山西行

anita

收拾好行装，我坐上了动车，五个多小时后，2024年9月2日下午四点多钟，我已经从太原高铁站出来，准备乘坐公交车前往湖观酒店。太原起初并不在我的旅行计划之内，但青岛到大同、平遥都没有直达火车，既然要在太原转车，那就不妨在太原待两天。习惯于慢节奏的我，急匆匆的转车会让我焦虑。从决定在太原停留后，我开始留意太原值得一游的地方，晋祠、晋祠博物馆、太原古县城，这些地方让我对这座城市有了美好的向往。

车子驶向酒店的路途中，经过晋祠景区时是下午五点多。这天的太原，天气并不好，太阳早早躲了起来，暮色四合的景区门口，灯光通明，人来人往，热闹非凡。酒店不大，仿古建筑，上下两层楼，民宿风格。在酒店附近的社区食堂吃了一碗面后，从食堂出来，我愣住了，街面上的路人怎么突然就不见了？昏暗的路灯下，细雨飘洒，眼前不见人来，也不见车往，这种情景就像电影切换了镜头，又像是一场戏换了背景。

到了晋祠景区门口时，刚才的感觉又出现了，来时在车上看到的热闹景象一下子消失得无影无踪，景区门口的灯光依然辉煌，飘洒的细雨也分明了许多。或许是一场雨，让我的太原第一夜看上去有些不可思议？

早上太原的天气还是蛮舒爽的，稍有点凉，也有点阴，但没雨。这样的天气里，走在晋祠景区里，人是会有一份好心情的。晋祠里人不是太多，有几队旅行团的成员，跟着导游往前走着，我也就跟在后面，有一搭没一搭听着导游讲解着。晋祠很大，景区保护得很好，干净清爽，虽是秋天，仍有一种草长莺飞的感觉。这座2500年的祠堂，拥有的不止古建筑的经典，还有山水林木之瑰宝。晋祠是地上三千年看山西的典范，看来不是空穴来风。

晋祠很大，景区保护的也很好，干净清爽，虽是秋天，仍有一种草长莺飞的感觉。这座2500年的祠堂，拥有的不止古建筑的经典，还有山水林木之瑰宝。晋祠是地上三千年看山西的典范，看来不是空穴来风。

走在其中，有一种徜徉江南园林的感觉，亭台、楼阁与桥台，每一处都充满了古朴与静谧。而“苗裔堂”和“圣母殿”更是古代建筑精华所在，几乎没有修葺过的大殿看上去沧桑如斯，斑驳的墙壁色彩早已黯淡无光，但门廊上雕刻的木质长龙仍活龙活现，飞檐翘壁上的石刻也清晰可见，依然精致迷人。

千年岁月的沉淀和积累，让一份厚重感和历史感深深地扎根于建筑的其中。

之于晋祠，我只是一个匆匆而过的游人，没有时间能将晋祠的一草一木，一楼一殿细细琢磨，但只是这一浮光掠影，晋祠之美已让我深深着迷。

之于晋祠，我只是一个匆匆而过的游人，没有时间能将晋祠的一草一木，一楼一殿细细琢磨，但只是这一浮光掠影，晋祠之美已让我深深着迷。

太原古县城，我惊叹于那道全长3700米的城墙，城墙以石为基，呈现出古朴威严的风格。太原古县城隶属于明代早期县城，城内历史建筑遗存众多，十字街格局清晰，街巷肌理完善，沿袭了晋阳古城“城池凤翔余”的古老建筑格局，犹如一只头北尾南的凤凰，自古就有“凤凰城”的美誉，是2500年晋阳古城文脉的延续。

下午的太阳越来越明媚了，温度也在不断上升着，终究是抵不过室外的阳光和温暖，沿着古县城的城墙匆匆一圈走下来，我就开始打道回府了。

提前一站下了公交，在晋祠门口买了点水果，慢慢的向着酒店的方向走去。忽闻身后有一男人声音：公交车站就在前面。连续几声，认为后面有人问路。

继续前行，一摩托车从身边经过，车上的人回头望着我继续说着，前面有公交车站。原来是告知我。

我想在景区走了一万多步的我，此刻的走路样子一准是疲惫不堪，以至于路人认为我是找不到公交车的游客。

感受到太原人的实在与厚道，就觉得太原人骨子里仍有着晋商的老实诚信之传承。

咣当了两个多小时，火车停靠在大同南站。一出站口，风呀雨呀迎面扑来，大同似乎已进入了深秋。驱车前往酒店，一路欣赏大同风貌。我之初步印象，大同比省会要繁华得多，现代得多。太原更像是一位德高望重的老人，有厚重感，但缺乏一种鲜活的气息；大同看上去却要年轻许多，有一种活力四射的感觉。

