金陵撷英（〇九）玄武湖第六届汉服节

无为 32

南京玄武湖第六届汉服节

“五一”，玄武湖第六届汉服节在玄武湖梁洲举办，汉服T台秀、传统服饰秀、民间歌舞表演等轮番登场。

在过去的五年里，南京玄武湖汉服节已经成为了一个品牌、一个象征，一个传统与现代相结合的标志。今年，第六届汉服节如约而至，主办方准备了丰富多彩的活动，包括汉服展示、汉服体验等，希望大家在欣赏汉服之美的同时，也能深入了解其背后的历史和文化。

汉 服

汉服，是汉民族的传统服饰。又称衣冠、衣裳、汉装。汉服是中国“衣冠上国”“礼仪之邦”“锦绣中华”的体现，承载了中国的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

　　汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服；后经周朝建制、东汉汉明帝时期修补定型，最终确定完整体系。此后各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。

与汉人一词类似，汉服的“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。如《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’”中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系；而成书于唐朝的《蛮书》的记载：“初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异”中的“汉服”指的则是汉人的服饰礼仪制度。

　　汉服还通过中华法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等的民族服饰均具有或借鉴汉服特征。

　　关于汉服的记载数量繁多，仅列出部分：

1、长沙马王堆出土的西汉简牍

“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’。”

2、《汉书》

“数来朝贺，乐汉衣服制度。”

3、《蛮书》

“裳人，本汉人也。部落在铁桥北，不知迁徙年月。初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异。

汉服文化

汉服文化是反映儒家礼典服制的文化总和，贯穿西周到明朝的儒家书史体系《礼记》、《后汉书·舆服下》、《晋书·舆服》、《宋书·礼五》、《南齐书·舆服》、《魏书·礼志四之四第十三》、《隋书·礼仪七》、《旧唐书·舆服》、《新唐书·车服》、《宋史·舆服》、《明史·舆服》，通过祭服、朝服、公服、常服以及配饰体现出来。汉服文化从三皇五帝延续（清代被迫中断），通过连绵不断的继承完善着自己，汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。在当代，汉服文化正在通过汉服运动这一民间文化运动形式逐渐复兴。

汉服，不只是美

汉服，甚美。

汉服经历了几千年演变，原是社会等级秩序、礼仪等内容的重要体现，同时也是时代特征的反映，表现了各时期的纺织技术、审美意识、生活习俗等状态。数千年文化积累，使得汉服本身也成为了重要的文化符号。

汉服：兼容并蓄的服饰大系统

汉族是一个包容性很强的民族，在朝代更迭过程中，汉服不断吸收外来样式，历经了多次胡汉融合，形成了丰富的样式和风格，因此汉服也并非单纯的汉人服饰，而是兼容并蓄的服饰大系统。

汉服，一眼千年！

从周代开始，汉服就形成了一套完善的系统，按照不同场合的礼仪规范服饰，逐渐形成了祭服、朝服、公服、常服、宴服的体系，类似于今天的大礼服、小礼服、工作服和休闲服的分类，并依据吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼等不同礼仪场合使用服饰。另外，古人将人事与天事对应，又将服饰色彩与五行、时令等对应，形成了独特的文化现象，很是讲究。

汉服印象：宽衣博带

纵观整个汉服发展过程，有三种基本款式贯穿始终，分别是衣裳制、深衣制和袍服制。

华夏传统尚“宽衣博带”，穿宽大的衣服、系宽的衣带？就很飘逸，颇有“天外飞仙”遗落人间之感。

汉服，美乎其衍生款

汉服还有很多衍生款式，如唐代的短袖上衣，称为半袖或半臂，宋代的褙（bèi）子、明代的比甲、清代的坎肩等，都是可以穿在外面的衣服。

汉服，这么穿！

传统汉服的基本组成为：头上戴冠（巾），上身有内衣（亵衣、中衣）和衫（襦、袍），下身有裙和裤（胫衣），脚上穿鞋（靴、履），腰间系带，带上悬玉佩。

穿着的先后顺序：内衣（中衣）、上衣、裙（裤）、衣带、外衣（袍、衫）、鞋（靴）、巾帽（冠）。

宋代四雅文化：焚香 点茶 抚琴 挂画

焚 香

点 茶

抚 琴

挂 画

汉朝之“长袖善舞”

