中欧旅游杂记 2/3 - 精致而优雅的奥地利

宁静的足迹

萨尔茨堡的走马观花

中欧旅游杂记 1/3 - 充满古典魅力的捷克

从捷克的CK小镇乘巴士，在奥地利的Linz换火车到达萨尔茨堡，开始了我们在奥地利的短暂旅行。

萨尔茨堡（Salzburg）之所以名声在外，主要是因为它是莫扎特的故乡，以及电影音乐之声拍摄的地方。另外，萨尔茨堡城堡，米拉贝尔宫殿和花园，海尔布伦宫和艺术喷泉，萨尔茨堡大教堂和圣彼得墓地，诸多名贵景物使整个城市成为世界舞台上的璀璨明珠，不可多得的世界遗产（UNESCCO site）

火车上观赏一路好风景。

刚刚到萨尔茨堡，在去参观米拉贝尔宫的路上，就看到支持巴勒斯坦的游行。参与的人们列队走在马路一边，举旗呼喊口号，警察警车亦步亦趋，维持秩序，和平抗议就是如此吧。

花园很显眼，美丽又休闲，吸引了不少游客。宫殿虽然就在旁边，但因为挂着学院的牌子，让我们一通好找。可笑的是我问旁边的人，居然没有人能说出它的位置。这到引起我的好奇，哪有这么不起眼的宫殿啊。

网上一查才知道，宫殿和花园是1606年当时的大主教（Prince-Archbishop）为情妇和15个孩子建的。难怪。

这就是我们找了半天，近在咫尺的米拉贝尔宫殿。

第二天出旅馆穿过老城，从国桥跨过萨尔察赫河（Salzach），我们来到新城。这里有更多的景点。

大教堂区曾是萨尔茨堡大主教的政治中心，由王宫，大教堂和圣彼得大修道院组成，完美的将一千三百年的权利，艺术，音乐和建筑融为一体。我们到达时，大广场上正在搭设演出舞台。当天晚上就有音乐表演。

萨尔茨堡有两个著名墓地。一个是圣塞巴斯蒂安教堂墓地，另一个是在萨尔茨堡大教堂区附近的圣彼得大修道院墓地。当地的许多名人显贵都埋葬在这两个地方。

圣彼得修道院墓地埋葬着莫扎特的姐姐。

圣塞巴斯蒂安公墓里埋葬着莫扎特的父亲和妻子。

萨尔茨堡要塞（Hohensalzburg)坐落在城外的山包上，在城堡上面可以眺望到整座城市。

城堡始建于1077年，大约1500年左右成为现在的样子。建它的目的自然是防御，但是要塞直到如今从未被外国占领过。

整个要塞有很多元素。每一处都有清晰的讲解。进入城堡中，走在700年前修建的窄道上，看到仍能演奏的公牛号（世界上仅存的晚期哥特式号角乐器），我不禁想，为假想敌建城堡要塞，是不是也是当时历届大主教以基建的名义敛财啊。

这就是著名的萨尔茨堡公牛。

旁边的介绍如是说：

“这是1515年左右的一个清晨。一个尖锐的F大调三和弦将萨尔茨堡的居民们从睡梦中惊醒。大主教莱昂哈德•冯•科依奇安装在城堡上的号角中100多根声管发出了这种公牛般的吼声。这种简易的管风琴被安装于多座塔楼上，起到了与大钟近似的信号功能。自此之后，号角每天清晨4点钟唤醒人们起来工作，并且于19点钟宣告睡觉时间到了。不久之后群众们便将其称为“萨尔茨堡公牛”，后来这个装置补充入一个滚筒管风琴，能够播放短暂的乐曲。宫廷乐师利奥波德•莫扎特和约翰•埃恩斯特•伊柏林曾亲自为这一乐器谱曲。时至今日，这些乐曲每天都会被播放三遍并且伴随有标志性的“公牛”吼声。”

