。它的新一代的主人懂得通过给予和分享充实着家族的福祉，使它独特的风格和优雅赋予更美好更深刻的艺术感染而沐泽身心。

对用餐的客人开放的还有室内咖啡厅、休息室和阳光房。

告别索伦托已是黄昏，晚霞在天边把海水染成多彩的线条和色块。那首“重回苏莲托”的歌词变得生动并渐渐有了画面：看那海浪轻轻荡漾，心中激起无限惆怅，你要向我说再见，从此远离我的身旁… 请别离开我… 重归苏莲托，回到我身旁。

9/19 周四 拉韦洛（Ravello）

早上9点由车接送离开波西塔诺，途径阿玛尔菲于中午11点左右到达拉维洛，入住佛拉罗酒店（Hotel Villa Fraulo）。

拉韦洛（Ravello）始建于 5 世纪，是抵御蛮族入侵的避难所，标志着西罗马帝国的终结。拉韦洛在9 世纪曾经是阿马尔菲海洋共和国的一个重要城镇，从839年到大约1200年是一个重要的贸易中心。1086 年，意大利诺曼伯爵罗杰·博尔萨 (Roger Borsa) 希望建立一个与强大的阿马尔菲公国相抗衡的国家，应他的要求，教皇维克多三世将拉维罗设为教区的所在地，直接受教廷管辖，其领土与阿马尔菲大主教区分开来。所以从1086年到1603年，拉韦洛曾经是主教驻地。

1137年拉韦洛公国被比萨共和国摧毁。此后的人口和经济开始衰退，大部分人口迁往那不勒斯王国的那不勒斯及其周边地区。1944 年二战期间，意大利国王在被召回罗马前曾住在拉维罗的普里斯科皮奥宫（Palazzo Priscopio）。

拉维罗小镇的建在海拔近 1,150 英尺的青翠山丘上。佛拉罗酒店很好地诠释了什么是垂直建筑：汽车沿着盘山公路把我们送到的地方是旅馆接送行李处，来了一位小姐姐告诉我们旅馆的大堂接待处在5楼，没有电梯直达，要从4楼转电梯上去，简而言之，这里平台不够大，但够层次。在她没有停歇的一路叨叨声中，我们被领到了5楼大堂，落地窗外是美得要不要的山图海景，附首可以看到4楼漂亮的户外餐厅。站的高度不一样，那片海岸线的观景在气势上辽阔了许多，岸边崖间的村落和民居的色彩少了些锐度，在边缘的相互淡化中交织成柔和的有质感的画面。

五楼大堂

大堂和窗外海景

俯视四楼室外餐厅

从旅馆四楼出门下行一段台阶和石子路，就来到小镇中心大教堂广场（Piazza Duomo）的开阔地带，这里居中坐落着最具朴实立面的大教堂，两侧是餐馆、酒吧和商场。广场对面六株巨型松树冲天而立，枝叶被修剪得像一柄大伞。隔着一条深深的山谷，可以看到拉韦洛小镇的依山而建的民居和种满果树的梯田。

中心广场

拉韦洛镇主教堂

广场教堂对面的伞型巨松

离主教堂不远的卢佛罗别墅（Villa Rufolo） 是这个小镇最为著名的私家花园别墅。它最初由富裕的卢佛罗家族建于13世纪。19世纪中叶，它被卖给苏格兰人弗朗西斯·尼维尔·里德（Francis Neville Reid），经修复后形成今天的布局。他有一个拱门进口，还有一个塔楼与教堂钟楼相邻。

入口拱门

拉韦洛主教堂钟楼

这个别墅的闻名遐迩有两个主要标志：首先是它与主教堂钟楼相邻的马焦雷塔（Torre Maggiore）和近海边的两座有伊斯兰风格的圆顶钟楼，成了拉维洛在阿玛菲海岸线上可以清晰被看到的标识。其次是别墅的花园三面环海，四季鲜花盛开，每年一次为期70天的瓦格纳音乐节就在这里举行。

　　

德国作曲家理查德·瓦格纳（Richard Wagner）在1880年参观别墅时深受启发，将这里的花园作为自己歌剧《帕西法尔》中魔法花园的灵感来源。每年卢佛罗别墅的花园举办瓦格纳音乐会是为了对他的纪念。2023年是瓦格纳诞辰210年纪念，CCTV曾经专门介绍了由指挥大师洛林马泽尔（Lorin Maazel）耗时20余年，从瓦格纳最著名的音乐四联剧《尼伯龙根的指环》的16小时全剧中汲取精华，锻造成75分钟的交响连缀版，这个版本曾在中国国家大剧院演过，也在卢佛罗别墅的花园瓦格纳音乐会上演过，在这样优美的环境中享受音乐，可以想象其场面的精彩和激动人心。（https://www.bilibili.com/video/BV1ih4y1j7Lf/）

玛丽亚别墅酒店 (Hotel Villa Maria) 号称“为贵族的隐居之所而建”。它有一个迷人的露台餐厅，可以享受阿马尔菲海岸的壮丽景色和小镇的果园山林、民居村落。

