一千一夜一带一路（三）

唐知了

　　撒马尔罕的酒店选在了雷吉斯坦广场旁，我们订的是三人间，看图片本应该有三张并排的床，但出发前收到酒店的邮件说能不能给我们换成双人间加床，我们拒绝了。但这个拒绝可能没有被酒店方接受，所以我们入住的依旧是一个很小的房间然后加了张床。幸好地理位置选得不错，也懒得争论了。我们选的酒店还有一个平台，号称可以看到很美的朝阳，我第二天起很早，去看朝阳，结果冷个半死，也没看到啥。

　　撒马尔罕的第一站比比哈内姆清真寺，据说这里是印度泰姬陵的原型，是帖木儿为来自蒙古的妻子建造的礼物。这位妻子是是东察合台汗国的公主，她的祖父是成吉思汗儿子察合台的曾孙子。大约她应该叫成吉思汗曾曾曾曾祖父（不知道对不对，哈哈哈哈）。

　　比比哈内姆清真寺建于1399-1405年，历时五年，采用了波斯式建筑风格，拥有高达38米的门廊和41米的主穹顶，是伊斯兰世界最大的清真寺之一。提醒：喜欢拍照的就像我们一样，早上达到，阳光洒向镂空的木门，真的是太美了，我们也是拍到了“人生照片”。

　　比比哈内姆清真寺曾经因为一次大地震发生了大规模垮塌。今天我们能看到的建筑，都是近现代重建的。但因为安全的原因，有些部分也没有对外开放。

　　我们到达得比较早，人不多。有一些工作人员正在打扫一个不对外开放的部分，我厚着脸皮过去问能不能进去参观一下，对方也很友好的答应了，甚至打扫完毕后，把门关上，让我慢慢看。

　　还有一个细节，清真寺内部庭院中有一个巨大的古兰经大理石台。以前有个传说，女人们从石台下面钻过去，就可以帮助她们生孩子，不过现在的石台已经被围栏围起来了。

　　在比比哈努姆清真寺旁的一个小山坡上，还有一个清真寺，叫哈兹拉特·希兹尔清真寺，在这里可以看到比比哈努姆清真寺的全景，所以大部分人都会到这里来拍照。

　　其实哈兹拉特·希兹尔清真寺本身也非常漂亮，小而美。哈兹拉特·希兹尔是位“永恒的云游者”，被视为可为远航和贸易带来好运和财富的圣人。

　　清真寺始建于公元8世纪，1220年成吉思汗毁灭撒马尔罕时被摧毁，1854年重建，上世纪90年代一位布哈拉犹太人出资翻新。乌兹别克斯坦共和国第一任总统卡里莫夫死后埋葬在这里。我们在清真寺碰到了信徒中午那轮的祷告，天空中回旋着穆斯林的音乐，很有仪式感。

　　暴晒的中午还是到餐厅躲一下吧。回到雷基斯坦广场对面，一排餐厅选了一家，乌国美食，真的和我国新疆等地很像。

　　撒马尔罕最冷门的一个选择是去了一个博物馆。从餐厅出来，看了一下地图，打了个车，但司机居然没能靠近，被拦下来了，说前面不让进车，但可以自己走过去，于是我们开始步行。地图的指示也没有多准确，反正中途也是几度走错路，还看到路边类似遗址的地方。查了一下，应该就是阿弗拉希阿卜遗址。

　　连蒙带猜走到了博物馆，外观居然特别像那么回事。当然，里面的东西就。。。其实博物馆本身抬头很大，撒马尔罕历史博物馆，但最值得的就只有进门的那一个厅，放置的是在阿弗拉希阿卜遗址发现的壁画。不得不说，壁画本身的保存还是有点粗糙，想想陕博里面的壁画厅，那个保存，真的就差供起来了（还要单独给钱观看，不许拍照）。

以下内容来自网络：1965-1971年，乌兹别克斯坦撒马尔罕阿弗拉希阿卜23号发掘地点发现了康国宫廷遗址。其中壁画保存较好的1号建筑，即著名的大使厅，四面墙上残存多重主题的华丽壁画，其内容今分别被勘定为：南壁——粟特王波斯新年出行图，北壁——唐高宗猎豹和武则天龙舟图，西壁——突厥武士和各国使臣宴饮图，东壁——印度场景图。我拍摄的时候也没有注意，感觉内容没有拍完。但壁画的确是我最喜欢的古迹类型之一，所以，当时看到这些壁画的时候，内心还是很澎湃的。

　　除了壁画，博物馆内的其他展品也就随便看看吧。在我国，了解一个地方的历史总是从博物馆开始，可是乌兹别克斯坦相对另类点，他们的优势都在地面上，各种建筑蕴含着岁月的沧桑，至今能让人走进并走近，这非常难得了。所以，博物馆差点就差点吧。

　　一带一路十周年，这个博物馆也搞了一个所谓的特别展出，真的，太敷衍了。。。

　　从博物馆出来就直接步行了（其实也没多远），走到夏伊·辛达陵墓的时候，人很多。随便按了几张照片，根本避不开人潮。镧导说还是明天早起打时间差，再拍照吧。不过这里是看日落的好地方，我们走的时候正好碰到，美图镇宅。

　　晚上回到酒店，拿出了珍藏的米粉，找到老板，打开了他们的厨房，再厨房里烧水泡粉，终于吃了一顿顺心如意的。