走进奥地利～瓦豪河谷

晓维

　　

我们今天的目的地是位于瓦豪河谷的梅尔克。

从维也纳行驶出去七十多公里，就进入了风景秀丽的瓦豪河谷。

瓦豪河谷是多瑙河流域奥地利境内的一部分，地处梅尔克和克雷姆斯之间。这片依偎着多瑙河的绿色河谷，有着葱郁的山丘、优美的河湾、绵延起伏的葡萄园、宁静古朴的中世纪小镇、著名的修道院、古老的城堡以及优质的干白葡萄酒、果味浓郁的杏子酱，还有可以一直延伸至维也纳的自行车骑行道～缤纷的游览体验加上自然与人文的完美融合，使得瓦豪河谷成为极具吸引力的观光旅游胜地。

　　富庶葱郁的瓦豪河谷，在两万年前就有人类的祖先在此定居耕作，生息繁衍。分散座落于河谷地带的数个小镇，至今仍保留有中世纪古朴的遗风，就连葡萄种植的方法和农具都保持着前人的风貌。在这些古朴宁静的小镇中，尤以梅尔克和杜恩施泰因最为明亮耀眼，就连维京游轮都要停靠这两个小镇，方便游客们去参观著名的梅尔克修道院和科亚赫伦修道院。

　　杜恩施泰因小镇就是以科亚赫伦修道院及狮心王城堡废墟而闻名的小镇，尤其是在多瑙河对岸，远远地就能眺望到修道院粉蓝色的身影。

杜恩施泰因小镇就在眼前了。

你看，那山顶上破败的建筑遗迹就是八百多年前囚禁过狮心王理查的库恩林格尔堡。

　　这里是镇子边上的葡萄园～大片的葡萄架从谷地间一直伸展至多瑙河边，茂盛的藤叶宛如一道道绿色的水波摇漾至远方。毛毛细雨软绵绵地在空中飘拂着，湿润的空气令得这满眼的绿色显得更加清新柔和，润人眼目。

　　把车停在杜恩施泰因镇子主街外的停车场，我们便朝镇子里走去。

阴雨天的小镇，石板铺就的主街上行人寥寥，寂静安宁。默然伫立在石板路两旁的老旧房屋和年代久远的斑驳城墙，在灰蒙蒙的天光下，更弥漫着浓厚沧桑的历史气息。

　　这些装修简朴的小店里，出售着的也都是些同样普通平凡的小玩意儿，最吸引人购买欲的是本地的特产～杏子酱、杏子汁，隔着那朴实无华的玻璃瓶包装，好像都闻到了那橙红色杏子酱散发出来的甜香味儿。

　　漫无目的地徜徉在幽静的小镇，就像在时光隧道中交错穿梭一般，心境亦随着眼前的景物在过去和现在之间不断切换：时而是年代久远的老建筑，时而是游客手中的手机在拍拍拍；时而是几百年前的老石板路，时而是停在房屋门前的私家车；时而是简朴传统的手工制品小店，时而是雅致安逸的户外餐座～古老与现代就这么和谐交融地陪伴着当地居民的生活，人们在岁月的流逝中不疾不徐，安之若素。

　　继续饶有兴致地左逛右看，一个不经意的转角，就会带给你意想不到的惊喜。

这些错落分布在主街内侧的鲜花盛开的庭院、典雅别致的房屋，宛如一位服务周到的解说员，不由分说地拽着你从历史久远的凝重氛围中跳脱出来，和颜悦色地邀请你去窥探并感受主人们当下的生活状态。

　　这座建于1437年的房屋，依旧品相完好，风韵犹存。

门外是五百多年前的建筑装饰，而门内是五百多年后的今人。洋洋洒洒数百年间，有多少鲜活的人间故事在此轮番上演过呢？它眼里阅尽的是穷困潦倒，还是生离死别，亦或是饥荒战乱？而我今天作为一个走马观花的游客，看到的只有岁月静好，自由安宁。

时光把悲欢交织的岁月缝成了一朵花，然后平静优雅地别在自已的胸襟上。

　　不经意间的一瞥，科亚赫伦修道院那蓝白相间的钟楼就扑入了眼帘。

　　不知这位牵狗的红衣大叔是小镇居民还是外来游客？

　　逛到此处，已经到了小镇主街的尽头。不曾想这里还有一家五星级酒店，真是让人甚感意外。听说该酒店价格不便宜，而且还很难订到，由此也可以窥见到西方游客对游览历史景点的热衷和喜爱。