别墅的庭院古树刻着岁月年轮，天棚挂满柠檬豆角，集历史、魅力和美景于一体，把奢华的低调和朴实的高雅融成润无声息的舒适。

辛波乃别墅（Villa Cimbrone）是小镇另一个十分著名的景点，坐落在一块被称为“辛布罗尼姆（Cimbronium）”的岩石露头上，建于公元11世纪，在二十世纪初由英国政治家欧内斯特·贝克特（Ernest Beckett）男爵改建，加入了从意大利和其他地区的多种建筑元素。

廊柱

户外中庭

这座别墅以其美丽的花园和著名的“无尽的露台”（Terrazza dell'Infinito）闻名。这个露台提供了阿玛菲海岸最壮观的全景，被誉为世界上最美丽的观景点之一。

辛波乃别墅现在是一个酒店，花园对公众开放。黄柠檬、红玫瑰、紫绣球和各种花卉的斑斓色彩，与海天的蔚蓝互相辉映，形成一座无垠的天地花园。

鲁菲洛酒店（Hotel Rufolo）靠近著名的卢佛罗别墅（Villa Rufolo），它宽敞的露台餐厅可欣赏阿玛菲海岸的壮丽景色，在这里可以拍到有自家特色的、最经典的拉维洛标志图—-双塔伞松海岸线。

它内部装饰的白墙、拱形窗户、大理石地板和丰富的木制家具，辅以豪华的金色镜框和银色烛台，是经典的地中海风格和那不勒斯传统。

拉维罗小镇的漂亮有一种田园的高级感：就餐与群山大海相伴，是享受自然的精神升华；路灯与满墙植物同框，会感知物象的生命张力。

天棚果实累累，是对平凡收获的满足，那数尺长的水瓜，竖着挺着的性情有点直白，绕颈回首的有点娇情。这里没有太多拥挤的游客，却有更多的时间让人来欣赏每一寸绿，每一缕蓝，品味意大利咖啡香气的独特，记忆地中海西瓜脆爽的甘甜。

来到这里的游客可以预约当地闻名的橄榄油作坊小店，挑选自营自销的橄榄油、果醋、柠檬酒等农副产品。我们去的那家店是朋友的熟人，年轻能干的老板与太太经营着几家门店，销售农副产品、瓷砖工艺品，并有海外代寄业务。老板让我们坐下，拿出不同等级的样油让我们一一品尝，并详细讲解。

世上的橄榄油以西班牙、希腊和意大利产地的品质最好，这与地中海国家独特的气候和土壤条件有关，而意大利的橄榄油被公认为是口感最好的一族。国际橄榄油协会将橄榄油分为初榨橄榄油（Virgin Olive Oil）和精炼橄榄油（Refined Olive Oil）两大类，有五个级别。初榨橄榄油根据酸度的不同可分为三个级别：特级初榨橄榄油（Extra Virgin-酸度低于1%）、优质初榨橄榄油（Fine Virgin-酸度低于2%）、普通初榨橄榄油（Ordinary Virgin-酸度低于3.3%）。精炼橄榄油是指酸度超过3.3%的初榨橄榄油重新精炼后得到的 “二次油”。可分为普通橄榄油（Olive Oil）和精炼橄榄杂质油（Refined Olive-Pomace Oil），一般用于高温油炸或炒菜。

我们分别挑选了可以作为药用的特级初榨和用于烹调的优质初榨，还买了新鲜柠檬与优质初榨调和而成的橄榄油用于凉拌沙拉或蘸面包，又选购了当地陈酿的甜醋、黑醋、柠檬醋。这里的柠檬酒也是土产，各种口味琳琅满目摆满了柜架。付款后交由老板负责海运诸事，我们则心满意足晃悠着继续逛街。

拉韦洛购物街

街上的瓷器画

拉维罗地区是羊毛的产地和加工地，这里的羊毛羊绒质量上乘，在城内以植物自然漂染，色彩有一种自然而淡雅的素美。非常推荐这里的丝麻和羊绒麻混纺产品，无论是衬衣还是西裤，质量和手感都非常好。丝麻围巾夏天档空调透气不粘，羊绒麻的披肩既柔暖又要比全羊绒产品挺刮有型。这家小店的麻制纺织品质量很好，色泽既出彩又柔和，老板娘进货出货卖货结账都是一人操作，用一口意大利腔英语热情地介绍了几乎所有的产品，客人多太忙时，她会频频对我抱歉地鞠躬，啊呀，让人受不了了！咱去了几次买了两轮，那款淡橘红真丝羊绒围巾艳得低调，柔得丝滑，很有拉维罗小镇的色彩和风韵，我要带回去，藏起来！