其实太原和大同都是比较古老的城市，之所以有这样的感觉，可能与我住的酒店的位置有关系。在太原，我选择住在晋祠。酒店离景区很近，但离市区有二十多公里。酒店周边人流量很少，商业更不繁华。天色刚暗下来，周边就阒无一人。可能是这种环境让我对太原有了偏见，毕竟我在太原只待了三天，没有时间，也没有机会让我对这个城市多一份了解和熟悉。在大同，我住在市区的酒店，楼下就是商业街，即便风雨交加，人流量也比郊外的太原多。我在大同入住的酒店虽说不大，但极合我意。楼下大厅就是一个咖啡馆，可供咖啡和三明治。酒店的房间极大，差不多有四十平方，装修风格走的是侘寂风，看似简单，实则韵味十足，很有个性，相当喜欢。

当晚本想去鼓楼大快朵颐，窗外风雨仍是不停，大有愈来愈强之势。罢了，罢了，还是在楼下咖啡厅订一份简餐便是，一杯拿铁，一份三明治，打发了来大同的第一餐。

一夜风骤雨急，令人担忧天亮时会是一种怎样的情景？第二天清晨，风也没了，雨也停了，太阳早早的就出来了，心情顿时轻松下来。八点多出门时，大同街头已是深秋的感觉，行人衣着长衣长裤，同是山西，大同比太原差了一个季节。来大同，自然是奔着云冈石窟去的，其实我更想去莫高窟，但总觉得莫高窟很遥远，不过现在交通如此方便，青海又能远到哪里去呢？假以时日，莫高窟我还是要去的。酒店到云冈石窟挺方便，坐公交车出行即可。住在市区就是方便许多，去哪里都可以利用公交。

石窟大门口在修葺，有些杂乱的感觉。进入后先去景区部分看了一下，主要是几个寺院，还有一个湖。石窟是在进门处的右手边，有一条路可一路畅通，一路欣赏石窟中、石窟外的石雕。游客基本是选择观光车前往，节省下体力可以多看几个石窟。

史料上记载云冈石窟的开凿时间大约在公元460年到465年之间，前后持续了70多年，由北魏时期的昙曜法师主持开凿。云冈石窟现存主要洞窟45个，大小窟龛252个，石雕造像59000余尊。石窟外面露天墙壁上的石雕造像很多都已经风化了，留下了残缺不全的石雕，有些已经看不出有雕刻过的迹象了。本以为这些石雕从一开始就是露天的，看资料说是因为风化的原因，原先的洞窟消失了，佛像才成了露天的。再加上南北朝时期石质比较酥松，所以也比较容易风化。

听旁边一个讲解员说原先石窟面对的就是一条国道，大同作为煤矿，国道上每天穿梭的自然是运煤车，而这些运煤车也加速了石雕的风化程度。如今这条国道已被纳入云冈石窟的景观区域，绿树成荫，环境优美舒适。云冈石窟排号并非是按照石窟凿刻的时间排列的，而是由西向东按顺序排列的。最早的北魏的昙曜法师主持开凿的五窟，如今学术界将这五所洞窟编为第16~20窟。

云冈石窟整体的震撼性令人陶醉，其中第五窟特别令我念念不忘，里面藏有云冈第一大佛，它的美丽与庄严令人叹为观止。这尊佛像还保存着清代包泥彩绘，为它增添了更多神秘色彩。在第五窟内，除了这尊大佛，还有2300尊佛像，其中二佛并坐造像有27处，每一处都充满了艺术与历史的韵味。更值得一提的是，西壁还雕有一尊菩萨装佛像，它左手抚膝作降魔印，右手作无畏印，坐于狮子座上，这是当年北魏流行弥勒信仰的一种创新表现。

第20窟门口，应该是个拍照打卡点，很多游客在这里拍照，也有几个拿着单反相机的人在招揽生意。20窟是最早建的窟，保存还是比较完好的。二千多年的风风雨雨，只是将窟的前壁和窟顶崩塌，让本来藏在洞窟内的主尊像完全暴露在外面，不过主尊坐佛腿部已风化严重，但面部仍栩栩如生：高肉髻，头部素面，面相丰圆，大目高鼻、双耳垂肩，唇上蓄八字须，嘴角