美国最古老的艺术之都 - 圣塔菲

hong lu

一

也许有人说，美国也只有两百多年的历史，美国的一个小城能有多古老呢？是的，它比这个国家古老。公元900年，就有印第安人在此集居，1607年，西班牙人在这里建立了Santa Fe市，全名为“La Villa de La Santa Fe de San Francisco de ASis”西班牙语，意为“神圣信仰的皇家城市”，是墨西哥的一个行政首俯和遘通与北美贸易的枢纽。

1846年，美国、墨西哥暴发战争，墨西哥战败。1848年两国签订了“Treaty of Guadalupe Hidalgo “,即瓜达卢佩 伊达尔条约，将新墨西哥这片土地归入美国版图。1912年1月，新墨西哥成为美利坚联邦共和国的第47个州，Santa Fe （圣塔菲）城延续定为州俯。因此，圣塔菲也成为美国50个州中最古老的州俯。

圣塔菲从它诞生就孕育着印第安文化和西班牙文化的共同因素，这个城市就是印第安土著和西班牙欧洲文化的结合体。它独特的城市风貌和文化内涵吸引着全世界的游人和艺术家。

位于市中心的圣方济各圣殿主教堂（Cathedral Basilica of Saint Francis of Assisi) 是天主教圣塔菲总教区的主教堂，建于1869年，1886年完工，整栋建筑是罗马文艺复兴风格。这是美国最古老的教堂。2005年10月4日，教宗本笃十六世将圣塔菲圣方济各圣殿主教堂升格为宗座圣殿。

教堂内部精致得近乎完美，旧时的圣母画像，廊柱的希腊式雕饰，高透的穹顶，让人有种古典欧风吹来的感觉。今年五月memories day 长周末，我们去时正置星期天，圣徒们作礼拜，守门人示意我们在走廊隔窗观看。只见身穿白袍的牧师在讲道，座位上的人们虔诚聆听，有一男歌者不时唱一段颂歌，相当悦耳。我深被这宗教气氛感染。

圣塔菲另座知名的教堂是拉瑞多（Loretto Chapel) 天主教堂，曾是女修道院礼拜堂，始建于1872年，是由法国建筑师Antoine Mouly 设计，采用了法国尖塔、花窗玻璃等特色的哥德文艺复兴式建筑风格。

这座教堂闻名于世的是悬浮旋转楼梯。在教堂即将完工之际，建筑师却突然离世。工人们不知道在这个狭小的空间如何才能安放个楼梯。一筹未展之时神迹出现了。修女们在持续9天的祈祷后，一位衣履寒酸的人出现在门前，说他可以建造楼梯。他把自己关在礼堂三个月，用极少、简陋的工具和不知从哪里来的木料造了一座悬挂的旋转楼梯，完工后人却悄然离去。没人知道他从哪里来，到哪里去，人们说是耶酥派来的。

一个多世纪来，这座没有支撑而保持平衡的楼梯与它的传说吸引了全世界感兴趣的人，最近热播的电视剧《玫瑰的故事》还提到这个神秘的建筑。

　　人们一直契而不舍地追求楼梯的建造者，终于有了线索，在修女们100多年前的日志上找到了一笔付款给一位工匠的记载，应该就是付的建楼梯费吧。有德国人拿出证据说这楼梯是德国人建造。不论是法国人还是德国人，造物者已去矣。人们还是愿意相信神迹的传说，美丽，让人去无限遐想。

楼梯初现时没有扶手，19世纪末由一名外国工匠装上了扶手，修女们上下方便和安全了许多。现在这座教堂多用于婚礼和供游人参观。数年前，我曾在此参加一位朋友弟弟的婚礼，深为教堂的独特，精美和深刻寓意所打动，肃穆又浪漫。

走在圣塔菲古老的石板小径，掠过的是饱含故事的一处处老旧的房子，像是向人们述说这座城曾经的繁华和沧桑。无意中看见画在一栋老房子外墙上的壁画。毛驴，木轱辘车载着货物从俄骇俄等地运到圣塔菲，再转运到墨西哥。这不就是当年这里人们的生活写照吗！壁画应是当年画的，已渐退色，就保持它的原样吧。我很不喜欢一些地方崭新的“古迹”，哪怕是旧时的一块砖，一片瓦也比现造的庭堂楼舍价值高得多啊。

这栋标为“Santa Fe Village ”的建筑是圣塔菲最早的购物中心。时光的侵蚀使它看上去比核桃酥还酥。超乎我想像的是里边竟然还在营业！游人可以在这里购买纪念品，也可以品味咖啡。当然内部是加固了的，游客大可不必耽心。

街上保留的老房子。

二

让当地人引以为傲的是小城圣塔菲是可以与纽约相貔美，被美国列入前二的艺术之都。圣塔菲城里有二百多家画室、艺术品商铺，徜徉在著名的Canyon Road(峡谷大街），像是走进艺术之河，步步是艺术画廊。工艺品作仿和商店鳞次栉比。画室的主人也是画家本人，他们的灵感多来自新墨西哥州这片古老的土地和这里独特的人文风情。他们边作画边卖画，也很高兴和走进来的顾客交流。

画的价格不斐，每幅都在五、六千美元以上，几万也是平常事。

当然，你也可以欣赏到欧洲文艺复兴风格和当代的艺术作品。

在圣塔菲街头，你还会在不经意间发现一些艺术品展销市场，排列有序的白色帐棚里往往会让你有意外的惊喜。

和这位展棚的主人聊了一会，她是从美东来，年年都来几次新墨西哥州作show。她说，如果看中了哪幅画，改天她可直接给我送去Albuquerque. 来这里的画家很友好，有次我在地摊上买了一幅300美元的画，由于没有那么多现金，我就写了一张支票，从外州来的卖主竟然非常信任的让我把画拿走。