无论你有没有来过拉韦洛，都请记住它的路、它的松、它的塔，它那朝阳铺就山体的金色，还有晚霞撒向海面的银光。

告别集山水如画和艺术之美的拉韦洛。

9/21 周六 回纽约

轿车清晨从拉韦洛旅馆送我们去那不勒斯机场，安检、进关、免税报关一系列操作后上机起飞。庆幸有时间可以将阿玛菲海岸线的旅行沿途由西向东整理一下。

从阿玛菲海岸线的车驾风景路线（Amalfi Coast Drive）来说，索伦托应该是出发点。作为古希腊和罗马的重要据点，索伦托曾是帝国权贵们的度假胜地。漫步在这座悬崖上的古镇，仿佛穿越了时光隧道，想象戏文舞台上的古代贵族的休闲生活。今天，站在悬崖上俯瞰地中海的我们，体会到的不仅是大自然的壮美，还有那种跨越千年的帝国的兴衰和历史的起伏的故事。

波西塔诺这个彩色的山城宛若挂在悬崖边的画布，错落有致的房屋层叠在陡峭的山坡上，仿佛直接从童话书中跳出来一样精彩美丽。狭窄的小巷蜿蜒而上，两侧是琳琅满目的手工艺品店和精致的咖啡馆，每一个转角都藏着惊喜。传说中，波西塔诺的美丽景致甚至让罗马皇帝都为之倾心。二战后，它吸引了无数的艺术家和作家，成为灵感的摇篮。在今天，这里依旧保留着那份浪漫与神秘。行走在彩色的房屋之间，感受到的不仅是小镇的美丽与闲适，还有它悠久的文化传承和来自古老文明的印记。

普莱亚诺（Praiano）位于阿马尔菲和波西塔诺之间。小镇的名字意为“海滩”。 在 10 至 11 世纪，普莱亚诺曾是阿马尔菲公国总督的夏宫。（未访）

阿玛尔菲（Amalfi）作为曾经的海上强国阿玛菲共和国的首都，是整个海岸线上最具历史意义的地方。阿玛菲曾是中世纪地中海的航运中心，繁荣一时。站在阿玛菲大教堂的台阶上，仰望那一系列华丽的阿拉伯-诺曼风格建筑，无法不联想到当年这座城市在海上贸易中崛起的辉煌。通过它每一座古老的建筑，我们今天仿佛还能看见那个属于阿玛菲的黄金时代。

米诺里（Minori）是古罗马上流社会的海滨度假胜地，是阿马尔菲海岸最古老的居住地，坐落着建于公元一世纪的古罗马别墅，被认为是整个阿马尔菲海岸最重要的古迹之一。米诺里小镇有一条著名的被柠檬树覆盖了的古老的徒步小径---柠檬之路，可欣赏到阿马尔菲海岸的壮丽景色。自 17 世纪以来，米诺里拥有美丽的自然风光和烹饪传统。由于后者，它也被称为“品味之城”（City of Taste）或“阿马尔菲海岸的伊甸园”。 （未访）

马奥里（Maiori）拥有阿马尔菲海岸线上最长的连续海滩。大约公元 1000 年，它成为萨勒诺公国的一部分，然后成为那不勒斯王国的一部分，沿袭了那不勒斯王国的历史，直到 19 世纪。海拔 800米的法勒齐奥山（Falerzio Mount）和阿沃卡塔教堂（Avvocata Church）是阿马尔菲海岸的最高峰和圣殿。（未访）

切塔拉（Cetara）在历史上的880 年是一群武装穆斯林的定居点，镇的名字意为“大鱼的鱼贩”，所以是以捕金枪鱼的渔民村（尤其是金枪鱼）为特征，位于第勒尼安海畔Tyrrhenian Sea）。（未访）

维耶特里苏玛雷（Vietri sul Mare）位于萨勒诺（Salerno）以西，与萨勒诺港仅一堵海港墙之隔。该镇以源起15世纪彩瓷而闻名。其阿尔博里村庄（Albori）被认为是“意大利最美丽的村庄”之一。主要地标是圣约翰浸礼会教堂，这是一座晚期那不勒斯文艺复兴风格的建筑，还有许多建筑展示陶瓷，包括伊托村（Raito）的陶瓷省博物馆。维耶特里苏玛雷被认为是由东岸通往阿马尔菲海岸的门户，也是传统意义上阿马尔菲海岸线的起点或终点（未访）

阿玛菲海岸线，宛如一条镶嵌在地中海蓝色怀抱中的珍珠项链，每一颗明珠都散发着独特的光彩，每一个小镇都有自己独特的魅力，索伦托的悠闲，波西塔诺的浪漫，阿玛菲的雄伟，拉韦洛的静谧，卡普里的传奇，这一切共同构成了一幅绝美的地中海画卷。历经数百年的风雨，如今依旧保持着古老的美丽和鲜活的生命。愿天下山水不老，人类生命永春。

感谢彼此和自己：

‍感谢为制定旅游计划辛苦劳神的总策划！

‍感谢热心爱心带我们同行的朋友向导！

‍感谢面面俱到关心呵护持重提物的先生们！

‍感谢为大家留下这些美照的摄影师们！