那时城堡里非常黑暗。士兵沿着中间的木头走，就不会磕碰到周围的墙壁。非常贴心的设计。

从城堡平台望去，全城风貌尽收眼底。

海尔布伦宫（Hellbrunn）以它的特技喷泉（Trick Fountains）闻名于世。经过的每个喷泉地点都有机关。游人都被突如其来的喷水先是惊的不知所措，然后笑的前仰后合。天机不可泄露，非常值得亲自去看看。

莫扎特出生地是一个不大的黄色房子。买票进到里面，就像进入莫扎特的私人空间。他神童般的童年，有点尴尬的青少年，敏感又有些忧郁的成年，一一展现在来访者眼中。。

莫扎特短短的一生中有三分之一的时间都在巡回演出。尽管如此，他创作了600首乐曲，包括22部歌剧，还生了6个孩子。

因为出名早，莫扎特是赚了很多钱。但是因为一大家子要在昂贵的维也纳生活，他又不会理财，也是债台高筑（有他欠赌债一说）。直到他死前一个月，他才用一批新的作品解决缺钱的窘迫。

因为父亲和姐弟俩都是优秀的钢琴表演家，他家后来有能力搬到了附近一个比较大的房子里。

看了这个展览，我有点难受。好像窥视到了我敬重的光鲜人物的一些不堪。但是谁又没有烦恼与挣扎呢？生活不就是这样的吗？

莫扎特家的厨房。

在萨尔茨堡，到处都是Stiegl-Keller啤酒。这是他们自己的牌子。我们居然歪打正着的找到同名的位于大教堂附近，高高在上的餐馆！虽然没有订位，我们还是幸运的被安排到一个小小的角落的一张小小的桌子上。

我们虽然看不到什么美景，但是看得到这个浪漫的景象。真想过去把这张照片给他们，但还是缺乏胆气。愿小两口幸福如今日，恩爱如今宵。

在这里喝Stiegl-Keller啤酒是必不可少的。

介绍说，19世纪初Johann Schreiner买下酒庄和这个餐馆（原来是家小旅馆）。由于当时技术有限，他们只能在天冷的时候酿造啤酒。于是，酿酒工人夏天摇身一变成为侍者，在餐馆服务客人。冬天餐馆关闭，专心酿酒。

美丽的Hallstatt，古老的盐矿

在奥地利著名的萨尔茨堡住了三晚。花两天走马观花的扫一遍名胜古迹后，决定花一天时间去看看80公里远的Hallstatt。

这个位于Hallstatt湖边的同名小镇，被阿尔卑斯山脉环绕，湖光山色，美不胜收。湖边的房屋就像一条精美项链上的彩色珍珠，并排而立。

这里的盐矿Salzwelten Hallstatt非常有名，参观盐矿是来访者不可缺少的活动。我们只有大半天的时间，除了在镇子的湖边走走，主要就是去看著名的盐矿和那里的天空步道（Skywalk）。