路旁艺术品店琳琅满目的印第安风格首饰让人目不暇接。这些展现了土著印地安人纯朴的、豪放的，与大自然相依而生的生命活力的作品常常给人强烈的心灵震撼。

圣塔菲街头有看不过来的雕塑，惟妙惟俏，栩栩如生。有的让人肃然，联想到历史，联想到英雄情结。有的让人感受到荒漠中人性的温馨。也有的让人揣测，无从联想，只能凭你无限的思维信马由疆。

我东张西望走在街上，不小心和一女人撞肘，还没等我抱歉的话说完，她说声“没什么”就又忙去了。原来她正在给自己的雕塑涂颜色。

在圣塔菲街头，你遇到的看起来普普通通的人，没准儿就是艺术大师呢！

三

座落在217 Johnson St(约翰逊大街217号）幽静的街区，美国上世纪最負盛名的女画家Georgia o’keeffe 博物馆是这座艺术之都的一大亮点。欧姬芙在纽约时就已功成名就。当她来到新墨西哥，来到圣塔菲，看到这里独特的自然风光，那玫瑰色的山峦，奔跑的野鹿，无处不在的仙人掌，那种荒凉原始粗犷的美，她被惊艳到了，来了一次又一次。终于在丈夫去世后，她，一位年过六旬的老人告别了纽约的豪华，孓然一身搬到这荒漠的大西南，在圣踏菲北面和小镇陶斯之间的幽灵牧场盖了一栋印第安风格的赭红色土坯房，开启了全新的艺术人生。

新墨西哥州的一山一木永远触动着她的创作灵感和激情，她可以把一颗枯死了的树画出留给大自然最后的淡定。她可以把一个从泥土中挖掘的树根画出热烈的生命之火。

　　1929年，欧姬芙第一次来到新墨西哥州，得知英国作家，诗人、画家劳伦斯（D.H.Lawrence)先生就住在陶斯的时候，她很激动，他们对人生的解读有很多共通之处，她几乎读了他的全部作品，特别欣赏《查泰莱夫人的情人》《虹》，她满怀热情地赶到他在陶斯的基奥瓦牧场（Kiowa Ranch，劳伦斯也是个瘋况爱上陶斯的人）。可是阴差阳错，劳伦斯和夫人刚离开，去欧洲旅行了。欧姬芙是不轻易和人相见的，在欧洲她曾婉据毕加索的约见。

失落之余她在劳伦斯房前的靠椅上，以从下往上的视角画下了劳伦斯房前Pondarosa松，背景是新墨西哥独特的暮色，蓝色的天空中闪烁着亮晶晶的星星。她将这幅油画定名为《劳伦斯树》，这幅画后来成为世界名画。而劳伦斯再也没能回到他仲爱的牧场，1930年他病逝于意大利，年仅45岁。无人不知，他的小说已成为世界经典名著。

欧姬芙最吸睛的应该是她笔下的花，她爱花，欣赏花，对花的描述细致入微，层次叠见。站在她的画作前，我突然感到这些花是有灵魂的。她赋予了它们抽像，浪漫的色彩，生命和灵魂。

乔治亚.欧姬芙在新墨西哥州的幽灵牧场生活、工作了三十六年。从少年开始她就确定了成为一名出色画家的人生目标，她的画作不断升级，以花卉、纽约的摩天楼、新墨西哥州景物闻名于世，被称为“美国现代主义之母”。1986年3月6号，九十八岁的她把最后的一丝呼吸留在了圣塔菲的圣文森医院（St Vincent Heart&Vascular Center)。

她的世纪人生，活出了最理想的自己。

提示，参观Georgia O’keeffe 博物馆最好先在网上订票，我五月份去参观，因票已售罄不得入内，七月份又去了一次。

四

　　圣塔菲城闹市区有一条赫赫有名的Palace Ave (官邸大道），亲民的历届州长就居住在街旁的这栋房子里，此街因州长官邸而命名，旁边就是热闹的印第安人摆地摊卖首饰的市场。现在这栋房子成了新墨西哥州历史博物馆，向游人展示本州充满故事的过去。门票12美元，新墨西哥居民免费啊。

进入展厅，手伸进这个墙上的模型（小孩子也有小手模），自动讲解就开始了。

圣塔菲古老的邮政车。

西班牙人举家迁来新墨西哥。

州长官邸旁边的印第安人首饰地摊。

圣塔菲无论是街旁的商业用房还是住宅民居都是这里山川和大地的颜色-赭红色，房子的边角逞圆弧形，没有棱角，保持地道的印第安风格。1956年圣塔菲市作了规定，所有建筑都要保留印第安、西班牙、墨西哥原住民风格。

左边的旅馆是印地安风格，比邻右边的咖啡厅是西班牙式建筑。

　　圣塔菲城内著名的圣塔菲广场是人们的活动中心。在这里，在纪念日，我看到挂满勋章的老兵庄重地手按左胸向国旗致敬；也看见有人泪流满面跪在地上默默祈祷；还有人拿着扩音器对着空气讲道；我也看到年轻人弹着吉他，唱着流行的歌。偶尔也会有打扮怪异的人从你身边飘然而过。走进这座城如同走进了传说，走进了和你的生活相距遥远的另一个世界。

中心广场的餐厅，在这里吃个午餐等了一个半小时。