最能代表汉代风格的是深衣及其衍生出来的服饰，其中比较有特色的是一种舞蹈服。汉初流行一种舞蹈，称为“翘袖折腰之舞”，高祖刘邦的宠姬戚夫人就善于跳这种舞。舞蹈时穿一种袖子很长的衣服，长袖善舞很应和这种舞蹈。

唐朝之“石榴裙、女扮男装”

唐代各时期都流行红裙子，也称为石榴裙。

这一时期女子崇尚自由，个性解放，华美袒露风尚日盛。此外，唐代女子逐渐摆脱了“男女不通衣裳”的羁绊，女扮男装一度流行，秀色见英姿。

宋朝之“莺黄、薄纱与褙子”

以宋代服饰为依据的现代汉服设计，多取其纤细和优雅的特征。

淡黄、鹅黄、莺黄、缃（浅黄色）等黄色系是宋代女子喜爱的颜色。“淡黄衫子郁金裙，长忆个人人。”（柳永《少年游》）

宋代流行轻薄的纱罗面料，诗词中多用薄纱、轻衫、轻纱等描写半透明的纱质服装。

宋代女子还多穿褙子，这是一种长外套，通常为长袖、直裾样式，下摆两侧开长衩。

明清之“比甲、马面裙”

明初时，一般老百姓的婚礼可以用九品官的服装作为婚礼服，新郎也称新郎官或新官人，清代的汉人婚礼沿用这个传统。当代主流汉服款式主要是参照明代样式。

比甲，是一种无袖对襟马甲，产生于元代，明代成为一般妇女的服饰，流行至清代。明代还流行裙袄，袄用大袖圆领，裙用马面裙。马面裙是明清两朝最流行的裙子之一，马面裙一周有四个裙门，两两相叠，两侧有褶，正面没有褶。裙子正面形状如古代城墙的一种造型，这种建筑样式俗称“马面”，所以才有马面裙的称谓。

汉服面料：绫罗绸缎

最初的汉服面料有丝、麻、葛、毛皮等材料，丝织品一直是汉服最重要的面料，国人常把丝织品简称为“绫罗绸缎”，指上好的面料。

丝织品因为不同的织造方法，便有了不同的外观和服用性能，不同的面料名称，常见的有绢、纨、缟、绨、绡、帛、绸、缎、罗、纱、绉、绫、绮、锦、绒等。

汉服，亮点在吉祥装饰

汉服注重装饰，服装的款式相对变化较少，而装饰变化极多。几乎所有的装饰图案都有吉祥含义，图案是汉服传达意义的主要手段。女性汉服上使用频率最高的纹样是牡丹、蝴蝶、凤凰、云纹等纹样，男式汉服使用频率最高的纹样则是寿纹、云纹、回纹等。纹样和汉服结合，可以浪漫，可以端庄；可以清雅，可以富贵，给人以“目及之处皆是景”的视觉享受。

一支步摇，足以魂牵梦绕

发饰、耳饰和颈饰围绕头部，是视觉中心，构成汉服装饰重点。女子常用到的头饰有钗、簪、步摇、花胜、钿、梳等；手饰有钏、镯、戒指等；颈饰有项链、项圈、璎珞等。

汉服，远非汉服

汉服之美，

美在衣裳，美在帽冠，

美在佩饰，美在妆容，

美在一颦一笑，美在风度翩翩，

美在美了千年，还是回眸间、便沦陷。

华夏衣冠，

见于上古遗笔，见于宝藏文物，

见于石窟壁画，见于雕像绘画，

见于诗词曲赋，见于长街花市，擦肩而过。

霓裳羽衣，悠悠我心，

不仅是文化、美学、民俗、流行符号，

更是见证“中华文脉历久弥新的尤物”，

“最华夏”“最中国”的一张惊艳名片！