坐缆车上山后，首先看到的是天空步道。趁游客不是很多，我们先去了盐矿。来到矿区接待室，这里已经有不少人。参观盐矿必须有人导游。我们等了半天，终于得以进入。

我们一组人，套上工作服，随导游进入这个有7000年历史，世界上最古老的古老盐矿。

当我们漫步在隧道中，抚摸粗糙的岩壁，沿着 64 米长的矿工滑梯飞驰而下时，仿佛穿越回那古老的年代，成为那时的矿工。

矿内还有非常有趣的展览，向人们介绍盐岩的结构，盐的形成，开采，萃取和运输过程。

参观完盐矿，一行人整整齐齐像矿工一样走出岩洞。脱掉衣服还回指定地方，进礼品店买些小礼物就出来了。老少爷笑我在这里买盐。要知道此盐价钱虽然不算贵，但意义非凡。

短短的天空步道走到尽头是一个船状的观景台。因为从台上能看到世界最美的景色，因此这里被UNESSCO评为世界遗产。

此刻，微风轻轻地抚摸着脸庞，湖光在山谷中闪闪发光。我们面对这个绝美的地方，享受山谷，湖水，和时隐时现的云雾、阳光。

茜茜公主之谜 茜茜公主这个名字对我并不陌生，但也仅仅局限于知道这个名字，以及她是美丽的奥地利伊丽莎白皇后。
到了维也纳，不可避免的遇到茜茜公主。市中心的霍夫堡宫（Hofburg Palace）里专门设有茜茜公主博物馆，稍远一点的美泉宫（Schönbrunn Palace）里到处看得到她的生活痕迹。她的美貌，她的地位，她的影响无处不在。人们一定认为，她和电影里一样的快乐，积极和美丽。
然而，真实的她除了美丽以外，还有很多不为人知的地方。
公元837年出生的茜茜公主，全名伊丽莎白·阿玛莉亚·欧根妮（Elisabeth Amalie Eugenie），父亲是巴伐利亚公爵马克西米利安，母亲是巴伐利亚公主路德维卡。父母都不是需要履行皇室职责的人，使得茜茜公主从小能在自由宽松的环境下长大。她拥抱自然，喜欢骑马，自学语言，热爱诗歌。是个随性浪漫的小公主。
然而她的命运却在15岁时被彻底改变。她的姨妈索菲是奥地利强势的皇太后。妈妈和姨妈原本想促成茜茜的姐姐和奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世的姻缘，安排她伴随妈妈姐姐去维也纳相亲。可是弗朗茨·约瑟夫一世对有绝世之貌，活泼可爱的茜茜公主一见钟情，非她不娶。大约对年轻的皇帝也不反感，茜茜年仅16就糊里糊涂的嫁入皇室。

然而，婚后的生活是她了所不及的。皇室的繁琐礼节，丈夫的无趣，婆婆(皇太后）的严厉，特别是失去的自由，都让年轻的她无法忍受。她生的三个孩子，无一例外的由婆婆抱走抚养。两岁女儿的夭折让本不开心的她陷入严重抑郁。为保持16英寸的蛮腰，本已苗条的她严格节食和疯狂锻炼。每天两三个小时的梳妆时刻更让她放飞思绪，胡思乱想。

虽然极度的不快乐，茜茜公主仍然在努力着。她学习多种语言，并受著名诗人海因里希·海涅（Heinrich Heine）的影响写诗，通过诗歌表达自己的情绪和对自由的渴望。

因为极度的不快乐，茜茜公主需要常常逃离皇宫。匈牙利成为她最好的避难所，也从而让她对这个国家的风景和文化产生深深的眷恋。如果说她在政治上有什么影响力的话，那就是极力促成了奥匈帝国的成立。当时奥地利和匈牙利关系紧张到水火不容的地步。茜茜公主在了奥匈妥协，进一步达成联盟的进程中起到极大的作用，也因此得到匈牙利人民的爱戴。

茜茜公主的盥洗间，称和镜子是必不可少的。

茜茜公主的健身器材。

尽管努力的生活着，不幸还总是落在这个女人身上。她唯一的儿子鲁道夫皇太子（Crown Prince Rudolf）在她52岁时因严重抑郁自杀。晚年丧子给茜茜公主带来巨大的打击。她从此几乎不参与任何公共事务，只是热衷于旅行。

然而更加不幸的是，60岁时，茜茜公主在瑞士被刺杀身亡。

凶手路易吉·卢凯尼是意大利无政府主义者，他希望通过刺杀皇室成员来引起社会对无政府主义的关注。当时他的刺杀目标是另一个皇室成员，但是那位幸运儿因为临时改变行程而逃过一劫。茜茜公主也是皇室成员，恰巧和女伴出现在那个地点，卢凯尼就残忍的用自制的尖锐工具刺向她的胸部。当时包括她自己都没有意识到伤势的严重性，还回到了旅馆。后来虽然医生赶到，却因伤口太深，流血过多，回天乏术。