　　掉转头往回走，快走到主街入口处时，右手边的这条狭窄的岔路可以一直通到江边。

顺着小路我们下到了江边。

夏日的多瑙河江面宽阔，水流奔涌，微微泛黄的河水闪着波光欢快地向远方奔去。蓝白相间的科亚赫伦修道院钟楼就像一位清丽秀雅的美人，自1410年起就亭亭玉立在镇子的河堤边上，默默地守护着小镇静好悠长的岁月。

　　从江边上来，我们又兴致勃勃地爬上镇子背后的小山，意欲登高俯瞰瓦豪河谷的秀丽景色。

　　还没爬到山顶呢，一幅色彩浓淡相宜、宛如乌托邦一般安宁祥和的画卷就随着视线的向前迁移，徐徐地呈现在你的眼前～那青山那绿野，那民居那教堂，那色彩那线条，那柔婉那明丽，皆挥洒出无尽的清新与安祥，让人观之倍感温馨与熨帖。这人与自然和谐共处的美好画面，不就是多少城市人出走半生、披着一身沧桑归来所要寻找的理想家园吗？

　　眼睛贪婪地饱览着这动人的画面，我的脑海中不禁闪现出这样的问题：生活在这里的居民，是喜欢自己这种一成不变的安稳岁月呢，还是向往我们那种日新月异的快节奏生活？

诚然，这样的问题没有非此即彼的固定答案。因为国别不同，生活方式不同，对人生和幸福的理解也会不同。

　　从小山上下来，我们在镇口的面包店买了几个牛角包简单地垫了下肚子，就作别杜恩施泰因，向着几十公里外的梅尔克驶去。

梅尔克位于瓦豪河谷的上游，是个具有典雅文艺复兴气息的小镇，也是大多数游客选择游览奥地利多瑙河段的起点。特别是雄踞山丘之上的梅尔克修道院，其黄白相间的外墙、占地巨大的建筑主体和唯美典雅的图书馆以及金碧辉煌的教堂大殿，使之成为闻名世界的最美修道院，惊艳了无数游客的目光。

还没进入镇中心呢，梅尔克修道院那横空出世般的宏丽身姿就闯入了我们的视线。

　　小镇主街就背靠在修道院的脚下，尽享修道院的美名所带来的游客经济。拐进小镇主街，梅尔克修道院正面的庞大建筑犹如具有排山倒海之势的高墙壁垒，始终稳稳地占据着我们的视线。

　　我们订的酒店就在这条小街上。

　　小镇街道上这些色彩清丽柔和的房屋，有的是酒店，有的是餐厅，有的是礼品店，晚餐后在小街上走走逛逛的感觉很不错，恍如悠游在童话世界里一般。

　　天光黯淡，暮色四合，傍晚的梅尔克修道院，迎来了它一千多年来的又一个平静的夜晚。

　　第二天上午，我们沿着这条上山的石块路，入内参观梅尔克修道院～这座享誉世界的巴洛克建筑杰作。

　　梅尔克修道院的历史脉络可以追溯到一千多年前～公元976年，那时的梅尔克修道院还是巴奔堡家族利奥波德一世为自己修建的一座城堡，随着巴奔堡家族势力的不断扩大并迁都维也纳，利奥波德二世将这座城堡赠送给了天主教本笃会。十二世纪开始，梅尔克修道院成立了神学院并建立起图书馆，收集了许多天文地理、历史哲学等价值连城的手稿、书籍。之后的岁月里，修道院又经历了宗教战争和土耳其入侵的破坏，直至十八世纪上半叶，修道院被当时非常知名的巴洛克设计师雅克布重新设计，最终成就为一座美伦美奂、慑人心魄的瑰丽建筑。

　　这是梅尔克修道院的入口处。离开门时间还早，各国游客就开始络绎不绝地涌来了。

　　一进入修道院的入口，前方二进式的华美庭院就带给人渐入佳境的美妙感觉。

　　这是第一庭院～本笃门厅。

梅尔克修道院一直得到哈布斯堡王朝的资助，充裕的资金加之帝王们的青睐，使得整座修道院都显露出掩饰不住的雍容气派，就连建筑的所有外墙颜色用的都是明黄色，那是玛丽亚·特蕾西亚女皇最喜欢的颜色，被称为“特蕾西亚黄”。