茜茜公主死后，夫君弗朗茨·约瑟夫一世悲伤不已。他称她为“我亲爱的、无与伦比的妻子”。他说，她永远都不知道我有多么的爱她。

茜茜公主，奥地利伊丽莎白皇后，那个被称为当时欧洲最美丽的女人，当人们看到她集荣华富贵，美貌才华，万般宠爱于一身时，又有多少人知道她的桀骜不驯和痛苦忧伤呢？

据说爱美如命的茜茜公主30岁以后就不肯画像了。她的容貌永远是年轻的。

古斯塔夫·克里姆特

以前见过几幅古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt）的画，很喜欢。但画家的名字始终记不住。在布拉格时，在一本杂志上又看到他著名的“吻”（The Kiss），并说维也纳博物馆里有他的展厅，便心心念着去拜访。

在维也纳美景宫终于与这位画家相遇。宫内的一个大厅里布满他的画作，无比震撼，无比惊艳。一幅幅的看过来，真是感到非常幸福。

Sotheby’s拍卖公司网站上关于克林姆的21件事提供了不少关于克林姆特的经历和趣事。

克林姆特出生在维也纳，是十九世纪末盛行的象征主义画家，后来又成为维也纳分离派（Vienna Secession）运动的领军人物。他喜欢画女人，喜欢用金色。他的色彩好像不是一笔一笔画上的，而是一块一块贴上的，极富感染力。看到他的画，一向不太喜欢金色的我，突然觉得金色可以表现的这么好看。

这幅“吻”是他最有名的代表作之一。

老友的多瑙河岛

来维也纳主要是看博物馆的。住在市中心附近，都是在那个圈子里兜兜转转。

在维也纳最后的一个重要安排是去老友家拜访。老友说你们出来那么久了，我给你们做赵氏私房菜。

从旅馆到老友家坐公交很方便，我们坚决不要他来接。老友说，那你们就在地铁U1的Donauinsel那站下来看看吧。我们遵命。

到站了，出站口就在车的边上。迈出站门我们惊呆了。出现在我们面前的是一条一望无际的大河！我弱弱的问老少爷，这是多瑙河？老少爷一查手机地图，果然是。可是也太窄了吧？老少爷仔细一看，发现地图上，河中间，有一个长长的岛！我们看到的只是一小半多瑙河。而车站，就在横跨多瑙河的大桥上。车站顶上是公路，站两旁是人行道和骑车道。我们沿着人行道走到岛的另一边，看到这边水域更为宽广，而且还有不少河轮停在岸边。车站的站名Donauinsel就是“多瑙河岛”。

欣赏了一会儿就继续前行。几站后出地铁换26路公交。发现是有轨电车，顿时亲切无比。小时候外婆家外面就是铛铛作响的有轨电车车站，常常趴在窗口看电车的大辫子甩进甩出，看各色人物上上下下，偶尔看到一个熟悉身影下车就大叫：张家阿公！

老友拿出看家本领做了一大堆好吃的。家里都是江浙一带的人，饭菜非常对口味。他家儿子不但帮老父做菜，还陪母亲一起跟我们聊天。会五国语言的年轻人中文流利的让人以为他在中国长大。

老友问我们有没有看到多瑙河岛。我们说看了，真棒！他说，回去的时候再下车，那是不一样的景象。

酒足饭饱，又聊了半天，和老友夫妻在车站告别。我俩互相提醒别忘了在Donauinsel下车。

出站后看到的景象果然大不一样。河面窄的一边岛上和岸边都开满餐馆酒吧烟吧，孩子们在大气垫上蹦跳，在人造沙滩（Copabeach）上玩耍。一个小桥从岸边通向长岛，把岛与城市的一边紧密相连。而河面宽阔的一边，河轮正缓缓离开，启程到下一个城市。

夜幕徐徐下降，我们折返回站。站外满是涂鸦的墙壁衬托着夜骑者，是回家，还是像我们一样的在异乡游荡？

多瑙河岛，是维也纳为了防洪分流而建的人工岛。也是城市建设的靓丽风景，市民休闲的理想场所。

感谢老友，不但殷勤招待我们，还指点我们看到这么美丽的地方！

再见了维也纳。一次看不够，还会再来。

中欧杂记 3/3 - 旅途上不仅仅是美景