　　这是第二庭院～主教庭院。

庭院前雕饰精美的喷泉和青铜色的巴洛克式穹顶，为这单调静谧的庭院增添了些许色彩和活力。

　　从第二庭院主楼左边的拱门进去，踏上粉红色的楼梯就来到了二楼。

这是楼梯拐角处的雕塑。精美生动的人物形象搭配上粉红色的背景及浅金色的花纹，淡化了宗教场所肃穆庄严的氛围，氤氲着一股温馨甜美的艺术气息。

　　二楼这条悠长素朴的走廊就像通往历史深处的时光隧道，墙上挂着的是哈布斯堡王朝历任皇帝的画像，而走廊内十几间厅室则是梅尔克修道院的博物馆。

博物馆各厅室里以不同的颜色来表现不同的主题，主要展示的是宗教文物及历任主教的奢华用品、镶满红、绿宝石的权杖等宝物（又傲慢地不允许拍照）。

　　参观完博物馆，推开沉重的大门，就来到了二层露天平台。

平台的左边可眺望梅尔克小镇的全景，平台的右边是有着成对尖塔和高高八角形穹顶的教堂主体；而沿着平台直接进入黑色的小门，里面是修道院的图书馆。

　　站在二层平台上俯瞰梅尔克小镇，那隐去了历史的伤疤和沧桑的原野、民居，呈现出一派宁静祥和、现世安稳的美好模样。

　　多瑙河支流如一条灵动的丝带，从小镇身旁缓缓滑过，飘向浓绿的瓦豪河谷纵深处。

　　此时虽然阳光被云层遮蔽了，但阴天的梅尔克全景仍然美得令人心旷神怡。

其实凭心而论，瓦豪河谷的自然风光并不算十分出色，与其它世界级的自然景观相比简直就是平淡无奇，但它所呈现出来的那种宁静安祥、历史人文与自然环境和谐共处的美好画面，却是它最能打动人心的高光亮点。

　　在露天平台上欣赏完了小镇的自然风光，我们便推门进入修道院图书馆～馆内大厅里色彩绚丽的屋顶壁画和精致华美的满墙书架以及累累藏书，令人眼前一亮，惊讶不已。

　　随着视线在书架间探寻般地上下移动，我脑海里竟不由自主地蹦出无数个问号：这九万多册的各学科古书籍馆藏是神学院学生们的知识补充吗？修道院的神父们也崇尚自然科学和人文科学吗？自然科学的客观规律性会削弱他们对宗教信仰的虔诚度吗？历代大主教的权力超出了我们对政教合一制度的多少认知？在这样的环境里阅读会是一种什么样的感受？

　　穿行游走在各个厅室，就像在欣赏一场精彩纷呈、高潮迭起的综艺节目，刚才的图书馆大厅已经让人异常兴奋，而进入到教堂大殿的一刹那，满目金碧辉煌、华丽奢美的巴洛克装饰犹如传说中的天堂，将人的兴奋点瞬间弹上了巅峰，惊艳得让人止不住地张大嘴巴“哇”声连连。

　　这些色彩缤纷的穹顶壁画，均出自意大利名画家保罗·特罗格之手。这些富丽唯美的壁画就像梦幻中的天庭，诱惑着人们的视线，使人眼花缭乱，心旌摇荡，仰着头看着看着，整个人好像也随着壁画飘到了半空中。

花费如此大的财力来修筑这些富丽堂皇的教堂庙宇，为的是彰显宗教的至高无尚，还是想让民众暂时忘却现实生活中的悲苦，树立一个虚幻中的天堂引人向往？

　　心绪还未完全平复呢，刚走出教堂大殿的我又被走廊边的螺旋形楼梯惊艳了一把～它真像一只躺在金色沙滩上的鹦鵡螺，层层旋绕的优美曲线似乎还透着一丝海洋的神秘梦幻呢！

　　意犹味尽地步出大殿，外面的一处平台上摆放着的玛丽亚.特蕾西亚女皇的画像引起了我的注意：这是神父们在追忆那远去的荣光，还是意在给游客们拍照用的？不管是啥用意，历史上这些凤毛麟角、智慧超群的女强人，总是会赢得后来人投来敬佩的目光的。